Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка штока вакуума уаз

Автолюбители

все полезное находится здесь

Замена вакуумного усилителя уаз

Замена вакуумного усилителя
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
Отворачиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и аккуратно отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки
Ослабив затяжку хомута шланга подвода разрежения,…

…отсоединяем шланг от штуцера усилителя.

Ключом «на 14» отворачиваем два верхних болта крепления кронштейна усилителя.

…и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя.

Ключом «на 17» отворачиваем две нижних гайки крепления кронштейна усилителя.

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления.

Ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки …

…и снимаем кронштейн с усилителя.

Ключом «на 30» отворачиваем обратный клапан и снимаем его.

Если усилитель не заменяем, промываем его воздушный фильтр.
Для этого ослабляем хомут…

…и стягиваем резиновый защитный чехол.

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом «на 19» ослабляем затяжку контргайки.

Отворачиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом…

Плоскогубцами с тонкими губками или пинцетом вынимаем три шайбы воздушного фильтра.

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.
Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя. Для проверки величины выступания толкателя:
устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты. Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.
Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.
Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус.

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм. Если это не так, то,…

…удерживая шток ключом «на 8», вращаем наконечник штока ключом «на 7», добиваясь нужной величины.
Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание.
Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху.

Регулировка штока вакуума уаз

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Откручиваем гайки крепления главного тормозного цилиндра к вакуумному усилителю и отводим цилиндр вперед, стараясь сильно не изгибать тормозные трубки

Ослабляем затяжку хомута шланга подвода разряжения и отсоединяем шланг от штуцера усилителя

Откручиваем ключом на 14 два верхних болта крепления кронштейна усилителя

В салоне расшплинтовываем плоскогубцами и вынимаем ось из вилки толкателя усилителя

Откручиваем ключом на 17 две нижних гайки крепления кронштейна усилителя

Снимаем вакуумный усилитель с кронштейном так, чтобы не повредить трубку гидропривода сцепления

Откручиваем ключом на 17 четыре гайки и снимаем кронштейн с усилителя

Откручиваем ключом на 30 обратный клапан и снимаем его

Если усилитель на заменяем, промываем его воздушный фильтр, для этого:

Ослабляем хомут и стягиваем резиновый защитный чехол

Вставив подходящий инструмент в проушины вилки, ключом на 19 ослабляем затяжку контргайки

Откручиваем и снимаем вилку толкателя с защитным чехлом и контргайку

Пинцетом или плоскогубцами вынимаем три шайбы воздушного фильтра

Промываем шайбы в мыльном растворе, высушиваем и устанавливаем их на место.

Перед установкой вакуумного усилителя необходимо отрегулировать выступание толкателя и штока из корпуса усилителя.

Для проверки величины выступания толкателя устанавливаем в проушины вилки гладкий прямой стержень диаметром 10 мм.

Слегка нажав на стержень между проушинами вилки, выбираем люфты

Линейкой измеряем расстояние от центра стержня до плоскости шпилек корпуса усилителя. Оно должно быть в пределах 134,7–136,3 мм.

Если это не так, то, отвернув ключом «на 19» контргайку вилки толкателя и заворачивая или отворачивая вилку, добиваемся нужной величины. После этого затягиваем контргайку.

Для проверки величины выступания штока до упора утапливаем его в корпус

Глубиномером штангенциркуля, подложив жесткую пластину известной толщины (щуп не менее 0,5 мм), измеряем величину выступания штока над плоскостью торца усилителя. Она должна находиться в пределах 7,78–8,0 мм

Если это не так, то удерживая шток ключом на 8, вращаем наконечник штока ключом на 7, добиваясь нужной величины

Наконечник должен проворачиваться туго. Если он вращается легко, то, отвернув его, наносим на резьбу штока анаэробный герметик и регулируем выступание

Устанавливаем вакуумный усилитель в обратной последовательности, при этом шпильки на кронштейне усилителя должны быть снизу, а болты сверху

Снятие педального узла

Отсоединяем толкатель вакуумного усилителя от педали тормоза, отворачиваем две гайки нижнего и два болта верхнего крепления кронштейна вакуумного усилителя к педальному узлу

Отводим усилитель с кронштейном вперед, чтобы шпильки крепления кронштейна усилителя вышли из отверстий

Снимаем реле стеклоочистителя

Отсоединяем провода от выключателя сигналов торможения

Отсоединяем вилку толкателя главного цилиндра сцепления от педали сцепления и отворачиваем гайки крепления цилиндра к педальному узлу

Отводим главный цилиндр сцепления вперед, чтобы шпильки вышли из отверстий

Откручиваем ключом на 14 два болта крепления рулевой колонки к педальному узлу

Откручиваем ключом на 12 болт крепления педального узла к поперечине кузова, удерживая гайку ключом на 13

Снимаем педальный узел

Устанавливаем педальный узел в обратном порядке, смазав оси педалей пластичной смазкой

Схема вакуумного усилителя тормозов уаз

Тормозная система УАЗ Буханка включает в себя рабочую систему и стояночную систему. В свою очередь, рабочая тормозная система включает в себя тормозные механизмы барабанного типа на каждом колесе, а также гидравлический привод. Стояночная тормозная система на УАЗ Буханке работает на трансмиссию и оснащена механическим приводом.

Рабочая тормозная система УАЗ Буханка

Схема рабочей тормозной системы

Изчить как устроена тормозная система УАЗ Буханка схема позволяет более наглядно.

Рис.1 Схема рабочей тормозной системы УАЗ Буханка: 1 – диск тормоза; 2 – скоба тормозного механизма колес спереди; 3 – контур передней части; 4 – главный тормозной цилиндр; 5 – бачок, оснащенный датчиком движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 6 – усилитель с вакуумом; 7 – толкатель; 8 – педаль тормоза; 9 – выключатель света при торможении; 10 – задние тормозные колодки колес; 11 – задний цилиндр торможения колес; 12 – контур задней части; 13 – кожух полуоси моста сзади; 14 – нагрузочная пружина; 15 – регулятор давления; 16 – тросы задней части; 17 – уравнитель; 18 – центральный трос; 19 – рычаг стояночного тормоза; 20 – сигнализатор движения тормозной жидкости до аварийного уровня; 21 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 22 – передняя тормозная колодка колес.

Гидропривод рабочей тормозной системы

Гидропривод рабочей тормозной системы УАЗ с 1985 года стал выпускаться с двумя отдельными ветвями, одна из которых протянута к тормозным механизмам передних колес, а вторая тянется к тормозным механизмам колес сзади. Конструкция привода включает в себя:

  • главный тормозной цилиндр;
  • тормозная педаль, которая соединена с цилиндром через его поршень;
  • колесные цилиндры тормозных механизмов колес, как в передней, так и задней части автомобиля;
  • трубопроводы и шланги, которые объединяют все цилиндры;
  • педаль управления и усилители приводного усилия.

Трубопроводы, внутренняя часть главного цилиндра, а также всех колесных цилиндров содержат тормозную жидкость.

При установке на УАЗ регулятора тормозных сил и модулятора антиблокировочной системы они также помещаются в конструкцию гидропривода.

Принцип работы тормозной системы УАЗ

При нажатии на педаль тормозная система срабатывает в следующей последовательности:

  1. поршень главного цилиндра перемещает жидкость в трубопроводы и колесные цилиндры;
  2. в колесных цилиндрах тормозная жидкость вызывает передвижение всех поршней, в результате чего колодки тормозных механизмов приближаются к барабанам;
  3. когда расстояния между колодками и барабанами не останется, выпуск жидкости из главного тормозного цилиндра прекратится;
  4. при более сильном нажатии на педаль, в приводе поднимается давление жидкости и стартует торможение всех колес в один момент.

Большая сила, приложенная к педали, способствует большему давлению, вырабатываемому поршнем главного цилиндра на жидкость, а также воздействию большей силы за счет всех поршней колесного цилиндра на колодку тормозного механизма.

Это говорит о том, что одновременное срабатывание всех тормозов и регулярное соотношение между силой на тормозной педали и приводными силами тормозов создается благодаря системе функционирования гидропривода.

При ослаблении педали тормоза она за счет функционирования возвратной пружины возвращается в первоначальное положение. Кроме того, за счет пружины перемещается в первоначальное положение и поршень главного тормозного цилиндра. А стяжные пружины механизмов в свою очередь перемещают колодки от барабанов. Тормозная жидкость из колесных цилиндров по трубопроводам выталкивается в главный тормозной цилиндр.

Достоинства и недостатки гидравлического привода

Преимущества гидравлического привода:

  • быстрое реагирование, обеспечиваемое внушительной жесткостью трубопроводов;
  • высокий КПД, поскольку трата энергии происходит в результате переливания маловязкой жидкости из одного устройства в другое;
  • не сложная конструкция;
  • незначительная масса и размеры, как результат большого приводного давления;
  • комфортная компоновка аппаратов привода и трубопроводов;
  • шанс добиться необходимого распределения тормозных усилий среди осей автомобиля, получаемый благодаря разнице между диаметрами поршней колесных цилиндров.

Среди недостатков гидропривода можно выделить:

  • нуждается в специальной тормозной жидкости с высокой температурой кипения и низкой температурой загустевания;
  • угроза неполадок при разгерметизации в результате утечки жидкости при повреждении, или неисправностей при заполнении привода воздухом;
  • сильное понижение КПД при малых температурах, как правило, ниже минус 30 °С.

Тормозная жидкость

Для применения в гидроприводах продаются специальные тормозные жидкости. Их производят на спиртовой, гликолевой или масляной основах. Смешивать между собой их запрещено, это может привести к ухудшению их качеств и появлению хлопьев. Тормозные жидкости, изготовленные из нефтепродуктов, разрешается использовать исключительно в гидроприводах, уплотнения и шланги которых изготовлены из маслостойкой резины. Это делается для того, чтобы предотвратить разрушение резиновых деталей.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Схема стояночного механизма

Рис. 2 Стояночный тормозная система: а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана; 1 – вилка регулировки; 2 – контргайка; 3 – приводная тяга; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – приводной рычаг; 7 – винт регулировки; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного агрегата; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного агрегата; 12 – барабан тормоза; 13 – первая колодка; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного агрегата; 17 – болт; 18 – вторая колодка; 19 – щит тормоза; 20 – корпус механизма регулировки; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины.

Принцип работы стояночного механизма

Тормозной механизм стояночной системы оборудован на раздаточной коробке и тормозит задний карданный вал Буханки. Его конструкция включает опорный диск, с установленными на нем двумя колодками, соединенными пружинами. Колодки воздействуют на тормозной барабан, который зафиксирован на центрирующем пояске фланца карданного вала. К верхушке опорного диска присоединен корпус разжимного агрегата с толкателями, которые прикреплены к верхней части колодок. Внутри толкатели оснащены выемками, заполненными шариками, которые находятся в штоке. Внизу опорного диска установлен корпус регулировочного элемента. В углубления корпуса помещены опоры колодок, которые способны передвигаться за счет работы сухаря и регулировочного винта.

Привод тормозного механизма включает в себя рычаг, установленный на опорном диске и подпирающего шток шариков разжимного элемента. Свободный конец рычага крепится к вилке, которая в свою очередь присоединена к тяге с помощью контргайки. Тяга привода крепится к рычагу стояночного тормоза, который установлен в кабине автомобилиста.

Кроме того, на УАЗ Буханке привод стояночной тормозной системы дополнен удлинителем, расположенным между рычагом стояночного тормоза и тормозным механизмом. Такой удлинитель представляет собой стальной трос с элементами его крепления.

При выходе усилителя из строя на поршни главного цилиндра передается только усилие от ноги водителя через толкатель 33 (см. рис. 1), клапан управления, буфер 20 и шток 7.

Повышенная величина усилия на педаль указывает на необходимость осмотра и, возможно, ремонта усилителя.

При выходе из строя уплотнителей, пружин и других деталей усилитель снимите с автомобиля, отсоединив предварительно от него главный тормозной цилиндр, шланг, педаль и разберите.

Перед разборкой нанесите метки на корпусе и крышке, чтобы при сборке установить их на свои первоначальные места.

Рис. 1. Вакуумный усилитель

Разбирайте и собирайте усилитель в специальном приспособлении с помощью небольшого пресса.

Усилитель установите четырьмя болтами, с надетыми на них резиновыми втулками для предохранения резьбы от повреждения в отверстия неподвижно установленной плиты.

На два болта крышки вторичной камеры, также предохранив предварительно их резьбу, установите специальный рычаг с отверстиями под эти болты и, надавливая на него с небольшим усилием прессом, поверните крышку до совмещения выступов на корпусе усилителя с впадинами на крышке.

Прочие операции не требуют специальных приспособлений.

При сборке рабочие поверхности трения деталей 6,17, 24, 25 и контактирующие поверхности крышки 1 с диафрагмой 18 смажьте смазкой ЦИАТИМ–221.

После сборки усилитель проверьте на работоспособность и герметичность.

Для этого присоедините шланг к обратному клапану и при работающем двигателе приложите усилие 196–294 Н (20–30 кгс) к толкателю 33. При этом корпус клапана управления вместе с толкателем должен перемещаться до упора.

После снятия усилия с толкателя 33 корпус клапана управления должен возвратиться в исходное положение.

По истечении 2–3 мин после остановки двигателя при нажатии на толкатель 33 должно прослушиваться шипение воздуха, поступающего в усилитель через клапан управления.

Перед установкой главного тормозного цилиндра на усилитель отрегулируйте вылет штока 7 относительно привалочной плоскости крышки 1 на величину 7,78 –8 мм и вылет толкателя 33 относительно привалочной плоскости корпуса 23 на величину 134,7– 136,3 мм.

Многие автолюбители сталкиваются с таким понятием, как вакуумный усилитель тормозов. Однако далеко не каждый знает, что оно обозначает. Итак, под вакуумным усилителем тормозов подразумевают специальное устройство современного автомобиля, предназначенное для возможности улучшить эксплуатационные характеристики используемой тормозной системы. Он влияет на увеличение давления, создаваемого на тормозные колодки после проведения непосредственного нажатия на педаль газа, что предопределяет более комфортные условия управления автомобилем и меньшую утомляемость за рулём водителю.

Схема вакуумного усилителя тормозов:

Если рассматривать более подробно каждый используемый в основном устройстве элемент, то следует отметить следующие моменты. Так, сам корпус усилителя при помощи диафрагмы разделён на 2 камеры:
A – вакуумная камера – обращена к основному тормозному цилиндру;
B – атмосферная камера – находится в противоположном направлении.

При этом соединение вакуумной камеры с источником разряжения осуществляется через обратный клапан. Самим же источником разряжения выступает область, расположенная во впускном коллекторе самого двигателя, которая идёт после дроссельной заслонки. Также в роли источника разряжения для предоставления бесперебойной работы автомобилю может служить электронасос вакуумного типа.

Атмосферная же камера посредством следящего клапана соединяется в первоначальном положении с камерой вакуумного типа, а во время воздействия на педаль тормоза – с атмосферой.

Толкатель также связан с педалью тормоза, обеспечивая возможность перемещаться следящему клапану. Диафрагма в области расположения вакуумной камеры соединяется со штоком в поршневом главном цилиндре, который обеспечивает диафрагме не только движение, но и способствует нагнетанию тормозной жидкости по направлению к колёсным цилиндрам.

Возвратная же пружина позволяет возвращать в первоначальное положение диафрагму после того, как был окончен процесс торможения.

Принцип работы используемого вакуумного усилителя тормозов

Сама работа вакуумного тормозного усилителя основана на предоставлении разности давлений в двух типах камер (вакуумной и атмосферной). При этом в начальный период давление во всех камерах остаётся одинаковым и приравнено к давлению, которое получается в результате его создания самим источником разряжения.

В последующем, после нажатия на педаль тормоза, происходит передача усилия посредством используемого толкателя к следующему клапану, который уже перекрывает канал между вакуумной и атмосферной камерой. Далее движения клапана приводят к соединению вакуумной камеры с атмосферной, в результате чего в последней снижается разряжение. Создаваемая разница давлений и ведёт к воздействию на диафрагму посредством преодоления усилия, создаваемого пружиной, и способствует перемещению штока поршня в главном тормозном цилиндре.

После того, как процесс торможения окончен, происходит обратное соединение атмосферной и вакуумной камер и последующее выравнивание в них давления. А диафрагма благодаря действию возвратной пружины возвращается в исходное состояние.

Чтобы узнать, про его поломку, читайте статью, как проверить неисправность вакуумного усилителя. Если существуют определённые дефекты, то следует приступить к замене вакуумного усилителя тормозов.

Клуб УАЗ Патриот

Форум всероссийского клуба владельцев УАЗ Патриот

  • Темы без ответов
  • Активные темы
  • Поиск
  • Наша команда

чешский ВУТ+ГТЦ vs ВУТ АДС+российский ГТЦ

чешский ВУТ+ГТЦ vs ВУТ АДС+российский ГТЦ

Сообщение Paul Baumer » Вт июл 14, 2009 13:22

На Патриоте 2006 года более года назад поменяли «старый» неэффективный ВУТ+ГТЦ на чешский.
Все было хорошо, тормозами был доволен.

Сейчас начал клинить передний контур тормозов. Суппорта поменял, проблема не ушла. По-вдимому придется менять ГТЦ. Чешский, как выяснилось, отдельно в запчасти не продается, не разбирается и не чинится. Короче — для автономного экспедиционного автомоболя неприемлимо.

Рассматриваю вариант замены на ВУТ от «АвтоДетальСервис» + российский ГТС.

Прошу мнений. Как о технической возможности замены, так и о предполагаемой эффективности тормозов.

Сообщение valek » Вт июл 14, 2009 16:09

адс говорят не хуже чешского 8)

предполагаю,что в дальнейшем многие станут переделывать импортные детали на русские 😆 😆 😆

и чесно говоря,жаль мне тех кто повелся на ивеко-дизель. Блин проблемы будут 🙁 🙁 🙁

Сообщение valek » Вт июл 14, 2009 16:11

Сообщение valek » Вт июл 14, 2009 16:17

может кому то пригодится адресок эл.почты этого магазина АВТОСИТИ.

тел. 8-842-243-94-85 ульяновск
8-842-243-94-46

Сообщение 599 » Вт июл 14, 2009 17:53

Сообщение Paul Baumer » Ср июл 15, 2009 12:36

Спасибо!
На самом деле диагностика продолжается и ясности пока нет.

Вчера полностью отключали ГТС от рабочих цилиндров, скидывали давление из системы путем открытия прокачных вентелей.
Результат — даже оключенные суппорта симметрично (!) не полностью отпускают тормозные диски, что приводит к нагреву их самих и ступиц.

Суппорта новые, из магазина. Колодки новые (дакон). Тормозные диски прошли 65 тык.
Че делать, не знаю. 🙁

Сообщение valek » Ср июл 15, 2009 19:24

Сообщение aut » Вт июл 21, 2009 09:31

Сообщение valek » Вт июл 21, 2009 09:38

Сообщение Vladimir11 » Вт сен 29, 2009 17:06

Сообщение NATOvec » Вт сен 29, 2009 17:30

Сообщение Vladimir11 » Ср сен 30, 2009 09:01

Сообщение Paul Baumer » Ср сен 30, 2009 09:17

Да, проблема подклинивания тормозов решена. После этого машинка съездила до Памира и обратно — все в норме.

Проблема решилась интенсивной прокачкой тормозов с включенным двигателем и, соответсвенно, работающем ВУТ.

По всей видимости, причиной клина был маленький пузырек воздуха в переднем контуре. Причем не важно — справа или слева — контур единый, при повышении давления клинит симметрично. Он «пружинил», подклинивал рабочие цилиндры. При разогреве — расширялся и зажимал колодки еще больше.

Сообщение Vladimir11 » Ср сен 30, 2009 09:26

Re: чешский ВУТ+ГТЦ vs ВУТ АДС+российский ГТЦ

Сообщение Tratran » Вт окт 06, 2009 08:55

Сообщение Vladimir11 » Ср окт 07, 2009 15:29

Сообщение miken » Пт мар 19, 2010 21:11

Сообщение miken » Пт мар 19, 2010 21:13

Сообщение Vladimir11 » Пн мар 22, 2010 17:08

Сообщение valek » Пн мар 22, 2010 17:53

Сообщение Vladimir11 » Сб мар 27, 2010 23:57

Сообщение Dimka955 » Ср апр 21, 2010 09:30

Re: чешский ВУТ+ГТЦ vs ВУТ АДС+российский ГТЦ

Сообщение sokovw » Ср дек 21, 2011 08:50

Сообщение Nuke » Ср авг 22, 2012 05:21

Сообщение Panzerer » Чт авг 23, 2012 10:43

Сообщение boeing747 » Пт дек 07, 2012 14:03

Сообщение lamaya » Вс дек 09, 2012 15:17

Сообщение boeing747 » Вс дек 09, 2012 16:02

Сообщение lamaya » Вс дек 09, 2012 19:39

Пишут ГТЦ нового образца, не оно случаем?

Сообщение boeing747 » Вс дек 09, 2012 19:41

Сообщение boeing747 » Вс дек 09, 2012 19:43

Сообщение lamaya » Вт дек 11, 2012 16:40

похоже все-таки он, только от такой цены повода прыгать от радости нет.[/img]

  • КЛУБный раздел
  • ↳ МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА
  • ↳ Мероприятия в честь празднования 9 МАЯ
  • ↳ ФОТО И ВИДЕО мероприятий
  • ↳ Итоги прошедших мероприятий
  • ↳ Третий Фронт
  • ↳ Познавательные экскурсии
  • ↳ Путешествия и экспедиции
  • ↳ Общеклубные вопросы
  • ↳ Настенный календарь клуба.
  • ↳ Год 2019.
  • ↳ Год 2020
  • ↳ Вопросы к администрации форума, сайта.
  • ↳ FAQ по работе с форумом
  • ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
  • ↳ Правовая информация
  • Информационный раздел
  • ↳ Партнеры
  • ↳ UAZ Patriot
  • ↳ UAZ Patriot — Общая информация
  • ↳ UAZ Patriot F.A.Q
  • ↳ ОБ АВТОМОБИЛЯХ
  • ↳ Обсудим автомобили
  • ↳ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРОСЫ
  • ↳ ПРЕСС-РЕЛИЗЫ ОАО УАЗ
  • ↳ ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ
  • Технический раздел
  • ↳ Сервисы и СТО
  • ↳ Про Тюнинг
  • ↳ НАШИ БОРТОВЫЕ ЖУРНАЛЫ
  • ↳ UAZ Patriot — Дела гаражные
  • ↳ Двигатель
  • ↳ ВСЕ О ДИЗЕЛЕ
  • ↳ Трансмиссия и подвеска
  • ↳ Сцепление
  • ↳ КПП
  • ↳ Раздаточная коробка
  • ↳ Передний мост
  • ↳ Задний мост
  • ↳ Мосты «общая»
  • ↳ Карданные валы
  • ↳ Подвеска
  • ↳ Блокировки
  • ↳ Главные пары и дифференциалы
  • ↳ Общий раздел
  • ↳ Рулевое управление
  • ↳ Тормозная система
  • ↳ КУЗОВ
  • ↳ Остекление и зеркала
  • ↳ Замки и ручки
  • ↳ Железо
  • ↳ Лако-красочное покрытие и защита.
  • ↳ Колеса, Резина, Диски
  • ↳ Электрооборудование
  • ↳ Общая тема
  • ↳ Пуск, питание, зарядка
  • ↳ Реле и предохранители
  • ↳ Блоки управления
  • ↳ Панель приборов
  • ↳ Освещение
  • ↳ Электрооборудование моторного отсека
  • ↳ Электрооборудование салона
  • ↳ ЭСУД
  • ↳ Ошибки электронных блоков
  • ↳ БК и диагностика
  • ↳ Электросхемы
  • ↳ Дополнительное оборудование
  • ↳ ЦЗ, Сигнализация, Иммобилайзер
  • ↳ Климатическое оборудование
  • ↳ Hi — Fi оборудование
  • ↳ Навигация и картография
  • ↳ Противоугонные системы
  • ↳ Г.С.М. — горюче-смазочные материалы
  • ↳ САЛОН
  • ↳ Прицепы
  • СТРАНА ПАТРИОТОВ
  • ↳ КАРТА ПАТРИОТОВ
  • ↳ РЕГИОНАЛЬНАЯ ВЕТКА
  • ↳ Москва и Подмосковье
  • ↳ Объявления
  • ↳ Москва
  • ↳ Подмосковье
  • ↳ Разное
  • ↳ Кузбасс
  • ↳ Курск
  • ↳ Новосибирск
  • ↳ Томск
  • ↳ Центральный федеральный округ
  • ↳ Владимир
  • ↳ Воронеж
  • ↳ Иваново
  • ↳ Калуга
  • ↳ Кострома
  • ↳ Рязань
  • ↳ Смоленск
  • ↳ Тверь
  • ↳ Тула
  • ↳ Ярославль
  • ↳ Северо-Западный федеральный округ
  • ↳ Архангельск
  • ↳ Великий Новгород
  • ↳ Карелия
  • ↳ Мурманск
  • ↳ Псков
  • ↳ Санкт-Петербург
  • ↳ Южный федеральный округ
  • ↳ Волгоград и Астрахань
  • ↳ Краснодар
  • ↳ Крым
  • ↳ Ростов-на-Дону
  • ↳ Севастополь
  • ↳ Северо-Кавказский федеральный округ
  • ↳ Ставрополье
  • ↳ Приволжский федеральный округ
  • ↳ Башкортостан
  • ↳ Нижний Новгород
  • ↳ Пермь
  • ↳ Самара
  • ↳ Татарстан
  • ↳ Ульяновск
  • ↳ Димитровград
  • ↳ Уральский федеральный округ
  • ↳ Екатеринбург
  • ↳ Тюмень, Югра и Ямал
  • ↳ Челябинск
  • ↳ Сибирский федеральный округ
  • ↳ Алтай
  • ↳ Бийск
  • ↳ Иркутск
  • ↳ Красноярск
  • ↳ Омск
  • ↳ Дальневосточный федеральный округ
  • ↳ Камчатский край
  • ↳ Комсомольск-на-Амуре
  • ↳ Сахалин
  • ↳ Хабаровск
  • ↳ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПАТРИОТА
  • ПЛАНЕТА ПАТРИОТОВ [PATRIOT’S PLANET]
  • ↳ БЕЛАРУСЬ
  • ↳ Соревнования и Экспедиции
  • ↳ Наши партнёры
  • ↳ БАРАХОЛКА
  • ↳ СНГ
  • ↳ Украина
  • ↳ Молдова
  • ↳ Казахстан
  • ↳ ЕВРОПА
  • ↳ Скандинавия
  • ↳ Италия
  • ↳ Болгария
  • ТОРГОВО-ЗАКУПОЧНЫЙ РАЗДЕЛ
  • ↳ ПРОДАТЬ КУПИТЬ УАЗ ПАТРИОТ
  • ↳ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ МОСКВА
  • ↳ ТОРГМАШ
  • ↳ ТЕХИНКОМ
  • ↳ АВТОСАЛОНЫ
  • ↳ ТД УАЗ МОТОРС ( Щербинка)
  • ↳ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ КНИГА ДИЛЕРОВ
  • ↳ ЗАПЧАСТИ НА УАЗ ПАТРИОТ
  • ↳ ДОП ОБОРУДОВАНИЕ НА УАЗ ПАТРИОТ
  • ↳ Клубные закупки
  • ↳ Барахолка
  • ↳ ТНП — товары народного потребления
  • Общий раздел
  • ↳ Объявления
  • ↳ Мероприятия других клубов
  • ↳ 9 Мая посвящается
  • ↳ ПОКАТУШКИ
  • ↳ КОНКУРСЫ
  • ↳ КОНКУРС — «ЭВОЛЮЦИЯ ПАТРИОТА» к ДРП-2019
  • ↳ 2005 год
  • ↳ 2006 год
  • ↳ 2007 год
  • ↳ 2008 год
  • ↳ 2009 год
  • ↳ 2010 год
  • ↳ 2011 год
  • ↳ 2012 год
  • ↳ 2013 год
  • ↳ 2014 год
  • ↳ 2015 год
  • ↳ 2016 год
  • ↳ 2017 год
  • ↳ 2018 год
  • ↳ 2019 год
  • ↳ ГАРАНТИЙНЫЕ СЕРВИСЫ
  • ↳ СВОБОДНАЯ ЗОНА
  • ↳ Живой Уголок
  • ↳ Леди Клуб
  • ↳ Детская ветка
  • ↳ НА ОХОТУ
  • ↳ НА РЫБАЛКУ
  • ↳ Юмор, Лирика и Живопись.
  • ↳ Темы не по теме
  • ↳ Школа выживания
  • ↳ Помощь в поиске пропавших людей
  • ↳ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
  • ↳ Школа off-road
  • ↳ Поздравления
  • ↳ Свадьбы Патриотов
  • Административный раздел
  • Вопросы и ответы
  • ↳ Вопросы представителям производителя
  • ↳ «НЕИЗДАННОЕ» из «Горячей линии»
  • ↳ Развитие Сайта
  • ↳ Жалобы и вопросы к модераторам
  • ↳ Служба страхования
  • ↳ 9 МАЯ
  • ↳ Архив информ. раздела
  • ↳ Клубный Архив

Отказ от ответственности

Мнения и комментарии, размещенные во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации, за исключением официальных сообщений администрации Клуба Клуб УАЗ Патриот.

Администрация Клуб УАЗ Патриот не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей Клуб УАЗ Патриот, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям Клуб УАЗ Патриот.

Кроме этого, Администрация Клуб УАЗ Патриот не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с Клуб УАЗ Патриот.

Как проверить и самостоятельно отремонтировать вакуумный усилитель тормозов ВАЗ 2106

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) является одним из главных узлов системы торможения машины. Даже малейшая его поломка может спровоцировать сбой всей системы и привести к серьёзным последствиям.

Усилитель тормозов

Практически все современные машины оснащаются усилителями тормозов вакуумного типа. Они имеют довольно простую конструкцию, но при этом очень эффективны и достаточно надёжны.

Предназначение

ВУТ служит для передачи и повышения усилия от педали к главному тормозному цилиндру (ГТЦ). Иными словами, он упрощает действия водителя в момент торможения. Без него шоферу пришлось бы жать на педаль с неимоверной силой, чтобы заставить функционировать все рабочие цилиндры системы одновременно.

Устройство

Конструкцию ВУТ составляют:

  • корпус, представляющий собой герметичную металлическую ёмкость;
  • обратный клапан;
  • пластиковая диафрагма с резиновой манжетой и возвратной пружиной;
  • толкатель;
  • следящий клапан со штоком и поршнем.

Диафрагма с манжетой размещена в корпусе устройства и разделяет его на два отсека: атмосферный и вакуумный. Последний через односторонний (обратный) клапан подключён к источнику воздушного разрежения при помощи резинового шланга. В ВАЗ 2106 таким источником является труба впускного коллектора. Именно там во время работы силовой установки создаётся вакуум, который по шлангу передаётся к ВУТ.

Атмосферный отсек зависимо от того, в каком положении находится следящий клапан, может быть соединён как с вакуумным отсеком, так и с окружающей средой. Перемещение клапана осуществляется толкателем, который подсоединён к тормозной педали.

Диафрагма подсоединена к штоку, который предусмотрен для толкания поршня главного цилиндра. При её смещении вперёд шток надавливает на поршень ГТЦ благодаря чему происходит сжатие жидкости и нагнетание её к рабочим тормозным цилиндрам.

Пружина предназначена для возвращения диафрагмы в начальное положение по завершении торможения.

Как это работает

Функционирование «вакуумника» обеспечивает перепад давлений в его камерах. Когда мотор машины заглушён, оно равно атмосферному. При работающей силовой установке давление в камерах также одинаковое, однако там уже наблюдается разрежение, создаваемое движением поршней мотора.

Когда водитель жмёт на педаль, его усилие передаётся на следящий клапан через толкатель. Сместившись, он закрывает канал, который соединяет отсеки устройства. Последующий ход клапана выравнивает давление в атмосферном отсеке, благодаря тому что открывается атмосферный канал. Разница давлений в отсеках заставляет диафрагму изгибаться, сжимая возвратную пружину. При этом шток устройства нажимает на поршень ГТЦ.

Усилие, создаваемое «вакуумником», может превышать усилие водителя в 3–5 раз. Более того, оно всегда прямо пропорционально приложенному.

Расположение

ВУТ ВАЗ 2106 установлен в подкапотном отсеке машины с левой стороны моторного щита. Он закреплён четырьмя шпильками на пластине кронштейна педалей тормоза и сцепления. ГТЦ зафиксирован на корпусе «вакуумника».

Распространённые поломки ВУТ ВАЗ 2106 и их признаки

Поскольку усилитель тормозов вакуумного типа имеет простую механическую конструкцию, ломается он довольно редко. Но когда это происходит, с ремонтом лучше не затягивать, так как движение с неисправной тормозной системой небезопасно.

Поломки

Чаще всего «вакуумник» приходит в негодность вследствие:

  • нарушения герметичности шланга, соединяющего впускную трубу коллектора и ВУТ;
  • пропускания обратного клапана;
  • разрыва манжеты диафрагмы;
  • неправильной регулировки выступания штока.

Признаки неисправного ВУТ

Симптомами того, что усилитель сломался, могут быть:

  • провалы или слишком тугой ход тормозной педали;
  • самостоятельное торможение автомобиля;
  • шипение со стороны корпуса усилителя;
  • снижение оборотов двигателя при торможении.
Провалы или затруднённый ход педали тормоза

Тормозная педаль при заглушённом двигателе и рабочем усилителе должна выжиматься с большим усилием, а после 5–7 нажатий останавливаться в верхнем положении. Это свидетельствует о том, что ВУТ полностью герметичен и все клапана, а также диафрагма находятся в рабочем состоянии. При запуске двигателя и нажатии на педаль она должна смещаться вниз с небольшим усилием. Если же при неработающем силовом агрегате она проваливается, а при работающем не выжимается — усилитель негерметичен, а, следовательно, неисправен.

Самопроизвольное торможение автомобиля

При разгерметизации ВУТ может наблюдаться произвольное торможение машины. Педаль тормоза при этом находится в верхнем положении и выжимается с большим усилием. Подобные симптомы возникают и при неправильно отрегулированном выступании штока. Получается так, что из-за большей длины он постоянно давит на поршень главного тормозного цилиндра, вызывая произвольное торможение.

Шипение

Шипящий «вакуумник» является свидетельством разрыва манжеты диафрагмы или неисправности обратного клапана. В случае образования в резиновой манжете трещины или отслоения её от пластикового основания воздух из атмосферной камеры просачивается в вакуумную. Это и вызывает характерный шипящий звук. Эффективность торможения при этом резко снижается, а педаль проваливается вниз.

Шипение возникает и при образовании трещин в шланге, соединяющем усилитель с приёмной трубой коллектора, а также при выходе из строя обратного клапана, который функционально призван поддерживать разрежение в вакуумной камере.

Видео: шипение ВУТ

Снижение оборотов двигателя

Неисправность вакуумного усилителя, а именно его разгерметизация, влияет не только на эффективность работы тормозной системы, но и на работу силовой установки. Если в системе имеет место подсос воздуха (через шланг, обратный клапан или диафрагму), он будет поступать во впускной коллектор, обедняя топливно-воздушную смесь. В результате этого во время нажатия на педаль тормоза двигатель может резко терять обороты и даже глохнуть.

Видео: почему глохнет двигатель при торможении

Как проверить вакуумный усилитель

В случае проявления перечисленных выше симптомов, «вакуумник» необходимо проверить. Определить работоспособность устройства можно без снятия его с автомобиля. Для диагностики нам понадобится резиновая груша от ареометра и отвёртка (шлицевая или крестовая в зависимости от типа хомутов).

Проверочные работы выполняем в таком порядке:

  1. Включаем стояночный тормоз.
  2. Садимся в салон и 5–6 раз нажимаем на тормозную педаль, не запуская двигателя. На последнем нажатии оставляем педаль на средине её хода.
  3. Убираем ногу с педали, запускаем силовую установку. При рабочем «вакуумнике» педаль сместится на небольшое расстояние вниз.
  4. Если этого не случилось, глушим двигатель, переходим к моторному отсеку. Находим там корпус усилителя, осматриваем фланец обратного клапана и конец соединительного шланга. Если на них есть видимые разрывы или трещины, готовимся к замене повреждённых деталей.

Видео: проверка ВУТ

Ремонт или замена

Обнаружив неисправность вакуумного усилителя тормозов, вы можете пойти двумя путями: заменить его новым или попытаться отремонтировать. Здесь следует отметить, что новый ВУТ без главного тормозного цилиндра обойдётся примерно в 2000–2500 рублей. Если у вас нет желания тратить столько денег, и вы настроены на самостоятельный ремонт узла, приобретите для старого «вакуумника» ремонтный комплект. Он стоит не дороже 500 рублей и включает те детали, которые чаще всего выходят из строя: манжету, колпачок хвостовика, резиновые прокладки, фланцы клапанов и т.п. Сам по себе ремонт усилителя процесс не слишком сложный, но времязатратный. Он предусматривает снятие устройства с автомобиля, разборку, дефектовку, замену неисправных элементов, а также регулировку.

Менять вакуумный усилитель или ремонтировать, выбирать вам. Мы же рассмотрим оба процесса, и начнём с замены.

Замена ВУТ на ВАЗ 2106

  • тонкая шлицевая отвёртка;
  • накидной ключ на «13»;
  • торцевой ключ на «13».
  1. Размещаем автомобиль на ровной поверхности, включаем передачу.
  2. В салоне отгибаем ковролин под кронштейном педалей. Находим там место соединения педали тормоза и толкатель усилителя.
  3. При помощи шлицевой отвёртки снимаем пружинный фиксатор со штифта крепления педали и хвостовика толкателя.

После замены устройства не спешите устанавливать главный тормозной цилиндр, так как перед этим необходимо произвести проверку и при необходимости регулировку выступания штока, о чём мы поговорим после рассмотрения процесса ремонта ВУТ.

Видео: замена ВУТ

Ремонт «вакуумника» ВАЗ 2106

  • тиски;
  • шлицевая отвёртка;
  • небольшой молоток;
  • пассатижи.
  1. Закрепляем вакуумный усилитель в тисках любым удобным образом, но только так, чтобы не повредить его.
  2. При помощи шлицевой отвёртки и пассатижей производим развальцовку половин корпуса устройства.

Регулировка свободного хода педали тормоза и выступания штока усилителя

Перед установкой главного цилиндра тормозов в обязательном порядке следует произвести регулировку свободного хода педали и выступания штока ВУТ. Это необходимо для того, чтобы убрать лишний люфт и точно подогнать длину штока под поршень ГТЦ.

  • ключ на «19»;
  • пассатижи;
  • ключ на «7»;
  • линейка или штангенциркуль;
  • маркер.

Порядок регулировочных работ:

  1. В салоне машины устанавливаем линейку рядом с тормозной педалью.
  2. При выключенном двигателе нажимаем на педаль до упора 2–3 раза.
  3. Отпускаем педаль, ждём, когда она вернётся в исходное положение. Делаем на линейке отметку при помощи маркера.

Прокачка системы

После проведения любых работ, связанных с заменой или ремонтом деталей тормозной системы, следует прокачать тормоза. Это позволит удалить из магистрали воздух и выровнять давление.

Средства и инструменты:

  • домкрат и баллонный ключ;
  • ключ на «8»;
  • резиновый или силиконовый шланг диаметром 6 мм;
  • небольшая чистая сухая ёмкость (лучше прозрачная);
  • тормозная жидкость (на долив).

Кроме всего этого для прокачки системы обязательно потребуется помощник.

  1. Располагаем автомобиль на горизонтально ровной поверхности. Отпускаем гайки крепления переднего правого колеса.
  2. Приподымаем кузов машины домкратом. Откручиваем гайки полностью, демонтируем колесо.
  3. Со штуцера рабочего тормозного цилиндра снимаем колпачок.

Видео: прокачка тормозов

На первый взгляд, процесс замены или ремонта вакуумного усилителя тормозов может показаться несколько сложным. На самом деле, стоит лишь разобраться во всём детально, и услуги специалистов вам не потребуются.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как найти общий язык с системой?

Если вы привыкли справляться с поломками авто самостоятельно, то не лишним будет знать, как осуществить ремонт вакуумного усилителя тормозов (ВУТ). Это не что иное, как механизм, который помогает снизить усилие, прикладываемое на педаль тормоза. Еще в старых автомобилях постоянно приходилось отжимать педаль со всей силы, так как нужно было развивать усилие до 80 килограмм. Но с того времени, как появился усилитель, эта цифра снизилась в два раза.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – для чего такая забота?

Корпус ВУТ делится диафрагмой на две части, сквозь которую проходит шток. Этот шток соединен непосредственно с самой педалью и другим концом создает давление на поршень тормозного цилиндра. Самое важное в нашем передвижении – это безопасность на дороге, именно поэтому полезна будет инструкция, как проверить вакуумный усилитель тормозов в автомобиле перед поездкой. И хотя его неполадки не приведут к поломке всей системы, но неожиданное упрямство педали тормоза может вас испугать во время движения, а уж от вашей реакции и будет зависеть результат происшествия.

Проверка вакуумного усилителя тормозов – это неотъемлемая часть процесса осмотра автомобиля. Правда, каждый день залезать под днище машины не имеет смысла, работу ВУТ можно проверить косвенно. Какие признаки могут вам рассказать о состоянии усилителя, мы расскажем чуть ниже, а также предложим варианты ремонта.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов – самостоятельная диагностика

Как же стоит проверять ВУТ на исправность, не прибегая к смотровой яме? Делается это так: когда двигатель не работает, надо нажимать на тормоз около 6 раз. Затем, удерживая эту педаль, завести двигатель. Педаль должна переместиться немного вперед, и если этого не произошло, в первую очередь надо проверить герметичность соединений шланга и работу обратного клапана.

Если же у вас шипит вакуумный усилитель тормозов, то обязательно надо проверить несколько мест. Самая частая проблема выхода из строя ВУТ – это шланг, который соединяет его с впускным коллектором двигателя. Необходимо обязательно проверять, нет ли на нем трещин и разрывов, нужно проконтролировать, затянуты ли хомуты. Также усилитель может выйти из строя из-за внутренних деталей, например, таких как клапан. Со временем этот клапан становится твердым, из-за износа резины, поэтому может произойти разрыв упругой перегородки.

Можно просто приобрести ремкомплект вакуумного усилителя тормозов и поменять пыльники, иногда это спасает от шипения. Но это стоит производить в том случае, если вы уверены в исправности самого усилителя.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов включают и такой случай, когда начинает троить мотор. Многие автолюбители первым делом идут покупать свечи зажигания, настраивать клапаны, но двигатель по-прежнему работает плохо. В таких случаях стоит провести небольшую проверку: закрыть шланг усилителя, чтобы он не пропускал воздух в двигатель. Если двигатель начинает работать исправно, тогда проблема находится в тормозах.

Регулировка вакуумного усилителя тормозов – что это значит?

Регулировка вакуумного усилителя тормозов заключается в настройке свободного хода педали, и чтобы его выставить правильно, необходимо настроить длину штока. Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов должна привести к определенному зазору, который определяет величину усилия на тормозной цилиндр. Выступ, или зазор, контролируют специальным болтом, который должен возвышаться над плоскостью ВУТ на 7,1 мм. Если этот показатель будет выше, то ваша педаль будет иметь больший ход, если ниже – авто будет подтормаживать все время произвольно, будто вы едете на ручнике.

Чтобы настроить момент срабатывания клапанов, вакуумного и атмосферного, потребуется поработать с регулировочным винтом. Этот параметр влияет на способность педали возвращаться в исходное положение. Перетянув винт, вы получите педаль, совсем неохотно приходящую на первоначальную позицию, а недотянув его – педаль без действия вакуумного усилителя, то есть потребуется недюжинная сила для торможения.


Ремонт вакуумного усилителя тормозов – как снять устройство?

В первую очередь нужно снять в моторном отсеке обивку и накладку лобового стекла. Трубки, соединяющиеся с главным тормозным цилиндром, убирать не стоит, для того чтобы воздух не попадал в саму гидросистему. Затем стоит открутить тормозной цилиндр от усилителя ключом на 17. Снимаем его и тихонько наклоняем вперед, чтобы тормозные трубки не изгибались. Нужно не забыть отсоединить шланг от штуцера усилителя.

Для снятия усилителя вместе с педалью тормоза следует открутить четыре болта на 13 и вытащить его, предварительно отключив провод стоп сигнала. Чтобы отсоединить педаль и ВУТ вместе, для начала надо вытащить палец, который их соединяет, и открутить две гайки, которые вы найдете в креплении к кронштейну. Теперь ВУТ на свободе, и если вы хорошо осведомлены о его строении, то можете попытаться разобрать и починить его самостоятельно, в ином случае его следует отнести механику или заменить в собранном виде на новый элемент.

проваливается педель тормоза

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Так вот зазор там должен быть или нет, между гтц и вут?

    Спасибо за картинку. Значит нужно регулировать, он у меня явно больше.
    Хотя вчера сам в книге читал, что зазор равен нулю. Вечером сфотаю выложу

    Может у вас есть точные размеры этой приспособы для регулировки? А то я сделал примитивную, думаю такие точные доли миллиметров сложно будет поймать ))))

    SST на работе висит. В ближайшую неделю я там, увы, не появлюсь. Но наверняка этот шаблон можно в автомагазинах найти.

    При случае размеры дайте, буду очень благодарен

    Проще и не менее точно будет вот так измерить с помощью штангенциркуля и линейки:

    Вот что написано в моей книге

    Из за картинку закидываю с телефона))))))

    Последний раз редактировалось nikola061; 21.07.2016 в 18:29 .

    Всё ровно то же самое. Даже картинки тойотовские украли издатели )))
    Вот картинка целиком:

    Последний раз редактировалось Мишка1; 21.07.2016 в 19:16 .

    1. Так зазор должен быть или нет? Что то запутался уже?!
    2. И не уже ли столь критично, если у меня сейчас этот зазор примерно 2 мм.?
    3. Стоит лезть его регулировать?

    Так вроде ясно написано (и выделено): зазор 0.1-0.5 мм.

    Не путайте! «0» — это зазор между SST (инструментом) и штоком вакуумника!

    Мишка1 спасибо за ответы и объяснения. Как отрегулирую обязательно отпишусь о результате.

    А я поменял передние суппорты(передний правый был с порванным пыльником), прокачал, потом поменял ГТЦ и вакуумник. Тормоза стали огонь. а сейчас опять фигня. Прокачиваю, тормоза хорошо работают км 30, потом опять свободный ход педали появляется. Заменил один пыльник заднего правого тормозного цилиндра.

    и колодки задние оставили след на козуже — криво идут иногда..тут вообще загадка.

    Еще на эстакаду заезжал. когда морда вверх и едешь назад, то при резком торможении блокируются передние колеса, а вот когда попа машины вверх, то зад неохотно блокируется. Пару раз, при резком нажатии педали тормоза, был странный эффект: педаль не продавилась в первую секунду, а плавно пошла, под давлением ноги, вниз. Уже думаю задние тормоза искать — у меня сзади мост и тормоза там отличаются от обычных калд

    Мишка1, а вы не знаете как насос абс задействовать для прокачки контуров?

    Antoh54, вы так и не разобрались в какой момент у вас в прошлый раз включался насос абс?

    Я тоже замечал, что когда назад к здаешь на не большой скорости и резко по тормозам перед лучше схватывает, чем с такой же скоростью вперед.

    я высылал метод прокачки с насосом АБС, у меня только на одном колесе он сработал (было слышно гудение/шипение)

    Я качал систему и по методу Электрововика и тупо диагонально. Лучший эффект именно от простого, диагонального метода. По факту я только распределитель тормозных усилий не трогал. Зазор я пытался выставлять (зазор между штоком ГТЦ и вакуумником). Но, когда сравнил с новым гтц и вакуумником, то оказалось, что зазор одинаков. То есть шток из вакуумника выходит на тоже расстояние, что на моем старом
    Смущает, что также педаль можно продавить ближе к полу, если захотеть

    Штатно — никак. Да в этом и нет необходимости. Не предусматривает это завод-изготовитель. Ничего внутри не может завоздушиться в принципе (если только кто-то специально не разбирал подетально блок).

    я высылал метод прокачки с насосом АБС, у меня только на одном колесе он сработал (было слышно гудение/шипение)

    Я качал систему и по методу Электрововика и тупо диагонально. Лучший эффект именно от простого, диагонального метода. По факту я только распределитель тормозных усилий не трогал. Зазор я пытался выставлять (зазор между штоком ГТЦ и вакуумником). Но, когда сравнил с новым гтц и вакуумником, то оказалось, что зазор одинаков. То есть шток из вакуумника выходит на тоже расстояние, что на моем старом
    Смущает, что также педаль можно продавить ближе к полу, если захотеть

    Я тоже когда ставил контрактный вут, сравнил длину выхода штока вут (как писал Мишка1, с помощью линейки и штангеля) длина была такая же как на моем родном.

    Если вас не затруднит, проверьте у себя на старом гтц и вут этот самый зазор присутствует или нет?! И если да то сколько?! Я так понимаю у вас тоже теперь в резерве старый гтц и вут имеются)))))
    Просто что то мучают меня сомнения, что не должно быть там такого маленького зазора как пишут в книге Мишка1. Т.к.в свою авто я брал сразу с Японии и не думаю что там кто-то туда лазил, а по факту получается зазор есть между гтц и вут, значит его на заводе так выставили?!

    Последний раз редактировалось nikola061; 22.07.2016 в 04:43 .

    Как ремонтировать автомобиль

    Многие сразу грешат на вакуумный усилитель тормозов.

    Многие владельцы автомобилей ВАЗ задумываются над ремонтом вакуумного усилителя тормозов. Какие симптомы неисправности вакуумного усилителя тормозов, я вам сейчас расскажу.

    Нет, конечно, тормоза полностью не исчезают и через какое-то время после нажатия педали «тормоз» все же схватывают. Но при этом педаль тормоза мягкая какая-то и берет в самом конце.

    При нажатии на педаль тормоза педаль мягко идет вниз, получается, что вакуумный усилитель тормозов работает. Если бы вакуумный усилитель тормозов не работал, то ощущения при нажатии педали тормоза были бы как в ВАЗ 2101. Но такие симптомы бывают при не герметичности тормозных патрубков.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    Вакуумный усилитель тормозов проверяется очень просто. Нажимаешь на педаль тормоза до упора и заводишь двигатель. Если педаль при рабочем двигателе мягко идет дальше — вакуумный усилитель исправен. Всё остальное — не его заботы.

    Сегодня почти на всех автомобиля стоят вакуумные усилители тормозов, поэтому тема популярная. Да, и ремонт вакуумного усилителя тормозов это не так уж и сложно, можно произвести ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками. Главное внимательно изучить устройство вакуумного усилителя тормозов конкретной модели автомобиля, потому что они могут слегка отличаться. Поэтому для начала рекомендую изучить устройство вакуумного усилителя тормозов автомобиля.

    Проверка вакуумного усилителя тормозов УАЗ, ГАЗ, ВАЗ

    1. Двигатель троит – это один из признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов. Устраните подсосы воздуха впускного коллектора, которые приводят к обеднению горючей смеси.
    2. Прокачайте педаль тормоза, затем запустите двигатель, если педаль тормоза провалилась во время пуска двигателя, значит, вакуумный усилитель работает. Если осталась без движения значит следует ремонтировать вакуумный усилитель или заменить вакуумный усилитель.
    3. Осмотрите корпус вакуумного усилителя на наличие подтеканий.
    4. Изредка регулируйте вакуумный усилитель тормозов.

    Подготовьте необходимые инструменты для ремонта вакуумного усилителя тормозов.

    Устройство вакуумного усилителя тормозов ГАЗ, УАЗ, ВАЗ.

    По конструкции вакуумный усилитель тормозов в одном блоке с ГБЦ. Корпус вакуумного усилителя делится на две части : 1 – атмосферная, 2 – вакуумная.

    Вакуумная часть соединяется с впускным коллектором при помощи обратного клапана. А коллектор в свою очередь выступает источником разряжения. Для постоянной работы вакуумного усилителя тормозов на дизельных двигателях используется вакуумный электрический насос.

    Вакуумный усилитель работает лишь при работающем двигателя. Это можно объяснить тем, что при не работающем двигателе обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и коллектор.

    Атмосферная камера соединяется с вакуумной при нажатии педали тормоза. Когда вы нажимаете на педаль тормоза, оказывается давление на толкатель, который перемещает клапан. Диафрагма под действием штока-поршня приводит к нагнетанию тормозной жидкости к рабочим цилиндрам.

    А возвратная пружина служит для того, чтобы переместить диафрагму в исходное положение. Работу вакуумного усилителя можно описать разностью давлений в вакуумной и атмосферной камерах. Разница давления приводит к движению толкателя, штока и поршня.

    Как определить неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ, УАЗ, ГАЗ.

    Не забывайте, наличие тормозов не говорит о том, что ваш вакуумный усилитель тормозов работает. Просто при неисправности вакуумного усилителя, становится труднее управлять транспортным средством. Это приносит водителю трудности в управлении автомобилем. Для торможения водителю приходится прикладывать больше усилий, чем обычно.

    Основные неисправности вакуумного усилителя тормозов:

    • Износ и старение резины клапанов, разрыв или повреждение диафрагмы.
    • Обрыв или повреждение шланга, вследствие чего коллектор двигателя соединяется с вакуумным усилителем тормозов. Проверьте крепление хомутов и шланг на отсутствие трещин.

    Ремонт вакуумного усилителя тормозов своими руками

    1. Изучите руководство по эксплуатации автомобиля, просмотрите и ознакомьтесь со схемой вакуумного усилителя тормозов.
    2. Отсоедините тягу привода тормозов, которая располагается под рулевым валом.
    3. Снимите главный тормозной цилиндр.
    4. Осмотрите и определите неисправности вакуумного усилителя тормозов и произведите замену вакуумного усилителя тормозов или проведите ремонт узла вакуумного усилителя тормозов.

    Как проверить вакуумный усилитель тормозов

    • Причины и признаки неисправности ВУТ
    • Как проверить ВУТ и вакуумный шланг
    • Способы проверки усилителя
    • Троение двигателя при нажатии на педаль тормоза
    • Проверка вакуума двигателя вакуумметром
    • Проверка ВУТ ручным вакуумным насосом
    • Проверка обратного клапана ВУТ
    • Что делать с неисправным устройством
    • Регулировка и ремонт
    • Ремонт и замена

    Раньше водителю для остановки «железного коня» приходилось прилагать усилие, идентичное весу 80 кг. То есть, водитель должен был быть достаточно крупным и тяжелым. Неудивительно, что это вызывало значительные трудности у автолюбителей-женщин. Но потом придумали вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Он как раз и обеспечивает снижение силы, которую должен приложить водитель, надавливая напедаль тормоза.

    Изобретение ВУТ значительно изменило жизнь автолюбителей к лучшему. Хорошо и то, что при установке вакуумного усилителя тормозов не нарушается работоспособность самой тормозной системы. Наоборот, этот механизм упрощает управление автомашиной, делает его более удобным и безопасным.

    Причины и признаки неисправности ВУТ

    Данная конструкция довольно прочная и надежная. Поломки ВУТ под воздействием внешних факторов случаются редко. Но, как и любая запчасть и узел автомобиля, вакуумный усилитель со временем изнашивается, поэтому его нужно регулярно проверять. Конечно, эта неисправность не критичная, но тормозить плавно куда приятнее и безопаснее, чем делать это рывком и с существенным приложением силы.

    Почему вакуумный помощник может оказаться неисправным:

    • повредился вакуумный шланг, в итоге нарушилась герметизация;
    • порвалась перегородка, разделяющая сектора в кожухе ВУТ;
    • повредился клапан вакуумника;
    • разгерметизировались сектора;
    • сломалась возвратная спираль.

    Вакуумный усилитель тормозов в разрезе

    Существуют определенные признаки, по которым можно определить некорректную работу вакуумного усилителя тормозов. Чтобы их выявить, необязательно делать дорогостоящую диагностику с использованием специального оборудования. Даже не нужно обладать автослесарными навыками.

    Главных симптомов неисправности вакуумника шесть:

    1. Педаль остановки ТС стала тяжелее ходить, ее амплитуда уменьшилась наполовину.
    2. Появилась необходимость сильнее нажимать на тормоз, чтобы машина остановилась.
    3. При замедлении движения возникают чужеродные шипящие звуки.
    4. При отпущенной тормозной педали автомашина продолжает замедлять движение.
    5. Обороты мотора стали неравномерными из-за подсоса воздуха в вакуумном проводнике.
    6. ДВС работает нестабильно, то есть троит – это сильно ощущается при работе вхолостую.

    Как проверить ВУТ и вакуумный шланг

    Приостанавливаем ДВС и прокачиваем остановочную систему, нажав на тормоз шесть-семь раз. Снова заводим авто, держа ногу на педали. Если при запуске ДВС педаль торможения слегка подвинулась вперед, с вакуумником все нормально. Если не подвинулась, проверка усилителя тормозов должна быть проведена тщательнее.

    Если при прокачивании остановочной системы возникли чужеродные шумы, для начала внимательно осматриваем все проводники и клапан, чтобы определить неисправность – возможно, ее причиной стали механические повреждения. Внимательно осматриваем основной проводник, соединяющий усилитель с коллектором ДВС автомашины.

    Проверка вакуумного шланга и обратного клапана

    Причиной неисправности вакуумника может стать клапан. Из-за тяжелых условий работы приходят в негодность резиновые прокладки. Это ведет к дополнительной тяжести клапана в движении или частичному поражению мембраны. Эти неполадки выявляются уже при визуальном осмотре.

    Если, проверяя вакуумный шланг, места соединений и возвратный клапан, вы не обнаружили никаких неполадок, а проблема осталась, тогда идем дальше:

    1. Запускаем мотор вхолостую.
    2. Затягиваем ручник.
    3. Просим помощника надавить на тормоза.
    4. Используя плоскогубцы, пережимаем вакуумный шланг, предварительно обмотав его тряпочкой для избежания повреждения.
    5. Если ДВС не троит и функционирует стабильно, это говорит о неисправности именно вакуумника.

    Способы проверки усилителя

    Существует четыре основных варианта испытания вакуумного усилителя тормозов. Для начала, необходимо завести ДВС, поскольку лишь подача вакуума от мотора позволяет усилителю корректно функционировать.

    Троение двигателя при нажатии на педаль тормоза

    Если вакуумник пропускает воздух, то в процессе работы ДВС появляются пропуски зажигания. Такое случается вследствие повреждения мембраны или внутреннего клапана. Такая поломка ведет к нарушению наилучшей пропорции воздуха и горючего – в этом случае говорят о троении двигателя. Чтобы это проверить, запускаем мотор вхолостую и жмем на тормоза.

    Включаем ДВС и даем ему поработать вхолостую около пяти минут. Потом выжимаем тормоз до конца. Это нужно для образования в остановочной системе вакуума. Отпускаем тормоз и опять давим до упора.

    При неисправности вакуумного усилителя тормозов мы увидим, что амплитуда педали во второй раз окажется существенно короче. Если же педаль двигается одинаково и при начальном, и при повторном испытании, то узел не поврежден.

    Проверка вакуума двигателя вакуумметром

    Если результаты предыдущих тестов вызывают сомнения, то лучше продиагностировать ВУТ на достаточное поступления вакуума. В этом нам поможет вакуумметр.

    Автомобильный вакуумметр

    1. Отсоединяем вакуумный шланг от усилителя и подключаем через тройник, обеспечивая возможность использования вакуумметра.
    2. Заводим ДВС.
    3. Смотрим на датчик: если на нем отображается значение меньше 400-450 мм ртутного столба, значит, вакуум выходит через трещину или негерметичный уплотнитель впускного коллектора, шланг, негерметичный уплотнитель головки блока цилиндров либо другие механизмы.

    Проверка ВУТ ручным вакуумным насосом

    Вот мы и подошли к тому, как проверить механизм, используя ручной вакуумный насос. Пожалуй, это наиболее действенный метод. На проверку уйдет совсем немного времени.

    1. Даем ДВС поработать вхолостую на протяжении 15 минут, до выхода на рабочую температуру.
    2. Заглушаем ДВС и отсоединяем вакуумный проводник от возвратного клапана усилителя тормозов.
    3. Подсоединяем к клапану ручной вакуумный насос.
    4. Подаем напор вакуума на механизм до 500 мм ртутного столба.
    5. Выжидаем пять минут: если ВУТ исправен, он будет держать вакуум.
    6. Жмем на остановочную педаль (насос при этом не отсоединяем) – при неповрежденном устройстве вакуум снизится на 125-250 мм ртутного столба. Если показатель останется таким же или снизится до нуля, значит, вакуумный помощник поврежден.

    Проверка обратного клапана ВУТ

    Проконтролировать работу возвратного клапана можно двумя способами: указанная деталь демонтируется, проверка производится при работающем моторе и выжатой педали остановки ТС.

    Снимаем клапан. Дуем в штуцер, ранее присоединенный к ВУТ, используя жесткую резиновую грушу от ареометра. Можно подуть и ртом – в неповрежденном клапане воздух проходит свободно. Потом втягиваем воздух из штуцера. Нормально работающий клапан не будет пропускать воздух. Нарушения в этом процессе говорят о повреждении клапана вакуумного помощника.

    Проверка обратного клапана ВУТ

    Но снятие возвратного клапана – не лучшая проверка, так как в процессе демонтажа можно нарушить герметичность конструкции. Поэтому лучше использовать второй вариант:

    1. Заводим мотор на пару минут.
    2. Выжимаем до конца на педаль замедления хода и выключаем мотор.
    3. Неповрежденный возвратный клапан закроется. Поскольку со стороны коллектора отсутствует разрежение, а в отсеке останется вакуум, для удержания педали не надо прикладывать дополнительную силу.
    4. Если педаль остановки ТС сразу потянется кверху, то возвратный клапан системы поврежден.

    Что делать с неисправным устройством

    Теперь мы узнали, как проверить усилитель тормозов. Что предпринять дальше? На станции технического обслуживания вам, вероятнее всего заявят, что эту систему целесообразнее поменять на новую. Но неисправное устройство можно либо отремонтировать и отрегулировать, либо в процессе реконструкции заменить некоторые компоненты. И лишь в особых ситуациях замене подлежит весь механизм.

    Вакуумный усилитель тормозов в разборе

    Регулировка и ремонт

    В ходе регулировки вакуумного помощника производится наладка свободного движения педали тормоза. Для корректного его выставления подгоняем длину штока. Используя регулировочный болт, проверяем зазор/выступ. Важно правильно настроить положение самого болта – это позволит найти точное мгновение открытия/закрытия клапанов.

    Ремонт и замена

    Негерметичный шланг в автомашине с бензиновым ДВС или насос в дизельном авто нужно поменять. Если ослаблены держатели, их необходимо затянуть. Если износились резиновые прокладки обратного клапана, используем ремонтный набор, предварительно убедившись, что проблема только в них, а другие компоненты ВУТ не повреждены. В принципе, обратный клапан можно заменить на новый, так как стоит он относительно недорого, а его ремонт достаточно трудоемкий.

    С более серьезными проблемами, которые обнаружила проверка узла, необходимо обращаться к специалистам. Потратив какую-то денежную сумму, вы будете уверены в безопасности своей и пассажиров. Кроме того, после реконструкции нужно сделать синхронизацию колес при замедлении движения, проверить антиблокировочную систему и систему курсовой устойчивости. А это проводится на стенде диагностики с применением специальных технических средств.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector