Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103

Одним из самых популярных является двигатель ВАЗ 2103, который работает на бензине. Его рабочий объем составляет 1.5 литра, что дает возможность выдавать от 68 до 77 лошадиных сил максимальной мощности, в зависимости от года выпуска, которые достигаются при оборотах мотора 5600 в минуту.

Огромное количество автомобилей отечественного производителя оснащались таким мотором, поэтому он и стал достаточно популярным. По сути, как и все двигатели от ВАЗа, он является переработанной версией мотора 2101, поэтому у них достаточно большое количество общего, но есть и отличительные качества.

Технические характеристики

Объем двигателя, куб.см1452
Максимальная мощность, л.с.68 — 77
Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.103 (11) / 3400
104 (11) / 3400
105 (11) / 3500
106 (11) / 3400
112 (11) / 3500
Используемое топливоБензин
Бензин АИ-92
Расход топлива, л/100 км7.8 — 10.3
Тип двигателяРядный, 4-цилиндровый
Доп. информация о двигателеКарбюратор
Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.68 (50) / 5600
71 (52) / 5000
71 (52) / 5600
72 (53) / 5600
77 (57) / 5600
Степень сжатия8.5
Диаметр цилиндра, мм76 — 82
Ход поршня, мм66 — 80
Количество клапанов на цилиндр2

Особенности

Несмотря на то, что отечественные производители практически никогда не вносили существенных изменений в конструкцию своих силовых агрегатов, блок двигателя ВАЗ 2103 совместил в себе достаточно большое количество наработок. Распределительный вал установлен от мотора 2101, что предусматривает необработанную шейку между кулачками второго цилиндра в форме шестигранника.

В головке блока цилиндров также выполнены определенные изменения в виде 2 миллиметровой ступени в камере сгорания, которая получена путем фрезеровки. Газораспределительный механизм приводится в движение с помощью цепи, а навесное оборудование в виде помпы и генератора двигается с помощью ремня.

Коленчатый вал установлен от силового агрегата 2101 с радиусом кривошипа в 40 миллиметров.

Рабочий объем мотора ВАЗ 2103 увеличился в сравнении с предыдущей версией. Этого удалось достичь благодаря увеличению блока цилиндров на 8.8 миллиметров. Благодаря такому решению от производителей получился увеличенный ход поршня.

Многие задаются вопросом о том, сколько весит этот силовой агрегат, а вес двигателя ВАЗ 2103 равен 120.7 килограмм. Массы практически в 130 килограмм удалось достичь благодаря установке облегченной головке блока цилиндров.

Номер двигателя ВАЗ 2103 располагается на нижней полке воздухопритока, которая располагается справа по ходу движения автомобиля, поэтому отыскать табличку с маркировкой не составит особого труда.

Преимущества

Поскольку технические характеристики двигателя ВАЗ 2103 существенно отличаются от предыдущих силовых агрегатов, то несложно предположить, что производители приложили максимальные усилия для переработки мотора. Это принесло свои плоды, среди которых есть достаточно большое количество преимуществ:

  • Переработанный привод навесного оборудования. Благодаря тому, что газораспределительный механизм приводится в движение цепью, а помпа и генератор с помощью ремня, шум во время работы уменьшается.
  • Ремонт двигателя ВАЗ 2103 предусмотрен заводом. Производители запланировали эти силовые агрегаты как обслуживаемые, поэтому они предлагают покупателям ремонтные комплекты, которые можно использовать в случае необходимости расточки цилиндров.
  • Большой ресурс. Благодаря тому, что во время производства моторов использовались качественные материалы, они получили возможность работать на протяжении длительного времени, в отличие от современных зарубежных решений.
  • Поршни двигателя ВАЗ 2103 никогда не встречаются с клапанами. Цепной привод дает возможность избежать обрыва, поэтому вероятность того, что клапана загнет сводится к нулю.

Проблемы

Как и подобает всем советским двигателям того времени, негативных качеств в силовом агрегате 2103 более чем достаточно. Но несмотря на это, владельцы до сих пор водят автомобили с этим мотором под капотом и не жалуются. Основными недостатками являются:

  • Карбюратор ВАЗ 2103 — это извечная проблема, поскольку их производили Вебер и Озон. Эти топливные элементы постоянно требуют очистки и переборки, а также регулировки. Жиклеры забиваются постоянно, поэтому силовой агрегат начинает работать нестабильно. Как правило, в таком случае обороты двигателя ВАЗ 2103 начинают очень сильно плавать.
  • Двигатель может начать работать очень громко. Как правило к этому приводит то, что цепь привода ГРМ растянулась, либо нужно отрегулировать тепловые зазоры на клапанах. Если это не помогает, то придется делать капитальный ремонт, так как проблемы возникают в шатунно-поршневой группе.
  • Перегреть такой двигатель очень просто. Как правило, владельцы автомобилей с таким силовым агрегатом под капотом сталкиваются с этой проблемой из-за заклинившего термостата и помпы. Реже встречаются случаи утечки антифриза из-за пробоя патрубка.
  • Течи масла. Это стандартная проблема для всех двигателей того времени, как правило она наблюдается в районе поддона и клапанной крышки. С этим прийдется смирится, поскольку замена прокладки уберет эту проблему только на несколько тысяч километров.
  • Пробой прокладки головки блока цилиндров. Такое случается и на современных двигателях, поскольку далеко не всегда используется качественная охлаждающая жидкость. Если у вас резко поднялся уровень масла в моторе, то нужно срочно ехать в сервис. Это также будет заметно по тому, что работа двигателя ВАЗ 2103 будет нестабильной.

Техническое обслуживание

Сборка двигателя ВАЗ 2103 не очень сильно отличается от других силовых агрегатов, поэтому и регламент обслуживания соответствующий. Как показывает практика, после 100 тысяч километров пробега, а мотор их проедет без проблем, придется поменять цепь привода ГРМ, иначе она может растянуться и сильно шуметь. Клапана регулируют около 20 тысяч, но может потребоваться и более частая процедура, в зависимости от манеры вождения.

Масло в двигатель ВАЗ 2103 также нужно постоянно добавлять, поскольку мотор сжигает порядка 700 грамм на каждые 10 тысяч километров пробега. Но и менять его также нужно постоянно, после прохождения 30 тысяч. Если вас интересует сколько масла в двигателе ВАЗ 2103, то тут все просто — 3.75 литра. Но стоит учитывать тот факт, что во время замены остается старая смазывающая жидкость, поэтому нового масла необходимо заливать 3.5 литра.

Топливный и воздушный фильтры подлежат замене спустя 40 тысяч километров. Но учитывая то, как эксплуатируют отечественные автомобили в современных реалиях, этот срок лучше уменьшить до 20 тысяч километров пробега.

Расход

Инженеры компании существенно поработали над силовым агрегатом, что позволило существенно снизить расход топлива. Во время движения по городу он потребляет порядка 9.5 литров бензина. При езде по трассе стоит рассчитывать на прожорливость около 7 литров, а вот в смешанном режиме двигатель кушает около 9 литров.

Куда устанавливался

Это очень популярный мотор, который нашел свое место под капотом огромного количества автомобилей Лада. Первым автомобилем стал ВАЗ 2102, после чего его начали ставить в Лада 2103, а также 2104. Для этого двигателя нашлось место и под капотом ВАЗ 2105, а также легендарной шестерки 2106, но попал он и под капот ВАЗ 2107. На классике все не закончилось, поскольку производители устанавливали его и в ВАЗ 2115 Самара.

Ремонт двигателя на ВАЗ 2103 — устройство, объем и процедура своими руками

Некоторые технические особенности ВАЗ 2103

Главное отличие заключается в величине и объёмах цилиндров. Устройство и нахождение узлов и двигателей считается классическим. По нему долгое время составляли учебники и пособия по отечественным авто. Силовой пункт направлен вдоль осевой линии спереди, ведущий привод – сзади. Благодаря сцеплению, МКПП, карданной полуоси и полуоси заднего моста, крутящий момент двигателя передаётся на заднюю ось. Двигатель закреплён на прорезиненых опорах в трёх местах. Моторы автомобиля являются четырёхтактными, рядными, обладающими верхним распределительным валом и карбюратором. Система смазки предполагает применение специальных масел с комплексом присадок. Система вентиляции закрытого типа обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

Как снять двигатель

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

  • снятию навесного оборудования и ГБЦ;
  • проверкой состояния поршневой группы;
  • установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

  • большой «жор» масла;
  • сложный запуск;
  • плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

  1. Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
  2. Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
  3. Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

  1. Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
  2. Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
  3. На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

  1. Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
  2. Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
  3. Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
  4. Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103 вполне реально сделать своими силами

Конструкция данного силового агрегата достаточно простая. Соответственно, многие автолюбители самостоятельно могут сделать все ремонтные работы, связанные с двигателем. Такой вариант помогает сэкономить определенную сумму в связи с отсутствием необходимости оплачивать работу мастеров. Есть целый ряд признаков, указывающих на необходимость проведения ремонта. Среди них следует выделить:

  • выросший расход топлива и масла;
  • дымный выхлоп явного синеватого оттенка;
  • неравномерная работа мотора в режиме холостого хода;
  • появление нагара на свечах;
  • явно снизившаяся мощность и вялая динамика;
  • троение;
  • «чихание» карбюратора;
  • «выстрелы» в глушителе;
  • постоянный перегрев.

Наиболее простой вид ремонта двигателя – это замена расходников. В принципе, данные работы можно даже отнести к обслуживанию. Если вы хотите, чтобы мотор вашей «тройки» служил долго, следует своевременно менять свечи, фильтра, масло. Каждые 10 тысяч километров нужно обязательно регулировать клапаны.

Описывать все возможные варианты ремонта не имеет смысла. Наверное, более правильно будет рассказать о том, как осуществляется разборка двигателя. Непосредственно перед этим следует снять мотор с автомобиля и тщательно его вымыть. Теперь можно приступать непосредственно к разборке. Снимаем карбюратор, предварительно отсоединив шланги и тягу привода дроссельной заслонки, после этого – трамблер и топливный насос, датчик температуры охлаждающей жидкости. Теперь можно выкрутить свечи. Далее наступает очередь всех шлангов и патрубков системы охлаждения.

Делать это нужно аккуратно, если, конечно, вы не планируете их менять. После этого следует ремень привода помпы и генератора, вслед за которыми демонтируются и сами эти узлы.

Масляный фильтр откручивается с помощью специального приспособления. Оно есть в гараже у многих автолюбителей советской закалки. Поэтому если у вас такого нет, поспрашивайте у знакомых, чтобы не трать лишние деньги на покупку. После того как открутили фильтр, можно снимать датчик давления масла. Следующий этап – демонтаж сапуна вентиляции картера и всего узла. Теперь снимаем фиксатор сливной трубки и снимаем маслоотделитель.

Храповик также откручивается с помощью специального ключа. Теперь фиксируем его от проворачивания и снимаем шкив коленвала. После этого можно приступать к демонтажу крышки привода распредвала и головки цилиндров. Далее нужно будет немного попотеть. Сперва следует отвернуть болты, удерживающие звездочки масляного насоса и распредвала. Далее снимаем натяжитель цепи и башмак. Осталось лишь отвернуть ограничительный палец и снять звездочки. Все – можно вытаскивать цепь.

Теперь приступаем к демонтажу коленвала. Здесь сперва нужно открутить гайки шпилек крепления корпуса подшипников. После этого последние снимаются вместе с коленвалом. Далее нужно отвернуть болты крепления и снять головку цилиндров вместе с коллекторами. Оттуда вынимаем валик привода маслонасоса, предварительно демонтировав упорный фланец. Далее вооружаемся специальным съемником и вынимаем звездочку коленвала. Для того чтобы извлечь поршни и шатуны, предварительно раскручиваем гайки соответствующих болтов. Здесь стоит подчеркнуть один важный момент. Опытные автолюбители советуют обязательно помечать шатуны, вкладыши (равно как и их крышки) а также поршни. Это нужно для того, чтобы при обратной сборке вы ничего не перепутали.

После этого можно откручивать болты крепления маховика и снимать шайбу. Здесь, в принципе, все просто. Далее снимаем уже сам маховик, после чего с помощью съемника вытаскиваем из гнезда в коленвале подшипник первичного вала КПП. Впрочем, последнее действие можно сделать и позже. Это, как говорится, на ваше усмотрение. Теперь нам осталось только лишь снять держатель сальника коленвала, коренные вкладыши (предварительно открутив соответствующие болты), ну и сам коленчатый вал. Вот и все – разборка двигателя закончена.

Вам осталось лишь определить, какие из деталей нуждаются в замене, купить новые, и осуществить сборку в обратном порядке. Как видим, ничего особо сложного здесь действительно нет. Конечно, придется потратить определенное время, да и место для проведения такой работы есть не у каждого автолюбителя. Тем не менее многие владельцы «троек» предпочитают ремонтировать свои автомобили собственными руками.

Как уменьшить расходы на ремонт двигателя

Важно вовремя, т.е. до наступления аварийного износа, отремонтировать узел – при этом расходы на ремонт будут значительно меньше.

Ремонт двигателя ваз 2103 нужно делать в зависимости от условий эксплуатации от 50 тыс., и от 100 тыс., и от 200 тыс. км пробега и более – многое зависит от вовремя проведенного обслуживания. Срок пробега до капитального ремонта двигателя ваз 2103, установленный заводом, определяется в зависимости от средней нагрузки в эксплуатации.

Средняя нагрузка ваз 2103 считается около 200 кг, примерно 3 взрослых человека в автомобиле. А если нагрузка ваз 2103 составляет 400 кг в большей части пробега, то до капитального ремонта вдвое меньше.

Если же мотор ваз 2103 работает постоянно на высоких оборотах из-за высоких скоростей движения, капитальный ремонт требуется часто. Например, спортивные автомобили ремонтируют почти перед каждым заездом, так как они исчерпывают ресурс на предыдущих заездах.

Нужен ли ремонт двигателя ваз 2103 можно определить с помощью диагностики работающего мотора без приборов по косвенным признакам: акустическим, визуальным и эксплуатационным.

Снятие двигателя ВАЗ 2103 / ВАЗ 2106

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится LADA 2106 , двигатель LADA 2106 , ремонт LADA 2106 , ремонт двигателя LADA 2106 , характеристики LADA 2106 , регулировка клапанов LADA 2106 , система впуска LADA 2106 , система выпуска LADA 2106 , система питания LADA 2106 , не заводится LADA 2103 , двигатель LADA 2103 , ремонт LADA 2103 , ремонт двигателя LADA 2103 , характеристики LADA 2103 , регулировка клапанов LADA 2103 , система впуска LADA 2103 , система выпуска LADA 2103 , система питания LADA 2103 , не заводится ВАЗ 2103 , двигатель ВАЗ 2103 , ремонт ВАЗ 2103 , ремонт двигателя ВАЗ 2103 , характеристики ВАЗ 2103 , регулировка клапанов ВАЗ 2103 , система впуска ВАЗ 2103 , система выпуска ВАЗ 2103 , система питания ВАЗ 2103 , не заводится ВАЗ 2103 , двигатель ВАЗ 2103 , ремонт ВАЗ 2103 , ремонт двигателя ВАЗ 2103 , характеристики ВАЗ 2103 , регулировка клапанов ВАЗ 2103 , система впуска ВАЗ 2103 , система выпуска ВАЗ 2103 , система питания ВАЗ 2103

3. Снятие и установка двигателя в сборе

Для данной операции потребуются следующие инструменты: ключ 8 мм, 10 мм, 13 мм, 17 мм и 19 мм; отвертки, оправка для центрирования ведомого диска сцепления, пассатижи, электроталь или другое подъемное устройство, стропы (трос).

1. Установить автомобиль на подъемник или над смотровой канавой и расположить упоры под передними колесами.

Для автомобилей, оборудованных ГБО:

2. Отвернуть крышку и перекрыть вентиль подачи газа.

Продолжение работ для всех автомобилей:

3. Отвернуть болт крепления (1) и отсоединить провод «массы» от корпуса коробки передач. Затем отсоединить оттяжную пружину (2) вилки выключения сцепления.

4. Извлечь шплинт из отверстия в толкателе рабочего цилиндра сцепления.

5. Отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

6. Снять скобу оттяжной пружины.

7. Извлечь толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления.

8. Снять рабочий цилиндр сцепления, не отсоединяя шланг, и отвести цилиндр в сторону, закрепив его проволокой так, чтобы он не висел на шланге.

9. Отвернуть нижние болты крепления коробки передач к двигателю.

10. Отвернуть четыре болта крепления пыльника маховика.

11. Отвернуть нижние гайки крепления подушек двигателя.

12. Отвернуть четыре болта крепления и снять защиту двигателя.

13. Отвернуть 12 болтов и снять брызговик.

14. Отвернуть по три гайки крепления капота с каждой стороны. Сжать упор капота и отсоединить его от кузова. Затем снять капот с автомобиля.

15. Отсоединить провода от аккумуляторной батареи, начиная с отрицательного, и снять ее с автомобиля.

16. Слить охлаждающую жидкость из радиатора и двигателя (см. «Замена охлаждающей жидкости»).

17. Слить моторное масло (см. «Замена моторного масла и фильтра»).

18. Ослабить хомуты и отсоединить от двигателя шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости.

Шланг подвода охлаждающей жидкости

Шланг отвода охлаждающей жидкости

19. Отвернуть гайку крепления и отсоединить кабель «массы» от впускного коллектора.

20. Снять термостат (см. «Система охлаждения»).

21. Снять радиатор в сборе с вентилятором (см. «Система охлаждения»).

22. Снять воздушный фильтр (см. «Система питания»).

23. Отсоединить все топливопроводы, жгуты проводов, трубки и тяги от карбюратора (см. «Система питания»).

Для автомобилей, оборудованных ГБО:

Внимание:
Газ обладает высокой летучестью и является взрывоопасным. Поэтому необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении.

24. Ослабить хомут и отсоединить шланг от газового редуктора.

25. Отсоединить разъем топливного клапана.

Продолжение работ для всех автомобилей:

26. Отсоединить шланг системы вентиляции картера от сапуна.

27. Отсоединить высоковольтный провод от катушки зажигания.

28. Отвернуть гайку и снять кронштейн топливного клапана (если установлено ГБО).

29. Отсоединить шланг от вакуум-корректора.

30. Отвернуть гайку и снять держатель распределителя зажигания.

31. Отсоединить высоковольтные провода от свечей зажигания.

32. Отсоединить разъем на распределителе зажигания (если установлено электронное зажигание).

33. Извлечь распределитель зажигания из блока цилиндров.

34. Ослабить хомут и отсоединить шланг отвода охлаждающей жидкости от впускного коллектора.

35. Ослабить хомут и отсоединить шланг вакуумного усилителя тормозов.

36. Ослабить хомут и отсоединить патрубок отопителя от впускного коллектора…

…после чего ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

37. Ослабить хомут и отсоединить патрубок от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя…

…затем ослабить хомут и отсоединить патрубок от отопителя.

38. Ослабить хомут и отсоединить патрубок подогрева впускного коллектора от трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя.

Примечание:
Для автомобилей, оборудованных ГБО: патрубок подогрева газового редуктора.

39. Отвернуть гайку крепления трубы отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на выпускном коллекторе.

40. Отвернуть четыре гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору.

Примечание:
— Прокладку приемной трубы заменить новой.
— При установке, на резьбу болтов нанести графитную смазку.

41. Отсоединить разъем датчика охлаждающей жидкости.

42. Отсоединить два разъема датчика давления масла.

43. Отвернуть две гайки крепления и отсоединить трубку отвода охлаждающей жидкости из радиатора отопителя на насосе охлаждающей жидкости.

44. Отвернуть три болта крепления стартера и затем снять его.

Примечание:
На фото показаны два верхних болта.

45. Отсоединить провода от генератора.

Примечание:
Пометить провода для правильной их установки.

46. Ослабить хомут и отсоединить топливопровод с клапаном.

47. Ослабить хомут и отсоединить подводящий шланг от топливного насоса.

Внимание:
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить проливание топлива.

48. Отвернуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

49. Подпереть коробку передач домкратом.

50. Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

Примечание:
Способ 1: с правой стороны застропить за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления.
Способ 2: с обеих сторон застропить за кронштейны крепления двигателя.

51. Слегка натянуть цепь (трос) тали, отвернуть гайки крепления подушек опор двигателя.

Примечание:
Следует соблюдать осторожность, чтобы не погнуть защиту опоры двигателя.

52. Извлечь двигатель из моторного отсека.

53. Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления на маховике.

Примечание:
Ниже описаны операции по установке двигателя.

54. Подпереть коробку передач домкратом.

55. Повесить на таль траверсу и застропить двигатель.

56. Медленно опустить двигатель в моторный отсек и, соблюдая осторожность, подсоединить его к картеру сцепления.

Внимание:
Следует уделить особое внимание соединению двигателя с коробкой передач: первичный вал должен войти в шлицы ведомого диска сцепления. Также необходимо следить за тем, чтобы двигатель «сел» на подушки опор.

57. Затянуть верхние болты крепления коробки передач к двигателю.

58. Убрать траверсу.

59. Затянуть гайки крепления подушек опор двигателя.

60. Убрать домкрат из-под коробки передач.

61. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном снятию.

62. После установки двигателя:

  • Выполнить регулировку карбюратора.
  • Выполнить регулировку натяжения ремня привода генератора и насоса охлаждающей жидкости.
  • Залить в двигатель моторное масло и охлаждающую жидкость.
  • Проверить качество монтажа, запустить и дать поработать двигателю некоторое время на холостом ходу, затем проверить на отсутствие подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов, при необходимости, подтянуть соединения.

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Начинаем делать капитальный ремонт двигателя ВАЗ классики

Конструктивные особенности

Обладает схема двигателя следующими нюансами:

  • распредвал от 2101 – одна шейка между кулачками второго цилиндра необработанна (шестигранник);
  • головка блока цилиндров – внутри камеры сгорания 2 мм ступень, выполненная фрезеровкой;
  • привод – ГРМ цепью, помпа и генератор – ремнем 8 х 10 мм длиной 944 мм;
  • коленвал от 2101 – 40 мм радиус кривошипа;
  • объем в двигателе увеличен по сравнению с предыдущей версией 2101 – высота блока больше на 8,8 мм, ход поршня увеличился.


Распредвал


ГБЦ


Цепная передача

Для отечественной «классики» ВАЗ существуют общие стандарты, какое масло лить в двигатель – 5W30/5W40 или 10W40/15W40. Охлаждающая система здесь комбинированная (разбрызгивание и подача смазки под давлением).

В этом ДВС впускной коллектор имеет перегородку большей длины для улучшения стабильности оборотов ХХ, поэтому деталь не подходит на более ранние версии моторов. Без изменений остался выпускной коллектор, позволяющий произвести тюнинг за счет использования прямоточного глушителя, чтобы увеличить мощность привода авто.


Впускной коллектор



ОАО «АвтоВАЗ» — крупнейший и наиболее популярный российский автопроизводитель. Самые массовые автомобили на наших улицах, все эти Жигули, Нивы, четырки и прочие Приоры, изготовлены именно на ВАЗе в г. Тольятти. Главной причиной популярности этих автомобилей на территории России, является доступная цена на ВАЗ, которая была и остается самой демократичной и привлекательной на рынке. Даже не смотря на распространение недорогих автомобилей сегмента B (KIA, Hyundai, Renault и т.д.), продукция Lada всегда занимает первую строчку рейтинга продаж. Кроме того цены на ремонт ВАЗ и его запчасти также позволяют любому человеку без проблем содержать свой автомобиль, что весьма немаловажно для молодежи. Вместе с тем популярности добавляет и тюнинг ВАЗ, ибо соответствующие запчасти стоят дешево и любой владелец может запросто, так или иначе, тюнинговать Ладу своими руками. Параллельно с основной модельной линейкой, на АвтоВАЗе производятся и другие автомобили, разработанные совместно с иностранными компаниями: Datsun on-DO, mi-DO, Nissan Almera G11, Chevrolet Niva и Lada Largus. Двигатели ВАЗ это рядные четырехцилиндровые установки для переднеприводных автомобилей и классические, такие же рядные четверки для заднеприводных авто. Классика включает в себя все двигатели заднеприводных Лад и Нива моторы. Это серия 8 клапанных двигателей ВАЗ, как инжекторных, так и карбюраторных. На сегодняшний день эти моторы довольно сильно устарели и применяются, в основном, для полноприводной Нивы. Силовые агрегаты для переднеприводных Лад более распространены и включают в себя инжекторные 8 и 16 клапанные двигатели ВАЗ, с карбюратором же шли только старые версии. В этом разделе собрана вся необходимая информация о двигателях ВАЗ/Лада, как новых, так и старых, 16 и 8 клапанных, инжекторных, карбюраторных, 1.8 литровых Супер-Авто и прочее. Именно здесь вы найдете описание и технические характеристики двигателей ВАЗ, неисправности (Троит, стук, вибрация, греется, дергается, не тянет и т.д.), симптомы и ремонт ВАЗ своими руками. А также, какие двигатели устанавливаются на ВАЗ, все марки, их объемы, надежность, номер, рабочая температура, ресурс, как заявленный, так и испытанный на практике и прочее. Вместе с тем, приведена информация какое масло в двигатель ВАЗ заливать, частота замены и объем для заливки. Наряду с общей информацией, приведены сведения, как увеличить мощность двигателя ВАЗ, тюнинг своими руками, расточка, форсирование. А также как собрать дроссельный спортивный атмосферный двигатель, как собрать турбо ВАЗ, правильно турбировать и получить 300+ л.с., тюнинг без потери ресурса и другое. Ознакомившись со всей приведенной информацией, вы легко определитесь, какой двигатель ВАЗ лучший для вас и вашего автомобиля, какой из них стоит купить и поставить на свою Ладу. Для прочтения столь нужной информации, просто выберите свою модель в списке ниже.



Достоинства и недостатки

Основной особенностью является привод ГРМ, поэтому двигатель 2103 каждые 10000 км пробега необходимо обслуживать. Интенсивно изнашивается распредвал, снижая характеристики двигателя. Для этой версии ДВС производителя ВАЗ характерны все неисправности карбюратора.

Зато для этих движков предусмотрен капитальный ремонт, так как они обслуживаемые, у завода производителя имеются ремонтные комплекты поршней и колец


Обслуживание

Обслуживание двигателя Лада «Классика» проводится зачастую в домашних условиях. Это обусловлено простотой конструкции. Техническое обслуживание, достаточно простое для двигателя Лада «Классика». Замена масла проводится каждые 10 000 км пробега.

В него входит смена смазочной жидкости и масляного фильтрующего элемента. Количество масла, необходимое для замены, составляет — 4-4,5 литра. С выбором масла — всё просто, с завода изготовителя рекомендуют заливать минеральную смазочную жидкость.

Но, как показала практика, лучше всего подходит полусинтетические моторное масло.

В каких авто устанавливался?

Создавался двигатель 2103 под соответствующую модель АвтоВАза, позже стал устанавливаться на другие авто этого производителя:

  • ВАЗ 21023;
  • ВАЗ 21043;
  • ВАЗ 21053;
  • ВАЗ 21061;
  • ВАЗ 2107;
  • ВАЗ 2121.

В силу технических особенностей располагается мотор 2103 всегда продольно, поэтому в переднеприводных моделях не используется.


ДВС 2103 в Ниве

Процесс ремонта

Для начала снимаем двигатель с балки и начинаем его разбирать, попутно проводя дефектовку деталей. Головку и голый блок отдаем на фрезеровку и сборку ГБЦ. Когда приходят детали, начинаем сборку блока.

Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!

Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.

Регламент техобслуживания

Официальный мануал объясняет устройство ДВС и сроки замены расходников при обслуживании мотора:

Объект техобслуживанияВремя или пробег (что наступает раньше)
Ремень ГРМзамена через 100000 км
Батарея АКБ1 год/20000
Зазор в клапане2 года/20000
Вентиляция картера2 года/20000
Ремни, приводящие в действие навесное оборудование2 года/20000
Топливопровод и крышка бака2 года/40000
Масло моторное1 год/10000
Фильтр масляный1год/10000
Фильтр воздушный1 – 2 года/40000
Фильтр топливный4 года/40000
Фитинги и шланги обогрева/охлаждения2 года/40000
Жидкость охлаждающая2 года/40000
Датчик кислородный100000
Свеча зажигания1 – 2 года/20000
Коллектор выпускной1 год

Благодаря несложной конструкции замена масла и, даже капремонт доступны своими руками. В советские времена автолюбителями практиковалась модернизация двигателя, варианты которой рассмотрены ниже.

Какие запчасти нужны

  • поршни ремонтного размера с кольцами (70уе);
  • вкладыши шатунные и коренные (15уе);
  • распедвал 21213 (для лучших «низов» 35уе);
  • разрезная шестерня (для того, что бы правильно выставить метки 20уе)и новая цепь (12уе);
  • клапана, направляющие и сальники (20уе);
  • пружины клапанов (15уе), приобретением которых зачастую пренебрегают;
  • рокера в зависимости от состояния;
  • болты ГБЦ (3уе);
  • автоматический натяжитель цепи (11уе);
  • комплект прокладок и сальников (10уе);
  • масляный насос в сборе (30уе);
  • башмак натяжителя шестеренчатый (25уе);
  • термостат, помпа и патрубки охлаждения (20уе);
  • БСЗ (45уе) для обеспечения мощной искры, соответственно + новые провода со свечами (15уе);
  • ремкомплект карбюратора (4уе);
  • фильтра (масляный, топливный, воздушный (5уе);

Итого работа с деталями и жидкостями, в среднем, выйдет 470уе, при условии высококачественных запчастей, что в итоге даст хорошо работающий мотор с большим ресурсом, а так же мощностью в районе 85 л.с.

Неисправности: признаки, причины и устранение

Для двигателя 2103 производителя ВАЗ характерны следующие поломки:

ПоломкаВероятная причинаСпособ ликвидации
Двигатель 2103 не заводитсяполомка электромагнитного клапаназамена клапана
выход из строя бензонасосапрочистка/замена бензонасоса
загрязнение топливного фильтраустановка нового фильтра
не поступает бензин в карбюраторчистка карбюратора
На ХХ плавают обороты или глохнет моторнарушены регулировки холостого ходарегулировка винтами качества/количества режимов ХХ
поломан/засорен карбюраторремонт и очистка карбюратора
разрегулированы зазоры между рычагами распредвала и кулачкамирегулировка зазоров
Повышенный расход маслаизнос уплотнителейзамена прокладок
износ стенок цилиндра либо поршневых колецподбор ремкомплекта колец
повреждение/выработка маслосъемных колпачковустановка новых колпачков

Внимание: При обрыве цепи ГРМ двигатель гнет клапана, поэтому натяжение и общее состояние звеньев следует периодически проверять.

Какие детали подлежат ремонту?

Проблем у двигателя ВАЗ 2103 много.

Но стоит рассмотреть самые популярные из них:

  1. Первое, что вас должно насторожить, — это стук со стороны капота в режиме холостого хода. Такой звук раздается, если зазоры клапанов нужно подрегулировать. Регулировка проводится своими руками, если есть схема положения элементов в клапанном механизме.
  2. Вторая проблема — быстрый износ коленвала. В случае если деталь на пределе, поломка может произойти внезапно или вы услышите характерный стук со стороны двигателя, чуть менее различимый, чем в первом случае. Ремонт своими руками состоит из демонтажа и замены коленвала.
  3. Перегрев двигателя может быть вызван неисправной системой охлаждения. Стоит проверить вентилятор, помпу и термостат. Иногда причиной перегрева может стать бензин с высоким октановым числом.
  4. В случае если со стороны двигателя повалил дым, проверьте поршневые кольца и карбюратор. Скорее всего, масло попало в камеру сгорания из-за прогаров. Реже выходят из строя сальники клапанов, что может привести к необходимости проводить капитальный ремонт двигателя ВАЗ.

Во всех перечисленных случаях нужно менять детали на новые, а от старых избавляться.

Наборка блока двигателя. Ремонт мотора ВАЗ 2103. 3 часть.

Показать панель управления

  • Опубликовано: 23 июн 2019
  • Детали куплены. Собираю мотор ВАЗ 2103 для копейки!
    Видео длинннное, хотелось показать все моменты сборки.

Комментарии • 153

Посоветуйте. Сеичас продают двигателя после капиталки. Покупать?

Вклады́ши должны быть с дырками на шатунах¡!!

Упразднили дырки, уже давно.

А вкладыши коленвала тоже на клей садить? ))))))

А какой минимальный тепловой зазор в кольцах можно ставить?

Мне кажется забыли поставить прокладку под масленный насос

thexvid.com/video/RBDmmPKuKDs/видео.html посмотрите пожалуйста данный ролик и по возможности поддержите канал подпиской =)

Здравствуйте,за такую услугу сколько берёте?

Tvoi podpishcik. napishi cem atmyl blok ctotakoi cist.

Здравствуйте подскажите пожалуйста какие поршня лучше поставить ровные или с выборкой под клапана. Заранее спасибо!

Когда постоянно работаешь с двигателями усилие затяжки узлов уже знаешь и димключем можно не пользоваться. Иномарки только с ним т. К. Сборка и параметры двигателя другие

людям с опытом , динамо ключ нужен как корове седло

Я ТЕБЕ СКАЗАЛ ПРО ВКЛАДЫШ СЛУШАТЬ НАДО

Какие-то левые вкладыши на шатунах, заглушил отверстия маслоподачи хана движку

Раньше делали отверстие во вкладыше для подачи масла на днище поршня( даже скорее на стенки цилиндра). Потом эти отверстия в шатунах упразднили и отверстия во вкладышах тоже упразднили. Масло и так раскидывается вращающимся кривошипом.

А что шкив каленвала не шуроповертом закручивали??))

Хотя бы тепловой зазор на кольцах по цилиндрам проверил.

это не метка, метка со стороны сцепления на маховике

X favor subtitulo en inglés o español

Есть вкладыши размером +0,05 к стандарту

по поводу забытого вкладыша анекдот — есть три стадии опьянения — достал поссал забыл струсить , достал струсил забыл поссать , поссал струсил забыл достать )))

Деда,я же тебе кричал:-вкладыш,вкладыш !!—,а ты не слышал)))

Hali. Tökjóvolt a videó! Egyszerűen érthetően megmutatva mit, hova, merre, kell rakni. Mien célszerszámot lehet csinálni tökegyszerüen! Ezért szeretem az Orosz oldalakat. Náluk csak irnakrola de nem mutatják sajna!?LADA MINDÖRÖKKÉ

сколько смотрел сборок двигателей в Германии никто не смазывает маслом между вкладышем и шатуном

Я ОХРЕНЕЛ ОТ ТАКОЙ РАБОТЫ ))))))))))))))))))))) НА ПЕРВОМ ПОРШНЕ ВВЕРХУ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ СМАЗКИ И КОМПРЕССИИ .

Зачем заглушки из блока вытаскивать? Ни разу не вытаскивал.

Потому что их корозия почти уничтожила, на видео видно.

без проточки и замены поршней, этот метод называется оживить покойника

Сам уже 100 лет не делал,но лайк поставил!

2:26: ай-яй-яй, гвоздодёром по привалочной плоскости.

и что дальше?деда не долбил по ней,вреда от этого никакого,плюс это чугун

Все красиво и понятно.Супер! Нравится, когда из говна делают конфетку. Такая работа доступна только врожденному перфекционисту! :)))

Подскажите!можно поставить шатуны с 2106 в блок 21213.

Всякий может на опыте узнать то, что человеку несвойственно предаваться сластолюбию, а свойственно всегда освобождаться от него.
Чем больше человек удовлетворяет требованиям тела, тем слабее становятся его духовные силы.
И наоборот.
Великие мудрецы и святые были воздержны и просты.

Если у одного человека есть много лишнего, то у многих других недостает нужного.

И хрен бы с ними. У вас тоже много лишнего есть, например туалетная бумага, а в некоторых восточных странах с этим проблема. Я не готов отказаться от минимального комфорта ради всеобщего равенства, думаю вы тоже.

Да я так заорал про вкладыш, что вороны с соседних деревьев попадали.

Вкусненькая серия ,требуем продолжения банкета.

Деда , ну момент это не серьезно, он даже сандали не всегда клеит, для этих целей есть анаэробные герметики

Я когда своей девяточке моторчик делал я хомутик для колечек делал из обмотки стартера. Там медька, и шина вроде 4*15мм.

Чому нi на мовi?

У меня возможно глупый вопрос: А зачем смазывать посадочные места вкладышей в блоке, шатунах и бугелях?

Чтобы не выпадали

Сколько стоит такой ремонт?

А прокладку под маслонасос ?Иль я не увидел ??

На заднюю крышку тоже не поставил.

Вы только одну прокладку НЕ ПОСТАВЛЕННУЮ заметили? А остальные?

Эх, ещё бы покрасить его..

Деда,я кричал что вкладыш забыл,а ты не услышал,наверное.:-))Бл.. слабо крикнул.

Деда,а чего с коленвала заглушки не поснимал да каналы не почистил?Там грязи набивается, аж до канала масляного.

Деда не помню на каком движке от иномарки пробки меняли обычьным рожковым ключом только подобрать на излом

маховичные болты с гермитосом надо смазывать Деда

«вкладыш то забыли а вы молчите» я не молчал я крикнул даже жена услышала а ты почему то не услышал

дед хуйню лепит, перед тем как устанавливать кольца на поршни их надо каждый установить в цилиндры и проверить зазоры щупом!!

А зачем движок делать? Можно ездить на ослах .

прости Валера затупил -забыл про вкладыш напомнить

У меня в шестнарике, в блоке деталей меньше, чем в этой фигне, после маслонасоса, че за воронку вставил, и потом какой то лабудой накрыл, поросенок, успокоители, много хрени )), или это только у карбюраторной версии, у инжектора проще? Потому, что я свой приоворский мотор перебирал, меньше там деталей, немного.

Это ты ЗАПОРОЖСКИЙ мотор не видел! там деталек на ТРИ таких хватит)))))

Деда объясни, поршня с задирами, зачем их ставить обратно, понимаю эконом вариант, ну для классики.

Лампы не достаточно. Нужны новые поршня, новые пальцы. Если брать новые поршня, то тогда сразу же и прошлифовать блок надо, на следующий размер. Это всё правильно. НО это НЕ НУЖНО этому мотору и этой машине.

@автореаниматор у восьмерках тоже посадка с натягом пальца в шатуне. и ничего сложного нету заменить поршни, надо просто как минимум паяльную лампу.

Особых задиров и не было. А поменять поршня на класике. это тот ещё геморой. Это на восьмёрках стопора у пальца снял и готово. На 2-3 года вполне ещё хватит.

Ну дедааа, ну клей. может хоть казанский герметик. Ток не злись

любой герметик, на открытой поверхности отслаивается (донышко заглушки — это открытая поверхность). Клей замечательно держится на металле.

деда не только кузовщик но и моторист. )

Деда на все руки мастер

Enjoyed your video, good work.

1)Есть один интересный момент при установке колец, кольца изначально подганяются под каждый цилиндр, для этого кольцо вставляется в цилиндр и в зазор подбирается щуп, если зазор в кольце будет сильно мелким, то при первом прогреве задерет цилиндр и даже может стукануть мотор, а если зазор будет больше нормы, то будут проблемы с компрессией и последствия будут для двигателя как при износе поршневой, в обеих ситуациях возможны задиры в цилиндрах. Надеюсь Вы перед установкой проверяли тепловой зазор колец(зазор в стыке кольца). На сколько я помню, то для классики зазор порядка 0,3—,35мм, можете уточнить у Вашего коллеги, на ютубканале «Александр Скрипченко».
2)В шатунах были отверстия для масла, но их закрыли вкладышами, скорее всего использованы не те вкладыши шатунов.
3)Установку бумажных прокладок лучше производить на герметик.
4)На видео упустили момент с установкой полуколец(полумесяцев), которые используются для устранения осевого люфта коленвала.
5)Надеюсь Вы обтянули маховик, и все остальное с необходимыми моментами затяжки.
6)Чистка коленвала была не полной, в коленвале также есть заглушки, которые надо вынимать и чистить колено внутри ёршиками, более того, потом надо его ещё и промывать бензином или солярой. Заглушки в коленвале также меняют на новые.
7)Чистка (проверка) масляной системы блока цилиндров производится подключением водопровода на место масляного фильтра и поочередного перекрытия каналов шеек коленвала и канала на головку. Подобная чистка производится после внешней чистки(промывки) блока цилиндров без всех внутренностей. После данной процедуры блоку дают стечь и подсохнуть и в этот же день его надо начать собирать, чтобы не успел заржаветь.

1) Здесь не надо подбирать тепловой зазор в кольцах. Цилиндры имеют износ — зазор гарантирован.
2) у моторов от ВАЗ-2101 до ВАЗ-21213 нет отверстий в шатунах. Палец в шатуны запресован на горячую и не крутится в шатуне.
3) герметик не нужен, завод собирает миллионы машин, без герметика, как то же они ездиют?
4)полукольца: смотри внимательно на 7:08
5) везде используется динамометрический ключ, просто не всё показанно (ролик и так длинный)
6) здесь не нужна тщательная прочистка коленвала и блока. Достаточно продувки 10-12 Атм воздуха с глубоким проникновением в каналы.

Ремонт+тюнинг двигателя ВАЗ-2103

Предыдущая тема :: Следующая тема
АвторСообщение
Pat
Восточный льстец

Зарегистрирован: 21.02.2006
Сообщения: 6816
Откуда: Тамбов

Рокера находились в аналогичном состоянии – выпуклая контактная поверхность стала вогнутой.
Измерение поршней и цилиндров выявило следующее:
Размер поршней – 76,33 мм
Минимальный диаметр цилиндра – 76,36 мм
Максимальный диаметр цилиндра – 76,40 мм.
Таким образом, видно, что износ ШПГ позволил бы еще долго эксплуатировать двигатель (максимальный зазор поршень-цилиндр должен быть не более 0,15мм), но раз пациент вскрыт, то будем «зашивать» его правильно. Также хочу обратить внимание на криворукость мастера – ШПГ была собрана с зазором поршень – цилиндр 0,03 мм при допустимом 0,05 – 0,07 мм. Из-за этого на всех поршнях имеются следы тепловых «прихватов» в виде черных полос.

Требуется: собрать двигатель с максимальной надежностью, износостойкостью и минимальным бюджетом, подготовив его для перевозки прицепа по трассе на ВАЗ-2104. Короче, нужен трактор. Поэтому будем дорабатывать его под низкие и средние обороты. Единственный вариант доработки под такое ТЗ – увеличение степени сжатия и подбор распредвала. В эту концепцию доработки хорошо вписался бы коленвал 2130 с увеличенным рабочим ходом 84 мм (стандарт – 80 мм), но, к сожалению, урезанный бюджет не позволяет потратить совсем не лишние 10 килорублей.

Выбор параметров и компонентов двигателя
ГБЦ:
Рабочие обороты этого двигателя должны находиться в пределах от 1500 до 4500 обмин. Хорошее наполнение на таких оборотах должен обеспечить распредвал с фазой около 260 градусов. Выбор остановим на распредвале фирмы ОКБ «Двигатель» № 14. Его характеристики:
– подъем впускного клапана: 11,3
– подъем выпускного клапана: 11,3
– фаза впуска: 28 до ВМТ, 53 после НМТ (261 градус)
– фаза выпуска: 50 до НМТ, 27 после ВМТ (257 градусов)
Расчет зависимости скорости потока топливовоздушной смеси (ТВС) во впускных каналах от оборотов двигателя показал, что каналы в ГБЦ можно оставить без изменения, а каналы во впускном коллекторе необходимо расточить до 30 мм. Большее увеличение каналов не требуется, т.к. это приведет к ухудшению наполнения цилиндра ТВС на низких и средних оборотах из-за уменьшения инерции движения смеси.
ШПГ:
У двигателя 2103 (и 2106) есть один огромный недостаток размером 1,9 мм – это недоход поршня до верхней плоскости блока цилиндров. Для повышения степени сжатия этот недоход необходимо убрать. Здесь как раз пригодился бы коленвал 2130 с ходом 84 мм. Но раз уж его у нас нет, просто срежем привалочную плоскость блока на 1.8 мм. Оставим запас 0.1 мм на криворукость мастеров-расточников.
Одним этим мы убьем двух зайцев – увеличим степень сжатия выше 10 единиц, и уменьшим детонационную щель, тем самым увеличив детонационную стойкость двигателя. Тем не менее, эксплуатировать данный двигатель рекомендуется на бензине с ОЧ не ниже 95.
Для снижения потерь на трение установим шатуны 21213 с плавающим пальцем. Для этого необходимо в поршнях нарезать канавки под стопорные кольца и использовать пальцы 2110.
Для ремонта и доработки двигателя требуются различные измерительные приборы, оснастки и приспособления.
Список оборудования для ремонта двигателя:
– штангенциркуль
– набор плоских щупов
– лекальная линейка
– микрометры 0-25, 25-50, 50-75, 75-100 с ценой деления 0,01 мм
– нутромеры 6-10, 10-18, 18-50, 50-100 мм с ценой деления 0,01 мм
– стойка с индикатором часового типа с ценой деления 0,01 мм
– запрессовщик направляющих втулок клапанов
– набор разверток для направляющих втулок клапанов (8,00-8,05 мм с шагом 0,01 мм)
– набор зенковок седел клапанов для автомобилей ВАЗ 8 кл.
– развертка втулок вала привода маслонасоса
– набор шарошек и шаровых фрез для доработки камеры сгорания и каналов ГБЦ
– динамометрические ключи от 0,5 до 21 кгс*м
– кантователь двигателя
– руки не из жопы и голова на нужном месте (это оборудование надо бы написать первым пунктом, но, боюсь, многих это отпугнет от дальнейшего чтения )
Все контролируемые величины измеряются и записываются в таблицу дефектовки, в которой собраны необходимые данные по зазорам, моментам затяжки резьбовых соединений, предельные величины износа и допуски на номинальные значения для конкретной модели двигателя – 7 страниц.

Для начала проведу маленький ликбез по использованию измерительного оборудования на примере измерения зазора поршень-цилиндр с помощью микрометра и нутромера. А то все чаще встречаются «мастера», которые не умеют ими пользоваться.
Перед каждой серией измерений микрометр необходимо настроить на ноль. Для этого используется установочная мера, которая идет в комплекте с микрометром. Микрометр, при проведении измерений, необходимо крутить только за трещотку, которая гарантирует одинаковое измерительное усилие (7-9 Н).

После этого проводим измерения диаметра поршня на определенном расстоянии от днища поршня. Как правило, у большинства поршней этот уровень находится на нижней стороне отверстия под поршневой палец

С помощью нутромера можно измерять абсолютный размер отверстия, а также непосредственно зазор вал-отверстие.
Для измерения диаметра отверстия необходимо настроить нутромер по микрометру. Настраиваем микрометр, как делали раньше, выставляем ближайший интересующий размер, например 76,40 мм и фиксируем микрометр.

Вставляем нутромер в микрометр и настраиваем шкалу индикатора нутромера так, чтобы ноль индикатора соответствовал минимальному значению, получаемому при покачивании и вращении нутромера относительно своей оси.

После этого вставляем нутромер в цилиндр и, покачивая его относительно оси цилиндра, запоминаем максимальное отклонение индикатора вправо. Отнимаем измеренное значение от 76,40 и получим значение абсолютного диаметра цилиндра на данной глубине и в данном направлении. Для двигателя 2103 измеряем абсолютный диаметр цилиндра в двух направлениях – перпендикулярно и вдоль оси блока цилиндров, – на глубине 5, 15, 45, 80 мм.

Для непосредственного измерения зазора между поршнем и цилиндром необходимо измерить диаметр поршня микрометром и настроить нутромер на ноль по измеренному значению. После такой настройки нутромера отклонения индикатора при измерении цилиндра будут показывать относительный зазор поршень-цилиндр.

Зарегистрирован: 05.05.2010
Сообщения: 17747

Зарегистрирован: 21.02.2006
Сообщения: 6816
Откуда: Тамбов

Добавлено спустя 2 часа 45 минут 15 секунд:

Начнем работу с подготовки ГБЦ (часть материала взята из другой моей статьи по доработке двигателя, так что фотки могут быть с другой головкой, но смысл остается тот же).
Разбираем головку, оставляя направляющие втулки.
В первую очередь необходимо доработать камеру сгорания. Для этого кладем на головку прокладку ГБЦ и обводим ее контур в районе впускного клапана.

Далее необходимо обрисовать контур мертвой зоны. Для этого из бумаги вырезаем круг диаметром 49 мм и приклеиваем концентрично на тарелку клапана.

Вставляем клапан в направляющую и по контуру обводим мертвую зону

В итоге получаем контур мертвой зоны, который необходимо убрать

Для доработки камеры сгорания удобно использовать набор шарошек по металлу

При доработке камеры сгорания необходимо обязательно вставить два соседних впускных клапана, чтобы избежать повреждения седел.

В итоге получаем доработанную камеру сгорания. Убирать металл аналогично вокруг выпускного клапана не обязательно, т.к. его пропускной способности вполне хватает. Также не следует слишком сильно выпиливать «серьгу» вокруг впускного клапана, т.к. это только снижает степень сжатия и не увеличивает пропускную способность, потому что мертвая зона для стандартных клапанов находится в пределах 5-6 мм от края клапана.

Для двигателя 2101 и 2103 с диаметром поршня 76 мм такая доработка камеры сгорания невозможна, т.к. прокладка вплотную подходит к краю камеры сгорания.

Зарегистрирован: 05.05.2010
Сообщения: 17747

Зарегистрирован: 16.01.2008
Сообщения: 4030

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

2101 — диаметр 76 мм низкий блок
2103 — 76 мм высокий блок
21011 — 79 мм низкий
2106 — 79 мм высокий

Зарегистрирован: 21.02.2006
Сообщения: 6816
Откуда: Тамбов

Добавлено спустя 45 минут 58 секунд:

. продолжение
Некоторые фотки — говно из-за отсутствия личного фотографа, но смысл понятен.

Следующий этап – выпрессовка направляющих втулок. Выпрессовку и запрессовку удобно делать с помощью специального винтового съемника. При этом нет необходимости нагревать головку, что приводит к искривлению ее плоскости, и не будет ударных нагрузок на направляющую, что часто приводит к откалыванию посадочного места под маслоотражающий колпачок или трещине во втулке.

Следующий шаг – расточка каналов впускного коллектора и ГБЦ. Для данного двигателя, как уже говорилось, растачивать каналы ГБЦ нет необходимости, а вот каналы впускного коллектора надо увеличить до 30 мм. Доработку каналов производим с помощью специальных шаровых фрез с шагом 1 мм.

Расточка каналов впускного коллектора значительно сложнее, чем расточка каналов ГБЦ, т.к. коллектор состоит из более вязкого алюминия, который тяжело обрабатывается фрезой, а также изогнутость каналов 1 и 4 цилиндра добавляет проблем при расточке. Тем не менее, необходимо пройти эти каналы полностью, чтобы фреза 30 мм свободно проходила весь канал. Для этого используется длинный вороток, и доработка ведется с двух сторон коллектора.

После расточки каналов впускного коллектора необходимо совместить каналы коллектора и ГБЦ. Для этого наносим графитную смазку на плоскость коллектора, одеваем коллектор на шпильки ГБЦ и сильно прижимаем. После этого на коллекторе и ГБЦ остаются отпечатки, по которым видны несовпадения каналов.

Фрезами по металлу на глубину 2-3 см плавно убираем ступеньки в коллекторе и ГБЦ.

Аналогично состыковывается и выпускной коллектор с ГБЦ. При этом надо учитывать направление потока движения газов. Для впускного тракта канал в головке растачиваем чуть больше, чем канал в коллекторе. Для выпускного – наоборот. Главное, чтобы на пути движения газов не было ступенек.
Много споров в интернете ведется по поводу необходимости полировки каналов. Оставим этот вопрос в разряде «религиозных» – кому как нравится. Есть желание и время – пожалуйста. Лично я никогда полировкой не занимался, поэтому никаких плюсов и минусов этого действия на практике привести не могу. Но мое мнение, что канал все-таки должен обладать некоторой шероховатостью. В принципе, достаточно обработать канал мелкозернистой наждачной бумагой, намотанной на шланг от вакуумного усилителя тормозов на сверле.

После доработки каналов можно начинать предварительную сборку головки.

Зарегистрирован: 10.06.2009
Сообщения: 218
Откуда: СССР

Зарегистрирован: 21.02.2006
Сообщения: 6816
Откуда: Тамбов

Перед тем, как вставить направляющие втулки в головку, необходимо измерить диаметр направляющей втулки и отверстия в ГБЦ под направляющую с помощью микрометра и нутромера, и подобрать втулки под отверстия таким образом, чтобы натяг при посадке был не менее 0.02 мм.

Запрессовываем направляющие с помощью винтового съемника (см. выше).
Для обеспечения правильной работы клапана в направляющей необходимо развернуть отверстие во втулке до определенной величины: впускные клапана – 0,03 мм, выпускные – 0,04 мм.
Измеряем диаметр ножки клапана, удивляемся разбросу в одном комплекте клапанов

Выбираем развертку нужного диаметра и разворачиваем отверстие во втулке

Перепроверяем диаметр полученного отверстия с помощью нутромера.

Зарегистрирован: 14.12.2006
Сообщения: 14359
Откуда: Чичерина

Зарегистрирован: 21.02.2006
Сообщения: 6816
Откуда: Тамбов

Зарегистрирован: 28.12.2007
Сообщения: 14140
Откуда: Тамбов

Зарегистрирован: 23.11.2009
Сообщения: 762

Зарегистрирован: 25.12.2007
Сообщения: 9016

Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13691
Откуда: Гиперборея

Зарегистрирован: 21.02.2006
Сообщения: 6816
Откуда: Тамбов

Зарегистрирован: 06.10.2011
Сообщения: 102669
Откуда: Тамбов

Зарегистрирован: 21.02.2006
Сообщения: 6816
Откуда: Тамбов

Зарегистрирован: 17.09.2011
Сообщения: 13691
Откуда: Гиперборея

Зарегистрирован: 21.02.2006
Сообщения: 6816
Откуда: Тамбов

Зарегистрирован: 06.10.2011
Сообщения: 102669
Откуда: Тамбов

Наборка блока двигателя. Ремонт мотора ВАЗ 2103. 3 часть.

  • Am 23 Jun 2019 veröffentlicht
  • Детали куплены. Собираю мотор ВАЗ 2103 для копейки!
    Видео длинннное, хотелось показать все моменты сборки.

KOMMENTARE • 153

Посоветуйте. Сеичас продают двигателя после капиталки. Покупать?

Вклады́ши должны быть с дырками на шатунах¡!!

Упразднили дырки, уже давно.

А вкладыши коленвала тоже на клей садить? ))))))

А какой минимальный тепловой зазор в кольцах можно ставить?

Мне кажется забыли поставить прокладку под масленный насос

declips.net/video/RBDmmPKuKDs/video.html посмотрите пожалуйста данный ролик и по возможности поддержите канал подпиской =)

Здравствуйте,за такую услугу сколько берёте?

Tvoi podpishcik. napishi cem atmyl blok ctotakoi cist.

Здравствуйте подскажите пожалуйста какие поршня лучше поставить ровные или с выборкой под клапана. Заранее спасибо!

Когда постоянно работаешь с двигателями усилие затяжки узлов уже знаешь и димключем можно не пользоваться. Иномарки только с ним т. К. Сборка и параметры двигателя другие

людям с опытом , динамо ключ нужен как корове седло

Я ТЕБЕ СКАЗАЛ ПРО ВКЛАДЫШ СЛУШАТЬ НАДО

Какие-то левые вкладыши на шатунах, заглушил отверстия маслоподачи хана движку

Раньше делали отверстие во вкладыше для подачи масла на днище поршня( даже скорее на стенки цилиндра). Потом эти отверстия в шатунах упразднили и отверстия во вкладышах тоже упразднили. Масло и так раскидывается вращающимся кривошипом.

А что шкив каленвала не шуроповертом закручивали??))

Хотя бы тепловой зазор на кольцах по цилиндрам проверил.

это не метка, метка со стороны сцепления на маховике

X favor subtitulo en inglés o español

Есть вкладыши размером +0,05 к стандарту

по поводу забытого вкладыша анекдот — есть три стадии опьянения — достал поссал забыл струсить , достал струсил забыл поссать , поссал струсил забыл достать )))

Деда,я же тебе кричал:-вкладыш,вкладыш !!—,а ты не слышал)))👍👍👍

Hali. Tökjóvolt a videó! Egyszerűen érthetően megmutatva mit, hova, merre, kell rakni. Mien célszerszámot lehet csinálni tökegyszerüen! Ezért szeretem az Orosz oldalakat. Náluk csak irnakrola de nem mutatják sajna!?LADA MINDÖRÖKKÉ 😀😎
😎😀

сколько смотрел сборок двигателей в Германии никто не смазывает маслом между вкладышем и шатуном

Я ОХРЕНЕЛ ОТ ТАКОЙ РАБОТЫ ))))))))))))))))))))) НА ПЕРВОМ ПОРШНЕ ВВЕРХУ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЛУЧШЕЙ СМАЗКИ И КОМПРЕССИИ .

Зачем заглушки из блока вытаскивать? Ни разу не вытаскивал.

Потому что их корозия почти уничтожила, на видео видно.

без проточки и замены поршней, этот метод называется оживить покойника

Сам уже 100 лет не делал,но лайк поставил!

2:26: ай-яй-яй, гвоздодёром по привалочной плоскости.

и что дальше?деда не долбил по ней,вреда от этого никакого,плюс это чугун

Все красиво и понятно.Супер! Нравится, когда из говна делают конфетку. Такая работа доступна только врожденному перфекционисту! :)))

Подскажите!можно поставить шатуны с 2106 в блок 21213.

Всякий может на опыте узнать то, что человеку несвойственно предаваться сластолюбию, а свойственно всегда освобождаться от него.
Чем больше человек удовлетворяет требованиям тела, тем слабее становятся его духовные силы.
И наоборот.
Великие мудрецы и святые были воздержны и просты.

Если у одного человека есть много лишнего, то у многих других недостает нужного.

И хрен бы с ними. У вас тоже много лишнего есть, например туалетная бумага, а в некоторых восточных странах с этим проблема. Я не готов отказаться от минимального комфорта ради всеобщего равенства, думаю вы тоже.

Да я так заорал про вкладыш, что вороны с соседних деревьев попадали.

Вкусненькая серия ,требуем продолжения банкета.

Деда , ну момент это не серьезно, он даже сандали не всегда клеит, для этих целей есть анаэробные герметики

Я когда своей девяточке моторчик делал я хомутик для колечек делал из обмотки стартера. Там медька, и шина вроде 4*15мм.

Чому нi на мовi?

У меня возможно глупый вопрос: А зачем смазывать посадочные места вкладышей в блоке, шатунах и бугелях?

Чтобы не выпадали

Сколько стоит такой ремонт?

А прокладку под маслонасос ?Иль я не увидел ??

На заднюю крышку тоже не поставил.

Вы только одну прокладку НЕ ПОСТАВЛЕННУЮ заметили? А остальные?

Эх, ещё бы покрасить его..

Деда,я кричал что вкладыш забыл,а ты не услышал,наверное.:-))Бл.. слабо крикнул.

Деда,а чего с коленвала заглушки не поснимал да каналы не почистил?Там грязи набивается, аж до канала масляного.

Деда не помню на каком движке от иномарки пробки меняли обычьным рожковым ключом только подобрать на излом

маховичные болты с гермитосом надо смазывать Деда

«вкладыш то забыли а вы молчите» я не молчал я крикнул даже жена услышала а ты почему то не услышал

дед хуйню лепит, перед тем как устанавливать кольца на поршни их надо каждый установить в цилиндры и проверить зазоры щупом!!

А зачем движок делать? Можно ездить на ослах .

прости Валера затупил -забыл про вкладыш напомнить

У меня в шестнарике, в блоке деталей меньше, чем в этой фигне, после маслонасоса, че за воронку вставил, и потом какой то лабудой накрыл, поросенок, успокоители, много хрени )), или это только у карбюраторной версии, у инжектора проще? Потому, что я свой приоворский мотор перебирал, меньше там деталей, немного.

Это ты ЗАПОРОЖСКИЙ мотор не видел! там деталек на ТРИ таких хватит)))))

Деда объясни, поршня с задирами, зачем их ставить обратно, понимаю эконом вариант, ну для классики.

Лампы не достаточно. Нужны новые поршня, новые пальцы. Если брать новые поршня, то тогда сразу же и прошлифовать блок надо, на следующий размер. Это всё правильно. НО это НЕ НУЖНО этому мотору и этой машине.

@автореаниматор у восьмерках тоже посадка с натягом пальца в шатуне. и ничего сложного нету заменить поршни, надо просто как минимум паяльную лампу.

Особых задиров и не было. А поменять поршня на класике. это тот ещё геморой. Это на восьмёрках стопора у пальца снял и готово. На 2-3 года вполне ещё хватит.

Ну дедааа, ну клей. может хоть казанский герметик. Ток не злись

любой герметик, на открытой поверхности отслаивается (донышко заглушки — это открытая поверхность). Клей замечательно держится на металле.

деда не только кузовщик но и моторист. )

Деда на все руки мастер

Enjoyed your video, good work.

1)Есть один интересный момент при установке колец, кольца изначально подганяются под каждый цилиндр, для этого кольцо вставляется в цилиндр и в зазор подбирается щуп, если зазор в кольце будет сильно мелким, то при первом прогреве задерет цилиндр и даже может стукануть мотор, а если зазор будет больше нормы, то будут проблемы с компрессией и последствия будут для двигателя как при износе поршневой, в обеих ситуациях возможны задиры в цилиндрах. Надеюсь Вы перед установкой проверяли тепловой зазор колец(зазор в стыке кольца). На сколько я помню, то для классики зазор порядка 0,3—,35мм, можете уточнить у Вашего коллеги, на ютубканале «Александр Скрипченко».
2)В шатунах были отверстия для масла, но их закрыли вкладышами, скорее всего использованы не те вкладыши шатунов.
3)Установку бумажных прокладок лучше производить на герметик.
4)На видео упустили момент с установкой полуколец(полумесяцев), которые используются для устранения осевого люфта коленвала.
5)Надеюсь Вы обтянули маховик, и все остальное с необходимыми моментами затяжки.
6)Чистка коленвала была не полной, в коленвале также есть заглушки, которые надо вынимать и чистить колено внутри ёршиками, более того, потом надо его ещё и промывать бензином или солярой. Заглушки в коленвале также меняют на новые.
7)Чистка (проверка) масляной системы блока цилиндров производится подключением водопровода на место масляного фильтра и поочередного перекрытия каналов шеек коленвала и канала на головку. Подобная чистка производится после внешней чистки(промывки) блока цилиндров без всех внутренностей. После данной процедуры блоку дают стечь и подсохнуть и в этот же день его надо начать собирать, чтобы не успел заржаветь.

1) Здесь не надо подбирать тепловой зазор в кольцах. Цилиндры имеют износ — зазор гарантирован.
2) у моторов от ВАЗ-2101 до ВАЗ-21213 нет отверстий в шатунах. Палец в шатуны запресован на горячую и не крутится в шатуне.
3) герметик не нужен, завод собирает миллионы машин, без герметика, как то же они ездиют?
4)полукольца: смотри внимательно на 7:08
5) везде используется динамометрический ключ, просто не всё показанно (ролик и так длинный)
6) здесь не нужна тщательная прочистка коленвала и блока. Достаточно продувки 10-12 Атм воздуха с глубоким проникновением в каналы.

Ремонт двигателя ВАЗ 2103

Автомобиль ВАЗ 2103 – модель с неплохими динамическими качествами, довольно комфортная, по крайней мере, в сравнении с другими моделям «Жигулей». В данном автомобиле силовой агрегат располагается в передней части кузова. С помощью узлов трансмиссии крутящий момент мотора передаётся на заднюю ось. Крепится мотор при помощи резиновых опор в трёх точках.

Ремонт двигателя ВАЗ 2103

В зависимости от модели, а также модификации, на разных «тройках» могут быть установлены разные версии двигателей. АвтоВАЗ разработал несколько модификаций данной модели, однако, в целом, моторы у них практически ничем не отличаются и ремонтируются примерно одинаково.

Ремонт мотора производится в том случае, если произошёл износ той или иной детали агрегата. Так, износ может быть механическим – такой наблюдается в том случае, если в поверхности элементов двигателя стираются частицы. При воздействии на элементы различных кислот, кислорода или щёлочи появляется коррозийный износ, а из-за многократных переменных нагрузок возникает так называемый усталостный износ. Также существует абразивный износ – возникает из-за царапающих действий частиц пыли. Стоит отметить, что чаще всего элементы двигателя подвергаются сразу нескольким видам износа.

Очень важно регулярно проводить диагностику двигателя ВАЗ 2103, чтобы вовремя обнаружить износ того или иного узла, а также починить его – если дело довести до аварийного износа, то ремонт обойдётся вам в значительно большую сумму.

В зависимости от того, какая в среднем оказывается нагрузка на автомобиль, может варьироваться срок проведения капитального ремонта. Так, средняя нагрузка на ВАЗ 2103 должна составлять порядка 200 килограммов, что соответствует весу 3 взрослых человек, однако если нагрузка выше 400 килограммов, то и капитальный ремонт двигателя вам придётся проводить раньше.

Также капитальный ремонт мотора ВАЗ 2103 требуется часто проводить в том случае, если водитель постоянно ездит на высоких скоростях. К примеру, спортивные автомобили приходится ремонтировать почти перед каждым заездом – за один раз они просто полностью исчерпывают ресурсы моторов.

Необходимость ремонта определяется при помощи диагностики на специальном оборудовании. Кроме того, вы можете определить это по косвенным признакам, а именно по «поведению» авто, появлению новых звуков в двигателе или по визуальным признакам.

Тюнинг двигателя ВАЗ 2103

Так как автомобили ВАЗ 2103 уже давно устарели, владельцы этих моделей машин часто модернизируют двигатели, чтобы увеличить мощность авто. Нередко автовладельцы прибегают к доработке ДААЗ-2107 ОЗОН, для чего следует перевести пневмопривод дроссельной заслонки, которая находится во 2 камере, на механический. После чего следует заняться доработкой ГДС 1 камеры, при этом вы должны будете подобрать наиболее правильное положение воздушной заслонки, то есть такое, при котором не будут возникать так называемые эксплуатационные провалы. Нужно будет поработать и над ГДС 2 камеры.

Для увеличения мощности двигателя ВАЗ 2103 нередко прибегают и к установке спортивного распредвала. Важно устанавливать выпускной кулачок так, чтобы он открывал клапан особым образом, при котором цилиндр будет успевать очищаться от продуктов сгорания. Если этого не сделать, то несгоревшие газы начнут смешиваться с новой смесью.

Помните, что если вы плохо разбираетесь в устройстве автомобилей вообще и двигателей в частности, не стоит пытаться самостоятельно отремонтировать или модернизировать мотор ВАЗ 2103 – лучше доверить это профессионалам.

Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Ход выполнения работы

  1. Вначале Вам потребуется очистить головку поршня от нагара. Поршень необходимо заменить в случае, если на на нем присутствуют задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины.Затем прочистите канавки под поршневые кольца. Выполнять эту операцию удобно при помощи обломка старого кольца.

Также следует прочистить отверстия для стока масла. Воспользуйтесь подходящим куском проволоки.

Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне. Номинальный зазор, мм: верхнее компрессионное кольцо 1 – 0,04–0,075; нижнее компрессионное кольцо 2 – 0,03–0,065; маслосъемное кольцо 3 – 0,02–0,055; Предельно допустимый зазор для всех колец – 0,15 мм.

Наиболее точно зазоры можно определить промером колец и канавок на поршне. Для этого замерьте микрометром толщину колец в нескольких местах по окружности, затем…

…с помощью набора щупов измерьте ширину канавок также в нескольких местах по окружности. Вычислите средние значения зазоров (разница между толщиной кольца и шириной канавки). Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

…щупом измерьте зазор в замке кольца. Номинальный зазор должен быть 0,25–0,45 мм, предельно допустимый (в результате износа) – 1,0 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо.

Если зазор меньше 0,25 мм, аккуратно сточите надфилем торцы кольца.

Проверьте зазоры между поршнями и цилиндрами. Зазор определяется как разность между замеренными диаметрами поршня и цилиндра. Номинальный зазор равен 0,025–0,045 мм, предельно допустимый – 0,15 мм. Если зазор не превышает 0,15 мм, можно подобрать поршни из последующих классов, чтобы зазор был как можно ближе к номинальному. Если зазор превышает 0,15 мм, расточите цилиндры под следующий ремонтный размер и установите поршни соответствующего ремонтного размера. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 55 мм от его днища в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу.

Затем измерьте диаметры цилиндра в двух перпендикулярных плоскостях (вдоль В и поперек А блока цилиндров) и в четырех поясах (1, 2, 3 и 4). Для этого необходим специальный прибор – нутромер.

  • При замене деталей шатунно-поршневой группы необходимо подобрать поршни к цилиндрам по классу и одной группы по массе, а также поршневые пальцы к поршням по классу и шатуны по массе. Для подбора поршней к цилиндрам вычислите зазор между ними. Для удобства подбора поршней к цилиндрам цилиндры и поршни в зависимости от диаметров делят на пять классов: A, B, C, D, E. В запасные части поставляются поршни номинального размера трех классов A, C, E и двух ремонтных размеров. Первый ремонтный – увеличенный на 0,4 мм, второй – на 0,8 мм. По массе поршни разбиты на три группы: нормальную, увеличенную на 5 г и уменьшенную на 5 г. На двигателе должны устанавливаться поршни одной группы. Для поршней ремонтных размеров в запчасти поставляются кольца ремонтных размеров, увеличенных на 0,4 мм и на 0,8 мм. На кольцах первого ремонтного размера выбито число «40», второго – «80».
  • На блоке цилиндров группа цилиндров выбивается на нижней плоскости блока (привалочная плоскость под масляный картер) напротив каждого цилиндра.

    На днище поршня выбиваются следующие данные:1 – класс поршня по отверстию под палец; 2 – класс поршня по диаметру; 3 – стрелка, показывающая направление установки поршня;4 – ремонтный размер (1-й ремонтный – треугольник, 2-й ремонтный – квадрат); 5 – группа по массе (нормальная – «Г», увеличенная на 5 г – «+», уменьшенная на 5 г – «–»).

    Пальцы с трещинами замените. Палец должен легко входить в поршень от усилия большого пальца руки. Вставьте палец в поршень. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените поршень. При замене поршня подберите к нему палец по классу. Поршневые пальцы разбиты по диаметру на три класса (1-й, 2-й, 3-й) через 0,004 мм. Класс пальца маркируется на его торце краской. Класс поршня по пальцу выбивается на днище поршня, класс шатуна по пальцу – на крышке шатуна.

    Замените сломанные кольца и расширитель маслосъемного кольца.

    Замените сломанные или треснувшие стопорные кольца, удерживающие поршневой палец. Концы стопорных колец должны находиться в одной плоскости. Погнутые кольца замените.

    Замените погнутые шатуны. Замените шатун, если во втулке 1 верхней головки есть задиры и глубокие царапины. Замените шатун, если при разборке двигателя было обнаружено, что шатунные вкладыши провернулись в шатуне. Шатуны обрабатывают совместно с крышками, поэтому их нужно менять комплектом.

    Вставьте палец в верхнюю головку шатуна. Если при покачивании пальца ощущается люфт, замените шатун. Шатуны в сборе с крышками по массе верхней и нижней головки разделены на классы.

    В двигателе должны устанавливаться шатуны одного класса. Маркировка шатуна наносится на его крышке: 1 – класс шатуна по массе (буква или краска), 2 – класс шатуна по пальцу.

    Если на поверхностях, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины, коленчатый вал необходимо заменить.

    Промерьте коренные и шатунные шейки коленчатого вала. Номинальные диаметры шеек коленчатого вала, мм: коренных – 50,799–50,819; шатунных – 47,830–47,850. Если износ шеек превышает 0,03 мм или овальность шеек превышает 0,03 мм, нужно прошлифовать их до ближайшего ремонтного размера. Существует четыре ремонтных размера с уменьшением диаметра шеек: первый – 0,25 мм; второй – 0,5 мм; третий – 0,75 мм; четвертый – 1,00 мм.

    Если на рабочих поверхностях упорных полуколец есть задиры, риски и отслоения, замените полукольца. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы.

    Измерьте осевой зазор коленчатого вала. Для этого установите коленчатый вал и упорные полукольца в блок цилиндров и затяните болты крепления крышек коренных подшипников.

    Установите индикатор так, чтобы его ножка упиралась во фланец вала. Сдвиньте коленчатый вал до упора от индикатора и установите стрелку индикатора на 0. Сдвиньте вал в обратную сторону. Индикатор покажет величину зазора. Номинальный осевой зазор коленчатого вала равен 0,06–0,26 мм, предельно допустимый – 0,35 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, замените упорные полукольца. В запчасти поставляются упорные полукольца двух размеров: номинального – 2,31–2,36 мм и ремонтного (увеличенного на 0,127 мм) – 2,437–2,487 мм.

    Осмотрите шатунные и коренные вкладыши. Если на них есть трещины, задиры, выкрашивание – замените вкладыши. На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы. Номинальная толщина вкладышей, мм: коренных – 1,824–1,831; шатунных – 1,723–1,730. Вкладыши поставляются в запасные части четырех ремонтных размеров, увеличенной толщины: первый – на 0,25 мм; второй – на 0,5 мм; третий – на 0,75 мм; четвертый – на 1,00 мм.

    Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала. Эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской. Измерьте диаметр шеек и диаметры коренных подшипников, установив крышки с вкладышами на блок и затянув их соответствующими моментами. Вычислите зазор. Зазоры между вкладышами и шейками коленчатого вала равны: коренные подшипники (номинальный) – 0,026–0,073 мм, предельно допустимый – 0,15 мм; шатунные подшипники (номинальный) – 0,02–0,07 мм, предельно допустимый – 0,1 мм. Если зазор превышает предельно допустимый, коленчатый вал необходимо прошлифовать под следующий ремонтный размер.

  • В специализированной мастерской можно замерить биение шеек коленчатого вала. Биение должно составлять: коренные шейки и посадочная поверхность под ведущую шестерню масляного насоса – не более 0,03 мм; посадочная поверхность под маховик – не более 0,04 мм; посадочная поверхность под шкивы и сальники – не более 0,05 мм.
  • Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленчатого вала.

    При этом не рекомендуется выпрессовывать заглушки самостоятельно, для этого обратитесь в специализированную мастерскую.

    Тщательно очистите поверхности блока цилиндров от остатков старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок. Если обнаружите трещины, блок надо заменить в сборе с крышками коренных подшипников.

    Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос (установив насос с прокладкой) и залейте Тосол-А40 в рубашку охлаждения. Если в каком-нибудь месте заметна течь, значит, блок негерметичен и его надо заменить.

    Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и пр., расточите цилиндры под ремонтный размер (эту работу рекомендуется выполнять в специализированной мастерской) или замените блок цилиндров. При различных дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить.

    Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером. Проверьте износ цилиндров, замерив их диаметры (см. пункт 10).

    Разборка двигателя 2110
    Порядок сборки двигателя ВАЗ 2111

    Ремонт коленчатых валов

    Шлифовка коленвала выполняется на вращающемся наждачным круге. В процессе работы вал поворачивают вокруг осей базирования то коренных, то шатунных шеек. Также необходимо следить за соблюдением межцентрового состояния и крайне бережно отнестись к сохранению форме галтелей, иначе ремонт может только ускорить разрушение коленчатого вала.

    После шлифовки вал необходимо динамически отбалансировать в сборе с маховиком, чтобы избежать вибрации в отремонтированном двигателе. Однако на практике это условие редко выполняется, особенно при индивидуальном ремонте.

    Обязательно почитайте: Ремонт ГУРа на МТЗ-80

    В некоторых случаях устранить повреждения шеек шлифованием невозможно. Тогда можно рассмотреть вариант наплавке или напыления (в том числе — плазменного) с последующим шлифованием под нулевой (номинальный) размер. В зависимости от наплавляемого материала прочность шейки может даже повыситься по сравнению с заводскими значениями. На финальной стадии обработки шейки полируют и подвергают финишированию до получения оптимальной степени шероховатости.

    Важно учитывать, что размеры шеек одного типа обязательно должны совпадать. Разные типы же могут иметь разные диаметры. Например, коренные могут быть второго ремонтного размера, а шатунные – третьего. Исключение – ситуации полевого ремонта, при котором шейки могут вообще не иметь стандартного ремонтного размера.

    Также необходимо отметить, что специфика нагрузок, приходящихся на коленвал, часто вызывает его поломку. Чаще всего это случается из-за увеличения зазоров с вкладышем, что влечет за собой ухудшение смазки. Сломанный коленвал не ремонтопригоден и подлежит замене.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector