Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка колдуна на гранте без абс

Регулировка колдуна на гранте без абс

Распределение тормозных усилий ваз

Это устройство, которое в народе называют «колдуном», является одним из важных элементов в тормозной системе любого авто. Основная функция регулятора тормозных усилий – это препятствование уходу автомобиля в занос. В более современных отечественных и зарубежных моделях авто традиционного механического регулятора уже нет.

Его место заняли электронные помощники. В частности, функции «колдуна» выполняет система EBD. Но в базовых комплектациях производители на всем экономят, поэтому иногда механические регуляторы встречаются даже в новых иномарках.

Давайте рассмотрим, что представляет собой данный элемент, для чего он нужен в автомобиле, как его настраивать.

Функции и назначение

Регулятор тормозных усилий используется, чтобы автоматически изменять давление жидкости в цилиндрах задних тормозов автомобиля. При этом регулировка осуществляется по мере нагрузок, действующих на машину при снижении скорости. Такие регуляторы применяются в системах с пневматическим или гидравлическим приводом. Изменять давление цилиндров нужно для того, чтобы предотвратить полную блокировку задних колес. Если они заблокируются, то машина пойдет юзом, водитель может потерять управление.

В некоторых моделях авто, чтобы сохранить управляемость и устойчивость, дополнительно применяют подобные механизмы-регуляторы и на тормозных приводах передних колес.

Кроме того, регулятор тормозных усилий применяется для повышения эффективности остановки пустого автомобиля. Когда машина не загружена, то сцепление ее с дорогой будет отличаться от сцепления загруженной машины. Поэтому очень важно обязательно изменять тормозное усилие на разных осях. На легковых автомобилях в качестве регуляторов применяют статические устройства. В грузовых авто устанавливают автоматические решения.

В автомобилях, созданных для спорта, применяют еще одну разновидность “колдунов”. Это винтовой регулятор. Что это такое? Он находится в салоне, и с помощью него можно настраивать баланс работы тормозной системы непосредственно в процессе гонки. Настройки зависят от погоды, состояния трассы, а также состояния резины.

Как устроен механизм?

Нужно заметить, что регулятор тормозных усилий не устанавливают на машины, где имеется АБС, хотя «колдун» является предком данной системы. Он также позволяет защитить колеса от блокировки в процессе торможения.

В легковых авто «колдун» имеет достаточно простое устройство. Он состоит из трех элементов – это корпус, поршни, а также клапаны.

Корпус устройства внутри делится на две полости. Первая полость регулятора соединяется с главным цилиндром (ГТЦ). Вторая соединена с задними тормозными механизмами. Когда необходимо выполнить экстренное торможение, то передняя часть машины наклонится. При помощи поршней и клапанов за счет этого наклона доступ рабочей жидкости к тормозному цилиндру будет перекрыт.

Так, регулятор тормозных усилий ВАЗа в автоматическом режиме ведет контроль и осуществляет распределение усилий на колесах задней оси. Машина не уходит в занос в случае экстренного нажатия на педаль.

Где находится регулятор

«Колдун» можно отыскать на легковом автомобиле преимущественно в задней части кузова. Он может находиться как слева, так и справа на днище.

Регулятор находится в соединении с задним мостом или балкой посредством тяги и специального торсионного рычага. Именно этот рычаг и оказывает воздействие на поршень внутри регулятора. Входящая часть регулятора тормозных усилий соединена с ГТЦ, а выходная подключена к рабочим тормозным цилиндрам задних механизмов.

Принцип действия

Когда водитель осуществляет резкое нажатие на педаль, машина обязательно «клюнет» передней частью кузова. В результате задняя часть немного поднимется. В данный момент и запускается в работу «колдун».

Если задняя пара колес будет тормозить вместе с передними, то в этом случае значительно повышается вероятность заноса машины. Если колеса на задней оси будут останавливаться позже передних, то в этом случае риски того, что авто пойдет в занос, минимальны.

Когда осуществляется процесс торможения, то увеличивается расстояние между днищем и задним мостом машины. За счет этого поршень регулятора тормозных усилий ВАЗ-2110 отпускается. В результате чего магистраль с жидкостью внутри перекрывается. Колеса не будут заблокированы, а продолжат вращение.

Как проверить регулятор?

«Колдуном» данное устройство называют не просто так. Хотя многие новички толком не знают, как он работает. Давайте посмотрим, как проверить работу регулятора, чтобы понять, исправен ли он.

Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

О том, что в тормозных системах вазовских машин есть «колдун», слышали многие, но о важности этого устройства знают не все. Оцениваем его влияние на эффективность торможения.

«Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении.

В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться.

Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?

Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками.

Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз.

Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

«Колдун» — предшественник ABS, позволяющий в некоторой степени предотвратить блокировку задних колес при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса.

К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

  • При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
  • Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
  • Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

«ЛАДА-КАЛИНА»

Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы».

Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение.

При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

  • На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
  • Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.
  • Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
  • А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

«КОЛДУН» ИЛИ ABS?

И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

Результаты теста:

Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

Устройство колдуна ваз 2110

Регулятор тормозных усилий (а среди автолюбителей и владельцев ВАЗ-2109 – колдун) является одним из элементов тормозной системы в авто. Главная его задача – противодействовать заносу задней оси машины при торможениях. Современные автомобили такого элемента в системах уже давно не имеют. Эти функции в них выполняет система EBD. Однако, «девяток» еще очень много и покупают молодые люди и поэтому полезно знать, как работает это устройство, а также как его регулировать.

  1. Зачем нужен регулятор тормозных усилий
  2. Как работает колдун
  3. Где находится колдун?
  4. Возможные неисправности регулятора
  5. Принцип действия
  6. Настройка регулятора тормозных усилий
  7. Действительно ли нужен колдун?
  8. Как проверить?
  9. Регулировка “колдуна” на “Логане”
  10. «Шевроле-Нива»

Зачем нужен регулятор тормозных усилий

Функцией регулятора является временное ослабление тормозной силы при резком торможении. Дело в том, что равномерно распределенное на заднюю и переднюю ось усилие способно привести к заносу автомобиля. Если же задние тормоза начинают работать чуть позже и слабее передних, подобного не происходит.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что колдун является элементом системы безопасности автомобиля, отчасти сохраняющим его устойчивость на дороге при экстренном нажатии на педаль тормоза. На современных моделях эту функцию выполняет ABS. Именно поэтому в использовании на производстве технически устаревшего устройства сегодня нет необходимости.

Как работает колдун

Сам по себе регулятор состоит из цилиндра, клапана, пружинки и штока. Последний связан с задней балкой, за счет чего и обеспечивается работа колдуна ВАЗ-2109. Также через регулятор давления задних тормозов проходят контуры с тормозной жидкостью. Для их крепления на устройстве предусмотрено 4 резьбовых входа.

Как работает регулятор-колдун на ВАЗ? Во время экстренного торможения передняя часть авто прижимается к земле, а задняя приподнимается. От этого приходит в движение шток регулятора, который перекрывает поступление жидкости в задние цилиндры. Пружинка, расположенная под клапаном, не дает ему закрыться полностью. Поэтому задние механизмы все же срабатывают, но позднее и слабее передних.

Таким способом осуществляется стабилизация траектории движения.

Где находится колдун?

На ВАЗ-2109 колдун располагается в задней части снизу слева или справа. На автомобилях с АБС его можно не искать – он отсутствует в принципе. На классических моделях ВАЗах данный регулятор установлен справа в задней части кузова.

Возможные неисправности регулятора

В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

  • Заклинивание клапана;
  • Разрегулированность положения;
  • Протечки тормозной жидкости.

Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

Принцип действия

В процессе торможения в задней части автомобиля увеличивается расстояние между мостом и кузовом. Пока расстояние увеличивается, рычаг, установленный на мосту, отпускает поршень колдуна, и он перекрывает поток жидкости к задним тормозам. Что будет, если жидкость не сможет попасть к задним тормозам? Колеса не заблокируются, а будут вращаться.

Настройка регулятора тормозных усилий

Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

  1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
  2. Сверло диаметром 2 мм.

Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

Действительно ли нужен колдун?

Если убрать деталь из автомобиля, то могут возникать различные неприятные ситуации.

Однако многие владельцы ВАЗов при обслуживании машины иногда замечают, что колдун убрал еще прошлый владелец. Некоторые даже не замечают его отсутствия. Другие же самостоятельно удаляют его, так как он не работает и снижает эффективность тормозной системы.

Без сомнений, это изделие весьма необходимое, но в случае с ВАЗом – одноразовое.

Как проверить?

Проверить тормозной колдун на ВАЗ-2109 можно только в движении. Необходимо разогнать машину до 40 километров в час, а затем резко нажать на педаль тормоза. Задние колеса должны заблокироваться на полсекунды позже, чем передние.

Регулировка “колдуна” на “Логане”

Регулятор тормозных усилий на “Логане” находится на днище между передней и задней осями.

Для самостоятельной регулировки нужно очистить “колдун” и заменить смазку в нем. Затем делают половину оборота регулировочной гайкой. Далее можно выезжать на тест. Если задняя пара колес не тормозит, то гайку подтягивают еще раз.

Если на тестируемом автомобиле нет АБС, тогда, даже если протянуть гайку вплоть до упора, можно не добиться результата. Иногда может помочь замена колдуна, однако и это не всегда спасает ситуацию. Дело в том, что у 9 из 10 “Логанов” без АБС регулятор не работает в принципе. Причины заключаются в слабой пружине. И у владельца два варианта – поменять пружины на более жесткие или установить резиновую прокладку для увеличения давления на механизм “колдуна”.

«Шевроле-Нива»

При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.

Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.

Но при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

Настройка датчика регулятора или регулировка колдуна.

Принцип действия регулятора

Сразу хочу оговориться на счет сервисов. Вы где-нибудь видели, чтобы мастера регулировали колдун способом, описанным в книге ? Обычно предлагаются несколько вариантов или все вместе :

— заменить задние поршни

— заменить износившиеся задние тормозные колодки

— проложить между штоком и пластиной колдуна шайбу

и т.д. И НИКТО не будет заниматься РЕГУЛИРОВКОЙ колдуна. Может быть я конечно отстал от жизни . но если кто укажет мне тот заветный сервис где ЭТО делают, то ему (сервису) сразу надо вручить переходящий флажок 🙂

Принцип действия колдуна описан в умной книге, хочу только сказать следующее : чем ближе пластина к штоку колдуна (ЧЕМ МЕНЬШЕ ЗАЗОР), тем чувствительнее задние тормоза. В книге указан зазор вроде 2.1 мм, но это в идеале ! Пример : у меня 1.0 мм.

Момент срабатывания задних тормозов при определенном усилии на педаль зависит от :

1. Зазора колдуна

2. Положения тяги колдуна (косвенно — разгружена/нагружена задняя ось, постоянно — соотношение величины просвета спереди и сзади, т.е. отличие высоты профиля резины и высоты пружин)

3. Зазора между колодками и барабаном (износ колодок, натянутость ручника)

В идеале зазор в колдуне надо регулировать от изменения даже одного из параметров указанных в пп 2 и 3 🙂 Но этим вряд ли кто-то будет заниматься. Сам же колдун регулируется только от изменения нагрузки на заднюю ось (см. п. 2). Поэтому после проверки работы тормозной системы на данный момент и подтягивания ручника регулируем зазор.

Кстати, как правильно должны работать задние тормоза :

— если у вас есть сзади пассажиры или багаж, то все колеса должны тормозить практически одновременно (передние чуть быстрее) при любом усилии на педель тормоза — это хорошо проверять на снегу — если задняя ось не нагружена, то при несильном нажатии на педаль тормозят только передние, а при полном утапливании — все четыре. Самое интересное здесь — то усилие на педали, при котором начинает работать колдун. Это сугубо индивидуально ! Некоторые предпочитают мгновенную работу задних тормозов — тогда зазор в колдуне должен быть минимальным или вообще колдун надо исключить из системы (это уже другая история).

ПРОЦЕСС РЕГУЛИРОВКИ (вернее, как это делаю я) :

1. Поиск подходящего места. Зимой — дорожка с укатанным снегом, летом — асфальт присыпанный песочком 🙂

2. Проверка работы тормозов на этот момент. Здесь понадобится помощник, который бы смотрел за автомобилем со стороны. Разгоняетесь — тормозите. Во-первых, колеса на одной оси должны тормозить одинаково. Если нет — проверяйте всю тормозную систему, начиная от главного тормозного и заканчивая поршнями. Во-вторых, при резком и сильном нажатии на педаль все колеса должны идти на юз, при несильном — только передние.

3. Останавливаемся и ложимся вдоль авто головой около заднего левого колеса не забыв прихватить с собой инструмент 🙂 Набором щупов для измерения зазоров в свечах проверяем зазор между пластиной и скобой колдуна. Так будет легче отследить изменения в работе задних тормозов от этого зазора.

4. Ослабляем один болт на 13 на колдуне. Можно и два, но мне хватало одного. Если надо сделать момент срабатывания раньше, то приближаем скобу к пластине и затягиваем болты. Должен сказать, что эта пластина довольно упругая и поэтому усилие надо прилагать немалое. Я использую две деревяшки : короткую упираю одним концом в скобу колдуна другим — в середину длинной. Длинная в свою очередь одним концом упирается в выступ днища, а другим концом вы действуете как рычагом.

5. См. п. 2 🙂 И так пока не добьетесь нужного результата. Я в итоге получил зазор 1.0 мм, скоро надо снова проверять 🙂

Вот, вообщем-то и все 🙂 Сорри, если не очень понятно — объяснился, как мог. И еще раз хочу сказать — это МОЙ способ регулировки и он далеко не единственный, просто мне удобнее это делать именно так.

Проверяем и регулируем ручник на «Калине»

В Ладе Калине, как и в других автомобилях, много деталей, которые со временем или теряют свои свойства, или выходят из строя. Пачкаются фильтры, стираются тормозные колодки, увеличивается время срабатывания приборов. Настройка их не всегда требует вмешательства СТО, часть проблем владелец в состоянии решить сам, например, отрегулировать ручной тормоз. Нередко требуется его регулировка: ручник хотят подтянуть или ослабить.

Где находится

Ручной тормоз состоит из пары тросов и настроечной колодки, которая находится на уровне заднего сидения под днищем автомобиля. Для регулировки лучше использовать яму, но можно воспользоваться эстакадой.

Часто именно из-за конструктивных особенностей Лады Калины ручник ослабевает и возникает необходимость натянуть тросик

Как проверить ручной тормоз на Ладе Калине

Проверка работоспособности ручника решается просто. Заехав на уклон от 20 и более градусов, пробуют затянуть его. Нормальным считается, когда 2–4 щелчков достаточно для удержания машины на месте. Если число доходит до 6–8, значит, тросики тормоза растянулись, меньше 4 — возможно, механизм стоит ослабить.

Ручник непосредственно управляет колодками задних тормозов. Если они стёрты, то даже при нормальной регулировке удержать автомобиль на месте не получится.

А если заменить?

Менять или регулировать — решить можете только вы сами. Но замена обойдётся в какую-то сумму, тогда как самому настроить ручной тормоз достаточно просто и быстро.

Так как работать придётся под автомобилем — понадобиться смотровая яма или эстакада. Предпочтительнее работать на яме.

Инструмент для регулировки ручника

  • ключ на 13, 2 штуки;
  • ключ на 10, 1 штука (лучше накидной);
  • удлинитель для ключа;
  • баллончик с WD-40.

Запасные детали при регулировке пока не нужны.

Как подтянуть

  1. Так как система ручника находится под днищем, для защиты от грязи и пыли она закрывается наружным кожухом. Но его крепления — 4 гайки — будут прикипевшими. Для того чтобы их открутить, смачивают каждую WD-40 и ждут пару минут. Гайки откручивают ключом на 10.
    Защитный кожух
  2. Кожух держится за счёт резинового кольца, удерживающего переднюю часть глушителя. Снимают и это кольцо.
  3. Сдвигают кожух вперёд, по направлению к двигателю, затем снимают его полностью.
  4. На открывшейся колодке (планка с двумя тросиками) ключом на 13 поворачивают внутреннюю гайку, периодически проверяя количество щелчков, периодически поворачивая колёса
    Именно эта пара гаек контролирует натяжку тросов ручника
  5. Отрегулировав, фиксируют положение наружной гайкой (ключ на 13).
  6. Проверяют действие ручника для обоих колёс, по очереди поворачивая их.

Колодка может быть перекошена, и для одного колеса понадобится меньше щелчков — это не критично.

Шпильки, на которых крепится кожух, достаточно слабые, поэтому, затягивая гайки, особых усилий не прикладывают.

Видео по подтяжке

Если надо ослабить тормоз

Если для полной блокировки достаточно менее 4 щелчков, это значит, что тросики ручного тормоза перетянуты. В таком случае нужно их немного отпустить. Регулируется это так же, как и при натяжении, за исключением того, что гайку придётся крутить в другую сторону, поэтому останавливаться на этом вопросе нет смысла. Также, возможно, сначала нужно будет работать с внешней, а не внутренней.

Как затягивают или ослабляют на универсале и хэтчбеке

Система тормоза с колодкой была разработана ещё до «Калины» и по-прежнему используется на всех новых моделях «АвтоВАЗ», поэтому никакой разницы в регулировке между версиями кузова машины нет. Аналогично не отличаются работы на Калина-1 и Калина-2.

Если не помогает

Обычно лёгкого подкручивания внутренней гайки на колодке хватает надолго, но если вы выставили 4 щелчка, а потом, проверив, убедились, что этого по-прежнему мало — стоит подумать о замене тормозных колодок. Такая замена — операция чуть более сложная, поэтому неуверенным в себе новичкам-автолюбителям следует обратиться в СТО. Для более опытных замена труда также не составит.

Ручной тормоз на автомобиле — рычаг справа от водителя, которым на длительной стоянке дополнительно фиксируют автомобиль. Со временем он ослабляется, и для прочной фиксации надо его сильнее затягивать. В то же время отрегулировать его самостоятельно может даже начинающий автолюбитель.

Стоит ли убрать колдуна(зад-барабан) (Очень важно ваше мнение, коллеги)

Завсегдатай

И все-таки, может убрать колдуна, и поставить тройник, как в старые добрые времена на советских машинах. Ну плоховато зад тормозит. Поставил новые колодки «Bendix», заменил тормозуху ( каждые 2 года! — не лень ведь), барабаны на пределе, но не критично — 230 мм. (Новый 231 мм на моей модели). А все-таки туповаты тормоза для такой машины, и видимо, как следствие недостаточной эффективности зада перегревается перед. Знаю, удаление регулятора — спорный вопрос. Так вот и хочу увидеть: кто «ЗА», а кто «ПРОТИВ». Кстати, если кто знает, где можно в Москве прикупить тройник заместо колдуна — дайте наводку, плиз.

Для тех, кто заморачивается вопросом убрать/неубрать колдун, настоятельно рекомендую прочитать вот это

Мастер советчик
  • 05.10.2004
  • #2
  • если зад начнет тормозить как ты хочешь, в один прекрасный момент получишь срыв задней оси, зимой будет экстрим не передаваемый %)))

    это же переднепериводная машина, как этот снос компенсировать. а никак
    на заднем приводе все куда понятнее и проще, на переднем дай бог если успеешь тапку в пол и она выгребет.

    оно так и задумано, чтобы задняя ось не тормозила когда не надо, в исправной и хорошо отрегулированной тормозной системе задние тормоза почти не должны тормозить

    Мастер советчик
    • 05.10.2004
  • #3
  • Nakal
    Завсегдатай
    • 05.10.2004
  • #4
  • chestni
    Профессиональный советчик
    • 05.10.2004
  • #5
  • Завсегдатай
    • 06.10.2004
  • #6
  • Мастер советчик
    • 06.10.2004
  • #7
  • а вот как раз на машинах с АБС еще можно выкинуть колдуна, АБс не даст распустить в юз задний контур, поэтому теоритически он там не нужен.

    на практире задницу переставляет с АБС немного, т.е. не стоит его трогать

    Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
    • 06.10.2004
  • #8
  • 2 krt — ну не нужно так про тазики. Зубилы — тоже переднеприводные аппараты.

    2 Mike — на сколько я помню, на передние тормоза приходится около 80% «тормозов». Зад же тормозит вего каких-то 10-20%. Поэтому там и ставят более слабые тормоза (диски меньшего радиуса, невентилируемые и т.п.) Если задние тормоза будут перетормаживать, то, как уже говорили выше, сильно возрастает риск срыва задней оси — что, как следствие, в лучшем случае приведёт к заносу (дай Бог — контролируемому), а в худшем (особенно на скользком дорожном покрытии).
    Если тебя не устраивают твои задние тормоза — есть масса надёжных спопобов увеличить их эффективность.
    Мне, скажем, моих тормозов тоже не хватает, посему: я хочу постаить тормоза от Golf GTi или VR6. ЧТо и тебе советую
    Самое простое решение — поставь диски и колодки «усиленые»
    Если сзади барабаны — поставь диски, НО при этом и усиль передние тормоза (поэтому проще брать тормоза уже отрегулированые перёд-зад). Возьми себе с Passat VR6.
    Если и этого будет мало (но этот вариант уже для экстремалов с деньгами) — 8 поршневые скобы спереди, 4-поршневые сзади, перфорированные диски увеличенного радиуса и колодки соответствующие. Но имхо лучшим решением тут будет установка тормозов с VR6.
    А колдун не снимай ни в коем случае. Подумай — дорога ли тебе жизнь твоя, твоих пассажиров и других на дороге.
    Тормоза — та вещь, которая должна дорабатываться в машине первой и которая должна быть настроена лучше остальных.
    Удачи тебе.

    Мастер паста
    • 06.10.2004
  • #9
  • Был печальный опыт езды без колдуна(((
    И никакое мастерство высшего пилотажа не помогло((( «жопа» перетормазила тогда когда это просто не могло быть(((

    Короче не надо его снимать. если есть деньги- купи новый, если нет- разборка рулит)))
    ЗЫ: других вариантов советую не рассматривать.

    banzay
    Участник 2-го Всесоюзного слёта «Друзья Жигулей» в 83г
    • 06.10.2004
  • #10
  • Колдун надо просто напросто настроить, лучше в приличном VW сервисе.
    Если опять торможение не устраивает то:
    1) поставить «другие» колодки
    2) установить задние дисковые, а передние вентилируемые
    Если опять мало то:
    замена машины в сборе

    Регулировка «ручника» на Лада Калина своими руками

    Стояночный тормоз, более известный под названием ручной тормоз или «ручник»- важный механизм в устройстве автомобиля. Ручной тормоз позволяет заблокировать колеса автомобиля «в обход» основной тормозной системы, то есть без нажатия на педаль тормоза.

    Данное решение позволяет:

    • тронуться в горку без отката назад на механической коробке передач или РКПП;
    • зафиксировать автомобиль на ровной или наклонной поверхности;
    • блокировать колеса и срывать машину в занос при совершении каких-либо маневров и приемов (например, при экстремальном вождении, экстренном торможении на скользких покрытиях и т.д.).

    При этом в процессе эксплуатации водитель может столкнуться с тем, что не держит ручник. В этом случае необходимо вернуть работоспособность механизма. Для этого выполняется регулировка стояночного тормоза на Калине. Подробнее читайте в нашей статье.

    Ручной тормоз Калина: устройство и особенности

    На модели Lada Kalina используется стандартный вариант стояночного тормоза. Такой тормоз является механическим, оснащен тросовым приводом. В целом, общее устройство ручного тормоза не сложное и включает в себя следующие элементы:

    • механический гибкий привод (тросик ручника);
    • узел управления (рычаг стояночного тормоза);
    • исполнительные механизмы (задние тормозные колодки).

    Механизм работает так, что при поднятии рычага в салоне, рукоятка стояночного тормоза жестко фиксируется в одном из положений. При полной затяжке можно услышать 4-5 щелчков. Крайнее (верхнее) положение означает то, что ручник полностью затянут. В свою очередь, это говорит о максимальной натяжке троса и самом сильном разведении тормозных колодок, колеса заблокированы.

    Если же затянуть ручник только на первые 1-2 щелчка, колеса все же могут прокручиваться, при этом вращение не будет свободным. С учетом таких особенностей водитель сам определяет степень затяжки ручника при постановке автомобиля на стояночный тормоз, учитывая ту или иную ситуацию (фиксация автомобиля, помощь при старте на подъеме и т.д.).

    Неисправности стояночного тормоза: признаки и причины

    Стояночный тормоз Калина в процессе эксплуатации может выйти из строя полностью или частично. При частичном выходе из строя ручник:

    • недостаточно надежно блокирует колеса даже при максимальной затяжке;
    • колеса свободно вращаются при полностью поднятой рукоятке ручного тормоза (ручник не держит);

    Как правило, это происходит в результате сильного ослабления натяжения троса ручника, при износе задних тормозных колодок (зазор между накладками колодок и тормозным барабаном сильно увеличен), а также в случае возникновения проблем с другими механизмами стояночного тормоза.

    Основные признаки проблем с ручником и проверка

    Как правило, если сломан стояночный тормоз или не держит ручник, даже при поднятии рычага до упора вверх автомобиль не фиксируется, машина скатывается вперед/назад.

    Кстати, в случае с коробкой автомат, достаточно нажать на тормоз, затянуть ручник и отпустить педаль тормоза. При этом двигатель глохнуть не должен, однако и сам автомобиль также не должен двигаться при исправном стояночном тормозе. Обратите внимание, на АКПП не следует удерживать машину на ручнике с отпущенной педалью тормоза более 5-7 сек.

    Регулировка ручника и ремонт ручного тормоза

    Как правило, среди основных и наиболее частых неполадок выделяют проблемы с тормозным тросиком. Указанный трос можно заменить или отрегулировать (при такой возможности).

    Если же после максимальной подтяжки на уклоне 25 градусов машина катится, тогда торосы нужно только менять (трос ручника продается комплектом по 2 троса). В случаях, когда на Лада Калина ручник неисправен по причине тороса, комплекта начинается от 550-600 руб.

    Как отрегулировать ручник на Калине

    Для качественной регулировки стояночного тормоза необходимо знать, как подтянуть ручник на Калине. Для этого потребуются следующее:

    • рожковый и накидной ключ «13»;
    • проникающая смазка (типа WD-40)
    • вороток, головка на «10» и головка на «13».

    Подготовив инструменты, машину необходимо загнать на яму или поднять на подъемнике. Также под колеса следует установить противооткатные упоры при работе на яме или на эстакаде.

    Сам процесс регулировки ручника предполагает такие действия:

    1. рычаг стояночного тормоза нужно опустить;
    2. далее под машиной глушитель снимается с резиновых подвесов;
    3. отодвинув глушитель, нужно выполнить демонтаж защитной панели;
    4. после снятия панели откроется доступ к тяге стояночного тормоза и уравнителю, от которого идут тормозные тросы;
    5. сама тяга фиксируется при помощи двух гаек (основной нижней и дополнительной);
    6. зафиксировав накидным ключом основную гайку, дополнительную нужно открутить;
    7. подтяжка ручника и его регулировка производится за счет вращения основной гайки (чтобы подтянуть трос, гайка затягивается, чтобы ослабить, гайка отпускается);
    8. после каждых 4 или 5 оборотов, ручник нужно проверять. Уже со 2 или 3 щелчка ручника фиксация колес должна быть достаточной для того, чтобы их не удавалось прокрутить вручную в вывешенном состоянии;

    В случае, когда все операции были выполнены правильно, но стояночный тормоз все равно не работает, высока вероятность необходимости замены тросов ручника или задних колодок/барабанов, а также проверки механизма ручного тормоза.

    Рекомендации

    1. В процессе эксплуатации авто рекомендуется периодически проверять стояночный тормоз. Также процедура регулировки ручника должна осуществляться каждые 40-50 тыс. км. даже в том случае, если механизм работает.
    2. После замены тормозных колодок и тормозных барабанов ручник нужно регулировать. Это необходимо по причине того, что обычно зазор между колодкой и барабаном меняется. Такие изменения приводят к нарушениям предыдущих регулировок ручника.
  • Машины с автоматом (например, Лада Гранта автомат) также можно оставлять на «паркинге», однако исключительно на ровной площадке. Дело в том, что в АКПП есть блокиратор в виде тонкого металлического стержня-шпильки. При этом если автомобиль стоит под уклоном, высокая нагрузка на шпильку может привести к поломке коробки-автомат. В такой ситуации лучше пользоваться ручником даже с учетом рисков примерзания колодок в зимний период или парковать автомобиль на ровной площадке.
  • Особенности регулировки ручника на «Ладе Калина»

    Ручной тормоз — элемент тормозной системы, удерживающий машину в неподвижном состоянии. Не каждый водитель пользуется ручником, но если он выйдет из строя, безопасность на дороге сильно снизится. Вдобавок с неисправным ручным тормозом не получится пройти техосмотр. Сегодня будет рассмотрено, как провести регулировку ручника на «Лада Калина»: подтянуть или ослабить трос.

    Как понять, что ручник нуждается в регулировке

    Диагностику компонента нужно проводить примерно раз в месяц. Если вы активно пользуетесь автомобилем, проверяйте ручной тормоз каждые 30 000 км пробега. Процесс изучения состояния нетруден, так что можно проводить его и чаще, при малейших признаках неисправности.

    Самостоятельную диагностику выполняют двумя способами.

    • Поднимите авто на крутой склон и затяните рычаг как можно туже. Машина осталась неподвижной? С ручником всё в порядке. Если она не остановилась, полностью натяните тормоз на себя. Автомобиль продолжает двигаться? Тормоз нужно срочно ремонтировать или настраивать.
    • Натяните ручник до отказа и включите первую передачу. Плавно опустите педаль сцепления. Если с это частью машины всё в порядке, двигатель заглохнет. При наличии неисправностей авто будет медленно двигаться.

    Так выглядит трос стояночного тормоза. Именно он часто нуждается в регулировке или замене

    Причины неполадок

    1. Недостаточное натяжение тормозного троса.
    2. Выход из строя тормозных накладок (обычно это происходит по причине слишком долгого использования).
    3. Возникновение большого зазора между колодками и тормозными барабанами.

    В каких случаях работы обязательны

    1. После замены элементов тормозной системы — колодок, дисков, троса.
    2. После регулировки расположения колодок.
    3. После обратной установки изделия для регулировки.
    4. В случае чрезмерного увеличения хода тормозного рычага.

    Регулировка или замена?

    В большинстве случаев от проблем защищает регулировка. К замене надо прибегать, только если вышесказанное не помогает. С рядом неисправностей можно справиться исключительно методом замены ручника или отдельных его частей.

    Так, если при использовании стояночного тормоза рычаг затягивается до конца, но это не даёт никакого эффекта — скорей всего, трос порвался. С этим поможет справиться только замена элемента. А вот если рычаг просто не поднимается и машина не фиксируется на своём месте, трос просто заклинил — удастся обойтись без сложностей.

    Настройка ручника на «Лада Калина»

    Эксплуатация «Лады Калина» требует регулярного натяжения или ослабления троса. Чаще всего приходится прибегать к первому варианту — это связано с износом тормозных колодок. Определить, что вам нужно натяжение, можно по количеству щелчков при постановке на стояночный тормоз. В нормальном состоянии их должно быть от двух до четырёх. Если доносится больше звуков — настало время поработать над тормозом.

    Перечень инструментов

    • Удлинитель (короткий).
    • Два рожковых ключа на 13.
    • Трещотка, оснащённая головкой на 10.
    • Смазка WD-40.

    Порядок действий

    Перед началом работ подготовьте место, в котором вы будете их выполнять. Лучший вариант — гараж с ямой или подъёмником. Если его нет, можно использовать домкрат и поднять заднюю часть машины. Элементы, необходимые для регулировки стояночного тормоза, располагаются под защитным кожухом. Он расположен между натяжителем и трубой глушителя. Защиту нужно будет снять.

    Эти гайки нужно открутить прежде всего

    1. Находим гайки крепления — их 4 штуки (см. фото). Смазываем их с помощью WD-40 и ждём примерно 5 минут. Если не подождать, возникает риск повреждения шпилек.
    2. Откручиваем гайки. Удобнее всего делать это с помощью трещотки.
    3. Снимаем крючок глушителя с резинки. Делать это нужно с той стороны, что расположена недалеко от передней части авто. Так вы сможете без проблем отодвинуть металлический кожух.
    4. Отодвигайте защиту, пока перед вами не возникнет механизм настройки стояночного тормоза.
    5. Для подтягивания троса используется ключ на 13. Найдите гайку, расположенную недалеко от пластины, и закрутите её. Также надо отыскать крайнюю гайку и затянуть её, а первую зафиксировать. Нужно ослабить этот элемент системы? Действия те же, только в обратном порядке. Приготовьтесь к трудностям — придётся часто менять положение ключа из-за неудобного расположения элементов.

    Отвинчиваем гайки, удерживающие защиту

    По завершению процесса проверьте, насколько качественно натянут рычаг. Помните, нужно получить от двух до четырёх щелчков!

    Внимание! Возвращая защитный кожух на место, не прилагайте чрезмерных усилий. На «Ладе Калина» его шпильки слабо зафиксированы в корпусе, так что их легко повредить.

    Момент по ослаблению ручного тормоза более подробно освещён на видео, принцип работы не меняется.

    Видео: Как подтянуть или ослабить ручной тормоз на авто семейства ВАЗ

    Есть ли отличия по подтяжке на универсале и хэтчбеке

    Вышеописанные действия подходят для любых модификаций «Лада Калина». В зависимости от типа кузова может меняться расположение некоторых элементов, но их нетрудно найти.

    Если отрегулировать не получается

    Регулировка не поможет при тяжёлых повреждениях троса ручника. Это довольно редкое явление — на старых авто оно происходит чаще, чем на новых. Однако обрыв возможен на любой машине, вне зависимости от срока службы, особенно если тормоза используются слишком активно.

    Регулировка также не спасает в следующих случаях:

    • если наконечники троса ослабли;
    • если его нити сильно растянулись;
    • если компонент с трудом двигается в оболочке даже после тщательной смазки.

    Помните — от состояния тормозной системы зависит ваша безопасность! Не забывайте регулировать тросы, и вы всегда сможете полноценно контролировать положение машины.

    Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

    Итак, в это статье мы подробно рассмотрим, как заменить регулятор давления задних тормозов на автомобилях Ваз-2170 Приора, Ваз-1118 Калина, Ваз-2108, Ваз-2109, Ваз-21099, Ваз-2110, Ваз-2115.

    Причины замены регулятора давления задних тормозов

    Замена регулятора давления производится по нескольким причинам, главными из которых являются: износ манжет (когда утекает тормозная жидкость), закисание поршня колдуна.

    Если утечку тормозной жидкости вы сможете проверить по уровню тормозного бачка, то во втором случае придется воспользоваться чьей-то помощью.

    «Колдун», или, по каталогу, регулятор давления в приводе тормозных механизмов, не зря получил в народе столь меткое прозвище: как работает, никто толком не знает, но, говорят, будучи неисправным, способен преподнести неприятный сюрприз — заставить машину приплясывать при экстренном торможении. В этом-то и кроется коварство «колдуна»: при обычной эксплуатации, без торможений в пол, его работа или бездействие практически не ощущаются, а вот когда особенно необходима его помощь, ее можно не дождаться. Закисли поршни, обломилась тяга или рычаг привода, или взамен неисправного регулятора вы установили новый, но до поры не знаете, что узел бракованный или разрегулирован… Насколько это опасно?

    Проверим в нашем эксперименте, как «колдовство» сказывается на эффективности тормозов при частичной и при полной нагрузке «Шевроле-Нива» и «Калины» и чего следует опасаться владельцу, не следящему за состоянием регулятора. Неисправность, от излишней активности до полного бездействия, сымитируем регулировками. Напомним, что задача регулятора — уменьшать тормозное усилие на задней оси, снижая вероятность заноса при торможении на юз. Регулятор, закрепленный на кузове и связанный упругим рычагом с балкой моста, ограничивает давление в задних тормозных механизмах в зависимости от положения задней части кузова относительно дороги, то есть от загрузки автомобиля.

    Возможные неисправности регулятора

    В целом, неисправностей, которые могут возникать в колдуне, немного. К ним можно отнести:

    • Заклинивание клапана;
    • Разрегулированность положения;
    • Протечки тормозной жидкости.

    Разрегулированный колдун можно настроить. Определить необходимость регулировки можно по поведению машины при нажатии на тормоз. При неправильной настройке регулятора машину начинает бросать в сторону.

    При заклинивании клапана или протечках жидкости механизм подлежит замене. Теоретически его можно отремонтировать. Однако процесс такого ремонта сложен и дорог, что делает его нерентабельным.

    «ШЕВРОЛЕ-НИВА»

    К слову, перед испытаниями шин на автомобилях без ABS мы каждый раз немного подстраиваем регулятор с учетом состояния дороги (снег, лед, асфальт), добиваясь блокировки задних колес чуть позже передних. Не будем нарушать традицию. Нашей «Шниве» оказался впору зазор между щечками регулятора в 16 мм, который и выставили упорным винтом.

    Несколько торможений, и тормозной путь с 80 км/ч для машины с частичной нагрузкой определен: 34,4 м. С полной же нагрузкой… 33,6! Почти на метр короче! При этом водитель отметил потяжелевшую педаль и быстрый нагрев тормозов, потребовавших охлаждения перед каждым замером. Запомним эти параметры и внесем в регулировку «колдуна» коррективы. Для начала уменьшим зазор до 8 мм. Теперь регулятор существенно ограничивает давление в задних тормозных механизмах, перенося почти всю тяжесть работы на передние.

    Тормозить стало сложнее, удержать передние колеса от срыва в юз не так просто — они блокируются очень резко и автомобиль, естественно, теряет управление. Однако результат, к нашему удивлению, тот же, что и в базовом варианте: 34,4 м. При полной нагрузке давить на педаль приходится гораздо сильнее, передние тормоза начинают перегреваться. Результат — 37,8 м. Это на 4,2 м больше, чем при базовой регулировке (33,6 м).

    Настройка регулятора тормозных усилий

    Регулировка колдуна должна производиться на эстакаде или смотровой яме. При этом автомобиль разгружают и загоняют на место проведения работ. Для выполнения манипуляции понадобится:

    1. Накидной ключ на 13 или соответствующая головка;
    2. Сверло диаметром 2 мм.

    Чтобы отрегулировать колдун, гаечным ключом ослабляют болт его крепления к кронштейну рычага. Далее с помощью отвертки перемещают кронштейн до тех пор, пока получившийся зазор не позволит вставить в него подготовленное двухмиллиметровое сверло. После этого болт затягивают.

    На заметку: регулятор давления тормозов ВАЗ-2110 и предыдущих ВАЗовских моделей в процессе эксплуатации закисает так, что сдвинуть его кронштейн не представляется возможным. В такой ситуации следует облить заржавевший участок жидкостью WD-40, подождать 15-30 минут, после чего ударами молотка через мягкую выколотку сместить деталь в сторону.

    «Шевроле-Нива»


    «Шевроле-Нива»
    «Шевроле-Нива»

    Третье состояние — уменьшаем влияние регулятора, увеличив зазор от исходного также на 8 мм, то есть выставляем 24 мм. Когда в машине двое, тормозной путь практически не меняется — 34,3 м. Однако теперь блокируются задние колеса. Зато при полной нагрузке торможение очень эффективное, замедлением легко управлять и результат рекордный: всего 30,8 м!

    • При штатном положении регулятора с увеличением массы автомобиля его тормозной путь уменьшается — сказывается более полное использование сцепного веса задними колесами.
    • Лучшее торможение — при полной нагрузке, когда регулятор минимально ограничивает давление в задних тормозных механизмах.
    • Однако при частичной нагрузке это чревато заносом. Высокий центр тяжести и короткая база «Шнивы» способствуют значительному перераспределению масс при торможении, поэтому при частичной нагрузке вклад задней оси в торможение невелик.

    Описание устройства

    Устройство и принцип действия этого элемента довольно просты. В момент, когда задняя часть кузова автомобиля поднимается, и расстояние между мостом и кузовом увеличивается, в действия приводится специальный рычаг, который связан в «колдуном». Этот рычаг опускает поршень, который перекрывает канал тормозной жидкости, соответственно давление на задние колодки уменьшается. Колёса не перестают вращаться и, соответственно не уходят в юз.

    Сама задумка довольно хитрая, но, как часто происходит – на практике это вызывает сомнения. Ведь если при торможении педаль тормоза нажимается с большим усилием, то в юз переходят передние колёса и автомобиль всё равно начинает заносить. Довольно часто при наблюдении за случившимся дорожно-транспортным происшествием, можно заметить, что автомобили с «колдуном» развёрнуты задом наперёд. Не связано ли это с данной чудо-деталью, которая по своей сути должна предотвратить этот занос?

    «ЛАДА-КАЛИНА»

    Выставляем регулятор так, чтобы задок чуть опаздывал с блокировкой колес. При такой настройке и частичной нагрузке машине понадобилось для остановки всего 27 м. Полностью загруженной — 29,5 м. Есть небольшие сложности с предупреждением срыва в юз передних колес. Уменьшаем зазор в регуляторе до нуля — полупустая «Калина» останавливается через 31,8 м. Увеличение тормозного пути на 4,8 м, сопровождающееся резкой блокировкой передних колес. Груженая тормозит через 35,2 м, ухудшение еще больше — 5,7 м! Усилие на педали повышенное, тормоза ощутимо нагреваются.

    Теперь регулятор сдвигаем так, чтобы задние тормоза работали максимально эффективно. При частичной нагрузке задние колеса резко блокируются и автомобиль уводит с курса — приходится отпускать педаль. На грани блокировки тормозить очень сложно. Результат — 30 м, что на 3 м хуже «нормы». Полная нагрузка дала результат 26,9 м, что на 2,6 м лучше базового (29,5 м). Замечаний относительно управления замедлением нет. При базовом положении регулятора с увеличением нагрузки тормозной путь увеличивается. При частичной нагрузке разброс результатов составляет 4,8 м, поэтому наиболее эффективно именно базовое положение. При отклонении от него в любую сторону тормозной путь увеличивается.

    • На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м.
    • Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах.
    • Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу.
    • А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

    Проверка

    Проверка работы регулятора ВАЗ-2109, 2110 и других моделей АвтоВАЗа производится на ходу, на закрытых площадках. Для этого следует разогнать автомобиль до скорости 40 км/ч и резко нажать на тормоз. Задние колеса должны блокироваться на 1/2 секунды позже передних.

    Наблюдение за колесами осуществляет помощник, находящийся вне машины. В случае, если блокировка колес происходит заметно позже или не происходит совсем, а также если задняя ось блокируется одновременно с передней, процедуру регулировки колдуна повторяют.

    Для увеличения времени срабатывания задних тормозов зазор между регулятором и кронштейном увеличивают, для сокращения, соответственно, уменьшают.

    «КОЛДУН» ИЛИ ABS?

    И все же такой регулятор на современном автомобиле — преданье старины глубокой. С ABS ему соперничать не по силам, особенно если за рулем среднестатистический водитель, не владеющий приемами экстремального вождения. Снаряженные массы «Калины» и «Приоры» почти одинаковы — разница менее процента. На тех же шинах, что стояли на «Калине», «Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.

    Результаты теста:

    Результаты теста

    Оптимальная регулировка «колдуна» соответствует усредненным заводским настройкам, а несколько процентов можно выиграть лишь при индивидуальной коррекции под конкретные тормозные колодки, шины, загрузку автомобиля и дорожные условия. Только вряд ли кто-то будет начинать каждую поездку с пробного пробега.

    Казалось бы, можно уменьшить тормозной путь за счет увеличения давления в задних тормозах, но это грозит потерей устойчивости из-за раннего блокирования задних колес. А максимальную эффективность торможения сегодня может обеспечить только ABS.

    На полностью загруженном автомобиле в зависимости от положения регулятора разброс длины тормозного пути составляет 8,3 м. Лучшие результаты, как и на «Ниве», — при увеличении давления в задних тормозах. Однако на скользкой дороге даже в плавных поворотах возможна ранняя блокировка задних колес, приводящая к заносу. А при частичной нагрузке при положении регулятора, отличном от базового, тормозной путь лишь увеличивается.

    Настраиваем регулятор тормозных сил: «Колдун» несет богатыря

    Замена регулятора давления тормозов

    Замена колдуна на автомобилях ВАЗ-2110 и других ТС, оснащенных РДТ, производится на эстакаде. Необходим накидной ключ на 13, мощная отвертка и специальный ключ на 10, предназначенный для выкручивания тормозных трубок. Перед началом работы узел требуется очистить от грязи и ржавчины, облить WD-40 или другим проникающим составом, после чего подождать полчаса.

    Работу начинают с откручивания болта крепления кронштейна к пружине. После демонтируются тормозные трубки, положение которых рекомендуется предварительно пометить.

    Выкрутить штуцеры трубок можно и обычным ключом. Однако использование специального инструмента облегчает работу и снижает вероятность «слизывания» граней. После штуцеров выкручивают два болта крепления колдуна к кузову и снимают деталь. Устанавливать новый колдун ВАЗ-2110 необходимо в строгой обратной последовательности. После его установки и перед тем, как отрегулировать РДТ, следует прокачать контуры задних тормозов. Далее производится вышеописанная процедура настройки колдуна.

    Как отрегулировать ручной тормоз на Калине — пошаговая инструкция

    Автомобили Лада Калина комплектуются стояночной тормозной системой механического типа. Передача усилия от рычага управления на тормозные колодки осуществляется тросиком. При некорректной работе стояночной системы необходимо подтянуть ручник. Для этого не требуется специализированное оборудование. Используется базовый набор инструментов.

    1. Ручной тормоз Калина: устройство и особенности
    2. Неисправности стояночного тормоза признаки и причины
    3. Основные признаки проблем с ручником и проверка
    4. Регулировка ручника и ремонт ручного тормоза
    5. Как отрегулировать ручник на Калине
    6. Рекомендации

    Ручной тормоз Калина: устройство и особенности

    Производитель оборудовал Калину задними тормозами барабанного типа. Колодки имеют дугообразную форму. На внешней поверхности элементов расположены фрикционные накладки.

    Колодки подвижно соединены с цапфой и расположены внутри тормозного барабана. При воздействии на рычаг управления фрикционные накладки прижимаются к его внутренней поверхности. Это приводит к блокировке свободного вращения колеса. Система работает в следующем порядке:

    1. Водитель перемещает рычаг управления вверх. При этом срабатывает трещотка, предотвращающая самопроизвольное опускание. Рычаг связан подвижным соединением со специальным механизмом, выравнивающим усилие на оба колеса.
    2. Уравнитель воздействует на трос, края которого идут к колесным механизмам.
    3. Колодки прижимаются к барабану и останавливают колесо.

    При нормальной работе системы стояночный тормоз удерживает полностью загруженный автомобиль на уклоне. Если ручник на Лада Калина работает некорректно, потребуется подтянуть тросик.

    Неисправности стояночного тормоза признаки и причины

    Нормальная работа ручника на Лада Калина зависит от состояния нескольких деталей. Это учитывают при диагностике неисправности:

    1. Трещотка рычага. Износ зубьев деталей приводит к самопроизвольному опусканию элемента управления. Зафиксировать трос в натянутом положении невозможно.
    2. Тормозные колодки. Фрикционный слой при эксплуатации автомобиля Калина изнашивается.Колодки не плотно прижимаются к тормозному барабану. Подтянуть ручник не удастся.
    3. Барабаны. При использовании автомобиля Калина эти детали подвергаются высокой нагрузке. Внутренняя поверхность изнашивается. Это ухудшает прижим фрикционного слоя.
    4. Трос. Его растяжение приводит к невозможности плотно прижать колодки. В таком случае подтянуть механизм невозможно, потребуется замена троса.

    Причиной износа тормозных колодок является естественное истирание рабочего слоя или неправильная эксплуатация. Фрикционный слой быстро стирается, если колодки при выключенном стояночном тормозе не сводятся до конца.

    Основные признаки проблем с ручником и проверка

    Владелец может самостоятельно определить, что на автомобиле необходимо подтянуть трос стояночной тормозной системы. Для этого не требуется применение специализированного оборудования.

    Подтянуть ручник на Лада Калина нужно в следующих случаях:

    1. Увеличилось количество щелчков трещетки при перемещении рычага вверх до упора. В норме трещотка на Калине щелкает три-четыре раза. Если количество щелчков возросло, значит ручник изношен. Необходимо подтянуть трос.
    2. Перегрев барабанов задних колес. При движении колодки Калины постоянно трутся по внутренней поверхности. Это приводит к сильному нагреву детали.
    3. Наличие посторонних шумов в области задних колесных механизмов. Звуки трения свидетельствуют о необходимости ослабить трос ручника Калины.

    Проверить работоспособность системы владелец Лада Калина может самостоятельно. Для этого устанавливают транспортное средство на уклоне и включают ручник. В нормальном состоянии автомобиль должен оставаться на месте. Если Калина начала движение, значит узел неисправен, и его необходимо подтянуть.

    Регулировка ручника и ремонт ручного тормоза

    При небольших отклонениях в работе возможна регулировка узла. На авто Лада Калина подтягивают или ослабляют специализированный кронштейн, изменяющий степень натяжения троса. Ремонт проводится при более серьезных неисправностях, таких как:

    1. Износ тормозного барабана. При работе внутренняя поверхность детали стирается. При перемещении рычага в верхнее положение фрикционный слой неплотно прижимается к вращающимся деталям. Для ремонта требуется заменить барабан Лады Калины новым.
    2. Повреждение мягкого слоя на тормозных колодках. Стертые элементы неплотно прилегают к поверхности. При этом колесо продолжает вращение. Выявить повреждения можно при визуальном осмотре. Если толщина слоя уменьшена до полутора миллиметров, потребуется заменить детали. При этом износ может быть равномерным по всей поверхности или находиться на определенном участке.
    3. Растяжение или обрыв троса. При перемещении рычага управления в верхнее положение на исполнительные детали не передается нужное усилие.

    Вышедшие из строя комплектующие заменяют новыми. После ремонта необходимо подтянуть механизм на автомобиле Лада Калина. Правильно настроенный механизм будет работать в нормальном режиме.

    Рекомендуем к прочтению. Пошаговая инструкция для замены передних тормозных колодок автомобиля своими руками.

    Как отрегулировать ручник на Калине

    На станции технического обслуживания, чтобы подтянуть ручник на Калине, используют подъемник. В гаражных условиях можно установить транспортное средство на смотровую яму или эстакаду.

    На дне машины скапливаются загрязнения. Чтобы избежать попадания пыли и мелких абразивных частиц в глаза, используют защитные очки.

    Подтянуть ручник на Калине можно в следующем порядке:

    1. Исключить самопроизвольное прокатывание автомобиля. Под колеса устанавливают противооткатные устройства.
    2. Опустить рычаг стояночной тормозной системы в нижнее положение.
    3. Поддомкратить заднюю часть автомобиля. Поднимают одновременно два колеса или проводят процедуру с каждым поочередно.
    4. Чтобы избежать травмирования, устанавливают специализированные упоры. Они препятствуют самопроизвольному падению автомобиля с домкрата.
    5. Демонтировать крепежные элементы, фиксирующие кожух резонатора к корпусу.
    6. Снять глушитель с резиновой подушки.
    7. Изъять кожух резонатора.
    8. Осмотреть трос на предмет повреждений. При выявлении разрыва потребуется заменить деталь.
    9. Гаечным ключом на 13 открутить контргайку, фиксирующую регулировочный механизм.
    10. Подтягивая регулировочную гайку следить за количеством щелчков трещотки рычага. Необходимо добиться 3-4 штук.
    11. Прокрутить задние колеса вручную. Это необходимо, чтобы проверить, не касаются ли колодки тормозного барабана. Если слышны звуки трения, требуется отпустить трос.

    После регулировки устанавливают на посадочное место контргайку, кожух резонатора и резинку глушителя.

    Не включается задняя передача на Калине. Причины и ремонт в нашей статье по ссылке.

    Рекомендации

    При эксплуатации автомобиля Калина требуется периодически подтягивать ручник. Чтобы облегчить процесс регулировки и исключить преждевременный износ деталей, учитывают несколько рекомендаций:

    1. Перед откручиванием резьбовых соединений нанести на них антикоррозийный состав. Способ применения продукции разных производителей отличается. Перед использованием необходимо изучить инструкцию.
    2. Чтобы быстро подтянуть ручник, используют головки с трещоткой. Добраться до регулировочной гайки можно с помощью удлинителя.
    3. Не следует забывать опускать рычаг в нижнее положение перед началом движения. Езда с зажатыми колодками приведет к быстрому износу фрикционного слоя.

    Подтянуть ручник на Калине можно самостоятельно. Для этого не требуются специализированные знания или оборудование. Владелец автомобиля Лада Калина может выполнить процедуру на смотровой яме или эстакаде. От правильной регулировки зависит корректность работы системы.

    Ремонтировали вы стояночный тормоз на автомобиле Лада Калина? Какие комплектующие вышли из строя? Оставляйте комментарии и делитесь статьей в социальных сетях. Добавляйте ее в закладки, чтобы быстро вернуться к ней, если вам потребуется подтянуть ручник на своей машине.

    Также рекомендуем к просмотру видео на тему, как правильно натянуть/подтянуть тросик ручника на Калине.

    Регулировка стояночного тормоза Калина.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector