Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как Правильно Отрегулировать Сцепление На Ваз 2112

Как Правильно Отрегулировать Сцепление На Ваз 2112

Основной частью коробки в каждом автомобиле является механизм, который служит для плавной передачи крутящего момента от коленчатого вала к коробке передач. Коробка передач на механике русских автомобилей довольно сильная. Хотя конструкция рассчитана на длительное использование, с коробкой передач есть препятствия.

Обычно неисправности данного устройства имеют такие важные проявления, как нетипичные звуки во время движения автомобиля при включении устройства, трудности с функцией переключения передач, отсутствие тяги при обгоне и другие. В таких условиях необходимо вмешиваться в работу устройства, соответственно, предпринять ряд мер по регулированию сцепления на ВАЗ 2110 становится неизбежным.

Несмотря на соответствующие трудности работы по диагностике и ремонту, для первоначальной оценки состояния агрегата целенаправленно применяют свои знания и навыки без дополнительных консультаций в автосервисе. Подача заявки на вступление в ВТО, даже если есть незначительные недостатки, потребует денежных средств.

Как показывает опыт, большое количество автомобилей марки ВАЗ 2110 обладает особой простотой ремонта. Как настроить сцепление с вашими ключами и устройствами на уровне кино всегда можно найти на сайтах владельцев автомобилей, тематических журналах, а также на форумах в личных беседах с ведущими автомеханиками или более опытными автомобилистами.

Сразу же владелец транспортного средства должен иметь знания о конструкции коробки, передней подвеске, а также некоторые навыки по уходу за автомобилем. Обычно ремонт лучше всего проводить в гараже с смотровым окном или лифтом.

Стандартный список инструментов, необходимых для регулировки сцепления 10, предполагает следующие детали:

Регулировка сцепления ВАЗ

  • гидравлический домкрат (другими словами, механическая версия);
  • автоматическая поддержка;
  • несколько универсальных наборов ключей (гаечные ключи, ключи);
  • набор головок;
  • набор отверток с плоским и фигурным наконечником;
  • молоток и перфорированный блок;
  • крепление на диск

В дополнение к гаражному оборудованию, скамейка также полезна для работы на скамейке или, по крайней мере, на каком-нибудь свободном столе, если вы хотите удобно расположить сцепление во время ремонта. Для привередливой работы вы должны сначала взглянуть на список возможных проблем в коробке ВАЗ 2110. Как отрегулировать сцепление и какие технические методы использовать одновременно, поможет проанализировать проблемы, обнаруженные при диагностике.

Что вам нужно, проблемы с поломкой или износом следующие:

Для управления потоком крутящего момента предлагается вариант из пассажирского салона с выносной педалью слева. Когда к нему прикладывается давление, мышечное напряжение трансформируется и направляется вдоль туловища к трубе. Меры управления сцеплением ВАЗ 2110 включают регулировку хода этого механизма. Железная конструкция перемещает выпускной подшипник вдоль оси цилиндра коробки, действующей на мембранную пружину. Он также отклоняет нажимную пластину от толкателя, под воздействием которого редуктор отсоединяется от двигателя.

Существующие способы передачи нагрузки от педали к фрикционному устройству должны различать гидравлический и механический. Механизм с гидравлическим приводом требует минимальных затрат для обеспечения его работы. Механический блок устанавливается на автомобиль ВАЗ, так как нагрузка передается на штекер через кабель. Недостатком деталей проволочного типа является усталость, которая растягивается под нагрузкой в ​​течение определенного периода времени.

РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ ВАЗ 2110 2111 2112

ВАЗ 2110 должен быть механически отрегулирован при перемещении диска сцепления или троса. Регулировка сцепления ВАЗа занимает всего четверть часа с минимумом инструментов: линейка и 2 гаечных ключа.

Выполнение работы по настройке ВАЗ 2110, как отрегулировать сцепление, покажет аспект проверки. Это ход педали, который определяется зазором от пола ковра до стационарного положения рычага. Причиной регулировки является ход педали не просто 160 мм. Даже начинающий владелец автомобиля может легко увидеть, когда уровень педали становится выше. Опытный водитель сразу определяет неспецифическую работу привода.

Для этого выполните ряд последовательных приемов в соответствии с доступными советами:

  1. Отпустите держатель нижнего конца кабеля под капотом.
  2. При повороте регулировочной части вы должны достичь размера тестовой границы (стержня) от 12,5 до 13,0 см.
  3. Выполните проверку, состоящую из 3 последовательных нажатий на рычаг.
  4. Измерьте расстояние.
  5. Если последнее измерение соответствует этому спектру, можно затянуть гайку.

Мы хотели бы сообщить вам еще раз, что молодой начинающий владелец автомобиля может регулировать сцепление 10 с. Вышеуказанный метод, следуя всем приведенным выше советам, приносит уверенный, находчивый и надежный результат. На уровне кинотеатров инвентарь и время включают такие работы в категорию «легкий ремонт».

Регулировка троса сцепления на ВАЗ-2110

В ВАЗ-2110 производителем установлена механическая коробка передач. В процессе движения трос сцепления постоянно вытягивается, механизм работает все хуже, и из-за этого периодически требуется регулировка педали сцепления ВАЗ-2110.

Помимо этого, регулировка троса сцепления ВАЗ-2110 может потребоваться после того, как будет проведена замена диска вместе с фрикционными накладками. Основной симптом, который указывает на необходимость проведения данной процедуры – это заметное увеличение хода педали, которое можно обнаружить не только при езде, но и просто по поднятой педали.

  1. “Болезни” сцепления и откуда они берутся
  2. Пробуксовка сцепления
  3. Рывки при старте
  4. Наблюдается шум при включении сцепления
  5. Наблюдается повышенный шум
  6. Не полностью выключаемое сцепление
  7. Необходимые инструменты
  8. Пошаговая инструкция по регулировке сцепления ВАЗ-2110 своими руками

“Болезни” сцепления и откуда они берутся

Существует большое количество неисправностей, с которыми может столкнуться владелец ВАЗ-2110. Среди наиболее распространенных признаков неполадки стоит выделить следующие:

  • Пробусковка и неполное включение, из-за чего возникают заметные трудности при переключении передач, особенно при попытке переключиться на заднюю или первую.
  • Если резко нажать на педаль, обороты работы мотора увеличиваются, но при этом разгон не заметен. В особенности такая ситуация опасна во время обгонов, когда водитель, не имеющий представления о наличии у него сломанного сцепления, пытается обойти машины впереди себя.
  • При попытке выключить сцепление оно отключается не полностью, а во время переключения передач возникают излишние шумы (хруст).
  • Во время старта машина срывается.
  • В процессе езды автомобиль постоянно издает нехарактерные нормальной работе звуки, которые дополнительно усиливаются после включения сцепления.

Пробуксовка сцепления

Наиболее распространенная проблема, которая будет особенно заметна при попытке заехать на какую-нибудь возвышенность. Можно даже почувствовать в салоне запах фрикционных накладок, что также характерно при возникновении поломок в тормозных колодках.

В преимущественном большинстве случаев это обусловлено следующими причинами:

  • замасливание накладок, нажимного диска или маховика;
  • излишний износ или прогар фрикционных накладок;
  • повреждение привода.

Чтобы устранить данную проблему, следует тщательно промыть замасленные запчасти с помощью бензина или уайт-спирта, после чего обнаружить и устранить причину чрезмерного замасливания.

Если же обнаружен износ фрикционных накладок, единственным вариантом ремонта будет полная замена ВД в сборе.

При наличии поврежденного привода следует попробовать устранить причину, по которой он заедает, или же полностью его заменить.

Рывки при старте

Данная проблема характеризуется резкими рывками при попытке сдвинуть автомобиль с места. Чаще всего подобная проблема появляется по причине заедания троса привода, из-за чего нужно будет обработать его моторным маслом или поменять на новый.

Если ступица ВД заедает на шлицах, следует полностью очистить их от грязи или каких-либо небольших повреждений.

Также замена ВД потребуется в случае его деформации и ослабления накладок.

Наблюдается шум при включении сцепления

Главной причиной данной проблемы является существенная осадка или возникновение неисправностей в пружинах гасителя, а также чрезмерный износ окон подпружины. Единственным вариантом решения проблемы здесь будет полная замена ВД.

Помимо этого, в некоторых случаях причиной неисправности является ослабление крепления ФН или деформация ВД, что решается путем замены комплектующих.

Наблюдается повышенный шум

При наличии характерного шума при попытке включить сцепление следует проверить смазку подшипника и его износ. В любом случае наиболее оптимальным решением проблемы будет проведение полной замены подшипника.

Не полностью выключаемое сцепление

Еще одна распространенная проблема, которая характеризуется затруднениями при переключении передач и наличием характерного шума, хотя коробка передач выглядит вполне исправной. Если регулировка была выполнена некорректно, следует провести данную процедуру повторно, после чего выполнить замену деформированной вилки.

При заедании троса его нужно смазать моторным маслом или каким-нибудь другим средством. Если это не помогло, выполняется его замена.

При короблении ВД или ослаблении заклепок ФН единственным правильным решением будет проведение полной замены диска.

Необходимые инструменты

Зачастую регулировка сцепления ВАЗ-2110 осуществляется с помощью следующих инструментов:

  • линейка;
  • два ключа «на 13»;
  • комплекты ключей;
  • комплекты отверток и головок, имеющих плоский и фигурный наконечник;

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления ВАЗ-2110 своими руками

Для начала следует замерить расстояние между педалью сцепления и ковриком, упирая в последний линейку. Нормальный показатель – это 12-13 см, но, если он находится в пределах 16 см, регулировка сцепления ВАЗ-2110 еще не обязательна.

Если же данный показатель больше, выполняется ремонт. Как регулировать сцепление на ВАЗ-2110:

  1. Автомобиль устанавливается на ровной площадке на ручной тормоз.
  2. Ищется крепление, которое объединяет педаль и механический трос под капотом. На конце последнего должны присутствовать две контргайки.
  3. Ослабляется контргайка, размещенная на нижнем наконечнике, после чего вторая докручивается, пока не будет достигнут нужный ход педали. Ослабление второй контргайки приводит к увеличению хода, а ее закручивание, наоборот, его уменьшает.
  4. Педаль сцепления до упора нажимается 3-4 раза.
  5. Проводится повторный замер величины хода педали.
  6. Когда нужные показатели будут достигнуты, первая контргайка затягивается обратно.
  7. Резиновая втулка сдвигается до того момента, пока не упрется в вилку.

Подробно посмотреть на простой вариант регулировки сцепления можно на этом видео:

В инструкции нет ничего сложного, так как отрегулировать педаль сцепления на ВАЗ-2110 можно своими руками в условиях гаража на протяжении не более 20 минут. При этом достаточно знать только базовые основы устройства автомобиля, чтобы выполнить все процедуры оперативно и правильно.

Регулировка сцепления ваз 1118 калина

Если быть точнее, то поговорим мы о регулировке троса сцепления на Ладе Калине. Калиновский тросик регулировать куда проще, чем тот же трос на 9-ке, 10-ке, 15-й. Все из-за установленного автокомпенсатора, который делает эту работу за Вас. Так если автокомпенсатор все делает сам, то зачем вообще туда лезть? Давайте разберемся.

Дело в том, что для правильной работы этого автомата необходимо правильно установить трос сцепления. Правильность установки определяется измерением и корректировкой нескольких расстояний. Первое — между вилкой сцепления и пластмасовым наконечником троса. Оттягиваем трос на максимально возможное расстояния, держась за этот пластмассовый наконечник и штангенциркулем меряем зазор — он должен равняться 27 мм (как по книжке). Что бы добраться к вилке нужно снять воздушный фильтр. Если расстояние не такое — подгоняем его к норме при помощи того же пластмассового наконечника.

Второе, на что нужно обратить внимание, это шток троса со стороны салона. Расстояние его конца до пластмассовой «рамки» не должно превышать 3-х мм, но при этом какой-то зазор должен оставаться. Находится он на самой педали сцепления.

Устанавливать зазоры можно либо со стороны капота либо с салона, где Вам удобнее. Установив один зазор — второй должен получиться автоматически.

К чему приводит не правильная регулировка сцепления Калины

Если зазоры установдены не верно, то автокомпенсатор может работать не правильно, может вообще не работать, если зазор под капотом слишком занижен (10мм и ниже). Так же может подвывать выжимной подшипник.

У меня, к примеру, гудел подшипник выжимного на 4-й, 5-й передачах. После правильной регулировки троса сцепления гул пропал. Ещё возникает много вопросов по поводу того, что сцепление «берет» в самом конце. Это, в принципе, нормально. Конструктивно сцепление на Калине начинает схватывать во второй половине хода. Поэтому настраивать его на начало хода — значит вносить конструктивные изменения в его работу, что не желательно.

Как и все «тазики», Kalina вовсе не безупречна. За более чем десятилетнюю историю модель не раз дорабатывалась, но избавиться от некоторых проблем так и не удалось. В среде «калиноводов» признано, что механизм передачи крутящего момента в силу своих конструктивных особенностей является слабым звеном автомобиля. Несмотря на все модернизации в этой области, автолюбителям приходится периодически производить наладку муфты.

Особенности сцепления ВАЗ 2112

Машина оснащена однодисковой фрикционной муфтой сухого типа с центральной нажимной пружиной. Любой автомобилист прежде, как отрегулировать сцепление на Калине, должен учитывать, что педаль управления соединена с диском посредством троса со специальным храповым механизмом.

Как работает автоподтяжка троса?

В результате интенсивной эксплуатации фрикционные накладки диска постепенно истираются. Встроенный в конструкцию привода храповый механизм позволяет какой-то период времени компенсировать износ – он натягивает понемногу трос. В процессе работы устройства вилка осуществляет поворот и втулочная пружина постепенно сжимается. В результате фиксаторы наконечника троса сжимаются, после чего последний освобождается и натягивает трос.

Назначение данной конструкции – облегчить процесс обслуживания. По замыслам вазовских инженеров механизм должен избавить владельца от необходимости выполнять регулировку самостоятельно. Но это все только в теории, а на практике выходит, что без настройки муфты не обойтись.

Когда следует делать регулировку?

Перед тем, как отрегулировать сцепление на автомобиле Калина, нужно определить момент, когда автофиксация троса уже не функционирует. Это несложно, тем более что машина сама сигнализирует о неполадках:

  1. Падение тяги, фрикционная муфта не обеспечивает надежную связь маховика с диском. Следствием такого дефекта будет потеря значительной части силы крутящего момента.
  2. Педаль управления муфтой не возвращается в начальное положение, что, собственно, является следствием первого пункта.
  3. Плохое выключение муфты – педаль не нажимается до упора, что затрудняет переключение передач.

Симптомы, впрочем, аналогичны тем, когда нужна регулировка сцепления на ВАЗ 2107 , так что автолюбители с опытом могут пропустить этот блок и приступить непосредственно к проверке.

Как проверить сцепление?

Чтобы наверняка убедиться в необходимости наладки механизма, следует выполнить ряд элементарных проверок:

  • Несколько раз нажать на педаль и отпустить – любые посторонние звуки недопустимы. Для лучшего контроля нажимать можно рукой, так более полно ощущается ход педали.
  • Проконтролировать педаль на предмет заеданий, если она возвращается с ощутимыми подергиваниями, то без регулировки не обойтись.

  • Проверить полный ход педали при помощи линейки или рулетки. Несколько раз нажать и отпустить педаль, после чего замерить расстояние ее наружной кромки до пола, если оно больше 146 мм, то нужна регулировка механизма.
  • Проконтролировать перемещение поводка троса относительно вилки выключения муфты, максимальное расстояние между этими элементами – 27 мм.
  • При биении накладок ведомого диска более 0,5 мм также требуется наладка.

При выполнении проверок важно, чтобы мотор авто был заглушен.

Без шума и пыли: как правильно отрегулировать сцепление на универсале Калина самостоятельно?

Приступать к работе нужно не ранее, чем двигатель полностью остынет. Методика наладки проста и не требует визита в автосервис, потому что все можно делать самому. Поэтапно схема выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Перед тем, как отрегулировать привод сцепления на Калине, следует открыть капот моторного отсека и демонтировать воздушный фильтр.
  • Оценить визуально состояние кожуха троса и заменить его в случае наличия повреждений.
  • Потянуть на себя наконечник, чтобы трос взял полную натяжку. После этого проверить штангенциркулем расстояние между вилкой и поводком.
  • Если измерения показали более 27 мм, то расстояние корректируется вращением поводка по резьбе наконечника.
  • Нажать и отпустить педаль муфты несколько раз, повторить замеры.
  • При необходимости повторить регулировку до получения необходимых нормативов.

Технология настройки муфты на Kalina не настолько сложна, как установка сцепления ВАЗ 2110 , поэтому вполне реализуема в гаражных условиях без привлечения специалистов. И этот факт радует отечественных автомобилистов, потому что муфта играет важную роль в управлении автомобилем.

Одним из недостатков Лада Калина являются проблемы со сцеплением. Чтобы избежать посещения автосервиса и сэкономить время и деньги, диагностировать неисправность и выполнить регулировку сцепления на Лада Калине можно своими руками в гараже. В статье описано пошагово, как отрегулировать сцепление, а также прилагается видео, в котором демонстрируется вся процедура.

Диагностика неисправностей сцепления

Лада Калина оборудована «сухим» сцеплением с одним диском и центральной нажимной пружиной. Диск соединяется с педалью сцепления (ПС) с помощью троса. Взаимодействие осуществляется с помощью троса, который является слабым местом в узле. Регулировка осуществляется с помощью храпового механизма, представляющего собой шток с резьбой и контрольной гайкой.

Схема сцепления на Лада Калина

С течением времени изнашиваются накладки, на диске, они становятся тоньше. Во многом износ зависит от манеры езды водителя. Кто любит рвать с места, узел долго не выдержит и потребуется его ремонт. С помощью храпового механизма устраняется недостаточная толщина накладки путем подтягивания троса. Происходит это путем поворота вилки выключения, она заставляет сжаться пружину, расположенную во втулке. Пружина действует на фиксаторы наконечника, высвобождает его и, таким образом, натягивается трос.

Правильная регулировка длины троса

Благодаря храповому механизму длина троса регулируется автоматически. Но, несмотря на это, иногда регулировать приходится вручную.

Существуют явные признаки, по которым можно диагностировать, нужно ли регулировать узел сцепления, а именно:

  • проблемы при переключении передач;
  • посторонние звуки при выжимании ПС: скрип, трение, щелчки;
  • сцепление выключается/включается не до конца;
  • плохая тяга;
  • заедания при движении ПС.

На видео Сергея Цапюка разбирается причина туговатого выжима педали и способа устранения неполадки.

С помощью несложных действий можно выявить и другие признаки, свидетельствующие о том, что нужно отрегулировать сцепление на Лада Калине:

  • завести двигатель;
  • отжать несколько раз ПС прислушиваясь к звукам, нет ли скрипа, щелчков;
  • отжать педаль до пола, отпустить ее и замерить расстояние от пола до педали – полный ход ПС: оно не должно превышать 14,6 см, если больше нужно подтянуть тросик;

Замер расстояния между полом и педалью

  • свободный ход ПС должен составлять 2,5 – 3 см;
  • биение накладок на ведомо диске не должно быть больше 0,5 мм, а зазор между накладками и заклепками, удерживающими их, не должно быть больше 0,2 мм.

    Если обнаружены перечисленные выше признаки, то необходимо либо отрегулировать сцепление, либо заменить его.

    Регулировка сцепления

    Регулировку сцепления нужно выполнять при неработающем двигателе на остывшей машине.

    Необходимые инструменты

    Для проведения процедуры понадобится минимум инструментов:

    • набор ключ;
    • крестовая отвертка;
    • линейка;
    • штангенциркуль.

    Этапы

    На видео можно увидеть наглядно процесс регулировки, пошаговые действия по регулировке описаны ниже:

      В первую очередь нужно открыть капот и демонтировать воздушный фильтр. Моторный отсек Лада Калина

    Для этого нужно отключить болты крепления корпуса воздушного фильтра к капоту. Затем нужно отсоединить ДМРВ. Далее откручиваем хомут и можно снимать корпус воздухофильтра.

  • Вытащить трос за наконечник с резьбой на максимально возможное расстояние. Необходимо будет преодолеть сопротивление, которое оказывает пружина, прикрепленная к ПС.
  • Удерживая трос в таком положении, с помощью штангенциркуля нужно провести замер расстояния между пластиковым поводком и рычагом вилки. Оно должно составлять 2,7 см.
  • Если расстояние не соответствует, с помощью рожкового ключа следует либо подтянуть, либо ослабить гайку натяжения.
  • Далее нужно выжать несколько раз ПС и вновь сделать замеры. Правильная регулировка длины троса

    Если снова не достигли нужного результата, действия необходимо повторить. Таким образом, процедуру повторяем, пока не достигнем нужного результата.

  • Если расстояние удалось отрегулировать, регулировка закончена.
  • Устанавливаем назад воздушный фильтр.

    В идеале ПС должна находится на одном уровне с педалью тормоза или чуть выше.

    Во время регулировки, следует обратить внимание на защитный кожух. Если он имеет какие-то повреждения, трещины, его необходимо заменить, чтобы избежать ремонтных работ в ближайшем будущем.

    Видео «Регулировка сцепления на ВАЗе»

    В этом видео Сергей Цапюк демонстрирует, как регулировать сцепление на вазовском автомобиле.

    Точная инструкция по регулированию сцепления на ВАЗ-2110

    Если в процессе эксплуатации автомобиля вы заметили, что система сцепления работает не на должном уровне, то нужно как можно быстрее выяснить причину неполадки узла. Ведь именно от этого элемента зависит работа машины. Проблема в том, что в такой ситуации затруднительно или невозможно переключить скорость. Чаще всего водитель замечает неисправность, если при нажатии на педаль идет очень туго или, напротив, проваливается. В этом случае необходимо знать, как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ-2110.

    Какие признаки указывают на неисправность сцепления

    На неполадки в узле могут указать следующие признаки:

    • возникновение своеобразных звуков, которые ранее себя не проявляли, особенно при попытке переключить скорость;
    • любые трудности, которые появляются при переключении скоростей;
    • если сцепление пропадает при обгоне другого транспортного средства.

    При появлении любых из этих ситуаций нужно как можно быстрее выявить причину их возникновения, предпринять соответствующие меры самостоятельно или обратиться в технический сервис.

    Данный процесс не займет много времени и не является трудоемким, поэтому для экономии времени и средств впору сделать регулировку узла и выявить незначительные поломки самостоятельно, конечно, принимая ко вниманию рекомендации профессиональных мастеров.

    Поэтапная регулировка узла

    К сожалению, именно в популярном ВАЗ-2110 чаще всего выходит из строя инжектор – важнейший узел сцепления. Чтобы система вновь пришла в норму, потребуется просто отрегулировать ее, производя данный процесс поэтапно и учитывая советы профессионалов, знающих толк в ремонте машин.

    Изначально нужно проверить ход педали сцепления. Согласно заводскому руководству по эксплуатации, нормальным считается ход, не превышающий 12 сантиметров. При увеличении данного показателя нужно проверить накладки диска, так как изношенные элементы могут поднять педаль выше допустимого предела. Чтобы измерить ход педали, потребуется обычная линейка, а замер осуществляется следующим образом:

    1. Перед замером вокруг крайней левой педали убирается сор и мусор, чтобы получить точные результаты.
    2. Край линейки нужно упереть в коврик, расположив инструмент в перпендикулярном положении.
    3. Если при замере будут показаны завышенные результаты, то нужно незамедлительно приступить к регулировке узла.

    Для самостоятельной регулировки сцепления понадобятся два ключа размером на 13. При процедуре разбирать ничего не потребуется, процесс должен осуществляться как из салона машины, так и из-под капота:

    • открыв капот, нужно найти тросик сцепления;
    • на наконечнике тросика расположена контргайка, которую нужно ослабить ключом;
    • при помощи второго ключа отвинчивается гайка для регулировки хода. Именно эта деталь помогает как увеличивать, так и уменьшать ход узла, поэтому при ее отвинчивании нужно следить за изменением хода педали в салоне автомобиля;
    • как только показатель расстояния приблизится к 12 см, нужно резко нажать на педаль и вновь ее отпустить.

    Если в итоге не получилось до конца отрегулировать педаль, процедуру следует повторить заново, по окончании регулировки тщательно завинтить контргайку.

    Дальнейшие действия

    Следует сдвинуть резиновый ограничитель в виде вилки до упора. При необходимости заменить пришедшие в непригодность элементы узла. Чаще всего выходят из строя тросики сцепления, поэтому эти детали нужно проверять чаще всего и своевременно менять их. Это несложно, учитывая, что такой элемент стоит совсем недорого.

    Вышеописанные процедуры по регулировке сцепления, как можно убедиться, довольно просты и понятны. Но если в ходе замены все же возникнут затруднения, можно в любое время посмотреть обучающее видео, которое проводят настоящие мастера, отлично разбирающиеся в ремонте автомобилей.

    Замена троса сцепления на ВАЗ-2110, 2111, 2112

    Трос сцепления ВАЗ-2110 имеет следующую конструкцию: внутри жесткой пластиковой оплетки ходит металлический трос.

    С одной стороны он крепится к педали, с другой стороны через кронштейн присоединяется к вилке выключения посредством механизма для регулировки положения педали сцепления.

    Неисправности

    Любой водитель испытывает неприятное чувство, когда педаль сцепления проваливается в пол. Произойти это может, если порвался тросик сцепления, также возможен вариант, когда ломается вилка выключения (этот случай рассматривается в другой статье). Трос рвется чаще на старых авто, которые эксплуатируются в экстремальных условиях или круглый год.

    Тросик может разлохматиться, это сказывается на плавности хода педали и работе сцепления. Такой трос тоже требует замены.

    Если трос сцепления порвался, то на машине можно доехать до места ремонта. Нужно заводить автомобиль на первой передаче и в движении переключаться на перегазовке. Возможна такая ситуация: трос лопнул при включенной передаче, и машина заглохла.

    Есть вероятность, что возникнет трудность с включением нейтрального положения. Тогда ваш авто даже не откатить с проезжей части. Передача отключается при раскачивании машины вперед и назад и одновременном выключении передачи. Можно поддомкратить одно из колес и покрутить его вручную, это тоже поможет.

    Даже если трос не заменить, переключение передач возможно. Доехать до СТО реально, но такое вождение негативно сказывается на сроке службы КПП.

    Стоимость запчасти невысока, составляет около 300 рублей. Стоимость замены тросика в автосервисе 400 рублей.

    Замена троса сцепления ВАЗ-2110

    Данная процедура проста и не займет много времени.

      1. Рекомендуется снять стеклоочиститель и жабо, это облегчает доступ, но можно обойтись и без этого.
      2. На КПП находится кронштейн крепления, из него нужно вытянуть трос. Для этого нужны 2 ключа на «19», которыми ослабляют фиксирующие гайки тросика. Натяжение ослабевает, и трос просто вынуть из крепления.
      3. Придерживая вилку сцепления, освободить из нее трос.
      4. Нужно отцепить трос от педали сцепления.
      5. Защитный кожух педали сцепления легко откручивается крестообразной отверткой. Это можно сделать, если сняты жабо и стеклоочиститель. Без их снятия добраться до опорной скобы (что является следующим шагом) можно из салона в неудобной позе, подняв до упора педаль сцепления.
      6. Отверткой же подцепить и вытащить вместе с тросом стопорную скобу, которая закрепляет головку троса на педали.
      7. Ключом на «10» открутить опорную пластину.
      8. Нужно оценить целостность втулки, на которую вы наденете новый трос. При сильной изношенности ей требуется замена.
      9. Установка нового тросика производится в обратной последовательности.
      10. Тросу требуется смазка, идеальным вариантом будет консистентная смазка, защищающая от промерзания.
      11. Завершающим является этап регулировки педали. Расстояние между педалью и полом должно быть 125-130 мм. Для начала педаль сцепления должна быть на том же уровне, что и другие. На кронштейне КПП ослабляют гайки крепления троса. С помощью регулировочных гаек настраивается новое положение: контргайка откручивается на максимальное расстояние, а вторая — до свободного хода педали. Резиновая втулка сдвигается до вилки. Контргайка затягивается.

    На этом установка завершена.

    Регулировка является важной стадией при замене тросика сцепления. Замена троса — простая процедура, при грамотном выполнении всех этапов переключение передач будет происходить плавно и комфортно для водителя.

    Как сделать замену тросика сцепления на ВАЗ-2112

    Тросик – это одна и наиболее уязвимых деталей механизма управления сцеплением. В случае его обрыва может произойти такая неприятная вещь, как проваливание педали, что фактически делает невозможным дальнейшее использование автомобиля. Между тем замена пришедшего в негодность тросика сцепления – операция хоть и хлопотная, но не сложная. О том, как ее осуществить на автомашине ВАЗ-2112 наиболее простым способом, рассказывается далее.

    1. Принцип работы тросика
    2. Заменяем тросик – что понадобится
    3. Порядок замены
    4. Нюансы
    5. Последний этап – регулировка педали
    6. Как быть, если поломка произошла на улице

    Принцип работы тросика

    В автомобилях ВАЗ модели 2112 установлен стандартный для изделий Волжского автозавода механический привод сцепления. Его отличительные особенности:

    • конструктивная простота;
    • дешевизна;
    • легкость обслуживания;
    • приличная выносливость.

    Основной элемент, связывающий сцепление с управляющим механизмом, – рассматриваемый в настоящей статье тросик. Он заключен в защитную оболочку, обеспечивающую сохранение помещаемой внутрь смазки и ряд других вспомогательных функций.

    Педаль размещается в самом салоне, и ее нажатие приводит в движение вилку сцепления. Усилие передается именно нашим тросиком.

    На противоположном от ножного привода конце располагается крайне простое регулировочное устройство, позволяющее выставить длину хода педали. Оно представляет собой две гайки, навинченные на конец тросика. Найти его нетрудно – посмотрите на область, где размещена вилка сцепления. Верхняя гайка отвечает собственно за регулировку, а нижняя предупреждает ее самопроизвольное раскручивание.

    Принцип действия механизма таков – сидящий за рулем человек нажимает педаль ВАЗ, та натягивает тросик, который, в свою очередь, увлекает за собой вилку. Последняя сдвигает выжимной подшипник, в результате чего он надавливает на корзину. В итоге сцепление отключается.

    Заменяем тросик – что понадобится

    Для замены рассматриваемого элемента ВАЗ, потребуется не так уж и много инструментов и расходников:

    • стандартный набор ключей;
    • плоская и крестовидная отвертки;
    • смазка;
    • исправный тросик.

    Позаботьтесь также о хорошем освещении и установке машины на ровной площадке (обязательно включите ручной тормоз).

    Порядок замены

    Есть два общепринятых метода, позволяющих демонтировать изношенный тросик с ВАЗ рассматриваемой модели. В первом случае требуется демонтаж жабо и стеклоочистителей, во втором данный этап пропускают. Многие полагают, что если не снимать названные устройства, то работа займет меньше времени, но это спорно. Проблема в том, что эти элементы будут очень мешать, когда наступит черед монтировать исправный тросик. В конце концов руководство по эксплуатации четко указывает, что и жабо, и стеклоочистители необходимо убрать.

    Порядок действий выглядит следующим образом:

    • обесточьте бортовую электросистему – для этого отключите минусовый провод от аккумулятора;
    • демонтируйте дворники и жабо;
    • отвинтите гайки, что удерживают трос в кронштейне – делать это удобное парой ключей на 19 мм;
    • освободите гибкую тягу;
    • отсоедините наконечник тросика от вилки сцепления (если он порвался, то, вероятно, нижний фрагмент уже потерялся, и тогда демонтировать его не придется);
    • отвинтите шурупы, фиксирующие защитный кожух ножного привода, и уберите его;
    • выньте стопорную скобу, прикрепляющую наконечник троса непосредственно к педали (приподнимите ее до максимума и подцепите фиксатор плоской отверткой).

    Теперь необходимо перебраться в салон – здесь требуется вывернуть болт, держащий упорную пластинку наконечника троса. Чтобы его снять, возьмите 8-миллиметровый ключ.

    Обратите внимание – некоторые сайты рекомендуют перед работами в кабине демонтировать рулевую колонку, но в реальности данная операция не имеет смысла.

    Итак, после того как опорная пластинка освобождена, вам ничего не мешает свободно вытащить поврежденный тросик. Делается это из салона – так удобнее.

    Установка исправного элемента начинается с протягивания гибкой тяги через отверстие в переборке, отделяющей кабину от моторного отсека. Все дальнейшие действия производятся в порядке, обратном описанному.

    Нюансы

    Знающие автомеханики рекомендуют перед установкой смазать тросик. Если дело происходит летом, то используйте обычное машинное масло или трансмиссионное. Зимой же больше подходит то, что идет в ШРУС.

    Смазку необходимо поместить внутрь оболочки – для этого лучше использовать шприц на 10 кубиков. Очень важно равномерно распределить состав внутри. Это довольно канительная миссия, но вполне выполнимая.

    Последний этап – регулировка педали

    Как следует из руководства по эксплуатации автомобиля, ход ножного привода сцепления не может превышать 125 миллиметров. При этом граничные допуски составляют не более 0,5 см в обе стороны. Предел, выше которого автомобиль эксплуатировать нельзя, равен 16 см.

    Покончив с теорией, приступаем к практической реализации задачи. Сначала замеряйте реальный ход педали. Приставьте линейку к ее нижней части – держите ее строго параллельно полу. Если значения оказались в пределах упомянутых, то регулировку проводить необязательно.

    В противном случае переберитесь к вилке – здесь, как ранее отмечалось, имеется механизм доводки. Сначала ослабьте контргайку, а после, вращая ключом стоящую выше, произведите регулировку.

    По завершении процедуры измеряйте ход – если все в порядке, то несколько раз надавите на педаль, дабы убедиться, что все работает надлежащим образом. Далее опять воспользуйтесь линейкой. Сохранение нормального показателя говорит, что вы все сделали правильно.

    Вернитесь к вилке и зафиксируйте положение регулировочного механизма контргайкой.

    Важный момент: целесообразно сделать так, чтобы в итоге педаль, отключающая сцепление, оказалась ниже уровня газовой. Это ускоряет реакцию механизма и заметно снижает его износ.

    Как быть, если поломка произошла на улице

    Если тросик отказал на дороге, то вовсе не обязательно вызывать эвакуатор или искать доброхотов, готовых дотянуть вашу машину на буксире до гаража или автосервиса.

    В принципе, вполне реально доехать самостоятельно, вообще не используя сцепление. Этот способ лучше применять, когда на дорогах не слишком оживленный трафик, поскольку скорость вашей езды окажется невысокой.

    Запустите мотор и поставьте рычаг на первую передачу. Не забудьте включить аварийку. Важно понимать, что такой вариант чрезвычайно вредит сцеплению, но если до гаража или мастерской не очень далеко, то ничего страшного не произойдет.

    Регулировка сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Регулировка сцепления – благодаря этой небольшой процедуре вы можете сократиться риск износа деталей сцепления таких как выжимной диск, но только в том случае если сцепление не настроено, если оно настроено то при правильной его работе риск износа деталей сцепления и так будет минимален при умеренной езде. Поэтому если у вас сцепление не отрегулировано, то мы вам рекомендуем ознакомиться с этой инструкцией чтобы вы в дальнейшем умели его регулировать.

    Примечание!
    Для регулировки вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же для более правильной регулировки рекомендуется взять с собой линейку или угольник.
    А так же ещё необходимо будет воспользоваться: Пассатижами и клещами вида «Кобра»!

    Краткое содержание:

    Где находится рабочий и главный цилиндр сцепления, за счет которых осуществляется регулировка сцепления?

    Рабочий цилиндр можно легко увидеть заглянув под днище автомобиля, он располагается одним концом на самой коробке передач а другим концом вставлен в вилку сцепления, более подробно об местонахождении рабочего цилиндра смотрите на фото ниже:

    Главный цилиндр располагается в подкапотном пространстве автомобиля, для того чтобы его разглядеть под днище автомобиля залазить не имеет смысла, потому что после открывания капота его можно легко увидеть.

    Когда нужно регулировать сцепление?
    Сцепление регулируется при появлении очень значительного люфта при нажатии на педаль сцепления, или же при полном отсутствии люфта, для заметки! Начальный свободный ход педали должен составлять «0.4 – 2.0 мм», если он больше или меньше то в таком случае отрегулируйте систему.

    Примечание!
    А так же замерьте на всякий случай свободных ход педали сцепления до его выключения, который должен укладываться в норму – «25 – 35 мм»!

    Ещё систему обязательно нужно регулировать, если между толкателем который указан красной стрелкой и вилкой сцепления которая указана синей стрелкой, полностью пропал свободный ход или же он превышает «4-5 мм», проверить этот ход очень легко для этого возьмитесь рукой за вилку сцепления как показано на рисунке, и после чего покачайте вилку из стороны в сторону.

    Примечание!
    По сути это операцию можно и не проводить, а лучше всего всё внимание акцентировать на проверки свободного хода педали сцепления, потому что как правило если он будет нормальным то и свободный ход толкателя и вилки сцепления тоже скорее всего будет в норме. Но все же если вы захотите проверить вилку, тогда проверяйте её а иначе из-за большого свободного хода в вилки будет поддаваться постоянной нагрузки выжимной подшипник, из-за чего в ближайшее время он может прийти в негодность, в связи с чем его придётся заменить!

    Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Введение!
    Прежде чем приступить к регулировки, необходимо вам более подробно объяснить за счёт чего регулируется сцепление, для этого читайте важную информацию чуть ниже:

    Во-первых сцепление может регулироваться из салона автомобиля, для этого на самой педали сцепления установлен кронштейн на котором в свою очередь установлен толкатель (Указан буквой «А») главного цилиндра сцепления, а за счёт этого толкателя и гаек которые на нём расположены можно регулировать зазор между самим толкателем и поршнем главного цилиндра сцепления.

    Примечание!
    Из салона автомобиля сцепление регулируется лишь для начального свободного хода педали, то есть изначальный свободный ход у педали сцепления должен составлять «0.4 – 2.0 мм», в том случае если он меньше или же его вообще нет, тогда отрегулируйте его за счёт гаек толкателя который указан под буквой «А» на фото выше!

    Во-вторых сцепление регулируется ещё снизу автомобиля, но в этом случае нужно измерять свободный ход толкателя вилки сцепления который указан буквой «Б», а регулируется он в пределах «4 – 5 мм».

    Регулировка свободного хода педали сцепления:

    Примечание!
    Свободный ход педали сцепления регулируется не только посредством регулировки толкателя главного цилиндра сцепления, но и посредством регулировки толкателя рабочего тормозного цилиндра. Поэтому для более точной регулировки, рекомендуем вам так же отрегулировать свободный ход толкателя рабочего цилиндра. (Как отрегулировать свободный ход толкателя, см. в рубрике: «Регулировка свободного хода вилки сцепления»)

    1) Сперва находясь в салоне автомобиля, при помощи гаечного ключа указанного под цифрой «1» придержите ограничитель хода, а в этот момент при помощи ключа под цифрой «2» ослабьте на 1 – 2 оборота контргайку.

    2) Далее вращая ограничитель при помощи гаечного ключа в сторону кронштейна «2», добейтесь правильного начального свободного хода педали.

    Примечание!
    Когда правильный свободный ход педали будут достигнут, опять же придержите гаечным ключом ограничитель и в следствии чего затяните контргайку!

    3) Затем при помощи линейки измерьте полный начальный свободный ход педали, для этого нажмите рукой на педаль сцепления до того пока педаль не начнёт нажиматься с ощутимым сопротивлением. Когда педаль начала нажиматься с ощутимым сопротивлением, то при помощи линейки и замерьте свободный ход педали который должен составлять «0.4 – 2.0 мм».

    Примечание!
    Если свободный ход будет снова нарушен, то в таком случае произведите повторную операцию по регулировки длинны толкателя при помощи гаек!

    Регулировка свободного хода толкателя вилки сцепления:

    Проверка:
    1) Для этого при помощи пассатижей отсоедините оттяжную пружину сперва от вилки выключения сцепления, а затем полностью её снимите с рабочего цилиндра.

    Примечание!
    Пружина снимается лишь для удобства, потому что по сути свободный ход можно так же проверить и не снимая пружины, но только в этом случае при проверке свободного хода вам придётся преодолевать сопротивление пружины!

    2) Затем либо с помощью линейки или либо с помощью угольника проверьте свободный ход вилки сцепления, для этого установите сперва угольник таким образом чтобы его конец был зафиксирован т. е. упирался во что нибудь (Самое удачное расположение для проверки, показано на фото ниже).

    Далее когда угольник будет расположен как надо, рукой нажмите вперёд до упора на вилку сцепления и зафиксируйте её в таком положении. Затем запомните положение вилки относительно угольника. После запоминания отпустите вилку и тем самым замерьте её свободный ход, который должен быть в пределах «4 – 5 мм».

    Примечание!
    Если свободный ход нарушен, то отрегулируйте вилку!

    Примечание!
    Из-за того что рабочий цилиндр находится практически под днищем автомобиля, в основном он бывает очень сильно загрязнён или же вообще гайки толкателя бывает закисают в связи с чем его гайки практически нереально сдвинуть со своего места, поэтому для облегчения работы на гайки можно побрызгать какой либо смазкой к примеру «WD-40», для облегчения работы!

    1) Сперва воспользуйтесь двумя гаечными ключами, одним из которых удерживайте регулировочную гайку под буквой «А», а другим в это время ослабьте контргайку под буквой «Б».

    2) Затем клещами вида «Кобра» зафиксируйте толкать от его проворачивания (Место указано буквой «А»), и после чего ослабьте контргайку «Б» на 1 – 2 оборота.

    3) Следом продолжая удерживать клещами толкатель, посредством вращения регулировочной гайки «Б» добейтесь правильного свободного хода толкателя вилки сцепления.

    4) Далее снова зажмите клещами толкатель «А» и регулировочную гайку «Б», и после чего в это же время затяните контргайку под буквой «В».

    Примечание!
    После всех законченных операций, обязательно проверьте чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал норме!

    Окончательная проверка сцепления на работоспособность!

    Проверку рекомендуется производить после завершения работы, а производить эту проверку нужно следующим образом:

    1) В начале включите нейтральную передачу в коробке передач. Затем заведите машину и дождитесь того когда двигатель нагреется до рабочей температуры. Далее на самых низких оборотах при которых у вас работает двигатель выжмите сцепление, и вследствие чего включите заднюю передачу.

    Примечание!
    Задняя передача в таком случае у вам должна будет включится без скрежета и стука или же еще каких либо посторонних шумов!

    2) Теперь можно будет попробовать ещё один тест, для этого при разгоне на автомобиле попробуйте включать каждую передачу в тот момент когда нужно будет, если же передачи будут включаться без скрежета и стука то в таком случае сцепление исправно.

    3) И в завершение попробуйте обратить своё внимание на разгон автомобиля,то есть машина при разгоне должна разгоняться нормально, не должно быть такого что вы жмёте на педаль обороты в красной зоне а автомобиль не едет.

    Примечание!
    Данный пример указывает на то, что сцепление буксует!

    Если данная проверка не дала не каких результатов а сцепление всё равно работает не правильно, то в таком случае попробуйте сперва прокачать сцепление, а если это не поможет то в таком случае снимите и в следствие чего отремонтируйте сцепление заменив изношенные его детали на новые. (Как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на автомобиле»)

    Если нужна регулировка на более поздней модели ВАЗ – (читайте Регулировка датчика сцепления на Лада Веста).

    Дополнительный видео-ролик:
    О том как отрегулировать свободный ход толкателя вилки, вы так же можете узнать из видео-ролика который расположен ниже:

    Регулировка сцепления ваз 2112

    • Главная
    • Блог
    • Ремонт и обслуживание
    • Трансмиссия
    • Как отрегулировать сцепление?
    • Новинки мира авто
    • Новости автомобильного рынка
    • Популярное
    • Двигатель
    • Кузов
    • Салон
    • Система охлаждения
    • Трансмиссия
    • Фильтры
    • Шины и диски
    • Электрооборудование

    Как отрегулировать сцепление?

    После ремонта или замены сцепления, а иногда при эксплуатации автомобиля передачи перестают переключаться четко и плавно, машина дергается, при трогании с места пробуксовывает. Это происходит из-за неотрегулированного сцепления, об этом и расскажем в нашей статье.

    Регулировку сцепления можно проводить самостоятельно

    Основные признаки, по которым можно понять, что пора регулировать сцепление

    Примерный интервал пробега, через который рекомендуют проводить проверку и настройку работы сцепления – 10 000 километров. Стоит свериться с графиком обслуживания авто, установленным заводом-изготовителем, – здесь могут быть указаны другие цифры.

    Регулировка сцепления обязательна после замены/ремонта сцепления или его элементов, например, приводящего троса. Процедура требуется даже при подозрениях на отклонение амплитуды педали от нормальных показателей:

    • авто трогается с места рывками;
    • педаль сцепления западает или “ходит”с трудом;
    • уровень жидкости в гидравлическом приводе снижается;
    • при переключении передач вы замечаете удары, шум и вибрацию.

    Убедиться, что сцепление нуждается в регулировке, поможет простой тест. Заводим двигатель, плавно отпускаем педаль сцепления и медленно трогаемся. Если машина осталась на месте, когда сцепление полностью отпущено, значит, ход педали увеличен. Если машина начала движение еще до того, как вы сняли ногу с педали, её ход чересчур мал.

    Что будет, если вовремя не отрегулировать сцепление?

    Сцепление, которое вовремя не отрегулировали, быстро выйдет из строя, так что скоро его придется ремонтировать или полностью менять. При повышенном ходе педали сцепление выключается не до конца, его диск постоянно прижат к маховику двигателя. При малом ходе у сцепления нет возможности включить ведомый диск до конца, что ведет к пробуксовке и отсутствию крутящего момента.

    Управлять автомобилем с неотрегулированным или неисправным сцеплением опасно и чревато аварией!

    Отсутствие регулировки – причина быстрого выхода сцепления из строя

    Можно ли самостоятельно отрегулировать сцепление?

    С регулировкой сцепления можно справиться без обращения в техцентр. Но если вы не уверены в причинах проблемы, у вас нет нужных инструментов и раньше с ремонтом авто не сталкивались, доверьте работу профессионалам.

    Для регулировки сцепления вам потребуются линейка, жидкая смазка, плоскогубцы и рожковые ключи двух размеров – 17х14 и 13х14.

    Этапы регулировки сцепления

    Чаще всего на современных автомобилях установлены сцепления двух видов:

    1. с приводом механического типа – вилка сцепления соединяется с педалью в салоне с помощью троса;
    2. с приводом гидравлического типа – педаль газа с рабочим цилиндром сцепления соединяет трубопровод, заполненный рабочей жидкостью.

    Процедура регулировки зависит от типа узла.

    Регулируем механическое сцепление

    Для начала выясняем, ход педали уменьшается или увеличивается. Жмём на педаль до упора и замеряем, на каком расстоянии от пола она остановилась. Отпускаем педаль и снова проводим замеры. Из второго показателя вычитаем первый. У большинства моделей нормальная амплитуда хода — в диапазоне 12 — 14 см, ее можно уточнить в технических документах. Если цифра меньше, ход педали нужно увеличить, если больше – уменьшить.

    После замеров переходим к самой процедуре регулировки:

    Этап 1 – открываем капот, находим около рычага трансмиссии шток, который крепит идущий от педали сцепления трос.

    Этап 2 – смазываем и ослабляем гайки, которыми закреплен шток, жидкой смазкой.

    Этап 3 – с помощью гаечных ключей крутим гайку, которая находился ближе к педали. Если крутить гайку по направлению к педали сцепления, свободный ход педали станет больше, если в противоположном направлении – меньше.

    Этап 4 – снова замеряем амплитуду хода педали. Если он в границах нормы, закручиваем до упора вторую гайку – контрольную. Это необходимо для фиксации выполненных регулировок. Если ход все еще слишком большой или маленький, подкручиваем гайку, которая находится ближе к педали.

    Проверяем работу сцепления. Педаль должна нажиматься легко, без шума и трения. Автомобиль при старте не должен буксовать или двигаться рывками. Скорости должны переключаться плавно и точно.

    Регулируем гидравлическое сцепление

    Сцепления с гидравлическим приводом в большинстве своем саморегулирующиеся. Но настроить их вручную тоже можно, если у толкателя на рабочем цилиндре есть резьба и контрольная гайка. Вот как это сделать:

    Этап 1 – проверяем уровень рабочей жидкости в сцеплении. Он должен быть на нормальном уровне.

    Этап 2 – создаем условия для работы под машиной. Можно поставить автомобиль на рампу или стояки, воспользоваться подъемником или смотровой ямой.

    Этап 3 – отыскиваем толкатель рабочего цилиндра.

    Этап 4 – отцепляем пружину от вилки плоскогубцами. Отжимаем вилку вперед, насколько это возможно, замеряем расстояние между ней и штоком толкателя. Отпускаем вилку, проводим такие же замеры. Получаем размер зазора сцепления, который сверяем с нормативным. Если он не вписывается в диапазон, указанный в технической документации (обычно около 5 мм), проводим регулировку.

    Этап 5 – снимаем пружину, установленную на кронштейн рабочего цилиндра и вилки.

    Этап 6 – ослабляем фиксирующую гайку на резьбовом соединении толкателя, крутим регулировочную гайку в направлении рабочего цилиндра для увеличения размеров зазора. Либо в обратную сторону — для их уменьшения.

    Этап 7 – затягиваем контрольную гайку, когда размеры зазора станут нормальными.

    В конце проводим контрольную проверку работы сцепления.

    Гидравлическое сцепление, как и механическое, можно регулировать вручную

    На разных марках авто регулировка производится по-разному?

    Приведенные выше процедуры универсальны, они могут выполняться на машинах любых производителей. Суть процедуры всегда одна – уменьшить или увеличить ход педали путем натяжения или ослабления троса, либо регулировки гидравлического толкателя.

    Но при регулировке сцепления в машинах разных марок могут быть некоторые отличия. Например:

    • нормальные показателям амплитуды хода педали или зазора сцепления;
    • порядок доступа к регулировочной и контрольной гайкам сцепления. Так, в ВАЗ-2114, 2115 придется перед началом работ снять аккумулятор, а в Лада Калина – открутить воздушный фильтр.

    Перед началом работ по регулировке сцепления ознакомьтесь с технической информацией о своем автомобиле, инструкцией по эксплуатации и руководством по ремонту. Это позволит выполнить процедуру правильно.

    Регулировка сцепления автомобиля

    Важной частью трансмиссии автомобиля является фрикционная муфта. Она отделяет коленвал от коробки передач, управляет передачей крутящего момента. Регулировка свободного хода педали сцепления — профилактическая процедура, позволяющая продлить срок службы трансмиссии.

    Строение и механизм сцепления

    Принцип действия обычного механического устройства простой: оно передаёт крутящий момент двигателя к первичному валу КПП. В основе лежит взаимодействие двух дисков — ведомого и ведущего. Можно перекрывать соединение, отделяя силовой агрегат от коробки, чтобы менять скорость. Усилие передаётся с помощью привода: при нажатии муфты жидкость под давлением поступает в рабочий поршень. Затем шток цилиндра воздействует на вилку и подшипник, момент передаётся дальше, на механизмы. После отпускания педали все детали привода занимают исходные позиции. Корзина и диск плотно прилегают друг к другу.

    Привод осуществляется гидравлическим или механическим способом. Пневматика используется редко. На большую часть современных легковых авто ставят однодисковое фрикционное сцепление, состоящий из нескольких механизмов:

    • диска с корзиной;
    • маховика;
    • подшипника;
    • торсионного демпфера;
    • коленвала со своим подшипником;
    • тангенциальной пластинчатой пружины;
    • вилки выжимного подшипника;
    • направляющей трубы;
    • рабочего цилиндра;
    • первичного вала;
    • болта с шаровой головкой.

    Всё это аккуратно размещается в корпусе МКПП.

    По тому же принципу работает роботизированная коробка передач — с той разницей, что за выжим сцепления отвечают исполнительные механизмы под управлением блока, а привод здесь электрический.

    В АКПП и МКПП сцепление различается?

    АКПП используют гидромеханический привод с электронным управлением (иногда гидравлический распределитель). Привычного сцепления здесь нет. Сухие диски отсутствуют полностью, а на МКПП именно они являются основным элементом. За включение / отключение крутящего момента на автоматических коробках отвечает гидротрансформатор (или преобразователь). Вместо дисков применяют масляные турбины, поэтому устройство передачи и отмены вращательного момента АКПП называют «мокрым».

    Если на механике чаще всего однодисковая муфта, то на автомате — многодисковая. Ввиду отсутствия отдельного акселератора усилие передаётся актуатором или сервоприводом.

    В каких случаях нужно регулировать педаль сцепления?

    Грамотная регулировка сцепления важна, так как при неполном опускании педали быстро разрушается выжимной подшипник, сгорает феродо. В результате ухудшается связь между дисками, начинается пробуксовка. Автомобиль с плохо настроенной муфтой хуже разгоняется, ведь теряется высокий процент крутящего момента. Однако на топовых иномарках настройка осуществляется автоматически механизмом саморегуляции.

    Люфт педали принято называть свободным ходом. Расстояние измеряется обычной линейкой, от пола машины до резиновой накладки акселератора. Средняя норма — 160 мм. Если этот показатель больше, нужно проводить регулировку.

    Изменение величины хода происходит по разным причинам. Как правило, это стирание фрикционных накладок диска или нарушение регулировки рычагов кожуха. Топалка начинает свободно ходить, без сопротивления. Переключение скоростей происходит с шумом, рывками, что наиболее заметно в самом начале движения машины. Ещё одна причина проведения принудительной корректировки — замена рабочего цилиндра или троса в приводе механической коробки передач.

    Таким образом, все неисправности муфты можно разделить на 2 основные категории:

    • Для устранения достаточно корректировки.
    • Без замены / ремонта не обойтись.

    Если опоздать с настройкой, неисправность перейдёт в более сложную фазу.

    Способы диагностики сцепления

    Основные симптомы неисправного механизма:

    • Проскальзывание (когда диск и корзина при соединении с двигателем вращаются с разной угловой скоростью).
    • Сильная вибрация внутри механизма, особенно заметная при старте с места и ускорении.
    • Шум, возникающий при работе муфты.
    • Нарушение хода акселератора.

    Диагностика муфты современных автомобилей требует применения профессионального оборудования. Однако простой тест удастся провести своими руками. Для проверки следует надавить на педаль несколько раз при заглушённом движке. Затем прислушаться. Скрипы, щелчки, другие посторонние звуки укажут на проблемы с коробкой.

    Другая проверка проводится в режиме нейтральной скорости. Педаль муфты выдавливается до упора, затем включается задняя передача. Если слышны хруст или треск, один из дисков неисправен.

    Проверка на третьем этапе производится в движении. Скорости последовательно переключаются до 3-й, затем резко выжимается педаль газа. Если автомобиль не ускоряется, но обороты коленвала повышаются по тахометру, это признак неисправности. При этом начинает неприятно пахнуть горелой резиной.

    О серьёзных повреждениях устройства трансмиссии можно судить по неудачной попытке включения одной из передач. Поэтому при включённом моторе нужно задействовать все скорости.

    Процедура регулировки сцепления

    Регулировка должна проводиться без воздуха в системе. Если он попал внутрь гидропривода после замены узла или другой неосторожности, его следует удалить путём продувания. Суть метода настройки муфты — установить зазоры между поршнем рабочего цилиндра и штоком, а также выставить необходимые расстояния между фрикционным кольцом диска и выжимным подшипником.

    Механическое сцепление регулируется специальной гайкой в рулевой колонке, рядом с концом приводного троса. Вращая её влево или вправо ключом, можно менять свободный ход педали. После окончания работ с регулировочной гайкой педаль 3 раза выжимается до упора, затем снова производится замер. Если результат неудовлетворительный, настройка повторяется. В случае положительного результата на кронштейне затягивается контргайка, не дающая регулировочному механизму расслабиться.

    Среднее нормальное значение люфта — 160 мм, но у некоторых моделей нормы могут быть иными. Например, у педалей сцепления ВАЗ 2108, 2109 и 2199 данная величина равна 180-200 мм, а у Лады Приоры — 123 мм.

    Показатель рассчитывается по формуле X-Y:

    • для начала с помощью линейки измеряется величина X от полностью отжатой педали муфты до пола;
    • потом аналогично замеряется Y на педали, выжатой рукой до упора вниз;
    • полученное значение вычитывают из первого.

    Чтобы отрегулировать гидравлическое устройство, нужно замерить расстояние от штока толкателя до вилки. Допустимое отклонение — 5 мм. Если отклонение больше, проводится корректировка. Для этого нужно отсоединить от кронштейна рабочего цилиндра пружину, обеспечив доступ к регулировочному механизму.

    Поворот регулировочной гайки оказывает воздействие на ход вилки. Нужно поворачивать, пока не установится необходимое значение.

    Для настройки ведущего диска надо снять крышки люков картеров и маховика. Затем отвернуть регулировочные винты на один оборот и законтрить. Это даст гарантированные зазоры между ведомыми дисками и поверхностью маховика при выключении сцепления. Механизмы проверяются на отсутствие «ведения» при нажатой до упора педали муфты, на работающем моторе.

    На завершающем этапе нужно обязательно проверить работу механизма. Двигатель заводится, включается первая передача, муфта аккуратно отпускается. Если регулировка проведена правильно, автомобиль плавно тронется с места на середине хода педали. Если машина трогается раньше или позже, лучше заново всё повторить.

    Ремонт или замена механизма сцепления обойдётся куда дороже, чем регулировка. Поэтому проводить регулировку нужно периодически, при первых симптомах поломки. При этом нужно не забывать о своевременной заправке авто технической жидкостью.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector