Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие двигателя ваз 21213 своими руками

Снятие двигателя ваз 21213 своими руками

О двигателях для ВАЗ 2121 «Нива»

Самый популярный отечественный внедорожник ВАЗ 2121 «Нива» был разработан на базе вазовской шестерки. Двигатель также остался от ВАЗ 2106, но получил косметические доработки. Позже был создан двигатель 213 на 1,7 литра и мотор 2130 на 1,8 литра. Наряду с обычной «Нивой» выпускается и Chevrolet Niva, на которую устанавливают немного измененный двигатель 213.
Двигатель ВАЗ 2106

Базовый агрегат для «Нивы» является эволюцией движка от «тройки», и от мотора 2103 его отличают увеличенный до 79 мм поршень, при прежнем блоке цилиндров.

Также актуален инжекторный агрегат 21067, который накрыт ГБЦ от инжекторного 21214-го. В ходе эксплуатации выяснилось, что стабильностью отличается именно карбюраторный вариант.

Рядный двигатель 2106 и карбюраторный и инжекторный получил 4 цилиндра с расположенным вверху распредвалом и цепным приводом ГРМ.

Двигатель нужно отнести в классический разряд высокоблочных агрегатов.

При аккуратной эксплуатации и регулярном обслуживании мотор превысит свой заводской ресурс в 125 тысяч км и иногда дослужит до 200 тысяч. При этом вряд ли его назовешь надежней 2103-го.

Перед тем как отправиться в путь, двигатель 2106 нужно прогревать, а зимой эта процедура занимает около 5 минут. Трогаться можно, когда двигатель начинает держать на холостых.

Не стоит экономить на качественном моторном масле, так как при некачественном расходнике после 60 тысяч пробега диаметр цилиндра расширится на 0,15 мм.

Если отмечен повышенный жор масла, то следует замерить компрессию.

«Болезнью» ВАЗ 2106 называют преждевременный износ распредвала.

Отсутствие гидрокомпенсатора вынуждает раз в 7-10 тысяч километров корректировать зазоры клапанов.

Также езда на автомобиле с шестерочным двигателем наполнена шумами, стуками и другими посторонними звуками. К примеру, двигатель детонирует при работе на низкооктановом бензине и при нормальном топливе проблема исчезает.

Металлические стуки издают пальцы поршней и подшипники шатунов.

Из нижней части двигатели одновременно с падением уровня масла раздаются звуки при проблемах с коренными подшипниками. В этом случае автомобиль лучше заглушить и отбуксировать на СТО.

Снятие и установка двигателя автомобиля НИВА 2121

Для снятия двигателя устанавливают автомобиль над осмотровой канавой или на подъемник. Тормозят автомобиль стояночным тормозом, снимают запасное колесо, поддерживающую трубу запасного колеса и аккумуляторную батарею. Отворачивают болты крепления петель капота к кузову и снимают капот.

Снимают воздушный фильтр, для чего сначала снимают его крышку и вынимают фильтрующий элемент. Затем ослабляют хомуты и отсоединяют от корпуса воздушного фильтра шланги вентиляции картера и шланг заборника горячего воздуха. Отворачивают гайки крепления корпуса воздушного фильтра к карбюратору и снимают корпус. Закрывают карбюратор технологической заглушкой.

Отсоединяют от карбюратора трос управления воздушной заслонкой. Снимают скобу и отсоединяют продольную тягу привода дроссельных заслонок карбюратора от рычага на валике привода.

Отсоединяют наконечники проводов от электромагнитного клапана карбюратора, от датчиков давления масла и температуры охлаждающей жидкости, от распределителя зажигания, стартера и генератора. Ослабляют хомут и отсоединяют от впускной трубы шланг вакуумного усилителя тормозов.

Сливают жидкость из радиатора, блока цилиндров и отопителя, для чего отвертывают пробки на левой стороне блока цилиндров и на нижнем бачке радиатора, сдвигают вправо верхний рычажок управления отопителем (им открывается кран отопителя) и снимают пробки с расширительного бачка и радиатора. Чтобы не повредить радиатор, отворачивая сливную пробку, вторым ключом придерживают штуцер пробки, впаянный в радиатор. Пробку отворачивают торцовым или накидным ключом, чтобы не сорвать грани пробки.

Снимают кожух вентилятора, предварительно разъединив его половины, отсоединяют от радиатора шланги и снимают его вместе с термостатом и шлангами. Ослабляют хомуты и отсоединяют от радиатора отопителя подводящий и отводящий шланги системы отопления кузова. Ослабляют хомут, отсоединяют от топливного насоса шланг подвода топлива и закрепляют его в положении, исключающем утечку топлива.

Отворачивают гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору, отсоединяют приемную трубу от кронштейна на коробке передач и опускают ее вниз.

Отвертывают болты крепления стартера к картеру сцепления, болты крепления крышки картера сцепления к нижней части картера сцепления и четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров.

Подвешивают на таль траверсу ТСО-3/379 и стропят двигатель с правой стороны за скобу, установленную на передней шпильке крепления выпускного коллектора, а с левой стороны — за отверстие крепления кожуха сцепления. Слегка натягивают цепь тали, отвертывают гайки крепления подушек передней подвески двигателя к боковым кронштейнам, а также гайки и болт крепления картера переднего моста к кронштейнам двигателя.

Вынимают двигатель, сначала подняв его вверх, чтобы вывести болты подушек подвески из отверстий кронштейнов, а затем сместив вперед, чтобы вынуть конец ведущего вала коробки передач из подшипника, расположенного во фланце коленчатого вала.

Снимают теплоизоляционный щиток стартера, стартер и заборник горячего воздуха вместе с подводящим шлангом. Снимают с блока цилиндров два боковых кронштейна с подушками передней подвески двигателя. Отворачивают болты крепления сцепления и снимают его вместе с ведомым диском.

Устанавливают двигатель на автомобиль в последовательности, обратной снятию. Особое внимание при этом необходимо уделять соединению двигателя с коробкой передач: ведущий вал должен точно войти в шлицы ведомого диска сцепления. Кроме того, для обеспечения центрирования двигателя и раздаточной коробки необходимо, чтобы центрирующие шайбы подушек передней подвески двигателя вошли в соответствующие отверстия боковых кронштейнов.

После установки двигателя заправляют систему охлаждения охлаждающей жидкостью. Для этого снимают пробки с расширительного бачка и радиатора и открывают кран отопителя. Заливают охлаждающую жидкость в количестве 10,6 л в радиатор и ставят на место пробку радиатора. Жидкость заливают до тех пор, пока она не будет выливаться из горловины радиатора. Затем доливают оставшуюся жидкость в расширительный бачок и закрывают его пробкой. Пускают двигатель и дают ему поработать на холостом ходу 1-2 мин для удаления воздушных пробок. После остывания двигателя проверяют уровень охлаждающей жидкости, который должен быть на 3 см выше о, нанесенной на расширительном бачке. Если уровень ниже нормального, а в системе нет следов подтекания, то доводят уровень до нормы. После присоединения приводов воздушной и дроссельных заслонок к карбюратору, регулируют их, как описано в разд. «Регулировка двигателя». Также проверяют и при необходимости регулируют натяжение ремня привода генератора.

Установив двигатель на автомобиль, тщательно проверяют качество монтажа. Дают поработать двигателю некоторое время на холостом ходу, а затем проверяют, нет ли подтекания охлаждающей жидкости и топлива в соединениях трубопроводов и при необходимости подтягивают соединения. Проверяют, надежны ли контакты проводов электрооборудования и верно ли работают сигнальные лампы на панели приборов.

Проверяют содержание СО в отработавших газах к при необходимости регулируют.

Читать про устройство и конструкцию автомобиля ВАЗ 2121 Нива…

Снятие и установка двигателя Шевроле-Нива

Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя. Слейте жидкость из системы охлаждения двигателя см. Снимите радиатор системы охлаждения.

Отверните два болта, снимите кронштейны 9 и извлеките радиатор системы охлаждения двигателя в сборе с вентиляторами. Отсоедините провода электрооборудования: Отсоедините от ресивера шланг отбора разрежения к вакуумному усилителю тормозов.

Отсоедините от дроссельного патрубка шланг продувки адсорбера. Отверните гайки крепления подушек передних опор двигателя к кронштейнам поперечины передней подвески, снимите установленные под ними шайбы.

Мойка и снятие двигателя Шевроле Ниве (ВАЗ 2123) своими руками в гаражных условиях

Выверните болты крепления передней крышки картера сцепления, 9. Выверните два болта крепления рабочего цилиндра гидропривода сцепления, не отсоединяя от него шланг, и Выверните четыре болта крепления картера сцепления к блоку цилиндров двигателя.

Отверните гайку болта хомута крепления приемной трубы, выньте болт и снятие двигателя с нивы шевроле хомут от кронштейна. Отсоедините колодку жгута проводов отдатчика детонации. Ослабьте хомут крепления и снимите левую часть воздухоподводящего патрубка с промежуточного кронштейна.

Капитальный Ремонт Двигателя Ваз 21213 Своими Руками

Лада движок: основные понятия

Многие автовладельцы, особенно начинающие, совсем не подходят к тому, что они есть ремонт Двигатель ВАЗ 2107 или хотя бы какой-нибудь бензиновый двигатель, например ВАЗ 21213

, называется « капитальный ремонтИли капитальный ремонт. Мы объясняем это обычной «жизненной ситуацией». « Ваша машина не новая. Вы ехали, он «ел» излишки масла и бензина, двигатель

сильно растянутый, шумный. Ваша машина не смогла подняться по длинному крутому склону на 4-й передаче. Мне нужно было перейти к третьему, все участники движения пришли после того, как вы сначала дали вам сигнал, а затем догнали.

И так. тогда вы решили «сэкономить» на покупке моторного масла. Видео и руководство по снятию и замене ВАЗ 2110, 2111, 2112, автомобильный фильтр салона. Ваш автомобиль обслуживается и ремонтируется. Путь не долгий, и нефть очень заметно сокращается. Вы приобрели имеющееся на рынке масло и залили его двигатель

и забыл. Видеогид по снятию и замене блокировки зажигания Audi 100 (Audi 100 c4). как сделать авто ремонт сделай сам. видео и статьи. Но по дороге мне пришлось остановиться. двигатель

начал перегреваться, вечером, дикое место. У вас есть «классика», а не ВАЗ
21213. Раздаточных материалов нет. Вы бросились на педаль газа, и на 1-й передаче вы наконец ушли. По дороге к дому усилился стук, лампочка давления масла начала постоянно гореть, мне пришлось идти на «всасывание», и при въезде в гараж машина полностью заглохла. Семинар обнаружил, что:

  • Распределительные валы обедненные и загрунтованные, с грубыми заусенцами.
  • Прорези на валу масляного насоса практически полностью отрезаны, а весь картер и фильтр масляного насоса забиты стружкой и металлической пылью.

Это произошло: во время принудительной работы горячего двигателя моторное масло потеряло свои смазывающие свойства, а интенсивно трущиеся детали слились вместо смазки, и в итоге двигатель даже «заклинило».

На ремонт значительные средства были потрачены. Сделай себе руль 2121 Сделано следующее:

  • голова заменена блок цилиндров
    ,
  • цепь затянута
  • вставьте новый масляный насос,
  • полностью промойте масло при промывке двигателя,
  • замена масляного фильтра,
  • Мне пришлось менять много прокладок,
  • время зажигания было переустановлено, и были приобретены новые высоковольтные провода зажигания (провод катушки был поставлен ВАЗом 21213);
  • поставить новые свечи;
  • Реле генератора заменено
  • цепь привода ГРМ затянута, натяжитель и демпфер регулируются.

Должен ли я считать, что капитальный ремонт был проведен?

Ремонт головки блока цилиндров

Даже при щадящем режиме эксплуатации, ГБЦ двигателя рано или поздно требует ремонта. Для внедорожников отечественного производства, этот вопрос особенно актуален.
1. «Нива» покупается не для поездок в Большой театр по городским дорогам.
2. Отечественное бездорожье – это не полигон с тарированными препятствиями, нагрузки на автомобиль и двигатель нешуточные.
3. Качество топлива и смазочных материалов, к сожалению, не способствуют продлению ресурса головки блока цилиндров.

Вы можете посмотреть на видео признаки неисправности:


ВАЖНО! Для подобного обслуживания нет необходимости демонтировать силовую установку. Пространства под капотом достаточно для проведения работ прямо на автомобиле. Устройство двигателя 21213 достаточно простое. Капитальный ремонт или замена прокладки ГБЦ производится в гаражных условиях, одним владельцем, имеющим элементарный опыт обслуживания своего автомобиля.

Подготовим инструмент:

    Трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем. Рожковые и накидные ключи с подобными размерами. Динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м. Свечной ключ. Плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ. Съемники стопорных колец. Рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов. Корщетка в виде короны, дрель. Молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов). Шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей) Огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров. Магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.

Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.

    Отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе. Открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз. Аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.

    Демонтируем патрубки, соединяющие рубашку охлаждения ГБЦ и радиатора. Предварительно ослабляем хомуты. Размыкаем разъемы управляющих шлейфов форсунок. От температуры, фиксаторы могут отломаться – поэтому нельзя прикладывать большое усилие. Отсоединяем разъемы от температурных датчиков на ГБЦ. Сдергиваем со свечей колпачки высоковольтной проводки, попутно проверяем состояние изоляции. Отсоединяем топливопроводы подающего и обратного контура. Перед началом работ приготовьтесь к улавливанию остатков топлива. Отделяем приемную трубу выпускного коллектора. При необходимости прокладка меняется на новую.

    Демонтируем термозащитные экраны. Ослабляем натяжители цепи ГРМ, фиксируем саму цепь на шестерне с помощью проволоки. Выкручиваем болты крепления, демонтируем распредвал.

    Снимаем рычаги, толкающие клапана. Отворачиваем болты крепления ГБЦ. Их расположение на двигателях 21213 и 21214 аналогично. Аккуратно снимаем блок цилиндров, начиная с передней части. Прокладка остается на нижнем блоке.

16. Укладываем блок на ровную поверхность, демонтируем фланцы системы охлаждения. Если прокладка разрушена – меняем.

К техническому обслуживанию относится замена прокладки ГБЦ, очистка масляных каналов, притирка клапанов. Одновременно осматривается распредвал, на предмет задиров и прочего износа.
Выбор производителя запасных частей – личное дело владельца. Однако, такая важная часть, как прокладка – в зависимости от производителя имеет различное качество исполнения.

При сравнении трех вариантов, самой некачественной оказалась фирменная запчасть, нет претензий к испанскому образцу (он самый дорогой), и золотая середина – Егорьевский расходник.

Установку блока производят в несколько приемов, соблюдая последовательность:

    Все болты кроме 11, соблюдая порядок, затягиваются с моментом 20 Н/м. Затем, повторяя последовательность, затягиваем эти же болты уже с моментом 69-85 Н/м. Болт 11 закручиваем за один проход, с моментом 32-39 Н/м Меняем динамометрический ключ на обычную рукоять, и доворачиваем все болты на 90°.

При наличии инструмента, работы выполняются самостоятельно.
• Производим расточку впускных и выпускных фланцев до диаметра 34 мм.
рис 8

• Затем с помощью герметика или пластилина совмещаем фланцы с входными отверстиями, и производим разметку расточки на ГБЦ.
• Той же самой фрезой протачиваем отверстия впускных и выпускных каналов.

• После чего остается подобрать и доработать под новый диаметр клапана.

Проведя подобные работы, вы увеличиваете мощность внедорожника «Нива», и крутящий момент на низких оборотах. Это поможет уверенно ехать «внатяг».

Нива ВАЗ-21213

Разборка механизма выбора передач КПП автомобиля ВАЗ-21213

Как разобрать механизм переключения передач ВАЗ-21213

Снятие механизма переключения рассмотрено в статье – «Ремонт КПП».

Разборка первичного и вторичного вала коробки передач ВАЗ-21213

Как разобрать валы коробки передач ВАЗ-21213

Разборка валов коробки передач нужна для замены деталей валов.

Снятие коробки передач рассмотрено в статье – «Снятие КПП»

Разборка и сборка коробки передач автомобиля ВАЗ-21213

Разборка и ремонт коробки передач требуются при следующих неисправностях

1. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:

Снятие переднего подшипника первичного вала коробки передач ВАЗ-21213

Замена опорного подшипника первичного вала КПП ВАЗ-21213

Подшипник первичного вала коробки передач ВАЗ-21213 запрессовывается в заднюю часть коленчатого вала двигателя.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Подшипник снимаем для замены.

Обычно при замене дисков сцепления нужно проверять состояние подшипника

Замена ведомого и ведущего дисков сцепления автомобиля ВАЗ-21213

Как заменить ведомый и ведущий диск сцепления автомобиля ВАЗ-21213

Снимаем коробку передач (статья – «Снятие коробки передач»). Для того чтобы болты крепления кожуха сцепления легко отвернулись, обстукиваем их головки медным молотком

Снятие и ремонт главного цилиндра гидропривода сцепления автомобиля ВАЗ-21213

Как снять и отремонтировать главный цилиндр сцепления автомобиля ВАЗ-21213

Признаками замены или ремонта главного цилиндра сцепления является не выключение сцепления (педаль проваливается)

Прокачка сцепления и замена бачка гидропривода ВАЗ-21213

Прокачка гидропривода сцепления и снятие бачка гидропривода автомобиля ВАЗ-21213

Сцепление прокачиваем после замены главного цилиндра, рабочего цилиндра сцепления или шланга сцепления.

Особенности конструкции сцепления ВАЗ-21213 рассмотрены в статье – «Устройство сцепления ВАЗ-21213»

Регулировка привода выключения сцепления автомобиля ВАЗ-21213

Как отрегулировать привод сцепления ВАЗ-21213

Конструктивные особенности и возможные неисправности сцепления были рассмотрены в статье – «Особенности и неисправности сцепления»

Особенности конструкции сцепления автомобиля ВАЗ-21213

Конструкция и возможные неисправности сцепления автомобиля ВАЗ-21213

Сцепление – однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной диафрагменного типа.

Оно расположено в алюминиевом картере, прикрепленном болтами к блоку двигателя и конструктивно объединенном с коробкой передач

Замена колец на ниве не снимая двигателя


Ремонт ДВС ВАЗ 21213

В наше время всеобщей автоматизации многие автолюбители забывают про такую необходимую операцию как проверка уровня масла в двигателе и надеются на срабатывание сигнальной лампы на щитке приборов. Однако не факт что если сигнализатор давления масла не паникует, то в системе смазки все в порядке, ведь может получиться так, что она просто перегорела или вышел из строя сам датчик, а без масла, как известно, двигателю гарантированна короткая и сложная жизнь.

Причины угара масла

Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.

При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:

  • Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
  • Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.

Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.

Пошаговая инструкция по замене

Работы по ремонту поршневой нужно выполнять на смотровой канаве, подъемнике или эстакаде.

Что понадобится?

Чтобы выполнить ремонт двигателя ВАЗ 2109 своими руками нужны следующие инструменты:

  • набор ключей;
  • набор головок;
  • воронок;
  • удлинители;
  • динамометрический ключ;
  • набор щупов;


Набор щупов для измерения зазоров

  • оправку для отжима изделий на поршне;
  • молоток;
  • надфиль;
  • новый ремкомплект.


Новый расходный материал для поршневой ВАЗ 2109

При покупке поршневых колец для ВАЗ 2109 следует учитывать материал изготовления и их ширину. Лучше приобретать оригинальные изделия, чтобы избежать подделки.

Этапы


Пальцами расширяем зазор

  • С помощью старых изделий следует очистить канавки от нагара.
  • Снятые изделия нужно проверить на их пригодность. Для этого их необходимо вставить в цилиндр и замерить зазор с помощью щупа. Он должен находится в пределах 0,25 — 0,45 мм. Допускается зазор до 1 мм. Если значение больше, то деталь необходимо срочно заменить. Если зазор больше, то изделие нужно подточить с помощью надфиля.
  • Перед установкой новых изделий на поршни ВАЗ 2109 их следует обкатать по канавкам. Если обнаружено закусывание, деталь нужно притереть, воспользовавшись мелкозернистой наждачкой.

    В таблице приведены предельные значения зазоров между заменяемой деталью и стенками канавки.

    Значение зазора, мм
    0,04 — 0,075
    0,03 — 0,065
    0,02 — 0,055
    1. При установке все детали следует тщательно смазать маслом.
    2. Установку изделий начинают с маслосъемного. Сначала устанавливается расширитель – специальная пружинка с замком. Затем на нее одевается само изделие. Замок расширителя и зазор маслосъемного кольца должны находиться напротив друг друга.
    3. Нижнее компрессионное кольцо имеет проточку и зуб. При установке они должны быть снизу детали. На верхней плоскости обычно есть надпись «ваз» либо «тор».
    4. Аналогично устанавливается верхнее компрессионное кольцо – надписью вверх.
    5. Последовательность надевания деталей следующая:
  • сначала разжимается замок настолько, чтобы деталь легко оделась на поршень;
  • затем заводится сам замок;
  • устанавливается оставшаяся часть.

    После установки на поршень все детали нужно сориентировать. Ось установки поршневого пальца должна составлять с замком верхнего компрессионного кольца 45 градусов. Замок следующего изделия должен составлять угол 180 градусов по отношению к предыдущей. Таким образом, между замком маслосъемного и верхнего компрессионного угол будет составлять 90 градусов. Затем поршни и кольца отжимаются специальной оправкой и вставляются в цилиндры, их которых вынимались. Далее выполняем обратную сборку своими руками.

    После замены поршневые кольца ВАЗ 2109 должны пройти обкатку. При этом нельзя нагружать двигатель, ездить по дорогам с затяжным подъемом, переключать скорости следует правильно.

    Ремонт центрально поршневой группы

    Для замены поршневой ваз 21213 нам потребуется яма или эстакада и стандартный набор инструментов.

    Демонтируем головку блока цилиндров

    • Самым первым действие в начале каждого ремонта является обесточивание системы электропитания автомобиля – снимаем клемму аккумулятора;
    • Сливаем все жидкости с системы смазки и с системы охлаждения;
    • Снимаем все «навесное» оборудование с головки блока: карбюратор, распределитель зажигания с высоковольтными проводами, приемную трубу выхлопного коллектора, стартер;

    Внимание! Разъединяя выпускной коллектор и приемную трубу, не потеряйте уплотнительное металлическое кольцо.

    • Отсоедините провода от датчиков температуры масла и охлаждающей жидкости;
    • Демонтируем крышку головки блока;
    • Отворачиваем болт крепящий звездочку на распределительном валу и снимаем ее вместе с цепью;

    Звездочка распредвала с цепью

    • Вынимаем вал вместе с толкателями клапанов и корпусом подшипников;


    Снимаем распредвал

    • Снимаем все шланги, которые будут мешаться при демонтаже ГБЦ;
    • С помощью удлинителя и торцовой головки откручиваем головку блока и снимаем ее.

    Демонтаж головки блока

    Снятие поддона

    • Снимаем брызговик двигателя и пластину защиты поддона;
    • На боковых опорах двигателя откручиваем гайки, крепящие их к кронштейнам поперечной балки;

    Откручивание кронштейна редуктора

    • Разъединяем редуктор переднего моста и кронштейн двигателя для того что бы приподнять силовой агрегат;
    • Приподнимаем двигатель домкратом и вставляем между опорами и кронштейнами поперечной балки деревянные брусочки;
    • Убираем из под автомобиля домкрат;
    • С помощью головки на «десять» откручиваем двенадцать болтов крепящих поддон к картеру.

    Внимание! Поддон снимаем аккуратно, стараемся не порвать прокладку.

    • Снимаем фильтр-заборник масляного насоса.
    • Далее, открутив гайки нижних крышек шатунов, снимите их вместе с вкладышами.

    Замена поршневой группы и колец

    Вынимаем шатуны

    Совет! Пометьте их местоположение и порядок для дальнейшей установки каждой крышки и вкладыша на свое место.

    • Аккуратно, деревянным бруском (обычно используется рукоятка молотка), предварительно подняв поршень в верхнюю мертвую точку, выталкиваем шатун вверх;

    Внимание! При монтаже и демонтаже следует обращать внимание на маркировку шатунов и поршней, где:

    • стрелка определяющая положение поршня в цилиндре;
    • размер номера ремонта;
    • класс самого поршня;
    • класс поршневого отверстия под палец;
    • класс шатуна, вернее его отверстия под поршневой палец;
    • номер цилиндра, для которого предназначен шатун.
    Проверка состояния поршней

    Очищаем поршень от следов нагара и удаляем все отложения из каналов смазки шатуна и самого поршня. При осмотре обращаем внимание на характерные трещины как на поршне, его кольцах, пальце, шатунах и на крышках которые являются признаком максимального износа. Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми.

    Подборка поршней к цилиндрам

    Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса. При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений. На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности. То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.

    Разборка
    • Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;
    • Снимаем поршневые кольца.

    Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты. Вследствие этого при ремонте шатунно-поршневой группы их выпрессовка не рекомендуется во избежание нарушения посадочного места.

    Совет! Некоторые детали могут быть мало изношенны, и не повреждены, поэтому при разборке их необходимо пометить для того что бы при сборке собрать демонтированные элементы в свою группу и в свой цилиндр.

    Проверка деталей и сборка двигателя ВАЗ-21213, ВАЗ-21214

    Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя».
    После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

    Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.

    Трещины в любых местах блока не допускаются.

    Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.

    Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

    Осмотрите цилиндры с обеих сторон.

    Царапины, задиры и трещины не допускаются.

    При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.

    1. Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

    2. Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    3. Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек

    4. Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.

    Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

    5. После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

    Собираем двигатель в обратной последовательности.

    Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

    6. В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

    7. Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

    Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

    8. С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

    Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

    Главная

    Характеристики мотора 21213

    Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:

    • увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
    • обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
    • обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.


    ДВС 21213

    В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.


    Карбюратор Солекс

    Оставшаяся от классических заднеприводных моделей схема двигателя – продольное расположение под капотом относительно движения, подошла для полноприводной схемы без доработок.

    Получившиеся технические характеристики версии 21213 имеют вид:

    город – 11,5 л/100 км

    болт сцепления – 19 – 30 Нм

    крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

    головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

    С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.

    Двигатель ВАЗ-21213 технические характеристики

    Объем двигателя, куб.см1690
    Максимальная мощность, л.с.76 – 81
    Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин.123 (13) / 3400 127 (13) / 3200 127 (13) / 3300 127 (13) / 3400 129 (13) / 3200
    Используемое топливоБензин АИ-95 Бензин АИ-92 Бензин АИ-80
    Расход топлива, л/100 км8.5 – 14
    Тип двигателяРядный, 4-цилиндровый
    Доп. информация о двигателеКарбюратор
    Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин.76 (56) / 5200 79 (58) / 5200 79 (58) / 5600 80 (59) / 5200 81 (60) / 5200
    Степень сжатия9.3
    Диаметр цилиндра, мм82
    Ход поршня, мм80
    Количество клапанов на цилиндр2

    Особенности конструкции

    Создавался двигатель 21213 из рабочей версии 2121 с учетом новых разработок для мотора ВАЗ 2107, которые так и не были завершены. Основными отличиями от ДВС Нивы стали:

    • поршни новой конструкции;
    • изменение параметров ГБЦ и шатунов;
    • модернизация коленвала;
    • доработка распредвала;
    • использование карбюратора Солекс модификации 21073;
    • улучшенная система смазки;
    • оригинальная конструкция башмака натяжителя цепи.


    Поршни 21213


    Коленвал


    Башмак цепного натяжителя

    Подробное описание узлов содержит мануал завода-производителя. Для снижения себестоимости конструкторы использовали преимущественно имеющиеся в производстве детали моторов, уже находящихся в серийном производстве на момент 1994 года:

    • блок цилиндров стандартный, от 2103, высота 214,58 мм, межцентровое расстояние цилиндров 95 мм;
    • коленвал – взят от 2103 с радиусом кривошипа 40 мм, оборудован дополнительно противовесами, в шейках шатунов просверлены масляные каналы, а их диаметры увеличены на 0,02 мм;
    • головка блока цилиндров использована от 21011, но увеличены камеры сгорания (30 см3 каждая), сточена высота до 111 мм;
    • клапанный механизм ГРМ – применен от 2101 без изменений;
    • цепь ГРМ – втулочно-роликовая двухрядная от 2103.


    ГБЦ 21213

    Заводская форсировка обеспечила мощность 81 л. с и момент 126 Нм, однако производитель оставил потенциал около 45 – 60 л. с. При этом он рекомендует улучшать своими руками впускной и выпускной тракт без расточки цилиндров и турбирования мотора.

    Основной особенностью системы смазки является наличие пробок для накопления, а затем удаления грязи из масла.

    Недостатки силового агрегата ВАЗ 21213

    • Вибрация на скорости 80-90 км;
    • Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ;
    • Модуль зажигания;
    • Шумит бензонасос;
    • Низкий крутящий момент;
    • Длинный ход рычага коробки передач;
    • При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны;
    • Вибрация рычага переключения передач;
    • Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности.

    Вывод.

    PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.

    Двигатели Нивы имеют отличные технические характеристики и зарекомендовали себя как достаточно надежные силовые агрегаты. В то же время, следует понимать, что как и все другие вазовские силовые агрегаты, они не лишены недостатков.

    Из минусов этого мотора можно отметить:

    • повышенную шумность;
    • склонность к появлению вибрации;
    • повышенное потребление масла.

    Подобные проблемы достаточно часто проявляются после пробега в 100 000 километров. Автовладельцам необходимо пристально следить за состоянием системы охлаждения.

    Зачастую появившиеся проблемы с помпой и термостатом приводят к перегреву силового агрегата. Результатом такого перегрева может стать появление трещин в головке блока цилиндров, что в свою очередь приводит к попаданию охлаждающей жидкости в масло. Двигатель ВАЗ 21213 в данном случае требует сложного и дорогостоящего ремонта.

    Плюсы и минусы

    На момент создания ДВС 21213 обладал следующими преимуществами в отношении более ранних версий:

    • беспроблемный карбюратор – не требует частой регулировки, при настройке специалистом обеспечивает расход бензина на уровне инжекторного впрыска;
    • улучшение характеристик – помимо мощности/крутящего момента повысилась оборотистость и приемистость;
    • несколько ремонтных размеров ШПГ – капитальный ремонт можно выполнить несколько раз без покупки нового блока.


    ШПГ 21213

    Недостатком является избыточный шум при работе ДВС, высокий расход ГСМ и антифриза. В настоящее время вместо стандартных эластичных прокладок ГБЦ можно использовать металлопакеты с большим эксплуатационным ресурсом. Однако потребуется станочная шлифовка поверхности головки и блока, соответственно.

    Пользователи отмечают в числе минусов мотора низкое качество заводской сборки. Например, втулки пальцев шатунов впрессованы неправильно – разрезом в произвольном направлении. А максимальные нагрузки эти детали испытывают в мертвых точках, поэтому в литературе рекомендуется запрессовывать из либо под 45 градусов, либо в горизонтальном направлении, что позволит увеличить ресурс этого расходника.

    Неисправности

    НЕИСПРАВНОСТИПРИЧИНЫ И РЕМОНТ
    Появление характерного стука в нижней части мотора.Это свидетельствует о проблемах с коренными подшипниками.
    Машину необходимо отбуксировать на эвакуаторе в сервис и провести соответствующий ремонт.
    Появление выраженного стука с металлическим звуком.Причина подобного – это неполадки с шатунами подшипника и поршневыми пальцами. Следует сказать, что эксплуатация автомобиля с такими проблемами может привести в последующем к необходимости дорогостоящего капитального ремонта.
    Троит двигатель на низких оборотах.Причин появления троения двигателя может быть несколько: в первую очередь это использование некачественного бензина. Также возможно появление нагара в камере сгорания. В редких случаях отмечаются проблемы в работе инжекторной системе впрыска.
    Ремонт в данном случае выполняется исключительно после проведения комплексной диагностики.
    Громкий стук на непрогретом моторе.Подобное может свидетельствовать о начале износа распредвала. Такая проблема характерна для силовых агрегатов, пробег которых превышает 100 000 километров.
    Необходимо провести соответствующую диагностику, после чего заменить распределительный вал.

    А еще интересно: Двигатель ВАЗ 21213 Нива

    В каких авто использовался?

    Устанавливался мотор 21213 на несколько автомобилей АвтоВАЗ:

    • Нива 21213 – отечественный трехдверный внедорожник;
    • Лада 21313 – удлиненная пятидверная версия Нивы;
    • Надежда 2120 – российский минивэн.


    Надежда 2120

    В сравнении с базовым вариантом 2121 характеристики двигателя намного выигрывают, выпускается мотор до сих пор.

    Техобслуживание

    Для нормальной эксплуатации двигатель 21213 следует обслуживать в указанные сроки:

    • 10000 км – меняются масло вместе с фильтром;
    • 20000 км – проверка работоспособности термостата, обновление фильтра салонного;
    • 30000 км – замена фильтра топливного и воздушного;
    • 60000 км – обновляются свечи, АКБ и производится прочистка вентиляции картера;
    • 100000 км – переустановка кислородного датчика;
    • 200000 км – может потребоваться замена цепи ГРМ.

    Несмотря на то, что устройство ДВС скопировано с моторов продольного расположения с гораздо более высоким ресурсом, используется он на внедорожнике с неотключаемым полным приводом, поэтому узлы изнашиваются интенсивнее.

    Неисправности: причины, устранение

    По результатам многолетней эксплуатации мотор 21213 имеет следующие поломки:

    3)внутри карбюратора нет бензина

    3)промывка фильтров и топливопровода

    3)сбой регулировок ХХ

    3)регулировка холостого хода винтами

    4)поломка топливного насоса

    3)ремонт и регулировки

    5)настройки или прочистка

    Официальное руководство по эксплуатации производителя АвтоВАЗ содержит пошаговые действия, позволяющие произвести капремонт или плановое обслуживание собственными силами.


    Конструкция мотора 21213

    Двигатель НИВА 21213, особенности, проблемы и тюнинг

    • Характеристики
    • Устройство
    • Недостатки, неисправности и ремонт
    • Увеличение мощности двигателя

    Первые автомобили НИВА ВАЗ 2121 были выпущены с конвейера в апреле 1977 года. Изначально. машина была не очень популярна среди советских автомобилистов, из-за высокой стоимости, высокого уровня потребления топлива, маленького багажного отделения и отсутствия дверей для задних пассажиров.

    Основная масса автомобилей отправлялась на экспорт, в том числе даже в Японию. Но, в 1985 году, правительство снизило стоимость и автомобиль стал пользоваться большей популярностью. Изначально, на Ниву монтировался 4-х цилиндровый мотор с карбюратором, литражом 1580 куб. см и мощностью 80 л. с., производимый на базе двигателя от ВАЗ-2106.

    В 1994 году выпускается модернизированная версия внедорожника Нива на которую смонтировали пятиступенчатую КПП и двигатель ВАЗ 21213 увеличенного объема. Рассмотрим более подробно этот двигатель, который также устанавливался на ВАЗ-21214, Шеви НИВА и иногда на ВАЗ-2107 (семерка).

    Характеристики

    • Литраж — 1 690 см3, по сравнению с предыдущей моделью увеличенный на 110 см3.
    • Подача топлива — карбюратор. На модификации 21214 — инжектор.
    • Блок цилиндров — чугунная отливка.
    • С рядным расположением четырех цилиндров.
    • Количество клапанов — 8.
    • Поршень, ход — 80 мм.
    • Диаметр цилиндра — 82 мм.
    • Степень сжатия — 9,4.
    • Межцентровое расстояние у цилидров — 95 мм.
    • Мощность двигателя — 81 л.с. при 5200 об/мин.
    • Крутящий момент — 125 Нм при 3000 об/мин.
    • Топливо АИ-92, 93, 95.
    • Расход топлива на 100 км: трасса 8,3 л/движение в городских условиях ?11,5 л/ смешанный тип передвижения — 10,5 л.
    • Вес агрегата — 117 кг.
    • Совместимые масла по SAE — 5W-30, 5W-40, 10w-40, 15W-40.
    • Объем масла в картере — 3,75, рекомендуемое количество для заполнения системы — 3,5 л.

    Устройство

    ДВС был специально спроектирован для Нивы и, по идее, относится к моторам, предназначенным для машин с приводом на задние колеса, устанавливаемым в машины вдоль её продольной оси. Коленвал по своей конструкции схож с устанавливаемым на ВАЗ-2103 и обладает радиусами кривошипов, равными сорока миллиметрам.

    Для уменьшения вибраций, вал сконструирован с дополнительными противовесами и диаметрами шеек, увеличенными на 0,02 мм, для уменьшения зазора между вкладышами и шейкой, что бы слой масла создавался оптимальной толщины и улучшилась динамика вала. Модернизированный вал можно устанавливать на двигатель модификации 2103.

    В данном моторе установлены поршня новой конструкции с овальным углублением в днище. Поршневой палец, длиной 67 мм, фиксируется с помощью стопорных колец. Отверстие под палец смещено относительно оси поршня на 1,2 мм. Масса каждого поршня составляет 347 грамм, и, чтобы избежать дисбалансе, все четыре поршня доводятся до единого веса.

    Конструкция шатунов также немного изменилась — его длина стала 136 мм, диаметр под шатунную шейку — 47,8 мм, под поршневой палец — 22 мм. В крышке шатуна стали устанавливать новые болты для увеличения надежности и точности сборки.

    Головка блока цилиндров по конструкции схожа с предшественницей (21011), но не является копией. Она сделана ниже на 1,8 мм, и её высота составила 111 мм, камера сгорания объемом 30 см3, размерами 52?81 мм. Головку укомплектовали обновленным распредвалом с изменённой формой толкателей, для увеличения фазы открытия впускных клапанов. В целом, клапанный механизм взят от двигателя 2101.

    Привод ГРМ осуществляется с помощью цепи с успокоителем и натяжителем с увеличенным башмаком.

    На карбюраторных моторах устанавливалась бесконтактное зажигание, с коммутатором, распределителем и катушкой зажигания.

    Недостатки, неисправности и ремонт

    Двигатель Нива 1.7 показал себя как надежный мотор с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Но, как всё в мире, в нем есть и кое какие недостатки. Например — вибрация, высокий расход масла, излишняя шумность начинают появляться по достижению пробега в сто тысяч километров.

    Часто проблема возникает с системой охлаждения, если её не контролировать и не проверять её состояние своевременно. Поломка термостата или водяного насоса, могут привести к перегреву и нарушению геометрии головки или появлению трещин в блоке, что в свою очередь приводит к дорогостоящему ремонту двигателя автомобиля Нива.

    Когда проводят капитальный ремонт двигателя, если повреждено зеркало цилиндров или при сильном износе, производят расточку цилиндров и замену поршней на ремонтные, размерами 82,4 и 82,8 мм.

    А в целом, ремонт двигателя ВАЗ 21213 не сложный, сам агрегат простой без лишних наворотов, его вполне можно отремонтировать и провести обслуживание своими силами.

    Увеличение мощности двигателя

    Многих любителей Нива, её двигатель не устраивает своей мощностью в 82 лошадиные силы особенно тех, кто часто выезжает на бездорожье, и они решают добавить мощности и провести тюнинг двигателя Нивы. Какие варианты существуют и предлагаются мастерами:

    • Чип тюнинг двигателя ВАЗ 21213— самый бюджетный способ, производится путем перенастройки электронного управления зажигания и подачей топлива. Таким способом можно увеличить мощность примерно на 10 лошадиных сил, и он не влияет на сокращение ресурса двигателя.
    • Еще один вариант тюнинга — установка турбонагнетателя. В этом случае устанавливается турбина компактного типа с давление не больше 0,5 бар. При таком тюнинге понадобится перепрограммирование инжектора, и установка новых топливного и масляного насосов, что бы улучшить сгорание топлива. Данный способ обладает минусами, в том, что он достаточно дорогостоящий и такой тюнинг должен выполняться профессионалами, которые разбираются в особенностях двигателей 21213.
    • Полный тюнинг двигателя Нива — при данном способе производится расточка цилиндров и замена коленчатого вала. Производится несколькими способами, в зависимости от того на сколько планируется повысить мощность и такое усовершенствование обычно производят, когда делают капремонт мотора.
    • При замене коленвала на длинноходный , увеличиваются ход поршня до 84 мм и объем двигателя до 1,8 л.
    • При расточке цилиндров для поршней диаметром 84 мм, достигается объем 1,9 л и мощность 101 лошадь. При этом необходимо сменить карбюратор на более производительный, расширить каналы в головке блока и установить облегченные шатуны.
    • Максимально, объем двигателя можно увеличить до двух литров, если установить тюнинговый длинноходный коленчатый вал, спортивный распредвал, облегченные маховик и шатуны и расточить цилиндры до 84 мм. Такая переработка даст примерно 110 л.с. если доработать карбюратор или провести чип тюнинг двигателя Нива.

    Все кардинальные способы тюнинга, связанные с увеличением рабочего объема с помощью расточки, влияет на ресурс двигателя. Двигатель 21213 и так не отличается длительным ресурсом, а после глубокого тюнинга он еще более сокращается.

    Как снять двигатель Нивы

    Как снять двигатель ваз 2121

    Ответ по требованию на ваш запрос как снять двигатель с нивы не снимая кпп – предлагаем зайти к нам. Статьи, советов и рекомендаций по ремонту и обслуживанию автомобиля своими руками. Как своими руками отремонтировать автомобиль в домашних условиях. Поможем себе в ремонте и отремонтироваем авто сами. Мы знаем как восстановить автомобиль с минимальными вложениями. Видео инструкцию прилогаю.

    Категория: Ремонт самому

    Смех в теме: Лизнула как-то Люся в двадцатиградусный мороз колесо обозрения и четыре раза бесплатно увидела родной город!

    Опубликовал Админ: по просьбе Гавриила

    Рассуждение автовладельца: Полный привод за достойные деньги

    Lada 4х4 (ВАЗ-21214) : Снятие и установка двигателя

    Снимаем двигатель для ремонта или замены.

    Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

    Снимаем капот и запасное колесо. Демонтируем опору и трубу запасного колеса.

    Сбрасываем давление в системе питания (см. «Замена топливного фильтра», с. 32).

    Отсоединяем клемму провода

    от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.

    Отсоединяем от трубок топливной рампы и регулятора давления топлива наконечники топливных шлангов (см. «Снятие топливной рампы и форсунок», с. 130).

    Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра», с. 18) и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости», с. 20). Снимаем воздушный фильтр с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра», с. 136).

    Снимаем радиатор (см. «Снятие радиатора», с. 140) и электровентиляторы (см. «Снятие вентиляторов, замена электродвигателя», с. 141). Снимаем термостат со шлангами системы охлаждения (см. «Снятие и проверка термостата», с. 139).

    Головкой «на 8» ослабляем затяжку хомутов крепления шлангов подвода и отвода охлаждающей жидкости к патрубкам радиатора отопителя.

    . и снимаем шланги с патрубков радиатора.

    Отсоединяем от штуцера ресивера шланг вакуумного усилителя тормозов (см. «Снятие ресивера», с. 90), а от штуцера клапана продувки адсорбера шланг, соединяющий клапан с адсорбером (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера», с. 135).

    Разборка и ремонт двигателя нива ваз 21213, 21214, 2131 lada 4×4

    Перед разборкой очищаем двигатель от грязи.

    Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна редуктора переднего моста…

    …и снимаем кронштейн.

    Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна левой опоры силового агрегата…

    …и снимаем кронштейн в сборе с подушкой.

    После снятия кронштейнов на их крепежные шпильки и резьбовые отверстия в блоке цилиндров монтируем плиту разборочного стенда и закрепляем двигатель на стенде. Снимаем сцепление ( см. тут )

    Снимаем маховик и крышку картера сцепления ( см. тут ).

    Головкой «на 13» отворачиваем четыре гайки крепления к блоку цилиндров кронштейна правой опоры силового агрегата…

    Головкой «на 17» отворачиваем три болта крепления к блоку цилиндров кронштейна генератора…

    …и снимаем кронштейн.

    Отвернув гайку крепления кронштейна трубки к выпускному коллектору ( см. тут ),…

    …снимаем отводящую трубку радиатора отопителя и ее уплотнительную прокладку.

    Головкой «на 13» отворачиваем три болта крепления насоса охлаждающей жидкости к блоку цилиндров…

    …и снимаем насос охлаждающей жидкости в сборе и его прокладку.

    На впрысковом двигателе демонтируем головку блока цилиндров в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

    На карбюраторном двигателе головку блока цилиндров снимаем в сборе с карбюратором, впускной трубой и выпускным коллектором ( см. тут ).

    Снимаем маслоотделитель системы вентиляции картера, поддон картера и масляный насос (см. соответствующие разделы).

    Головкой «на 10» отворачиваем шесть болтов крепления держателя заднего сальника коленчатого вала к блоку цилиндров.

    …и снимаем держатель в сборе с сальником.

    Из пазов держателя сальника извлекаем два специальных болта (с квадратными головками) крепления крышки картера сцепления.

    Снимаем крышку привода распределительного вала, демонтируем цепь, звездочку коленчатого вала, валик привода масляного насоса, башмак натяжителя цепи (см. соответствующие разделы).

    Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна сливной трубки маслоотделителя системы вентиляции картера двигателя.

    Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

    Вынимаем верхний вкладыш подшипника из головки шатуна.

    Аналогичным образом извлекаем поршни с шатунами из других цилиндров.

    Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

    Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца…

    Таким же образом снимаем…

    …нижнее компрессионное кольцо,…

    Для снятия поршня с шатуна…

    …поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца…

    Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

    Сдвинув поршневой палец,…

    …извлекаем его из отверстия в поршне.

    Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы. Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр.

    Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала.

    Таким же образом снимаем еще четыре крышки коренных подшипников.

    Вынимаем коленчатый вал из блока цилиндров.

    После разборки двигателя тщательно промываем бензином и очищаем от нагара детали для проверки их технического состояния.

    Для определения износа цилиндров…

    …нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

    Схема измерения цилиндров: А и В — направления измерений; 1,2, 3 и 4 — номера поясов

    Основные размеры блока цилиндров

    см. так же размеры и маркировка шатунно-поршневой группы

    Для определения износа юбки поршня…

    …микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    Микрометром измеряем диаметры…

    …и коренных шеек коленчатого вала.

    Допустимые биения основных поверхностей коленчатого вала

    Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

    Водонагреватель аристон 100 литров инструкция по ремонту

    Ремонт накопительных котлов Ariston (Аристон)

    Компания Домотехник занимается ремонтом электрических водонагревателей Аристон (Ariston) в Москве и Московской области. Наши мастера выезжают во все районы Подмосковья, подробнее с зонами обслуживания вы можете ознакомиться в соответствующем разделе. Ремонт бойлеров Аристон (Ariston) выполняется на дому, в удобное для вас время. На выполненные работы и установленные запчасти предоставляется гарантия (по квитанции). Звоните прямо сейчас и вызывайте мастера по ремонту водонагревателей Аристон:

    8

    8

    Цены на ремонт

    Подробнее цены на ремонт водонагревателей указаны в соответствующем разделе, однако следует помнить, что точную цену ремонта вам назовет мастер перед выездом.

    Диагностикабесплатно/500 рублей
    Ремонт без слива водыот 1200 до 1800 рублей
    Ремонт со сливом водыот 1500 до 1800 рублей

    Ремонт электрических водонагревателей Аристон

    Итальянское водонагревательное оборудование Ariston пользуется большим спросом благодаря своим великолепным практическим и эксплуатационным качествам.

    Они на протяжении длительного времени служат без каких-либо сбоев, всегда гарантируя потребителей горячей водой. Но даже с техникой такого уровня случаются различные проблемы.

    Поломки в бойлерах Ariston

    Водонагреватель этой марки, как и впрочем любые другие, состоит из следующих компонентов:

    • двух баков: наружного и внутреннего стального;

    • датчика давления в проточных моделях;

    • устройства защитного отключения.

    Когда пользователь устанавливает нужную температуру воды согласно шкале, термостат включает контакты, тем самым подавая ток в нагревательный элемент. При достижении заданной температуры контакты размыкаются.

    Если этого не произошло, должна сработать вторая защита. К сожалению не все разработчики предусматривают установку второго датчика, поэтому чаще всего агрегат перегревается и сгорает ТЭН.

    Если же произойдет пробой нагревательного элемента или между контактами образуется короткое замыкание, то сработает УЗО. Это специальная коробочка, которая обычно находится на кабеле питания возле вилки. Это зависит от модели оборудования и от производителя, который его разрабатывал.

    Чтобы ТЭН не перегревался, его необходимо регулярно очищать от образующейся накипи. В некоторых моделях имеется специальный магниевый анод. Он существенно снижает интенсивность образования налета, но он подлежит обязательной замене не реже 1 раза в год. Иначе придется чаще менять нагревательный элемент.

    В более редких случаях после бойлера может снизиться давление воды, это может быть связано с рассекателем. Специального устройства, которое установлено на входной трубе подачи холодной воды. Его следует почистить или заменить.

    Если проблема сложная, лучше обращайтесь к нашим услугам. Мы быстро отремонтируем ваш ВДН, потому что являемся официальным представителем данной марки и имеем полноценный сервисный центр по их качественному ремонту.

    НаименованиеСтоимость, руб.
    1Вызов специалиста по Москве0
    2Вызов специалиста в Московскую областьот МКАД — 40 руб./км.
    3Диагностика (в случае ремонта)0
    4Ремонт простой 5-300 л.1000-2100
    5Ремонт сложный 5-300 л.1500-3000
    6Установка ЭВН от 5 до 100 л.от 1500
    7Установка ЭВН от 100 до 300 л.от 2500
    УслугаСтоимость, руб.
    1Замена сетевого шнура500
    2Замена термометра600
    3Замена анода, чистка ЭВН1500
    4Замена ТЭНа (1 ед.)1100
    5Замена модуля управления600
    6Замена клапана(без ремонта)800
    7Замена термостата600
    8Замена датчика температуры750
    9Ремонт/чистка бака1500
    10Замена прессостата900
    11Слив/залив воды (сложный)600
    12Замена фланца ТЭНа900
    13Замена прокладки фланца900
    14Замена предохранителя550
    15Замена сигнальной индикаторной лампы550
    16Замена, ремонт электронной платы модели1500

    * При осуществлении ремонта диагностика бесплатно

    Запчасти в стоимость ремонта не входят!

    Цена ремонта зависит от объема и модели ЭВН и сложности выполняемых работ. Обязательно уточните стоимость , позвонив нам по тел.

    При проведении гарантийного

    обслуживания все услуги (включая выезд мастера) и запчасти предоставляются бесплатно.

    Мы ремонтируем ЭВН таких марок:

    THERMEXARISTONZANUSSI
    ATLANTICGARANTERMDELUXE
    HEATEQETALONEDISSON
    BALLUELECTROLUXOASIS
    ZERTENSUPERLUXMONLAN
    KOMANCHIAQUAVERSOTIMBERK

    Типичные ошибки подключения водонагревателя

    • Предохранительный клапан. Самая распространённая оплошность монтажников – это упущение установки клапана. Заменять предохранительный клапан обратным (который пропускает жидкость только в одну сторону), также неправильно – это может привести к повышенному давлению на прибор. Как результат, протечки, разгерметизация бака, потребность в замене прокладок. Исправный предохранительный клапан периодически капает и подтекает (особенно в моменты сильного нагрева воды, когда ею никто не пользуется). Насторожить должен тот факт, что клапан всегда остаётся сухим! Есть вероятность, что он забился и вышел из строя.
    • Ориентация бака. Вторая типичная ошибка – это установка горизонтального прибора вертикально, и наоборот. Не спешите приобретать нагреватель, пока точно не определитесь где и как он будет висеть. Какое расположение удобнее. Если же семья часто переезжает, или не может определиться с местом расположения, лучше сразу приобрести универсальный бойлер.
    • Электрика. Лучше не использовать розетку, которая расположена во влажном месте или там, где на неё могут попасть брызги. Обязательное условие – контакт заземления. Желательно, чтобы была отдельная линия со своим автоматом и через УЗО. Неправильный выбор автомата также распространённая ошибка. Он должен быть двухполюсным со значением 16 А, если бойлер имеет мощность до 3 кВт. Кабель трёхжильный медный с сечением 2,5 мм2.
    • Крепление. Нельзя вешать тяжёлый бак (100 литров и более) на простенок, или обрешётку, они могут не выдержать груз. Отверстие под дюбель должно уходить в стену на достаточную глубину. Небольшие бойлеры до 50 литров можно навешивать на пластиковый дюбель. Если же объём ёмкости больше, лучше не рисковать и воспользоваться стальными анкерными болтами.
    • Подводка воды. Конечно, гибкую пластиковую трубу монтировать гораздо проще. Но если бойлер планируется располагать на значительном расстоянии от холодного стояка (более 1,5 м), то стоит отдать предпочтение металлу. Резиновые шланги использовать не стоит, они слишком быстро изнашиваются.
    • Вода с примесями. Жёсткая и грязная вода – главная причина выхода из строя тэнов нагревателей. Ошибкой в этом случае будет ничего не предпринимать. Если проблема имеет место быть, на входе стоит установить фильтр тонкой очистки. Также важно периодически менять магниевый анод.

    Когда регулятору требуется замена

    Нет смысла выполнять ремонт, если:

    • Медная трубка пришла в негодность.
    • Электроника вышла из строя.
    • Элемент сгорел при скачке напряжения.

    Но как на практике убедиться, что термореле неисправно? Это можно проверить мультиметром.

    • Установите мультиметр в режим измерения сопротивления, как показано на картинке:

    • Приложите щупы к контактам детали.
    • Посмотрите на табло. При бесконечном сопротивлении термостат не подлежит восстановлению, нужна замена.
    • Показывает сопротивление? Поступите так: установите мультиметр на минимальное значение. Зажигалкой прогрейте трубку термостата. Если он исправен, сопротивление увеличится и сработает защитное реле.

    Если вы убедились в неисправности, для замены важно подобрать подходящее изделие. Как это сделать? Лучше всего взять старый регулятор и пойти с ним в магазин, чтобы приобрести аналог. Либо записать серийный номер, который есть на каждом изделии.

    На что обратить внимание:

    • Метод крепления.
    • Размер.
    • Напряжение.
    • Дополнительные функции.

    Параметры должны совпадать с указанными в паспорте для бойлера.

    Если вы не сильны в ремонте, тогда можно вызвать мастера для замены.

    Помните о технике безопасности и смотрите видео по теме:

    Причины поломки

    Любой отказ надежной бытовой техники могут спровоцировать такие причины:

    1. Образование большого количества накипи на ТЭН.
    2. Скачки напряжения в электрической сети способствуют отказу электроники.
    3. Уменьшается поток воды из-за засорения фильтра и обратного клапана.

    Чтобы реанимировать технику вам понадобятся запасные детали, очистка ТЭН и промывка внутренней части бака.

    Совет! Чтобы техника любой марки служила долго и исправно, не ставьте температуру выше 60 0 C — это существенно снижает процесс образования накипи.

    Типичные поломки бойлеров Аристон

    Наиболее уязвимые места водонагревателей Аристон – это их тэны (нагреватели), датчики, терморегуляторы и клапана.

    С протечкой бака здесь проблемы возникают редко, поскольку Аристон держит марку и выполняет свои ёмкости из нержавеющей стали.

    Осмотр и проверка ТЭНа


    Тэн можно назвать расходником водонагревателей – они их самое уязвимое место и ломаются чаще всего.

    1. Накипь блокирует передачу тепла, нагреватель раскаляется и перегорает.
    2. Перегорает нить накаливания внутри ТЭНа.
    3. Происходит замыкание на корпус, что может привести к удару током.

    Основная причина поломок – жёсткая вода и, образующаяся из-за неё накипь. Уже через 3 – 5 лет службы, если ничего не предпринимать, нагревательный элемент выйдет из строя (в очень жёсткой воде и того раньше).

    Чтобы проверить тэн, нужно снять нижнюю крышку корпуса, выкрутить нагреватель и вытащить его наружу. Поверхность тэна очищается от накипи вручную или химически.

    Химическую очистку можно произвести, поместив ТЭН в горячую воду с уксусом 70%, 25 – 50 грамм на 1 литр воды.

    Производится визуальный осмотр. Не должно быть вздутия, трещин, других дефектов (если они есть – нагреватель ремонту не подлежит, его меняют на новый).

    Если наружных повреждений нет, элемент прозванивается мультитестером. Как это делать:

    Измерение сопротивления. Для проверки нужно знать мощность нагревательного элемента. С помощью этого показателя можно вычислить сопротивление.

    Для этого 48400 : P (мощность).

    48400 – показатель для сети 220 В.

    Подключив клеммы к контактам тэна, на экране можно будет увидеть реальное сопротивление.


    Оно должно быть близко к расчётному. Так, для нагревателя мощностью:

    • 1 кВт – это 48,4 Ом;
    • 1,5 кВт – 32,2 Ом;
    • 2 кВт – 24,2 Ом;
    • 2,5 кВт – 19,3 Ом.

    Разборка и ремонт (переборка) двигателя

    Почему так происходит и как этого избежать?

    • Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
    • Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
    • При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

    Тюнинг

    Существует несколько способов увеличения мощности мотора Нивы. Расскажем вам более подробно о таких способах тюнинга ВАЗ 21213.

    1. Глубокий инженерный тюнинг двигателя от Нивы с заменой коленвала и расточкой цилиндров. Подобная работа позволяет увеличить рабочий объем этого мотора до 1,95-2,1 литра. Соответственно, при настройке инжектора двигатель ВАЗ 21213 получает мощность порядка 100 лошадиных сил.
    2. Чип тюнинг двигателя Нива позволяет с минимальными затратами получить около 10 дополнительных лошадиных сил. В данном случае работы не представляют какой-либо сложности. Необходимо лишь подобрать соответствующий чип-тюнинг и провести перепрограммирование блока управления работой мотора. Преимуществом данного варианта является полное сохранение ресурса двигателя.
    3. Установка на двигатели ВАЗ 21213 турбины и компрессора. В данном случае можем порекомендовать вам использовать компактные турбины, имеющие давление не более 0,5 бар. Одновременно производится перенастройка инжектора, замена масляного и топливного насоса. Необходимо понимать, что такую работу должен выполнять исключительно специалист, знающий особенности мотора ВАЗ 21213.

    Читать новости о новой Ниве

    • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
    • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
    • Двигатель Шевроле Нива, характеристики, тюнинг и неисправности
    • Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
    • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
    • Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
    • Технические характеристики Шевроле Нива — двигатель 1.7, расход топлива, размеры кузова
    • Лучший карбюратор на ваз 2121 нива

    Трансмиссия

    Сцепление – однодисковое, сухое с диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом выключения. Коробка передач – механическая, трехходовая, пятиступенчатая. Раздаточная коробка – двухступенчатая трехвальная с межосевым блокируемым коническим двухсателлитным дифференциалом.

    Промежуточный карданный вал, соединяющий коробку передач с раздаточной коробкой, имеет эластичную муфту и карданный шарнир равных угловых скоростей. Карданные валы заднего и переднего мостов по концам с карданными шарнирами на игольчатых подшипниках с прессмасленками передают крутящий момент от раздаточной коробки к главным передачам мостов.

    Главные передачи переднего и заднего мостов состоят из пары конических шестерен со спиральными зубьями гипоидного зацепления. Дифференциалы – конические двухсателлитные.

    Характеристики мотора 21213

    Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:

    • увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
    • обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
    • обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.

    В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.

    Получившиеся технические характеристики версии 21213 имеют вид:

    город – 11,5 л/100 км

    болт сцепления – 19 – 30 Нм

    крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный)

    головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90°

    С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.

    Проверка и сборка шатунно-поршневой группы

    1. Очистите от нагара днище поршня шабером (можно изготовить из старого напильника).

    2. Очистите от нагара канавки под поршневые кольца, обломком старого компрессионного кольца, вращая его.

    3. Осмотрите поршни, шатуны, крышки: на них не должно быть трещин.

    4. Осмотрите вкладыши.

    Если на рабочей поверхности обнаружите риски, задиры и отслоения антифрикционного слоя, замените вкладыши новыми.

    5. Измерьте диаметр поршней в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 52,4 мм от днища поршня.

    Видео сборка двигателя 21213

    Разборку двигателя мы рассмотрели в статье – «Разборка двигателя»

    После разборки тщательно вымойте детали керосином, продуйте и просушите их сжатым воздухом (особенно масляные каналы деталей).

    Осмотрите блок, особенно внимательно – опоры коленчатого вала.

    Трещины в любых местах блока не допускаются.

    Если есть подозрение на наличие трещин в блоке (попала охлаждающая жидкость в картер или масло в охлаждающую жидкость), проверьте герметичность блока на специальном стенде.

    Проверку проводите в ремонтных мастерских, располагающих соответствующим оборудованием.

    Осмотрите цилиндры с обеих сторон.

    Царапины, задиры и трещины не допускаются.

    При осмотре цилиндров рекомендуем освещать зеркала цилиндров переносной лампой – при этом дефекты видны значительно лучше.

    Для определения износа цилиндров нутромером измеряем диаметр цилиндра в четырех поясах и двух плоскостях (параллельно и перпендикулярно оси коленчатого вала).

    Для определения износа юбки поршня микрометром измеряем диаметр в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца, на расстоянии 55 мм от днища поршня.

    Микрометром измеряем диаметры шатунных шеек

    Микрометром измеряем диаметры коренных шеек коленчатого вала.

    Шейки коленчатого вала шлифуем до ближайшего ремонтного размера, если их износ или овальность больше 0,03 мм, а также если на шейках есть задиры и риски.

    После шлифования шеек коленчатого вала необходимо удалить заглушки масляных каналов, тщательно промыть каналы для удаления остатков абразива и продуть сжатым воздухом.

    Собираем двигатель в обратной последовательности.

    Устанавливаем новые вкладыши подшипников коленчатого вала номинального или ремонтного размера (после шлифовки шеек).

    В первую, вторую, четвертую и пятую опоры блока цилиндров устанавливаем верхние вкладыши коренных подшипников с проточками, а в третью опору — вкладыш без проточки на внутренней поверхности (такой же, как в крышках коренных подшипников).

    Смазываем вкладыши коренных подшипников моторным маслом и укладываем коленчатый вал в опоры.

    Вставляем в проточки пятой опоры упорные полукольца, смазанные моторным маслом.

    С передней стороны пятой опоры устанавливаем сталеалюминиевое полукольцо, а с задней стороны – металлокерамическое (желтого цвета).

    Поверхности полуколец с антифрикционным покрытием (на них выполнены пазы) должны быть обращены к упорным поверхностям коленчатого вала.

    Устанавливаем крышки коренных подшипников в соответствии с метками, нанесенными на их наружной поверхности (счет ведется со стороны привода распределительного вала).

    При этом замки верхнего и нижнего вкладышей каждого коренного подшипника должны быть расположены с одной стороны.

    Затягиваем болты крепления крышек коренных подшипников моментом 68,31-84,38 Нм (6,97-8,61 кгс·м).

    Поршни к цилиндрам подбираются по классам.

    Класс диаметра цилиндра, обозначаемый буквами, клеймится на нижней плоскости блока цилиндров (плоскость крепления поддона картера).

    Классы диаметров юбки поршня, и отверстия под поршневой палец маркируются на его днище

    Стрелка на днище поршня при установке его в цилиндр должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.

    При сборке шатунно-поршневой группы необходимо, чтобы поршневой палец, смазанный моторным маслом, входил в отверстие поршня или шатуна с усилием руки и не выпадал из них при вертикальном положении пальца.

    Для проверки зазора в замке поршневого кольца вставляем кольцо в цилиндр и выравниваем кольцо днищем поршня. Набором плоских щупов проверяем зазор в замке поршневого кольца.

    Смазываем моторным маслом канавки на поршнях. Устанавливаем на поршни кольца.

    Нижнее компрессионное кольцо устанавливаем проточкой («скребком») вниз

    Если на кольце около замка нанесена метка «ВЕРХ» или «ТОР», то кольцо устанавливаем меткой вверх.

    Кольца должны проворачиваться в канавках свободно без заеданий.

    Располагаем кольца следующим образом:

    – замок верхнего компрессионного кольца ориентируем под углом 45° к оси поршневого кольца;

    – замок нижнего компрессионного кольца — под углом 180° к оси замка верхнего кольца;

    – замок маслосъемного кольца — под углом 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца (стык расширителя располагаем со стороны, противоположной замку).

    Перед установкой деталей ШПГ смазываем цилиндры, поршни с кольцами и шатунные вкладыши моторным маслом.

    Перед установкой поршня в цилиндр надеваем на поршень регулируемую оправку и, стягивая оправку, сжимаем поршневые кольца.

    Устанавливаем поршень с шатуном в цилиндр. Упираясь рукояткой молотка в днище поршня, проталкиваем его в цилиндр.

    При установке крышки шатуна номер на шатуне и крышке должен совпадать и располагаться с одной стороны шатуна.

    Гайки крепления шатуна затягиваем моментом 43,32-53,51 Нм (4,42-5,4 кгс·м)

    Дальнейшую сборку проводим в последовательности обратной разборке.

    Уплотнительные прокладки и сальники заменяем новыми.

    При установке маховика ориентируем его так, чтобы установочная (конусная лунка), расположенная на задней плоскости маховика рядом с зубчатым венцом, располагалась напротив шатунной шейки четвертого цилиндра.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector