Снятие, ремонт и замена генератора и ремня приводя УАЗ Hunter

Снятие, ремонт и замена генератора и ремня приводя УАЗ Hunter

Обрыв ремня генератора – вещь довольно неприятная, поскольку случается всегда внезапно. В лучшем случае вы останетесь без генератора, в худшем – ещё и без ГУР и/или кондиционера. Случись такое где-то вдали от дома, и проблемы обеспечены. Поэтому так важно предупреждать возникновение проблем с генератором и уметь их самостоятельно устранять.

1. Признаки растянувшегося приводного ремня
2. Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter
3. Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter
4. Замена ремня генератора УАЗ Hunter
5. Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter
6. Ремонт, замена генератора

Признаки растянувшегося приводного ремня

О том, что ремень находится в состоянии, близком к критическому, требующему его немедленной замены, можно догадаться по следующим симптомам:

• на его внутренней поверхности имеются поперечные трещины. Такой дефект – явный признак того, что поликлиновый ремень может порваться именно в таких местах. Подобные трещины можно заметить на тех изгибах, которые огибают ролик внешней стороной;
• сквозные дыры в ремне. Если это единичный случай, то это не страшно, а вот множественные сквозные повреждения свидетельствуют о том, что внутренняя структура ремня, включая корд, нарушена, и он может начать рваться;
• свист ремня – признак того, что он растянулся и провисает больше нужного. А раз так, то, если ситуация запущена, ремень начинает проскальзывать, что сказывается на мощности генератора и его способности заряжать АКБ;
• износ ролика. Не обязательно натяжного – на современных автомобилях роликов много, как и шкивов. Чем грозит такая неприятность? Более быстрым износом ремня, вероятностью его спадания со шкивов, и если это случилось на ходу, ремень может наделать немало неприятных дел в моторном отсеке;
• о необходимости замены ремня свидетельствуют и дефекты на его внешней стороне – растрескивания, обширные пятна, отличающиеся другим цветом, распушивание внешнего слоя.

Какие приводные ремни нужны для УАЗ Hunter

Поскольку автомобиль в зависимости от года выпуска и комплектации снабжался разными двигателями, отличаются длиной и шириной и приводные ремни.

Так, для УАЗ Hunter с мотором 409 (Евро 0-2) нужен ремень генератора с каталожным номером 6РК1220, для ремня ГУР подходит изделие 1210/1220. Если нужно поменять и натяжной ролик, то его артикул – 406-1308080.

Размер ремня генератора того же двигателя, но соответствующего стандарту Евро 3, немного больше. Каталожный номер – 6РК1275, ремня ГУР – 6РК1195, артикул натяжного ролика такой же, 406-1308080.

Для мотора ЗМЗ-514 требуется ремень генератора с номером 6РК1220, ГУР– 6РК923, натяжной ролик – 514.1308080, направляющий ролик – 514.3407070.

Как подтянуть ремень генератора УАЗ Hunter

Запищал ремень – выполняйте эту процедуру, особо не затягивая. Тем более, что она несложная, из инструментов понадобится только ключ на 13, рожковый и торцовый.

• ослабляем болт натяжного ролика, осуществляем натяжку ремня с помощью регулировочного болта;
• нормальным прогибом приводного ремня считается провисание на 16-18 мм, если проверять надавливанием на участок ремня между помпой и генератором с усилием 80 Н;
• затягиваем болт натяжителя.

[advice] Если динамометра под руками нет, пригодится безмен, крюком которого нужно оттягивать ремень с усилием 8 кг. [/advice]

Замена ремня генератора УАЗ Hunter

Эта процедура сложнее, но ненамного:

• демонтируем ремень привода насоса рулевого гидроусилителя и шкива коленвала;
• откручиваем на 2-3 полных оборота болт натяжного ролика;
• начинаем откручивать регулировочный болт, добиваясь ослабления ремня, при котором его можно будет снять;
• устанавливаем новый ремень и производим его натяжку в соответствии с правилами, описанными в предыдущем разделе;
• затягиваем болт натяжителя;
• надеваем ремень ГУР.

Замена ролика натяжителя УАЗ Hunter

• ослабляем гайку крепления ролика;
• откручиваем регулировочный болт, снимаем ремень;
• полностью откручиваем гайку натяжителя, под которой имеется пружинная шайба;
• демонтируем ролик, следим, чтобы дистанционное кольцо под роликом не потерялось (лучше его снять);
• проверяем, насколько легко крутится ролик. Если имеются заедания, или заметный люфт, или видны следы смазки – ролик подлежит безусловной замене;
• устанавливаем новый ролик в порядке, обратном снятию, выполнив при этом натяжку ремня.

Обычно ролик меняют вместе с ремнём – если он изношен, то и ролик, скорее всего, тоже.

Ремонт, замена генератора

Если с приводным ремнём всё в порядке, но зарядки АКБ нет – очевидно, что проблема кроется в самом генераторе. Рассмотрим, как его можно снять:

• отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
• то же проделываем с проводами, идущими к обмотке возбуждения генератора;
• отсоединяем также плюсовую клемму генератора;
• снимаем приводной ремень;
• откручиваем болты крепления генератора (один нижний и два верхних)
• аккуратно снимаем его и отправляем для диагностики и ремонта.

Установка генератора производится в обратном порядке.

Можно ли самостоятельно определить, что не так с генератором УАЗ Hunter и выполнить его ремонт? Ответ будет положительным, чего не скажешь о генераторах на иномарках – там эта процедура затруднена или невозможна.

• перед разборкой очищаем генератор от грязи;
• откручиваем шпильки крепления задней крышки, демонтируем её;
• теперь можно снять регулятор вместе со щёткодержателем, для чего откручиваем винт и гайки крепления щёткодержателя;
• используя паяльник, отпаиваем провода от диодного моста, откручиваем шпильки его крепления и снимаем выпрямительный блок;
• открутив четыре бота передней крышки, вытаскиваем её вместе с ротором;
• надеваем головку соответствующего размера на гайку шкива, фиксируем её пассатижами, в отверстие головки продеваем шестигранник и откручиваем гайку, после чего можно снять шкив с якоря (фиксировать гайку и шкив от проворачивания можно и любым другим способом);
• приступаем к диагностике реле генератора УАЗ Hunter. Если подать 12 В на плюсовую клемму щёткодержателя, а минусовую соединить с массой и включить в цепь 12-вольтовую лампочку, то при исправном регуляторе она должна загореться. В противном случае реле нужно заменить;
• проверяем износ щёток генератора УАЗ Hunter, в случае необходимости заменяем их;
• с контактными кольцами немного сложнее, но и они поддаются ремонту (шлифовке или расточке с последующей шлифовкой), если на них имеются царапины и задиры;
• неисправность генератора может быть вызвана обрывом обмотки якоря. Проверить это можно тестером или омметром, подключив его выводы к контактным кольцам. Если показания прибора зашкалят, то обрыв-таки имеется, и ротор придётся заменить;
• такую же процедуру следует проделать с якорем, для чего один вывод омметра подключить к корпусу якоря, другой – сначала к одному кольцу, затем к другому. Норма – бесконечность, если это не так, значит, обмотка якоря закорочена;
• теперь можно произвести визуальный осмотр статора на предмет наличия на его внутренней поверхности задиров и потёртостей, свидетельствующих о том, что якорь трётся о статор. Если они имеются, нужно заменить один из подшипников (крышки генератора или вала якоря);
• если предыдущие процедуры не выявили отклонений, следует проверить обмотку статора на предмет её КЗ на корпус генератора. Для этого подаём 12 В (можно от аккумулятора) к корпусу статора, 12-вольтовую лампу подключаем к обмотке статора. Если она загорается, тогда имеет место замыкание обмотки статора, и его нужно заменить (или заменить обмотку, но это работа для квалифицированного электрика);
• если КЗ отсутствует, проверяем обмотку статора на обрыв, для чего подключаем концы омметра к выводам обмотки статора. Если показания прибора – бесконечность, значит, обрыв есть;
• неисправность может заключаться в перегоревшем диодном мосту. Для его проверки один вывод омметра подключаем к массе, другой – к выводу выпрямительного блока, затем меняем выводы местами. В одном случае прибор должен показывать бесконечность, в другом – какое-то значение. Если показания в обоих случаях одинаковы, диодный мост нужно заменить;
• наконец, проверяем подшипник задней крышки генератора (которая находится со стороны привода). Если, вращая подшипник, вы чувствуете наличие люфта между кольцами или его заедания, подшипник нуждается в замене. При наличии трещин на крышке – вместе с ней;
• для этого демонтируем пластину крепления подшипника, выкрутив 4 винта;
• с помощью отвёртки и молотка выпрессовываем подшипник, действуя аккуратно, чтобы не повредить её;
• устанавливаем новый подшипник и проверяем, насколько легко он вращается;
• теперь проверяем таким же способом подшипник с другой стороны генератора;
• при наличии люфта и заеданий его тоже нужно заменить, выпрессовав его с вала ротора;
• одеваем новый, используя оправку подходящего диаметра;
• осмотрите крышку, находящуюся со стороны контактных колец, при наличии трещин – заменимте её;
• последняя операция – проверка целостности уплотнительной прокладки передней крышки. При наличии потёртостей и дефектов резиновый уплотнитель подлежит замене.

После окончания ревизии собираем генератор в обратном порядке. Если проблем с генератором выявлено не было, нужно проверить предохранитель генератора (вернее, это нужно было сделать в первую очередь). Его перегорание возможно, если суммарная мощность потребителей превышает мощность генератора или при неправильном подключении одного из потребителей.

Отметим, что УАЗ Hunter – машина, которую легко и обслуживать, и ремонтировать, чего не скажешь о большинстве иномарок.

Схема автомобиля — УАЗ Хантер

Здесь вы найдете максимально интересных схем электрооборудования на УАЗ 31519 он HUNTER 2003 г.в. УАЗ «Хантер» представляет собой дальнейшее развитие второго поколения ульяновских внедорожников УАЗ-469 и УАЗ-3151. В базовой версии автомобиль оснащён закрытым пятидверным кузовом с металлическим верхом, но в семействе предусмотрена и версия с кузовом универсал-фаэтон со складываемым матерчатым верхом на съёмных дугах.

Электросхема соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10

1 — электронный блок управления двигателем; 2 — датчик положения коленчатого вала; 3 — датчик положения рычага ТНВД; 4 — клапан останова топливоподачи; 5 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 — электромагнитный клапан управления рециркуляцией; 7 — соединительная колодка; 8 — аккумуляторная батарея; 9 — диагностический разъем; 10 — реле топливоподкачивающего насоса; 11 — электрический топливоподкачивающий насос; 12 — фильтр тонкой очистки топлива; 13 — реле подогрева топлива; 14 — реле свечей накаливания; 15 — свечи накаливания; НL 1 — сигнальная лампа ; НL 2 — сигнальная лампа аварийного падения давления масла; НL 3 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости; НL 4 — сигнальная лампа разряда аккумуляторной батареи

Эл.схема соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2)

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель (замок) зажигания; 3, 29 — плавкие предохранители; 4 — диагностическая колодка; 5 — электронный блок управления двигателем; 6, 7, 8, 9 — топливные форсунки; 10 — регулятор холостого хода; 11, 12 — катушки зажигания; 13, 14, 15, 16 — свечи зажигания; 17 — комбинация приборов; 18 — тахометр; 19 — сигнальная лампа ; 20 — датчик температуры воздуха во впускной трубе; 21 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 22 — датчик массового расхода воздуха; 23 — датчик детонации; 24 — датчик положения дроссельной заслонки; 25 — датчик положения распределительного вала; 26 — датчик положения коленчатого вала; 27 — реле топливного насоса; 28 — главное реле системы управления двигателем; 30 — топливный насос; 31 — выключатель

Схема соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) на УАЗ

1 — аккумуляторная батарея; 2 — выключатель (замок) зажигания; 3, 31 — плавкие предохранители; 4 — диагностическая колодка; 5 — электронный блок управления двигателем; 6, 7, 8, 9 — топливные форсунки; 10 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 11 — регулятор холостого хода; 12, 13, 15, 17 — свечи зажигания; 14, 16 — катушки зажигания; 18 — комбинация приборов; 19 — тахометр; 20 — сигнальная лампа ; 21 — соединительная колодка; 22 — датчик температуры воздуха во впускной трубе; 23 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 24 — датчик массового расхода воздуха; 25 — датчик детонации; 26 — датчик положения дроссельной заслонки; 27 — датчик положения распределительного вала; 28 — датчик положения коленчатого вала; 29 — реле топливного насоса; 30 — главное реле системы управления двигателем; 32 — топливный насос; 33 — выключатель

Схема электрооборудования автомобилей мод. 31519-095, 31519-195

1 — фонарь передний правый; 2 — фара правая; 3 — фара противотуманная правая; 4 — сигнал звуковой; 5 — фара противотуманная левая; 6 — фара левая; 7 — фонарь передний левый; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель ; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — подкапотная лампа; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — боковой указатель поворота правый; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — боковой указатель поворота левый; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле прерывистой работы омывателя двери задка; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — выключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — переключатель наружного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68, 69 — датчик уровня топлива; 70 — очиститель стекла двери задка; 71 — омыватель стекла двери задка; 72 — фонарь задний правый; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний левый; 79, 80, 81, 82 — свечи зажигания; 83 — датчик-распределитель; 84 — микропереключатель; 85 — электромагнитный клапан ЭПХХ; 86 — катушка зажигания; 87 — коммутатор транзисторный; 88 — блок ЭПХХ

Эл.схема оборудования автомобилей мод. 315195-025, 315195-125

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — правая противотуманная фара; 4 — сигнал звуковой; 5 — левая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного падения давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель «массы»; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапотная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — щиток приборов; 37 — спидометр электронный; 38 — розетка штепсельная; 39 — сигнальная лампа ; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель отопителя; 52 — выключатель зажигания; 53 — реле выключателя зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочиститель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 78 — фонарь задний; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — топливные форсунки; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушки зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики 613012; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свечи зажигания

Схема оборудования автомобилей мод. 315195-023, 315195-123

1 — правый передний фонарь; 2 — правая фара; 3 — левая противотуманная фара; 4 — звуковой сигнал; 5 — правая противотуманная фара; 6 — левая фара; 7 — левый передний фонарь; 8 — генератор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 10 — датчик аварийного давления масла; 11 — датчик давления масла; 12 — датчик аварийной температуры охлаждающей жидкости; 13 — электроомыватель; 14 — выключатель контрольной лампы неисправности тормозной системы; 15 — стартер; 16 — аккумуляторная батарея; 17 — выключатель ; 18, 19 — блок предохранителей; 20 — реле стартера; 21 — лампа подкапотная; 22 — блок силовых предохранителей; 23 — плафон освещения блока предохранителей; 24 — повторитель боковой; 25 — прерыватель стеклоочистителя; 26 — повторитель боковой; 27 — реле противотуманного фонаря; 28 — выключатель стоп-сигнала; 29 — электродвигатель отопителя; 30 — стеклоочиститель; 31 — сопротивление отопителя; 32, 33 — реле переключения света фар; 34 — реле противотуманных фар; 35 — реле времени омывателя заднего стекла; 36 — комбинация приборов; 37 — спидометр; 38 — колодка; 39 — сигнальная лампа неисправности двигателя; 40 — контрольная лампа включения дальнего света фар; 41 — контрольная лампа указателей поворотов; 42 — контрольная лампа включения стояночного тормоза; 43 — контрольная лампа неисправности тормозной системы; 44 — контрольная лампа аварийного давления масла; 45 — контрольная лампа аварийной температуры охлаждающей жидкости; 46 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 47, 48 — контрольная лампа резервного сигнализатора; 49 — реле указателей поворотов и аварийной сигнализации; 50 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 51 — переключатель режимов отопителя; 52 — выключатель (замок) зажигания; 53 — реле выключателя (замка) зажигания; 54 — переключатель световой сигнализации; 55 — кнопка звукового сигнала; 56 — переключатель стеклоочистителя; 57 — переключатель датчиков уровня топлива; 58 — выключатель заднего противотуманного фонаря; 59 — выключатель аварийной сигнализации; 60 — плафон освещения салона; 61 — прикуриватель; 62 — выключатель плафона освещения салона; 63 — выключатель фонаря заднего хода; 64 — выключатель противотуманных фар; 65 — выключатель наружного освещения; 66 — реостат освещения приборов; 67 — датчик скорости; 68 — электробензонасос с датчиком уровня топлива; 69 — датчик уровня топлива; 70 — стеклоочиститель задний; 71 — омыватель заднего стекла; 72, 78 — фонарь задний; 73 — фонарь заднего хода; 74, 76 — фонарь освещения номерного знака; 75 — фонарь дополнительного сигнала торможения; 77 — задний противотуманный фонарь; 79 — датчик расхода воздуха; 80 — датчик положения дроссельной заслонки; 81, 84 — датчик температуры; 82 — датчик положения распределительного вала; 83, 85, 88, 92 — форсунка топливная; 86 — регулятор дополнительного воздуха; 87 — датчик детонации; 89, 90 — катушка зажигания; 91 — датчик положения коленчатого вала; 93, 95 — реле автомобильное; 94 — предохранитель плавкий 10 А; 96 — предохранитель плавкий 20 А; 97 — колодка диагностики; 98 — ЭБУ двигателем; 99, 100, 101, 102 — свеча зажигания; 103 — датчик концентрации кислорода; 104 — клапан продувки адсорбера

Предохранители УАЗ Hunter

Автомобиль УАЗ «Hunter» представляет собой модернизированную модель из линейки военного автотранспорта, адаптированного к гражданскому применению.

Машина отличается от своих предшественников более усовершенствованными узлами и агрегатами.

Электрооборудование автомобиля соответствует требованиям и стандартам, предъявляемым к современным автомобилям. Обновления коснулись также предохранителей.

Электронная система автономной диагностики в значительной степени упрощает процедуру определения возможных поломок с механизмами, которые связаны с электропитанием.

Электрооборудование

Каждый узел надежно защищен от непредвиденного повышения тока специальными плавкими вставками (предохранителями). Они собраны в едином монтажном блоке, состоящем из двух линеек, в каждой из которых находится 13 разъемов с плавкими вставками.

Компактный блок устанавливается внутри салона автомобиля с левой стороны от рулевой колонки. Чтобы было удобно осматривать элементы блока, чуть выше от него закреплена специальная лампа подсветки с встроенным выключателем.

В подкапотном пространстве УАЗ Хантер крепится еще один блок, с предохранителями ленточного типа.

Каждая вставка отвечает за определенное направление:

• пусковой выключатель;
• осветительные приборы снаружи авто;
• подогрев топливного фильтра;
• работа свечей зажигания.

Задачей плавких вставок одного и второго блоков состоит в защите электрических цепей оборудования от перегрузки и короткого замыкания. Корпуса предохранителей имеют разную расцветку и на них указывается номинальное значение силы тока.

Плавкие вставки монтажного блока установлены в следующем порядке.

Замена предохранителей

Если обнаружен сгоревший предохранитель в монтажном блоке УАЗ Хантер, то перед его заменой следует разобраться почему это произошло, выяснить все возможные причины поломки и постараться ее устранить.

Важно! При выполнении замены неисправной плавкой вставки на новую нельзя пользоваться металлическим инструментом (пинцетом), который является проводником электрического тока. В целях личной безопасности лучше воспользоваться пластмассовым пинцетом для съема и установки детали.

Запрещается при проведении работ:

• использовать вставки, выполненные кустарным способом (собственноручно);
• устанавливать изделия, которые конструктивно не предусмотрены в данном монтажном блоке;
• применять плавкие вставки, если их номинальная величина силы тока отличается от той, которая указана в сопроводительной техдокументации на автотранспортное средство;
• осуществлять проверку целостности электрической проводки (на наличие искры) путем замыкания ее на раму автомобиля.

Какие узлы и агрегаты защищают предохранители

Монтажный блок предохранителей на УАЗ Хантер обеспечивает надежную защиту следующих узлов:

1. Габаритные огни и основное освещение автомобиля.
2. Работа поворотных указателей.
3. Прикуриватель.
4. Звуковое сопровождение (клаксон).
5. Работу стеклоочистителей.
6. Внутреннее освещение салона авто.
7. Стоп-сигналы.
8. Отопительная система машины.
9. Аудиосистема и радиооборудование.
10. Насос отопительной системы.
11. Подсветка и работа приборов на панели.
12. Резервное оборудование.

Автомобиль УАЗ Хантер оснащен предохранителями различных узлов, выведенных на блок в салон автомобиля. Но есть еще два реле, которые располагаются под капотом автомобиля:

• главное ЭБУ;
• электробензонасоса.

От корректной работы этих реле зависит работоспособность силового агрегата, поскольку через главное питание распределяется ко всем электрическим узлам автомобиля и датчикам напряжением 12В, а реле бензонасоса подает энергию к топливному насосу и датчику кислорода.

По внешнему виду оба реле совершенно идентичны, даже каталожный номер один и тот же. Установлены они с правой стороны от усилителя тормозов на щитке над мотором авто.

Отличить реле между собой можно по проводам, подходящим к ним. К реле главного ЭБУ подходят провода с сечением большим, чем к электробензанососа. Возле них устанавливаются две плавких вставки предохранителя. Они имеют форму ножа. Один, красного цвета обеспечивает работу электроцепи ЭБУ от системы зажигания, другой – желтый, защищает цепи от аккумуляторной батареи, бензонасоса и датчика кислорода.

Место установки двух реле выбрано удачно в плане обслуживания, но именно в этом месте на них попадает стекающая вода после дождя и конденсат. Поэтому их необходимо периодически, не менее одного раза в год, снимать и выполнять зачистку контактов от коррозии.

Автомобили УАЗ Хантер с дизельными моторами, дополнительно оснащаются блоком реле и предохранителей, как показано на схеме.

Исправная работа предохранителей является важной составляющей всего организма автотранспортного средства. Выход из строя или некорректная работа хотя бы одного из них позволяет своевременно определить надвигающуюся опасность и устранить неисправность.

Это способствует продлению срока эксплуатации отдельных узлов и автомобиля в целом, а также повышает безопасность водителя, пассажиров внутри авто и других участников дорожного движения.

Реле генератора уаз хантер

На автомобиле может быть установлен генератор одного из трех типов:

Г250П2 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и выносным регулятором напряжения

665.3701-01 (и др. модификации) или 161.3771 — со щеточным узлом, встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Г700А.30 или 957.3701-10 — бесщеточные, со встроенным выпрямителем и регулятором напряжения

Генератор представляет собой электрическую, трехфазную, синхронную машину переменного тока.

Ротор генератора приводится во вращение клиновым ремнем от шкива коленчатого вала.

Генератор шарнирно установлен на блоке цилиндров двигателя и имеет натяжное устройство для регулировки натяжения приводного ремня.

Статор и крышки генератора стянуты между собой четырьмя болтами с гайками. Вал ротора вращается в двух закрытых шариковых подшипниках, установленных в крышках.

Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора.

Выпрямительный блок состоит из шести диодов, запрессованных в две алюминиевые пластины, закрепленные на задней крышке генератора.

Встроенный регулятор напряжения — интегральный, ремонту не подлежит. Он закреплен внутри генератора под кожухом

Автомобили с генератором Г250П2 комплектуются выносным регулятором напряжения 2702.3702, который имеет переключатель, позволяющий менять регулируемое напряжение

На заводе переключатель устанавливают в среднее положение.

Напряжение от регулятора подводится к обмотке ротора через две щетки и медные контактные кольца.

Обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках. Поток воздуха создается центробежным вентилятором, установленным на валу ротора.

Проверка генератора на автомобиле

Включаем зажигание (не пуская двигатель). Вольтметр при этом будет показывать напряжение на выводах аккумуляторной батареи.

Пускаем двигатель — напряжение должно увеличиться.

Если это не так, может быть неисправен регулятор напряжения, повреждены обмотки генератора (обрыв или замыкание), окислены или замаслены контактные кольца, изношены или «зависли» щетки.

Чтобы убедиться в исправности регулятора напряжения, включаем мощные потребители тока (фары, вентилятор отопителя, аварийную сигнализацию и очиститель ветрового стекла).

При изменении оборотов коленчатого вала двигателя от средних до высоких, с исправным регулятором напряжение должно оставаться в пределах 13,5–14,8 В.

Снятие генератора. На примере генератора 6631.3701

Отключаем аккумуляторную батарею

Отворачиваем болт верхнего крепления генератора и снимаем ремни привода агрегатов

Записываем или запоминаем порядок подсоединения проводов к генератору

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода к выводу «В»

Снимаем наконечник провода с вывода «В»

Откручиваем ключом на 10 гайку крепления наконечника провода, удерживая гайку вывода «+»

Откручиваем ключом на 17 гайку переднего болта нижнего крепления генератора, удерживая болт ключом на 14

Также откручиваем гайку другого болта нижнего крепления генератора

Вынимаем болты и снимаем генератор

Устанавливаем генератор в обратном порядке

Возможные неисправности генератора и методы устранения

Нет зарядки аккумулятора

— Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

— Износ или зависание щеток генератора

Очистить щеткодержатель от пыли, проверить усилие щеточных пружин. Поврежденные или изношенные щетки заменить

— Подгорание контактных колец

Зачистить или при необходимости проточить контактные кольца

— Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения

Устранить обрыв цепи

— Задевание ротора за полюса статора

Проверить подшипники и их посадочные места. Изношенные и поврежденные детали заменить

— Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

— Обрыв проводов от клемм «+» или «В» (Ш)

— Обрыв или короткое замыкание на «массу» обмотки возбуждения

— Короткое замыкание или обрыв в одном или нескольких диодах выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

— Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора

Перезарядка аккумулятора

— Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

— Большое падение напряжения в цепи запитки интегрального регулятора напряжения

Проверить надежность контактов в цепи запитки регулятора (цепь к клемме «В» (Ш) генератора)

Нет полной отдачи генератора (несмотря на разряженный аккумулятор)

— Проскальзывание ремня привода генератора

Отрегулировать натяжение ремня

— Неисправен регулятор напряжения

Заменить регулятор напряжения

— Межвитковое замыкание или обрыв в цепи одной из фаз обмотки статора

Заменить статор с неисправной обмоткой

— Повреждение одного из диодов выпрямительного блока

Заменить неисправные диоды или выпрямительный блок

Быстрый износ щеток и контактных колец

— увеличение биения контактных колец

Проточить и прошлифовать контактные кольца

— попадание масла на контактные кольца

Протереть контактные кольца и щетки тканью смоченной в бензине

Повышенный шум генератора

— Ослабла гайка шкива генератора

— Задевание ротора за полюса статора

Заменить изношенные и поврежденные детали

— Выработка в крышке посадочного места под подшипник

Заменить крышку генератора или генератор

Ускоренный износ ремня привода генератора

— Увеличенный дисбаланс шкива или ротора

Проверить и устранить дисбаланс, если он превышает 10 г•см

— Повреждения шкива коленчатого вала или генератора

Заменить поврежденный шкив (вы)

— Смещение шкива генератора по оси относительно шкива коленчатого вала

Отрегулировать положение кронштейна генератора на двигателе или заменить кронштейн

О генераторе УАЗ Патриот с 409 двигателем

Генератор — электрическое устройство, при помощи которого происходит преобразование механической энергии двигателя в электрическую. Эта электроэнергия расходуется на работу электроприборов и оборудования в салоне автомобиля. К тому же, без электроэнергии не будет работать ДВС (двигатель внутреннего сгорания), поскольку ему для работы жизненно необходимы свечи зажигания (если только речь не идет о дизельных двигателях).

Устройство

Сам генератор уаз Патриота состоит из нескольких частей, которые при выходе из строя можно заменить на новые, купленные в магазине. Так что не спешите покупать новый, если со старым что-то не так. Возможно получится обойтись «малой кровью», заменив какую-то одну деталь в нем. К слову, на Уаз Патриот, даже у комплектаций с кондиционером, установлена модель — «Искра» на 120А. Если разобрать его, то можно увидеть несколько основных частей:

1. кремниевый выпрямитель
2. реле напряжения
3. диодный мост

Внутри также есть вал, к которому снаружи корпуса прикреплен шкив, а шкив приводится в движение ременной передачей от коленчатого вала двигателя. Но бывает так, что генератор вдруг перестает вырабатывать необходимое напряжение, либо перестает работать вообще. Некоторые владельцы уаз patriot жалуются на постоянный недозаряд АКБ, а все дело в том, что устройство вместо положенных 14 вольт — с трудом выдает 13. И так, в каком же случае придется прибегнуть к демонтажу генератора:

— при замене реле напряжения (щеток)

— при ремонте или замене диодного моста

— при замене подшипника

Трехуровневый регулятор

От просадок напряжения, а также для избавления от проблемы постоянного недозаряда АКБ генератором — рекомендуется установить вместо штатного регулятора (идущего с завода на уаз Патриот) другой — трехуровневый. Такой регулятор позволяет варьировать выдаваемое генератором напряжение на выходе в некоторых пределах, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Например, в зимнее время года АКБ для нормальной подзарядки требуется повышенное напряжение — для чего на самом регуляторе вмонтирован трехпозиционный переключатель.

На просторах сети можно встретить множество жалоб от владельцев УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 на то, что летом, во время пробок, кондиционер еле охлаждает салон, то есть генератор выдает слишком низкое напряжение. Тут может помочь замена генератора на более производительный, зачистка контактов от окислов, либо замена штатного регулятора напряжения на многоуровневый.

Сам регулятор лучше всего закрепить на «массу» в удобном месте под капотом уаз Патриот, предварительно почистив место крепления от грязи. Кроме того, так он будет лучше охлаждаться, ведь в процессе работы регулятор достаточно ощутимо нагревается.

При смене или ремонте диодного моста также необходимо снимать генератор с автомобиля, сделать работу на месте не представляется возможным. Вообще, диодный мост предназначен для выпрямления тока из переменного в постоянный, за счет диодов — которые пропускают ток только в одном направлении. Диодный мост хорошо защищен от попадания пыли и грязи и достаточно просто меняется.

Снятие генератора

Для снятия генератора Искра 120А на УАЗ Патриот с кондиционером и 409 мотором необходимо выполнить следующие действия:

1. До начала производимых действий необходимо обесточить автомобиль, путем снятия минусовой клеммы с аккумулятора.
2. Далее, необходимо отсоединить все колодки с проводами, которые идут к нашему устройству.
3. Чтобы снять минус генератора необходимо сначала открутить фиксирующую гайку.
4. После этого можно приступать к снятию приводного ремня.
5. Ослабьте верхние болты крепления, а затем нижние.
6. Отверните два болта крепления верхнего кронштейна к верхней части блока цилиндров и снимите устройство.

Установка производится в порядке, обратном снятию.

Подшипник генератора

Для УАЗ Патриот генераторов существует большое количество, но у всех из них непременно в конструкции есть такой элемент, как подшипник. При его поломке или просто сильном износе генератор начинает как бы «выть», однако, выть он может и при чрезмерной натяжке ремня. На УАЗ Патриот в конструкции генератора присутствует аж два подшипника, на виду находится тот, что находится на крышке. Подшипник меняется вместе с крышкой, либо извлекается отдельно (так дешевле).

Сделать диагностику подшипника просто: необходимо запустить двигатель и если со стороны генератора будет исходить посторонний звук (свист, скрип), тогда надо остановить мотор, снять ремень привода, после чего попытаться покрутить шкив рукой. Тактильные ощущения очень хорошо помогут диагностировать неисправность. Бить тревогу имеет смысл тогда, когда наблюдается люфт при покачивании шкива, либо вал вращается рывками — с переменным усилием.

Замена ремня

Через некоторое количество км пробега на любом автомобиле ремень генератора изнашивается, причем износ может проявлять себя как растяжение ремня, так и его растрескивание. Бывает так, что диапазона регулировок для натяжки ремня может оказаться мало, чтобы хорошо натянуть растянутый от времени ремень. Для замены приводного ремня необходимо иметь под рукой гаечные ключи размером 10 и 12. Порядок действий таков:

1. Осуществить демонтаж ремня гидроусилителя руля, шкива коленвала и шкива вентилятора. Подробнее об этом в этой статье.
2. Ослабить болты крепления у ролика-натяжителя.
3. Выкрутить регулировочный болт, после чего снять ослабленный ремень помпы и генератора.
4. поставить новый ремень, вкрутив перед этим болт регулировки, ремень натягивается так, чтобы он прогибался на 15 мм. Затем, закрутить болт крепления ролика.

Однако, существует способ, позволяющий проделать данную операцию с гораздо меньшими затратами по времени. Подробнее об этом в видео:

Регулятор напряжения на УАЗ Патриот

Внедорожник УАЗ Патриот, как и все автомобили, в конструкции электросети оснащен не только АКБ, но и генератором. Генератор – это устройство, которое во время функционирования ДВС бензинового или дизельного, осуществляет зарядку аккумулятора. Ведь для запуска двигателя нужен немалый ток, который обеспечивает аккумулятор. Но чтобы следующий запуск двигателя произошел также быстро, следует обеспечить АКБ требуемым напряжением заряда. Собственно сегодняшний материал посвящен регулятору напряжения генератора внедорожника. Мы уже рассматривали тему о трехуровневом устройстве, а сегодня разберемся, что же собой представляет штатное устройство на внедорожнике УАЗ Патриот.

Двигателя семейства ЗМЗ оснащаются генераторами, в которых имеется вмонтированный регулятор напряжения. Автомобили УАЗ Патриот, выпускаемые с 2008 года уже не имеют в конструкции генератора такого механизма. Зачастую такими устройствами оснащены генераторы типа 9422.3701 и 5122.3771. Поэтому, если у вас имеется агрегат такой марки, то данная тема будет полезна. Рассмотрим, что же собой представляет проверка исправности регулятора напряжения генератора, как осуществляется его замена и как проверить исправность щеток.

Что представляет собой штатное изделие

Представляет собой штатный регулятор напряжения – дополнительный проводник, за счет которого осуществляется анализ и поддержание требуемого напряжения на выходе генератора. Ведь падение напряжения на выходе – это вечная проблема не только на внедорожнике УАЗ Патриот, но и на всех автомобилях. При отсутствии регулятора устранить это падение можно путем замены генератора на новый или перемотав обмотку статора. Но данный процесс довольно трудоемкий и дорогостоящий. Таким образом, если в конструкции генератора не предусмотрена установка штатного регулятора напряжения, то дополнительно монтируется трехуровневый. Наличие штатного изделия позволяет в случае его выхода из строя заменить на новый. Благодаря тому, что данное изделие поддерживает постоянное напряжение на выходе генератора, тем самым обеспечивается оптимальные режимы работы всех потребителей электроэнергии. Тем самым повышается надежность всего электрооборудования автомобиля УАЗ Патриот, а также продолжительный срок службы аккумуляторной батареи.

Но чтобы убедиться в том, что агрегат выдает требуемое напряжение на АКБ, следует провести проверочные действия.

Проверка исправной работы устройства

Проверить исправность устройства на внедорожнике УАЗ Патриот несложно. Для этого выполняются следующие действия:

1. Для начала необходимо отключить все приборы энергопотребления на внедорожнике, оставив только габаритные огни.
2. Приложить щупы тестера к клеммам АКБ, к которым осуществляется подача питания от агрегата.
3. Завести двигатель и на холостых оборотах при показаниях тахометра 1000-1200 мин-1, следует измерить разность потенциалов. Значение должно быть в пределах от 13,5 до 14,2 В.

Можно также подсоединить контрольную лампу к щеткам устройства, а на контакты подать напряжение 12 В. Лампа при этом должна загореться, а если нет, то изделие неисправно и его нужно заменить. Замена регулятора напряжения осуществляется путем снятия самого агрегата с генератора, если выдаваемое напряжение составляет менее 13 В.

Замена

Замена регулятора напряжения на внедорожнике УАЗ Патриот происходит так:

1. Первоначально следует обесточить автомобиль от питания АКБ, дабы избежать короткого замыкания.
2. Отсоединяются провода от клемм агрегата, после чего удаляется штекер штепсельного вывода.
3. Снимается ремень привода генератора, откручивается он сам и снимается с авто.
4. Используя ключ на 10, необходимо вывинтить гайку на устройстве.
5. Извлекаются наконечники провода конденсатора с положительного вывода.
6. Используя ключ на 8, необходимо вывинтить гайку, с помощью которой крепится конденсатор.
7. После вывинчивания можно удалить конденсатор.
8. С помощью ключа на 8 следует отвинтить две гайки, фиксирующие пластмассовый кожух устройства.
9. После этого кожух можно удалить.
10. Теперь можно разъединить колодку питания устройства. Изделие отключено и, теперь можно извлечь его.
11. Для извлечения необходимо вывинтить с помощью отвертки два винта. Этими винтами изделие крепится к устройству.
12. Регулятор можно снять в сборе с держателем.

После удаления изделия, на его место устанавливается новое. Последовательность установки регулятора на УАЗ Патриот аналогична снятию.

После замены устройства необходимо аналогичным образом проверить его исправность.

Проверка исправности щеток

Штатный регулятор имеет щетки, который со временем стираются и требуют замены. Но заменять необходимо не только щетки, но и весь регулятор в сборе, так как устройство является неразборным. Если длина щеток выходящих от щеткодержателя менее 4,5 мм, то изделие следует заменить. Вместо штатного устройства можно установить обычные щетки с щеткодержателями, а после установить трехуровневый регулятор. Для проверки исправности щеток, следует выполнить следующие действия:

1. Отсоединить колодку от щеткодержателя.
2. С помощью отвертки вывинтить два винта, которые фиксируют щеткодержатель.
3. Извлекается щеткодержатель и проверяется длина щеток. Если она менее 8 мм, то изделие требует замены. Установка осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Основные параметры изделия

Регуляторы напряжения выпускаются разных видов и типов, но все они имеют практически идентичную конструкцию, корпус которых фиксируется к генератору с помощью двух винтов.

На фото выше представлен регулятор, параметры которого следующие:

• Регулируемое напряжение в диапазоне нагрузок и частоты вращения ротора – 14,4 В.
• Допустимые перенапряжения импульсного характера – 200 В.
• Ток номинальный – 5-8 А.

Такие устройства зачастую используются в автомобилях, где электрические цепи низкого качества. Поэтому в настоящие дни его можно встретить на автомобилях, которым уже более 10 лет.

Подводя итог, следует сделать вывод, что регулятор является нужным устройством, без которого, в первую очередь, страдает аккумуляторная батарея. Именно от исправности АКБ зависит, заведется ли автомобиль или нет. А для запуска внедорожника УАЗ Патриот нужен немалый пусковой ток, поэтому уделите особое внимание такой хоть и маленькой, но важной детали, располагающейся в конструкции генератора.

Сообщества УАЗ Patriot и Pickup Блог Не включаются реле ЭБУ и бензонасоса

УАЗ 31519 Предохранители Хантер

14.4. Предохранители

Всегда заменяйте предохранитель другим предохранителем той же мощности. Каждый
предохранитель имеет надпись о величине защищаемого тока. Никогда не заменяйте
предохранитель более чем один раз, не определив причину его перегорания.

Дополнительные предохранители имеются на блоке реле, дополнительном блоке реле
и блоке электроники. Блок реле расположен в салоне автомобиля с левой стороны
под панелью приборов. Блок электроники расположен с левой стороны около перегородки
моторного отсека.

На моделях с дизельными двигателями предохранитель системы предварительного
подогрева дизельного двигателя расположен на кронштейне реле в блоке электроники.

Обогреваемые жиклеры омывателей лобового стекла, обогрев
наружных зеркал

Освещение номерного знака

Обогрев сидений, климатическая установка

Центральная блокировка замков

Фонаря заднего хода

Блок управления АБС

Электронные системы двигателя

Селектор (при автоматической коробки передач)

Плафоны и светильники для чтения, центральная блокировка
замков

Автоматическая коробка передач

Обогреваемый цилиндр-упор задней двери

Дальний свет правый

Дальний свет левый

Ближний свет правый, корректор наклона фар

Ближний свет левый

Габаритные и стояночные огни правые

Габаритные и стояночные огни левые

Вентилятор системы вентиляции, климатическая установка

Обогрев заднего стекла

Очиститель заднего стекла

Электронные системы двигателя

Подъемно-сдвижная панель люка крыши

Автоматическая коробка передач

Электронные системы двигателя

Электронные системы двигателя

«Плюс» продолжительного электропитания прицепа

Плафон багажного отделения, центральная блокировка замков

Электронные системы двигателя

Предохранитель, обозначенный
на блоке предохранителей под номером 24, на электрических схемах автомобиля
обозначается номером 224, то есть на электрических схемах к номеру предохранителя
впереди добавляется цифра 2.

Характеристики
плавких предохранителей и электрические цепи могут изменяться из
года в год.

Все вместе электроприводы стеклоподъемников и люка защищены также автоматом
защиты, который в случае перегрузки автоматически выключается (например, при
примерзании стекол) и через несколько секунд опять включается.

УАЗ 31519 Предохранители и реле

Предохранители разрывают цепь при случайных коротких замыканиях.

В системе электрооборудования автомобилей применяются реле, которые используются
как для замыкания и размыкания цепей с большим током, так и для работы в режиме
таймера.

Реле смонтированы рядом с колодкой предохранителей в салоне и в отдельном блоке,
расположенном в моторном отсеке. Расположение остальных реле зависит от модели
автомобиля.

Реле указателей поворота и аварийной сигнализации на большинстве автомобилей
смонтировано на кронштейне под нижней панелью со стороны водителя.

Над блоком указателей поворота смонтировано реле звуковой сигнализации, напоминающий
о включенных фарах.

Реле ABS-системы находится на релейной стойке в моторном отсеке.

Если при отказе цепи, которой управляет реле, не прослушиваются
характерные щелчки, то неисправно само реле. В противном случае следует искать
неисправность в самой цепи, или цепи управления реле. В этом случае рекомендуется
заменить реле на заведомо исправное, в точности соответствующее заменяемому.

Реле достается из разъема, предварительно отключите соответствующую цепь.

Подкапотное хозяйство

Автопроизводитель предлагает в качестве моторов:

1. Дизельный силовой агрегат модели ЗМЗ-5143.10 объемом 2,2 л;
2. Бензиновый с впрыском топлива ЗМЗ-409.10 объемом 2,7л;
3. Бензиновый с впрыском топлива УМЗ-4213 объемом 2,9 л.

Электропроводка УАЗ 31519 на модификациях с системой впрыска топлива

Под капотом расположились ранее не устанавливаемые:

1. Блок управления электронным зажиганием;
2. Электронная система управления работой двигателя (ЭСУД);
3. Различные датчики, фиксирующие параметры работы двигателя;
4. Исполнительные электронные механизмы.

Контроллер на УАЗ Хаммер производства Bosch

Диагностика неисправностей ЭСУД

Основой ЭСУД является электронный контроллер, располагающий следующими типами памяти:

1. ППЗУ – постоянное программируемое запоминающее устройство;
2. ОЗУ – оперативное запоминающее устройство;
3. ЭРПЗУ – электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство.

Диагностический разъем для подключения считывателя кодов неисправностей

Поскольку цена диагностических приборов невелика, многие автовладельцы самостоятельно приобретают их для обслуживания автомобиля.

Автопроизводитель рекомендует следующий алгоритм считывания служебной информации своими руками:

1. Выключить зажигание;
2. Для перевода электронного контроллера в режим самодиагностики необходимо отключить автомобиль от АКБ на 10-15 секунд;
3. Подключить АКБ обратно;
4. Запустить двигатель и дать ему проработать ровно 60 секунд;
5. Открыть диагностический разъем и отдельным проводом соединить выводы (№2 на схеме выше)

Таким образом, активируется режим самодиагностики. В подтверждение включения сигнальная лампа трижды высвечивает код 12, а все последующие будут выдавать неисправности, занесенные в память контроллера.

Генератор

В процессе улучшения модели УАЗ Хантер, автопроизводитель оснащал машину узлами и агрегатами от разных производителей. В частности, на первых партиях устанавливался:

1. Генератор Iskra ААК 5572;
2. Либо генератор Bosch 6 003 GB5011 (на модификации с дизельным двигателем).

Схема генератора Iskra

Соответственно, что у них разные разъемы для подключения, что вынуждало видоизменять и подкапотную проводку. В настоящее время автопроизводитель комплектует автомобиль генератором собственного производства 9422.3701. Эту особенность также следует учитывать при самостоятельном обслуживании автомобилей.

Какие узлы и агрегаты защищают предохранители

Монтажный блок предохранителей на УАЗ Хантер обеспечивает надежную защиту следующих узлов:

1. Габаритные огни и основное освещение автомобиля.
2. Работа поворотных указателей.
3. Прикуриватель.
4. Звуковое сопровождение (клаксон).
5. Работу стеклоочистителей.
6. Внутреннее освещение салона авто.
7. Стоп-сигналы.
8. Отопительная система машины.
9. Аудиосистема и радиооборудование.
10. Насос отопительной системы.
11. Подсветка и работа приборов на панели.
12. Резервное оборудование.

Автомобиль УАЗ Хантер оснащен предохранителями различных узлов, выведенных на блок в салон автомобиля. Но есть еще два реле, которые располагаются под капотом автомобиля:

• главное ЭБУ;
• электробензонасоса.

От корректной работы этих реле зависит работоспособность силового агрегата, поскольку через главное питание распределяется ко всем электрическим узлам автомобиля и датчикам напряжением 12В, а реле бензонасоса подает энергию к топливному насосу и датчику кислорода.

По внешнему виду оба реле совершенно идентичны, даже каталожный номер один и тот же. Установлены они с правой стороны от усилителя тормозов на щитке над мотором авто.

Отличить реле между собой можно по проводам, подходящим к ним. К реле главного ЭБУ подходят провода с сечением большим, чем к электробензанососа. Возле них устанавливаются две плавких вставки предохранителя. Они имеют форму ножа. Один, красного цвета обеспечивает работу электроцепи ЭБУ от системы зажигания, другой – желтый, защищает цепи от аккумуляторной батареи, бензонасоса и датчика кислорода.

Место установки двух реле выбрано удачно в плане обслуживания, но именно в этом месте на них попадает стекающая вода после дождя и конденсат. Поэтому их необходимо периодически, не менее одного раза в год, снимать и выполнять зачистку контактов от коррозии.

Автомобили УАЗ Хантер с дизельными моторами, дополнительно оснащаются блоком реле и предохранителей, как показано на схеме.

Исправная работа предохранителей является важной составляющей всего организма автотранспортного средства. Выход из строя или некорректная работа хотя бы одного из них позволяет своевременно определить надвигающуюся опасность и устранить неисправность

Это способствует продлению срока эксплуатации отдельных узлов и автомобиля в целом, а также повышает безопасность водителя, пассажиров внутри авто и других участников дорожного движения.

Основная информация

Предохранители в автомобиле марки УАЗ Буханка располагается в специальном монтажном блоке, а он в свою очередь располагается в коробке воздушного притока с левой стороны транспортного средства. Монтажный блок включает в себя все важнейшие участки электронных цепей, при этом снабжая их нужными предохранителями и реле. Блок предохранителей автомобиля УАЗ Буханка состоит из двух линеек с предохранителями и закрепляется вся эта конструкция при помощи гайки к корпусу транспортного средства. В случае если вы примите решение снять линейки предохранителей, то вам необходимо будет отключить аккумулятор.

К основным элементам электронной схемы относятся:

• Аккумуляторная батарея;
• Электронный насос топлива;
• Фильтр очищения топливной смеси;
• Форсунки;
• Блок руководства двигателем;
• Электронная катушка зажигания;
• Свечки зажигания;
• Датчик холостого хода;
• Датчик коленчатого валика;
• Датчик заслонки воздуха;
• Тахометр;
• Моторчик вентилятора, охлаждающего радиатор;
• Управляющее реле электронного двигателя вентилятора;
• Индикатор, контролирующий работоспособность двигателя;
• Разъем диагностики.

Bosch m17.9.7 механическая заслонка дросселя. Нет искры Рад что видео оказалось полезным для вас. Благодарю за.

Электросхема УАЗ Буханка

При какой-либо поломке электронного оборудования произойдет увеличение силы тока в узле, который отвечает за данный прибор, вследствие чего возникает короткое замыкание. Проволока, через которую проходит ток к предохранителю, перегорает и плавится, вследствие чего обрываются цепи, и отключается прибор, но при этом сохраняется его целостность. То есть благодаря предохранителям обеспечивается защита основных деталей от перегрева, в случае возникновения короткого замыкания.

Как правильно проводится снятие и установление монтажного блока?

Если электросхема выполнена качественно, то это значительно облегчит процесс установления и снятия электронного оборудования. Итак, алгоритм снятия монтажного блока:

1. Отсоединяем проводок от минусовой клеммы аккумулятора;
2. Открываем капот и снимаем крышку с блока предохранителей и реле. Для этого необходимо отжать 4 пластиковые защелки;
3. Сдвигаем резиновый чехол;
4. Отсоединяем верхнюю колодку жгута проводки от блока;
5. Отворачиваем 2 гаечки, которые закрепляют блок;
6. Вынимаем блок из отсека, который расположен перед ветровым стеклом;
7. Отсоединяем от блока нижние колодки жгутов проводки;
8. Устанавливаем предохранители и реле в обратном порядке.

Ремонтирование монтажного блока заключается в проведение замены печатных плат. Итак, алгоритм проведения ремонта монтажного блока:

1. Снимаем монтажный блок;
2. Выворачиваем 8 винтиков, которые закрепляют нижнюю крышку;
3. При помощи отвертки открываем нижнюю крышечку;
4. Проверяем состояние дорожек, по которым проходит ток и качество запаивания. В случае обнаружения дефектов их необходимо ликвидировать, но если это невозможно, то проведите полную замену блока;
5. Устанавливайте монтажный блок в обратном порядке.

Где Находится Реле Регулятор Уаз

Где находится реле регулятор уаз

Генератор работает совместно с реле-регулятором РР24-Г2, установленным под капотом двигателя с правой стороны (по движению автомобиля).

Реле-регулятор состоит из реле обратного тока, регулятора напряжения и ограничителя тока.

Реле обратного тока автоматически включает генератор в сеть, когда напряжение его превысит напряжение аккумуляторной батареи и достигнет величины 12,2—13,2 в и автоматически отключает генератор от сети, когда его напряжение становится ниже напряжения аккумуляторной батареи.

Регулятор напряжения (вибрационного типа) поддерживает напряжение генератора в пределах 13,8—14,8 в при различных числах оборотов якоря и нагрузках генератора и тем самым автоматически регулирует силу зарядного тока в зависимости от степени заряженности аккумуляторной батареи. Постоянство напряжения генератора достигается благодаря тому, что периодическим замыканием и размыканием контактов реле в цепь шун-товой обмотки генератора вводится дополнительное сопротивление.

Ограничитель тока предохраняет генератор от перегрузки, не допуская отдачу тока генератором более 19—21 а. Работает ограничитель тока аналогично регулятору напряжения, включая в цепь шунтовой обмотки генератора дополнительное сопротивление при превышении указанной выше величины тока.

Электрическая схема реле-регулятора в соединении с генератором и аккумуляторной батареей показана на рис. 1.

При ТО-1 проверить надежность крепления реле-регулятора и надежность присоединения проводов к клеммам, обратив особое внимание на состояние и крепление провода, соединяющего массу реле-регулятора и генератора.

При ТО-2, помимо операций, предусмотренных для ТО-1, проверить правильность регулировки реле-регулятора (см. раздел «Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле»).

Один раз в год, но не реже чем через 25 000—30 000 км пробега, реле-регулятор надо снять с автомобиля и направить в мастерскую для зачистки контактов и регулировки.

Реле-регулятор сложный прибор, поэтому устранять неисправности и регулировать его разрешается только квалифицированному электрику при помощи контрольных приборов.

Проверка регулировки реле-регулятора на автомобиле. Для проверки необходимо иметь вольтметр НИИАТ -ЛЭ1 Новгородского завода ГАРО или следующие приборы: вольтметр постоянного тока со шкалой до 20 в и ценой деления 0,1—0,2 в и амперметр постоянного тока со шкалой 20—0—20 а с ценой деления 1 а. Схема включения приборов показана на рис. 136. При проверке реле обратного тока и ограничителя тока вольтметр

включают между клеммой Я реле-регулятора и массой, а при проверке регулятора напряжения — между клеммой Б и массой. Амперметр во всех трех случаях включают между клеммой Б реле-регулятора и проводом, отъединенным от этой клеммы.

Проверка реле обратного тока. Пустить двигатель и, медленно повышая число оборотов коленчатого вала, определить напряжение, при котором замкнутся контакты реле; оно должно быть в пределах 12,2—13,2 в. Момент замыкания контактов определяют по отклонению стрелки амперметра. Затем, уменьшая число оборотов двигателя, определить величину обратного тока, при котором контакты реле разомкнутся; он должен быть в пределах 0,5—6 а.

УАЗ ЗАРЯДКА АКБ

В видео рассказываю о реле регуляторе для автомашины УАЗ.

Реле регулятор для УАЗ

Пропала зарядка на УАЗ Таблетка. Вечный геморрой всех УАЗов. Убираем родное реле регулятор напряжения и…

Проверка ограничителя тока. Перед проверкой ограничителя тока аккумуляторную батарею необходимо несколько разрядить (включить несколько раз стартер, предварительно вынув провод высокого напряжения катушки зажигания) так, чтобы при включенных потребителях зарядный ток был не менее 7—10 а. Затем пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин), включить все потребители тока, имеющиеся на автомо-биле, и определить ток по контрольному амперметру; он должен быть в пределах 19—21 а. Показания амперметра следует отсчитывать быстро, так как через 1—2 мин после пуска двигателя величина зарядного тока станет меньше 7 а.

Проверка регулятора напряжения. Пустить двигатель, установить среднее число оборотов коленчатого вала (примерно 2000 об/мин) и включить такое количество потребителей, чтобы ток нагрузки генератора по контрольному амперметру составлял 10 а. Напряжение вольтметра после 10 мин работы двигателя должно быть при этом в пределах 13,8—14,8 в.

При затруднениях в определении средних оборотов коленчатого вала двигателя (примерно 2000 об/мин) рекомендуется вывесить задний мост автомобиля на устойчивые подставки и, выключив передний ведущий мост (у автомобилей семейства УАЗ -452), пустить двигатель, включить прямую передачу и плавно открыть дроссель до получения скорости по спидометру 47—52 км/ч; эта скорость и будет соответствовать примерно 2000 об/мин.

Прежде чем приступить к регулировке приборов реле-регулятора, необходимо проделать следующее.

Проверить и при необходимости подтянуть крепления сердечников катушек, пластин неподвижных контактов и стоек пружин.

Убедиться в исправности изоляции катушек и добротности сопротивлений- Замеченные неисправности устранить.

Проверить, нет ли обгорания или загрязнения контактов. При наличии таковых зачистить контакты стеклянной шкуркой зернистостью 100—170 и прочистить их, протянув между ними кусочек чистой замши или ткани без ворса, смоченной в спирте. Применять для зачистки контактов наждачную шкурку нельзя.

Замерить зазоры между контактами и между якорями и сердечниками и, если требуется, отрегулировать их. У ограничителя тока и регулятора напряжения (рис. 3) зазор А надо замерять от якоря до сердечника, а не до латунной заклепки, предназначенной для предохранения якоря от прилипания к сердечнику при притягивании его. Величины зазоров приведены в технической характеристике реле-регулятора.

У реле обратного тока величину зазора между якорем и сердечником изменяют подгибанием ограничителя хода якоря, а зазор В между контактами изменяют подгибанием стойки 15 неподвижного контакта 14. У регулятора напряжения и ограничителя тока зазор А между якорем 6 и сердечником 7 регулируют перемещением стоек неподвижных контактов, ослабив предварительно винты крепления их.

Для регулировки реле-регулятора рекомендуется использовать стенд модели 2214 Новгородского завода ГАРО или любой стенд, собранный по схеме, изображенный на рис. 138. При этом применяют амперметр и вольтметр, аналогичные применяемым при проверке реле-регулятора на автомобиле, генератор Г12, аккумулятор 12 в, электродвигатель, позволяющий плавно менять обороты до 3000 в минуту, и реостат, при помощи которого можно создавать ток нагрузки в цепи генератора до 25 а. Реле-регулятор устанавливают в рабочем положении — клеммами вниз.

Регулировка реле обратного тока. Переключатель установить в положение Б, а переключатель — в положение Г. Плавно увеличивая число оборотов генератора, определить напряжение включения реле (по стрелке вольтметра); оно должно быть в пределах 12,2—13,2 в.

Для уменьшения напряжения надо ослабить, а для увеличения напряжения усилить натяжение пружины якоря, подгибая регулировочную скобу. После регулировки необходимо несколько раз проверить напряжение включения реле.

Обратный ток, при котором контакты реле разомкнутся, должен быть в пределах 0,5—6 а.

Регулировка регулятора напряжения. Переключатель 3 (см. рис. 138) установить в положение А, а переключатель 9—в положение В. Довести скорость вращения якоря генератора до 3000 об/мин, при помощи реостата создать ток нагрузки 10 а.

Напряжение, регулируемое регулятором, должно быть в пределах 13,8—14,8 в. Если напряжение больше 14,8 в или меньше 13,8 в, то необходимо соответственно ослабить или усилить натяжение пружины, подгибая регулировочную скобу.

Регулировка ограничителя тока. Включение приборов и число оборотов якоря генератора остаются такими же, как при проверке регулятора напряжения. Медленно уменьшая сопротивление реостата и тем самым создавая ток нагрузки генератору, определяют по амперметру величину тока, не увеличивающегося при дальнейшем уменьшении сопротивления реостата. Величина тока должна находиться в пределах 19—21 а. Если ток генератора превысит 21 а, надо ослабить натяжение пружины якорька, как и при регулировании регулятора напряжения. Если ток будет меньше 19 а, натяжение пружины следует увеличить.

Регулятор напряжения

#1 ВНЕ САЙТА OSTAP

• Авто: ЛБК
• Имя: ОСТАП
• Пол: Мужчина
• Город: гондурас

Народ, вопросы к просвещенным:

1. Если поставить гену на 90 ампер от ГАЗона и при этом иметь АКБ меньшей мощности, скажем на 75 ампер, то будет ли это правильно или АКБ должна всегда быть по емкости больше гены.

2. Как в цеь включается регулятор напряжения — у него два выхода — «+» и «Ш», он я так понимаю регулирует ток зарядки АКБ, значит его ставят в разрыв цепи зарядки АКБ?

• Наверх
• ↓
• ↑

#2 ВНЕ САЙТА podarok

• Авто: Patrol Y61 2.8TD/Samurai 2.0/Ford Kuga 2.0TD/AWD
• Имя: Andrii
• Пол: Мужчина
• Город: Київ-Міжріччя

• Наверх
• ↓
• ↑

#3 ВНЕ САЙТА Garik

• Авто: нет машины
• Имя: Георгий
• Пол: Мужчина
• Город: КИЕВ окресности

• Наверх
• ↓
• ↑

#4 ВНЕ САЙТА OSTAP

• Авто: ЛБК
• Имя: ОСТАП
• Пол: Мужчина
• Город: гондурас

а по включению в цепь кто-то может подсказать? у гены два выхода — «+» и «В». у регулятора — «+» и «Ш».

• Наверх
• ↓
• ↑

#5 ВНЕ САЙТА Chrome

• Имя: Сергей
• Пол: Мужчина

• Наверх
• ↓
• ↑

#6 ВНЕ САЙТА Chrome

• Имя: Сергей
• Пол: Мужчина

• Наверх
• ↓
• ↑

#7 ВНЕ САЙТА podarok

• Авто: Patrol Y61 2.8TD/Samurai 2.0/Ford Kuga 2.0TD/AWD
• Имя: Andrii
• Пол: Мужчина
• Город: Київ-Міжріччя

• Наверх
• ↓
• ↑

#8 ВНЕ САЙТА CarinE

• Пол: Мужчина
• Город: Kiev

а по включению в цепь кто-то может подсказать? у гены два выхода — «+» и «В». у регулятора — «+» и «Ш».

• Наверх
• ↓
• ↑

#9 ВНЕ САЙТА Chrome

• Имя: Сергей
• Пол: Мужчина

• Наверх
• ↓
• ↑

#10 ВНЕ САЙТА VOIN

• Авто: FJ TT-SE, K-5
• Имя: Веталь
• Пол: Мужчина
• Город: Третья планета от солнца..

• Наверх
• ↓
• ↑

#11 ВНЕ САЙТА OSTAP

• Авто: ЛБК
• Имя: ОСТАП
• Пол: Мужчина
• Город: гондурас

Спасибо, все понял — плюс покопался на уазбуке, там тоже довольно детально расписано.

У меня оказывается, РР встроен в генератор изначально, поэтому только два выхода из него.

И еще — никто не видел в продаже СПАРКОвских выключателей массы на два контакта и две цепи?

• Наверх
• ↓
• ↑

#12 ВНЕ САЙТА OSTAP

• Авто: ЛБК
• Имя: ОСТАП
• Пол: Мужчина
• Город: гондурас

• Наверх
• ↓
• ↑

Количество пользователей, читающих эту тему: 0

0 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей