Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2106

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2106

Тросы привода стояночной тормозной системы заменяем при невозможности регулировки вследствие их вытягивания или механических повреждений.

Детали привода стояночной тормозной системы: 1 – дистанционная втулка (2101-3508076); 2 – ролик (2101-3508065); 3 – передний трос (2101-3508068); 4 – рычаг привода стояночной тормозной системы (2103-3508012); 5 – чехол защитный (2103-3508040); 6 – направляющая троса (2101-3508075); 7 – пружина оттяжная (2101-3508078); 8 – задний трос (2101-3508180); 9 – кронштейн заднего троса (2101-3508210); 10 – гайка M8 низкая (16102311)

Снятие заднего троса

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Отсоединяем круглогубцами или пассатижами оттяжную пружину от кронштейна кузова и наконечника переднего троса.

3. Снимаем оттяжную пружину.

4. Ключом на 13 мм

отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом того же размера.

5. Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, ключом на 13 мм

отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее вместе с дистанционной втулкой.

6. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса.

7. Снимаем с рычагов привода наконечники троса (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес – замена») не отсоединяя опорных стоек колодок.

8. Поддев отверткой, выводим наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна кузова.

9. Ключом на 10 мм

отворачиваем две гайки крепления кронштейна заднего троса к кузову и снимаем кронштейн.

10. Ключом на 8 мм

отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

11. Вытягиваем из щита ветвь троса.

12. Аналогично отсоединяем ветвь троса с противоположной стороны и снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.

Правая ветвь троса отличается от левой наличием на оболочке резиновой трубки.

Направляющий ролик переднего троса снимаем при наличии механических повреждений или для смазки контактных поверхностей ролика и распорной втулки.

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Ключом на 13 мм

отворачиваем болт крепления ролика.

3. Снимаем ролик.

Передний трос снимаем для его замены.

Снятие переднего троса

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Короткой крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления защитного кожуха.

3. Снимаем кожух с рычага.

4. Снимаем резиновый уплотнитель с кронштейна рычага.

5. Торцовым ключом на 10 мм

с удлинителем отворачиваем четыре болта крепления рычага.

6. Снимаем рычаг вместе с передним тросом.

7. Расшплинтовываем соединение рычага с тросом, снимаем с оси наконечника троса шайбу.

8. Снимаем наконечник троса.

1. Устанавливаем детали в обратной последовательности, смазав ось ролика.

2. Регулируем стояночную тормозную систему (см. «Стояночный тормоз – регулировка»).

Для осуществления осмотра вам будет необходима помощь помощника, который будет создавать давление в тормозной системе.

Тормозные механизмы передних колес автомобиль ВАЗ 2106 — устройство, особенности конструкции

Тормозной механизм переднего колеса дисковый. Он состоит из показанных на рис. 8.7 суппорта 12 в сборе с рабочими цилиндрами 16, тормозного диска 17, двух тормозных колодок 5, соединительных пальцев 8 и трубопроводов. Тормозной суппорт прикреплен к кронштейну 11 двумя болтами 9, которые застопорены отогнутыми на грани болтов стопорными пластинами. Кронштейн 11, в свою очередь, прикреплен к фланцу поворотного кулака 10 вместе с защитным кожухом 13 и поворотным рычагом. В суппорте выполнен радиусный паз, через который проходит тормозной диск 17 и два поперечных паза для размещения тормозных колодок 5. В приливах суппорта имеются два окна с направляющими пазами, в которых установлены два противолежащих цилиндра 16. Для фиксации цилиндров относительно тормозного суппорта в каждом цилиндре установлен пружинный фиксатор 4, входящий в боковой паз суппорта. В каждом цилиндре расположен поршень 3, уплотненный резиновым кольцом 6. Кольцо расположено в канавке цилиндра и плотно обжимает поверхность поршня. Полость тормозного цилиндра защищена от загрязнения резиновым колпачком 7. Рабочие полости цилиндров соединены между собой трубопроводом 2. Во внешний цилиндр ввернут штуцер 1 для прокачки контура привода передних тормозов, во внутренний — штуцер шланга для подвода тормозной жидкости. Поршень 3 упирается в тормозные колодки 5, которые установлены на пальцах 8 и поджаты к ним пружинами 15. Пальцы 8 удерживаются в цилиндре шплинтами 14. Тормозной диск 17 прикреплен к ступице колеса двумя установочными штифтами.

Рис. 8.7. Тормозной механизм переднего колеса автомобиль ВАЗ 2106:

1 — штуцер для прокачки привода тормозного механизма; 2 — соединительная трубка рабочих цилиндров; 3 — поршень колесного цилиндра; 4 — фиксатор колесного цилиндра; 5 — тормозная колодка; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — пылезащитный колпачок; 8 — пальцы крепления колодок; 9 — болт крепления суппорта к кронштейну; 10 — поворотный кулак; 11 — кронштейн крепления суппорта; 12 — суппорт; 13 — защитный кожух; 14 — шплинт; 15 — прижимная пружина колодки; 16 — рабочий цилиндр; 17 — тормозной цилиндр; 18 — тормозной диск

  • Автор: admin
  • Распечатать

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Тормозные механизмы задних колес автомобиля ВАЗ 2106 — устройство, особенности конструкции

панель приборов ВАЗ 2106 — устройство, особенности конструкции

Стояночный тормоз автомобиля ВАЗ 2106 — устройство, особенности конструкции

Главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт

Рассматривая такую операцию, как — главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт, необходимо предварительно убедиться, что именно он является виновником неисправности.
Отказ тормозной системы автомобиля может быть вызван несколькими причинами. Это может быть:

  • Наличие воздуха в системе гидропривода тормозов;
  • Подтекание тормозной жидкости;
  • Неисправность вакуумного усилителя тормозов;
  • Подклинивание поршней рабочих или главного цилиндра тормозов;
  • Ослабление крепления датчика включения стоп сигналов (в народе известного, как «жабка»);
  • Заклинивание троса ручного тормоза;
  • «Срастание» внутренних стенок тормозного шланга заднего контура тормозов;
  • Неисправность главного цилиндра тормоза. Либо подтекание двух воротничковой манжеты, износ манжет поршней, либо поломка одной или двух возвратных пружин.;
  • И другие неисправности.

Лишь проверив все перечисленные возможные причины отказа тормозов и убедившись, что неисправность находится в главном цилиндре,

Видео ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2106.

можно приступать к его снятию и ремонту, либо его замене.
Признаками неисправности главного цилиндра являются:

  • Следы тормозной жидкости на корпусе вакуумного усилителя тормозов;
  • Невозможность прокачать тормоза;
  • Проваливающаяся педаль тормоза, либо заклинившая;
  • Рывки при ходе педали тормоза.

Данная операция, как — главный тормозной цилиндр ВАЗ 2106 ремонт выполняется с использованием смотровой ямы, либо эстакады. Работу можно выполнить и без смотровой ямы, но это значительно усложнит сам процесс ремонта, так как после ремонта главного тормозного цилиндра потребуется прокачка тормозов. Это, в свою очередь, потребует дополнительно снятия колес заднего моста. Плюс к этому, при наличии смотровой ямы, можно сделать попутно полную ревизию тормозной системы и отрегулировать при необходимости трос ручного тормоза.

Порядок выполнения работы по замене:

  • Ослабить хомуты (если уже стоят не заводские стяжки) на сливных шлангах от бачков с тормозной жидкостью. При наличии заводских колец – стяжек на шлангах, шланги можно снять просто с небольшим усилием потянув их на себя. Слить тормозную жидкость с бачков главного цилиндра в предварительно приготовленную емкость.
  • Используя специальный ключ для откручивания тормозных трубок, отдать штуцера трубок на главном цилиндре тормоза.
  • Аккуратно отогнув трубки, отвести их в сторону от главного цилиндра тормоза.
  • Отдать гайки крепления главного цилиндра к корпусу вакуумного усилителя тормозов.
  • Снять главный цилиндр тормозов.

Дальнейшую работу необходимо выполнять на верстаке, либо столе, либо любой ровной плоскости, на которой не должно быть ничего кроме чистой ветоши.

Если самостоятельная замена выполняется впервые, то необходимо при разборке складывать все снятые детали по –порядку их снятия. С главного цилиндра также сливается оставшаяся тормозная жидкость, цилиндр вытирается и можно приступать к его разборке.
В главном цилиндре находится два поршня (по числу тормозных контуров), в нижней части которых сделаны специальные прорези, ограничивающие их ход в теле цилиндра. Поршня фиксируются двумя специальными стопорными болтами, тело которых входит в эти прорези.

В первую очередь снимается пыльник, затем отдается болт, фиксирующий первый поршень. Далее, если поршень не выходит сам под действием возвратной пружины, то на поршень нужно немного надавить, несколько утопив его внутрь цилиндра, после чего, как правило, он свободно выходит. Тоже самое проделывается со вторым поршнем – отдается фиксирующий болт и вынимается поршень.

Как было сказано выше, все раскладывается в порядке снятия и проводится замена уплотнительных манжет главного цилиндра. При замене манжет удобнее всего пользоваться пластиковым конусом, которые обычно идут в ремкомлекте к главному цилиндру тормоза.

При этом. После разборки главного цилиндра тормоза, необходимо проверить «зеркало» цилиндра. Если внутри цилиндра имеются раковины, или в какой — либо части отсутствует блеск (эллипс), то цилиндр подлежит замене, так как установки новых манжет хватит ненадолго, либо вообще не удастся прокачать тормоза.

После замены манжет на поршнях и двух воротничковой манжеты, все собирается в обратном порядке, заливается тормозная жидкость, тормоза прокачиваются и делается пробный выезд для проверки работы тормозов.

Читайте так-же, другие обзоры


Главный, передний и задний тормозные цилиндр ВАЗ 2114, цены
Все что нужно знать о тормозных цилиндрах для автомобиля ВАЗ 2114 вы найдете в этом небольшом обзоре. …


Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2107
Как в условиях гаража, самостоятельно поменять изношенные тормозные колодки на автомобиле ВАЗ …


Замена передних тормозных колодок ВАЗ 2107
Как легко и просто заменить передние тормозные колодки на классической семерке. Посмотрите, подумайте и решите что проще. …

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

↑ Снятие и установка главного тормозного цилиндра

  • Отсоедините гибкие шланги от главного цилиндра и закройте отверстия шлангов и штуцеров на цилиндре, чтобы предотвратить утечку жидкости из бачка и попадание в цилиндр пыли и грязи.
  • Отсоедините от главного цилиндра стальные трубопроводы, отводящие жидкость к колесным цилиндрам передних и задних тормозов, отвернув предварительно гайки трубок.
  • Снимите цилиндр, отвернув гайки его крепления к вакуумному усилителю.

Установку главного цилиндра проводите в последовательности, обратной снятию. После установки цилиндра прокачайте систему тормозов для удаления из нее воздуха.

Демонтаж главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107

Чтобы избежать излишних потерь тормозной жидкости из бачков ее надо перелить оттуда в подготовленную емкость при помощи шприца. Порядок действия по снятию цилиндра следующий:

  • ослабить хомуты крепления резиновых шлангов на штуцерах тормозного цилиндра;
  • снять шланги, идущие от бачков с тормозной жидкостью к штуцерам цилиндра;
  • специальным ключом открутить три тормозных трубки;

  • открутить гайки, фиксирующие главный тормозной цилиндр крышке вакуумного усилителя;
  • снять тормозной цилиндр.

↑ Устройство главного цилиндра гидравлического привода тормозов

1 — пробка; 2 — корпус цилиндра; 3 — поршень привода задних тормозов; 4 — шайба; 5 — поршень привода передних тормозов; 6 — уплотнительное кольцо; 7 — стопорные винты; 8 — возвратные пружины поршней; 9 — тарелка пружины; 10 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 11 — распорное кольцо; 12 — впускное отверстие; А — компенсационное отверстие (зазоры между уплотнительным кольцом 6, распорным кольцом 11 и поршнем 5)

↑ Детали главного цилиндра привода тормозов

1 — корпус цилиндра; 2 — стопорная шайба; 3 — штуцер; 4 — уплотнительная прокладка; 5 — уплотнительная шайба; 6 — стопорный винт поршня; 7 — возвратные пружины поршней; 8 — чашка; 9 — прижимная пружина уплотнительного кольца; 10 — уплотнительное кольцо; 11 — распорное кольцо; 12 — поршень привода задних тормозов; 13 — шайба; 14 — поршень привода передних тормозов.

Выверните стопорные винты 7 и выньте все детали в порядке, указанном на рис.

Ремонтируем своими руками главный тормозной цилиндр ВАЗ 2107

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) – один из основных элементов тормозной системы, от которого зависит насколько безопасным будет эксплуатация автомобиля. Водитель обязан следить за его исправностью. Если обнаружены неисправности, необходимо сразу же принимать меры. Халатность и затягивание с ремонтом может привести к аварии. Выявить неисправности и отремонтировать ГТЦ ВАЗ 2107 можно самостоятельно.

ГТЦ: устройство и назначение

На ВАЗ 2107 установлена гидравлическая система тормозов из двух контуров. Когда выходит из строя один из контуров, торможение продолжает другой. Это повышает безопасность движения. Главный цилиндр меняет давление в контурах в зависимости от того, в каком положении находится педаль тормоза. ГТЦ расположен на задней стенке моторного отсека. Его можно обнаружить под расширительным бачком из двух секций, в который залита тормозная жидкость (ТЖ). Выглядит в виде продолговатого цилиндра с отверстиями для подключения тормозных шлангов.

В корпусе ГТЦ установлены 2 поршня с уплотнительными манжетами. Они располагаются последовательно друг за другом. Первый движется за счет воздействия на него толкателя педали, обслуживает контур задних колес. Он заставляет двигаться второй поршень, который действует на два тормозных контура передних колес. Пружины, которые находятся между поршнями возвращают их на место, когда водитель отпускает педаль тормоза.

ГТЦ выполняет следующие функции:

  • распределяет ТЖ по двум тормозным контурам, которые по отдельности обслуживают передние колеса;
  • передает усилие тормозной педали с помощью жидкости рабочим цилиндрам (РЦ);
  • направляет лишнюю ТЖ в расширитель;
  • возвращает в начальное положение педаль и шток, когда водитель больше не жмет на педаль.

Чтобы не было проблем с тормозами при дальнейшей эксплуатации, для замены нужно покупать оригинальное изделие, желательно тольяттинского завода с артикулом 21013505008.

Методы диагностики и возможные неисправности ГТЦ

Необходимость в диагностике ГТЦ возникает при появлении следующих симптомов:

  • на приборной панели горит индикатор, предупреждающий о недостаточном уровне тормозной ТЖ;
  • для того, чтобы затормозить, нужно сильно давить на педаль;
  • большой свободный ход педали, порой она проваливается;
  • при резком торможении машина уходит в сторону от направления движения;
  • машина медленно тормозит, педаль максимально отжата;
  • утечка ТЖ из бачка.

Сначала осматривается область под ГТЦ на предмет потеков. Обычно они видны на лонжероне и вакуумном усилителе. Если корпус бачка цел, нужно снять и отремонтировать или заменить ГТЦ.

Чтобы выявить неисправности главного цилиндра без диагностики остальных деталей системы тормозов, нужно выполнить следующие действия:

  • с помощью ключа вывернуть из гнезд тормозные трубки, а на их место вкрутить винты с мелкой резьбой;

  • выходные отверстия демонтированных снятых трубок заглушить деревянными чопиками или колышками;
  • далее нужно несколько раз нажать на педаль.

Если ГТЦ исправен, после нескольких нажатий камеры наполнятся жидкостью и на педаль невозможно будет нажать. На неисправном элементе уплотнительные манжеты пропускают жидкость, и она попадает обратно в расширитель, педаль продолжает проваливаться. Для подтверждения неисправности ГТЦ, нужно выкрутить гайки на цилиндре и сдвинуть его в сторону от вакуумного усилителя, из отверстия вытечет ТЖ.

Порой приходят в негодность уплотнители второй камеры, на первой они справляются со своей функцией. В этом случае при проверке педаль тормоза будет проваливаться медленнее. При исправном ГТЦ педаль невозможно отжать более 3-х раз, так как жидкости некуда вытекать из цилиндра.

Как заменить ГТЦ и поменять манжеты

Проблемы с ГТЦ решаются двумя способами:

  1. Разборкой и чисткой устройства с заменой уплотнителей из ремкомплекта.
  2. Полной заменой ГТЦ.

Надежнее всего второй вариант.

Для проведения работ необходимо подготовить:

  • набор ключей;
  • спецключ для выкручивания тормозных трубок;
  • отвертка;
  • груша или шприц;
  • узкогубцы;
  • пластиковый бутыль для жидкости;
  • ветошь;
  • репкомплект или новый ГТЦ.

Для заглушек нужно заготовить деревянные чопики длиной 6 мм с заостренным концом. После ремонта следует обязательно прокачать тормозные контуры. Для этой процедуры нужно приготовить тормозную жидкость, ключ для откручивания штуцеров на рабочих цилиндрах, баллонный ключ, прозрачная трубка и бутылка. Если будут меняться манжеты, их нужно подбирать в соответствии с ГТЦ. Изделия разных производителей могут отличаться. Покупать следует оригинал ГТЦ

Снятие и монтаж главного цилиндра

Чтобы сохранить ТЖ из бачка, ее откачивают с помощью груши или шприца в подготовленную тару. Демонтаж ГТЦ осуществляется по следующему алгоритму:

  • Ослабив крепления хомутов, отсоединяем тормозные трубки от ГТЦ и опускаем их в пластиковую бутылку.
  • Далее откручиваем три шланга тормозных контуров. Вынимаем их из гнезд и вставляем изготовленные заглушки.

  • Откручиваем гайки крепления ГТЦ к усилителю и снимаем его со шпилек. При снятии главного цилиндра нужно убрать шайбы, чтобы они не упали на пол.

  • Если проводится замена, то на место снятого цилиндра устанавливается новый. Сборку производят в обратной последовательности, аккуратно затягивая крепления.

Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2107.

Разборка ГТЦ и замена манжет

Перед тем как разобрать агрегат, нужно слить остатки ТЖ и ветошью вытереть корпус. Дальнейшие работы по замене манжет представляют собой последовательность действий:

  • Плоской отверткой вынимаем пыльник, который установлен внутри цилиндра.
  • Зажимаем ГТЦ в тисках ослабляем ограничительные болты. Выкручиваем торцевую пробку. Снимаем ее вместе с медной шайбой.
  • Вынимаем изделие из тисков и выкручиваем полностью болты.

  • Уложив цилиндр на ровную поверхность, аккуратно выталкиваем внутренности и раскладываем их в порядке очередности.

  • Очищаем деталь от загрязнений как внутри, так и снаружи. Визуально осматриваем. Если найдены следы выработки или раковины, придется менять полностью ГТЦ.

  • Отверткой снимаем резиновые уплотнители с поршней и меняем их на новые. Меняем также уплотнительные прокладки.

  • Далее заталкиваем детали в ГТЦ согласно очередности.
  • Вкручиваем гайку-пробку и ограничивающие болты. При надавливании на первый поршень проверяем, чтобы пружины отталкивали шток назад. Устанавливаем новый пыльник.
  • Собранное устройство устанавливаем на прежнее место.

После выполнения работ делаем прокачку тормозов.

Как правильно прокачать тормозные контуры

При выполнении ремонта и замены элементов тормозной системы есть вероятность попадания в нее воздуха, что приведет к образованию воздушных пробок. Их присутствие снижает эффективность работы тормозов. Поэтому необходимо прокачать тормозные контуры согласно инструкции. Прокачку начинают с правого заднего колеса. Процесс состоит из следующих шагов:

  • Автомобиль устанавливаем на подъемное приспособление.
  • Проверяем уровень ТЖ в бачке, она должна находиться на максимальном уровне. При необходимости доливаем.

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107

За безопасность каждого автомобиля отвечает тормозной механизм. Исправные тормоза позволяют предотвратить развитие аварийных последствий. Чтобы они были всегда исправными, необходимо периодически проводить их проверку. К сожалению, этим мало кто занимается, поэтому если уже сломалось, то нужно только менять. Сегодня уделим внимание теме о том, как осуществить замену главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107.

Неисправности ГТЦ

Замена главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107 требуется тогда, когда данная деталь попросту выходит из строя. Определить неисправность ГТЦ можно следующими способами:

  1. Загорается красная сигнальная лампа, свидетельствующая о проблеме с тормозным механизмом. Эта лампа загорается в момент, когда уровень в бачке тормозного цилиндра снижается ниже нормы. В таком случае важно выяснить причину снижения жидкости и при необходимости долить ее. Если же утечка происходит по причине неисправности ГТЦ, то его следует заменить.
  2. Наличие потеков на ГТЦ. Если открыв капот, виднеются признаки свежей течи жидкости на ГТЦ, значит пришло время уделить внимание ремонту механизма. Можно провести ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ-2107, но при этом можно продлить жизнь изделия на непродолжительное время, всему виной качество современных запчастей. Если изделие вышло из строя, а точнее, рассохлись манжеты и сальники, то опытные мастера рекомендуют провести замену ГТЦ. Многие отчаянные любители стремятся найти ответ на вопрос, как отремонтировать главный тормозной цилиндр, но впоследствии все завершается его заменой.

ГТЦ на ВАЗ-2107 стоит около 500 рублей, потому не имеет смысла тратить время и деньги, чтобы его отремонтировать. О том, как осуществляется замена ГТЦ на ВАЗ-2107, выясним детальнее.

Особенности замены ГТЦ

Замена рассматриваемого механизма не займет много времени, поэтому для начала следует приобрести новое изделие, после чего убедиться в наличие стандартного набора инструментов и специального ключа для трубок. Этот ключ выглядит следующим образом:

К перечню стандартного набора инструментов можно отнести:

  • ключ гаечный на “10”;
  • ключ гаечный на “13”;
  • плоская отвертка.

Теперь приступаем к рабочему процессу. Находится изделие непосредственно под капотом в моторном отсеке со стороны водителя. Выглядит изделие следующим образом:

  1. Изначально следует удалить оставшуюся тормозную жидкость из бачка.
  2. Требуется ослабить хомуты крепления, после чего отсоединить шланги бачка с жидкостью от штуцеров.
  3. Используя специальный ключ, необходимо вывинтить резьбовые втулки, при помощи которых крепятся стальные трубки к ГТЦ.
  4. Вывинчиваются две гайки, при помощи которых крепится цилиндр к корпусу вакуумного усилителя.
  5. Теперь можно осуществить снятие рассматриваемого устройства.
  6. После снятия старого устройства, можно установить новый ГТЦ. С нового приобретенного устройства следует снять защитную пробку, а на ее место поставить новый сальник. После установки нового изделия в посадочные места, следует его закрепить крепежными гайками.
  7. Используем чистый медицинский шприц, из которого следует снять иглу. Набираем в шприц тормозную жидкость, а затем наполняем ею установленное устройство.
  8. Заливать ТЖ следует до тех пор, пока она не будет уходить в отверстия. Как только механизм, а точнее, система будет заполнена, можно приступать к завинчиванию трубок специальным ключом.
  9. Пользуясь случаем, можно снять и почистить бачок для заправки ТЖ, если в этом есть необходимость. Определить необходимость несложно, для этого нужно взглянуть внутрь бачка. Если имеется осадок, то лучше очистить бачок и резиновые шланги.
  10. Заполняем бачок тормозной жидкостью, после чего обязательно прокачиваем систему.

На этом процедура замены главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2107 завершена. Процедура не сложная, поэтому справиться с ней может даже малоопытный водитель. Серьезная неисправность решена быстро и недорого, а владелец автомобиля может забыть об этой детали на 3-5 лет. Главный тормозной цилиндр ВАЗ имеет такое название неспроста, поэтому следует уделять ему особое внимание при обнаружении малейших признаков неисправности.

Пропали ТОРМОЗА после замены рем комплекта гтц ваз 2106

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Пропали ТОРМОЗА после замены рем комплекта гтц ваз 2106

    Всем привет, столкнулся с проблемой что текла тормозуха между гтц и вакуумником, разобрал гтц и поменял резинки, прокачал тормоза от правого к левому и переднее левое и правое переднее, не помогло, уже 2 раза их прокачивать, подскажите на что нужно обращать внимание, собрал гтц правильно, по порядку, и когда оно бежало тормоза были, когда перебрал почистил и заменил резинки тормоза пропали. Конечно не до конца, если плавно тормозить и плавно жмёшь на педаль тормоза то она сильно проваливается прям до пола, а если быстро несколько раз нажать на них то педаль примерно где то на середине, может чуть по больше, но машина тормозит, и если жать в колы начинает нести боком, думал где то воздух не выкачал, но я на каждое колесо прокачек по 10 делал когда прокачивал тормоза. Подскажите пожалуйста.

    хотя бы литрушка тормозухи при прокачке ушла?

    Пол банки литров ой точно ушло

    Гтц на жигуаре перебирал полгода назад, заодно ремкомплекты поставил на все 4 тормозных цилиндра на передней оси (задние относительно недавно менял целиком). Без малого 40 лет старые отработали))
    Тормозуху чаще меняйте, левак всякий не пользуйте и будет совкопром нормально тормозить))
    Рекомендую АТЕ, Кастрол или Росдот 4.6 (черная дзержинская черепаха).

    После такой процедуры на прокачке тормозной системы помощник взвыл))) литра не хватило, пришлось за добавкой в магаз идти.

    Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 16.01.2021 в 18:19 .

    а сам ГТЦ прокачал?

    А как прокачивать тормоза- не трогая главный.

    ну он же пишет,что прокачивал тормозные контуры,о ГТЦ ни слова

    Открутить 3 трубки с гтц, к каждой прикрутить ресивер с тормозухой, вдуть 1 бар, спустить старую жижу через штуцера и вуаля. Вся сист5ма кроме гтц)))))

    Смех смехом, но один из 3х контуров, где и шланг и ремкомплект менял, я примерно так и прокачал при переборке гтц)) в научных целях))

    Открутить 3 трубки с гтц, к каждой прикрутить ресивер с тормозухой, вдуть 1 бар, спустить старую жижу через штуцера и вуаля. Вся сист5ма кроме гтц)))))

    Смех смехом, но один из 3х контуров, где и шланг и ремкомплект менял, я примерно так и прокачал при переборке гтц)) в научных целях))

    По вашему выходит, прокачивая тормоза главным тормозным- из системы воздух уходит, а в главном осьтаётся.

    Если ты меняешь гтц, откручиваешь от него трубки. В итоге во всей системе нет воздуха, а в отремонтированном гтц есть))) будешь воздух из гтц через всю систему выдувать?

    ))))) оралово, все дело в тебе.
    Ты недокубатурил как может быть прокачана вся система, ктоме ГТЦ и задал здесь вопрос. На твой вопрос я привел тебе, а не афффтару темы, конкретный пример.

    Заменить на жигулях ГТЦ и прокачать его не сверху вниз, через нажимание на педаль тормоза, а намного рациональнее (именно для варианта замены ГТЦ, когда другие узлы тормозной системы не крутил) снизу вверх.
    На передних суппортах жигуара вдавливаешь поршни (оба на каждой из тормозилок), пока тормозная жидкость не пойдет в расширительный бачок без пузырей.
    Процедура в обычном смысле более трудоемкая, но если замену ГТЦ совместить с проверкой работы суппортов, то отлично!

    Желательно, чтобы тормозная система была чистой, поднимать грязь снизу вверх в ГТЦ плохой вариант.
    В моем случае это именно так, тк разбирал ранее тормозные цилиндры все.
    грязи/отложений внутри гидроцилиндров авто 80х гв но с небольшим пробегом реально много было. Почистил, заменил уплотнения, отполировал пуассоны и прокачал сверху вниз по классической схеме))

    Последний раз редактировалось ИгoрЫч; 18.01.2021 в 13:49 .

    Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками

    В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.

    Устройство главного тормозного цилиндра

    Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.

    Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.

    Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.

    Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.

    Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.

    Диагностика главного тормозного цилиндра

    Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.

    На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.

    Проверяем главный тормозной цилиндр

    Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.

    Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.

    Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.

    После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.

    Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.

    Порядок ремонта или замены узлов и механизмов

    Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.

    Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.

    При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.

    При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.

    Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.

    После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.

    Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.

    Ремонт ГТЦ (главного тормозного цилиндра)

    Инструменты:

    • Ключ для откручивания штуцеров тормозных шлангов (шестигранник) — 10 мм
    • Отвертка плоская большая
    • Тиски
    • Отвертка плоская малая
    • Омметр
    • Нож

    Детали и расходники:

    • Аэрозольная смазка типа WD-40
    • Тормозная жидкость
    • Тряпка
    • Резиновые уплотнители бачка
    • Бачок
    • Крышка бачка
    • Наждачная бумага
    • Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости
    • Уплотняющие резинки — 46045-W1010
    • Вода
    • Рем. комплект — (тормозной поршень заднего контура, переднего контура и стопорная шайба)
    • Клей — 88

    1. Нужно открутить штуцеры отводящих патрубков. Главное – хорошо надеть ключ и зафиксировать стопорным болтом. Если штуцеры уж совсем не поддаются – можно попробовать побрызгать средством WD-40. Вытекшую тормозную жидкость желательно всю собрать тряпочкой. На ГТЦ должен быть еще прикреплен щиток, защищающий его от перегрева, но для наглядности щиток снят.

    2. Затем откручиваем ГТЦ от вакуумного усилителя тормозов – там всего 2 гайки и ничего сложного.

    3. Снимаем ГТЦ, убираем первичную грязь тряпочкой и кладем его куда-нибудь на чистую поверхность.

    4. Переборку начинаем с отделения бачка от корпуса ГТЦ. Бачок держится с помощью 2-ух резиновых уплотнителей, вставленных в корпус ГТЦ. Бачок вставлен достаточно плотно, поэтому придется повозиться – должна помочь широкая прямая отвертка. Аккуратно заводя ее за фланцы бачка, пытаемся отсоединить его от ГТЦ. Лучше это делать вдвоем, а ГТЦ закрепить в тисках.

    5. Дальше все просто – откручиваем крышку, вынимаем сетку, поплавок и датчик недостаточного уровня жидкости. Датчик держится на защелке внизу бачка, с которой нам поможет справиться отвертка поменьше. Стоит осмотреть бачок на предмет трещин, через которые может сочиться тормозная жидкость.

    6. Так же можно разобрать крышку бачка, чтобы почистить ее от всякого накопившегося мусора. Крышка состоит из собственно крышки, воздушного клапана (пластиковый круг с маленьким отверстием для сообщения бачка с атмосферой) и уплотняющей прокладки.

    7. Теперь все детали бачка промываем в горячей мыльной воде и сушим. Бачок можно собирать. Тут ничего сложного – сперва собирается крышка, затем поплавок вставляется в бачок, сверху сеточка и в самом конце вставляем на место датчик, предварительно зачистив контакты наждачной бумагой. С бачком осталось провести последнюю операцию – проверить датчик.

    Примечания:

    Датчик недостаточного уровня тормозной жидкости представляет собой систему «магнит-геркон». Геркон – это такой радиоэлектронный элемент, обычно зеленого цвета, который в нашем случае имеет 2 контакта. Если к геркону поднести постоянный магнит (поплавок со встроенным магнитом) – контакты замкнутся.

    8. Проверить датчик очень просто – понадобиться любой простейший омметр, будь то цифровой мультиметр. Проверку производим на установленном в бачок датчике. Подсоединяем омметр к контактам датчика. Достаем поплавок и смотрим, что показывает нам омметр – сопротивление должно быть бесконечным. Теперь вставляем на место поплавок и смотрим, чтобы он полностью провалился на дно бачка – этим мы имитируем отсутствие тормозной жидкости. Омметр должен показать сопротивление 0 – 2 Ома.

    9. Все, с бачком покончено. Переходим непосредственно к ГТЦ. Черные уплотняющие резинки, в которые вставляется бачок поддеваем отверткой и сразу отправляем в мусорник. Номер новых — 46045-W1010.

    10. Разбираем ГТЦ. Для этого нужно снять стопорную шайбу – с помощью тоненькой отвертки отгибаем «усики» и снимаем шайбу. Сильно встряхиваем ГТЦ и ловим вылетающие из него поршни.

    11. Проверяем, как поживает зеркало цилиндра – оно должно быть гладким, без следов износа и царапин. Теперь нужно открутить хитрый байпасный клапан, который прячется за приклеенной металлической заглушкой. Ее легко снять поддев тонким ножом.

    12. Для откручивания клапана понадобиться шестигранник, а корпус ГТЦ придется зажимать в тисках.

    13. Промываем корпус ГТЦ и клапан горячей мыльной водой. Затем просушиваем все это, так как в ГТЦ остались элементы подверженные коррозии. И собираем все в обратной последовательности, обильно смазывая все поверхности новой тормозной жидкостью. Вот правильное положение новых поршней – сперва пружиной вперед вставляется поршень заднего контура, затем пружиной вперед – поршень переднего контура и фиксируем все это дело стопорной шайбой. Усики стопорной шайбы зажимаем маленькой отверткой. Закручиваем на место байпасный клапан и приклеиваем декоративную заглушку (например, 88 клеем). Вставляем на место новые резиновые прокладки бачка.

    14. Осталось соединить вместе корпус ГТЦ и бачок. Опять же – операция не для слабонервных. Для победы над бачком нужно как минимум объединить нервы двух человек. Чтобы легче вставить бачок можно смазать фланцы тормозной жидкостью. Главное не прилагать чрезмерного усилия, дабы не пришлось покупать новый бачок. Кстати советую обратить внимание на позиционирование бачка на ГТЦ – там только один правильный вариант, если перепутаете, бачок правильно на место не встанет.

    15. Устанавливаем ГТЦ на место, фиксируем гайками на вакуумном усилителе и прикручиваем штуцеры отводящих патрубков. Не забываем поставить на место защитный щиток и прокачать тормозную систему, более подробно здесь. Кстати, обратите внимание на разъем, который подсоединяется к датчику недостаточного уровня – чаще всего этот разъем оказывается окисленным.

    В статье не хватает:

    • Фото инструмента
    • Фото деталей и расходников
    • Качественных фото ремонта

    Хватает тормоза когда педаль почти в самом полу

    #1 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 magentis

  • Пользователи
  • 79 сообщений
  • Регистрация 23-Июль 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 tuner

  • Пользователи
  • 2 468 сообщений
  • Регистрация 18-Январь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 alex_lys

  • Пользователи
  • 1 066 сообщений
  • Регистрация 30-Октябрь 06
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 DVA

  • Пользователи
  • 871 сообщений
  • Регистрация 14-Март 09
    • Откуда: Гостомель-Киев
    • Авто: ВАЗ-21053->Lanos
    • Наверх
    • Жалоба

    #7 -KIM-

  • Пользователи
  • 113 сообщений
  • Регистрация 07-Апрель 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #8 N0i5E

  • Пользователи
  • 111 сообщений
  • Регистрация 04-Апрель 10
  • В общем сегодня обнаружилась такая проблема. Еду, жму на тормоза и педаль тормоза начинает хватать и действовать только когда педалька почти в полу. если отпустить ее и снова нажать — хватает раньше. В чем искать неисправность? Тормозная жидкость в норме — нигде ничего не течет.

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 N0i5E

  • Пользователи
  • 111 сообщений
  • Регистрация 04-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 Navstar

  • Пользователи
  • 2 433 сообщений
  • Регистрация 03-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Retrolover

  • Пользователи
  • 659 сообщений
  • Регистрация 22-Июнь 08
  • DVA, купи на хоз. рынке 1 метр силиконового прозрачного шланга. Стоимость 3 грн. метр. Диаметр нужен 4мм — налазит на носик штуцера плотно, именно то, что нужно. Капельница не налазит.

    Navstar,
    Сделай так, как писали выше с ручником, если на вытянутом педаль грубая, а на отпущеном — проваливается — дело в задних тормозах. Проверь тройник на заднем мосту, резиновый шланг. Если есть колдун — погляди на него, может сифонить из штуцеров магистралей и из под поршня (под резиновым чулком). Сними барабаны, проверь рабочие циллиндры. В идеале — один человек качает педалью, другой смотрит где утечка, потому как бывают ситуации, когда на стоячей машине тормозуха не капает, а при росте давления в системе — где-нить сифонит. Передние тормоза тоже осмотреть. У меня такая ситуация была совсем недавно — исправил позавчера. Причина провала педали — задние тормоза. Это при том, что полностью менял систему 1,5 года назад на все новое! Причина — фуфляцкие рабочие циллиндры, легендарной конторы «Мастер Спорт». Они по-просту недожимали колодки. Поставил циллиндры 2105, «Metelli». Второй день не нарадуюсь — никак не могу привыкнуть к нормальным тормозам, постоянно перетормаживаю — люди оглядываются)). Осмотри также целлостность манжетов на гтц.

    З.Ы. Прокачивать с отпущеным ручником, начиная с самого отдаленного от ГТЦ колеса!

    Сообщение изменено: Retrolover, 29 Апрель 2010 — 22:26.

    Самостоятельный диагностика и ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ

    Если говорить о самостоятельном ремонте главного тормозного цилиндра ВАЗ, то для неспециалистов может показаться, что это сложно, хотя не нужно бояться, поскольку вполне реально самостоятельно его отремонтировать.

    Перед началом ремонта тормозной системы главный тормозной цилиндр нужно ремонтировать в первую очередь. Делают это уже после первичной диагностики.

    Как разобрать главный тормозной цилиндр ВАЗ

    Если говорить об устройстве главного тормозного цилиндра, то можно рассмотреть на примере одной из самых популярных тормозных систем – гидравлический привод 2-контурной тормозной системы ВАЗ. Именно знание этого устройства, которое самом деле простое, поможет осуществить ремонт.

    Сразу же нужно заметить, то узлы первичного и вторичного поршней не ремонтируются. Их нужно будет заменить новыми узлами, когда собирать новый цилиндр.

    Включает в себя гидравлический привод такие детали:

    • главный тормозной цилиндр;
    • вакуумный усилитель тормозов;
    • педаль тормозов;
    • шланги и трубопроводы для перемещения тормозной жидкости;
    • колесные (рабочие) тормозные цилиндры. Если ремонтировать главный тормозной цилиндр, то рабочий тормозной цилиндр при этом ремонтировать не обязательно;
    • расширительный бачок.

    В главном тормозном цилиндре расположены 2 поршня, которые нужны для тормозных контуров, уплотнительные кольца и возвратные пружины. Задача главного тормозного цилиндра в том, что он должен после нажатия на педаль тормозов распределяет равномерно тормозную жидкость по контурам, чтобы дальше передать по контурам тормозную жидкость для последующей передачи в рабочие тормозные цилиндры.

    Если тормозная система исправная, то давление будет одинаковым в двух контурах. Если из одного контура тормозная жидкость утекает, то второй способен обеспечить торможение.

    Диагностика главного тормозного цилиндра

    Перед тем, как ремонтировать главный тормозной цилиндр, нужно провести его диагностику. Перед диагностикой нужно знать, какие для этого есть методы. Если придется делать ремонт тормозной системы, например, заднего или переднего тормозного цилиндра. Все процедуры нужно начинать с проверки ГТЦ.

    Основные неисправности главного тормозного цилиндра чаще бывают из-за того, что тормозная жидкость неравномерно распределяется по контурам. Например, это может быть из-за того, что происходит утечка тормозной жидкости или же завоздушена тормозная система. Если все учитывать, то за каждую пару колес отвечает свой контур, в одном контуре может упасть давление, но это не будет проблемой.

    Второй контур сработает в любом случае. Тормозить движения автомобиля будет вторая пара колес. Но при этом снизится эффективность торможения. Это никак не значит, что в штатном режиме автомобиль не будет работать с неисправным ГТЦ. Лучше не откладывать ремонт главного тормозного цилиндра на долгое время.

    Методы диагностики главного тормозного цилиндра

      сначала стоит обратить внимание на показатели контрольных приборов в салоне – если тормозная система неисправна, то индикатор контрольной лампы загорится;
      визуально нужно проверить корпус главного цилиндра – есть ли на нем подтеки тормозной жидкости, особенно в тех местах, где трубопровод соединяется с выходами контуров;
      также корпус ГТЦ нужно проверить на то, есть на нем механические повреждения;
      в контурах нужно измерить давление: присоединяют манометры к отверстиям контуров, замеряют давление. Полученные цифры нужно сравнить с контрольными, которые указаны в инструкции по эксплуатации и ремонту автомобиля. Можно увидеть, что контур неисправный.

    После того, как был проведен наружный осмотр, нужно разобрать ГТЦ. Нужно понимать, что проверить ГТЦ на герметичность не получится в гаражных условиях, поскольку нужен специальный стенд.

    Разборка и ремонт главного тормозного цилиндра ВАЗ

    После того, как начинать разборку главного тормозного цилиндра, все детали нужно промыть спиртом. Все резино-технические изделия нужно обязательно поменять на новые. Для этого есть самые разные ремонтные комплекты для всех марок автомобилей. При ремонте тормозов не нужно думать, что все нормально и может еще послужить.

    Если в результате разборки стало понятно, что прокладки (резино-технические изделия) разбухли, то виной, скорее всего, будет тормозная жидкость, которая может быть некачественной или же может не подходить автомобилю. Также жидкость может быть непригодной из-за загрязнения.

    Есть несколько требований к поршням и зеркалу ГТЦ – не должно быть задиров, царапин, механических повреждений. С заменой узлов поршней все должно быть понятно.

    Ни в коем случае нельзя попытаться ремонтировать регулятор давления ГТЦ. Меняют его в комплекте, поскольку производители выставляют параметры.

    Важно то, что если полностью менять главный тормозной цилиндр или же демонтировать его, но нужно не забыть откачать тормозную жидкость с распределительного бачка, заглушить все трубопроводы. Также стоит помнить о том, что после замены или проведения тормозной системы прокачку тормозной системы обязательно нужно провести.

    Полная замена ГТЦ на новый – это далеко не один из самых экономичных вариантов ремонта. В таком случае лучше рассчитывать затраты на ремонт, приобретение ремонтного комплекта и покупку узлов.

    Работы по ремонту и восстановлению эффективной работоспособности задних тормозов

    Тормозная система Нивы достаточно напряженная. Масса машины в сравнении с ВАЗ-2106 увеличилась на четверть тонны или почти на 28%. Задние тормозные механизмы не претерпели изменений. Зато больший диаметр тормозного диска на передней оси обеспечивает Ниве приемлемые тормозные качества (Табл. 1).

    Как видим, «классике» и переднеприводным Нива уступает совсем немного, тормозной путь увеличился лишь на 5%. Заметьте — Самарам не удалось уменьшить тормозной путь, несмотря на значительно меньшую полную массу. Эксперты сходятся во мнении, что тормозная система Самары, мягко говоря, не слишком удачная. Иное дело Нива. Для джипа с полной массой около 1700 кг пятипроцентный проигрыш в тормозных качествах легковому седану — замечательный результат.

    * Тормозной путь с полной нагрузкой со скорости 80 км/ч.

    Однако эта тормоза требуют к себе повышенного внимания и ухода. .Заводские передние колодки не выхаживают больше 15 тыс. км. Замена на изделия специализированных фирм позволяет продлить ресурс до 25..28 тыс. км. Это при условно-уравновешенном стиле езды. Могут капризничать трехцилиндровые тормозные суппорты, если не следить за чистотой пыльников. В особенности важно очищать тормоза от грязи при частом выезде на бездорожье.

    Сегодня мы займемся задними тормозами. Казалось бы, из-за небольшой нагрузки на них и простого устройства эта тормозные механизмы не заслуживают затрат на профилактические осмотры. Однако сторонники такой позиции неминуемо расплачиваются за свое легкомыслие общим снижением эффективности тормозной системы, потерей ощущения подвластности машины, а иногда и наличными за ремонт протараненных автомобилей. Наиболее вероятные проблемы сведены в табл. 2. Другие неисправности, как, например, ослабление стяжных пружин или чрезмерный износ барабанов — встречаются довольно редко, и их нельзя назвать типичными.

    Рассмотрим устранение неисправностей на конкретном примере.

    Автомобиль : Нива BA3-21213, цвет вишня.

    Возраст: Эксплуатируется круглогодично и ежедневно с марта 1997 г., пробег 205045 км

    Симптомы: Снижение эффективности тормозов, малое проседание педали тормоза, шум со стороны правого заднего колеса.

    Рабочее место: По сложившейся традиции проводим работы там, где хранится ежедневно эксплуатируемый автомобиль — на свежем воздухе. Воздух в определенный для ремонта день был не только свеж, но и морозен — примерно минус 12°С.

    Особое внимание мы уделяем процедуре подъема и фиксации машины. Для проведения сегодняшнего ремонта это особенно важно. В процессе работ придется прилагать значительные усилия вдоль продольной оси автомобиля. А учитывая время года и соответствующее покрытие под машиной — неровный укатанный снег и бугристый лед — полагаться на штатный реечный домкрат не советуем. Не добавят уверенности и малые гидравлические домкраты на 2-5 тонны — у них небольшая площадь опоры на грунт и совсем миниатюрный подпятник площадью с 5-рублевую монету от силы. Настоятельно советуем для подъема машины воспользоваться подкатным домкратом грузоподъемностью в 2, а лучше в 3 тонны, и мощными, обязательно стальными подставками-опорами с профилированными (не плоскими) подпятниками. Наши коллеги из редакции журнала «Игрушки для больших» отнеслись с пониманием к идее самостоятельного ремонта вне гаража и предложили подкатной домкрат на 3 тонны с изменяемой плоскостью качания приводной ручки и складные (!) опоры на 6 тонн (см фото 1).

    Табл. 2. Основные неисправности задних тормозов Нивы

    Время, затраченное на ремонт -1,5 часа

    Инструменты и оборудование: Балонный ключ «крест», шлицевая отвертка (2 шт), пассатижи, молоток (600-800 г), кусок проволоки или толстого провода длиной 50 см, деревянный брусок, ключи «на 8», «на 10», «на 13».

    Последовательность работ:

    1. Ослабляем гайки крепления колеса (фото 1).

    2. Поднимаем машину, подведя домкрат под картер редуктора заднего моста (фото 2).

    3. Устанавливаем опору под одну из сторон балки.

    4. Убираем домкрат и подводим его под противоположную сторону. Подбираем удобную для работы высоту подъема.

    5. Снимаем колесо. Его удобно использовать в качестве табурета.

    6. Отвинчиваем ключом «на 12» два болта крепления тормозного барабана Некоторые владельцы Нив эти болты вообще па ставят. Считаем это решение оправданным, так как прикрученное колесо обеспечивает падежную фиксацию барабана.

    7. Постукивая молотком через деревянный брусок барабан по окружности с внутренней стороны, аккуратно сбиваем его.

    8. Ставим диагноз.

    Открывшаяся картина (фото 3) сразу позволяет определить причину неисправности и провести выбраковку неисправных деталей:

    а) Прежде всего, это цилиндр, работающий в одну сторону. Поршень второй стороны приржавел. Это неисправность №3 по нашей таблице. Цилиндр — под замену.

    б) Причина шумов — утерянный «солдатик» крепления одной из колодок. Неисправность №4. Готовим новый крепеж.

    в) Передняя тормозная колодка имеет сильный износ Причина — неисправный цилиндр. Неисправность №1. Колодку меняем

    Из нашей практики: при неравномерном износе колодок нет никакой надобности, следуя инструкции но эксплуатации, менять весь комплект. Достаточно заменить изношенную колодку. Никакой неравномерности торможения это не вызовет. Сказанное относится и к передним тормозам

    8. Снимаем верхнюю пружину, действуя одним из указанных на фото 6—7 способов. Если Вы впервые выполняете эту операцию — советуем не пренебрегать защитными очками.

    9. Снимаем распорную планку. Пассатижами поворачиваем стержень «соматика» (фото 10), снимаем его чашку и извлекаем «солдатик». Удаляем изношенную тормозную колодку.

    10. Ключом «на 10» (или специальным ключом, обеспечивающим надежную фиксацию отвинчиваемого шестигранника) откручиваем штуцер тормозной трубки на цилиндре (фото 5). Полезно предварительно очистить от грязи штуцер и головки болтов крепления цилиндpa, использовать аэрозоль типа WD-40 и хороший инструмент.

    Внимание! При неаккуратной работе велика вероятность повредить грани штуцера, так и не выкрутив его из цилиндра. В этом случае Вы «попадаете» на замену тормозной трубки.

    11. Ключом «на 10» отворачиваем болты крепления цилиндра.

    12. Посредством мощной отвертки отсоединяем неисправный цилиндр от тормозного щита (фото 9).

    13. Готовим новый цилиндр (фото 8). Смазываем резьбу в отверстиях под болты, извлекаем защитную пробку, после чего устанавливаем его на щит тормоза (фото 11). Заворачиваем болты крепления (ключ «на 10»), прикручиваем тормозную трубку (ключ «на 10», фото 12).

    14. Ставим новую колодку, заводя ее снизу (фото 13) и нижнюю пружину.

    15. Придерживая колодку, ставим новый «солдатик». Стержень заводим с тыльной стороны тормозного щита, через колодку (фото 14), наживляем чашку и пружину, используя пассатижи (фото 15).

    16. Устанавливаем распорную планку и верхнюю стяжную пружину. Эта операция нередко вызывает трудности. Пружина срывается, спадает и т.д. Рекомендуем способ, гарантирующий успех. Правда, реализовать его без затруднений смогут прежде всего те, кто выполнял в школе нормы (ТО 1 на серебряный значок.

    В крючок пружины, который нужно завести в отверстие свободной колодки, продевается прочный алюминиевый или медный провод диаметром 2—3 мм. Захватив провод правой рукой, энергично растягиваете пружину, а большим пальцем левой руки направляете крючок в отверстие колодки (фото 16). Если самостоятельно не удается растянуть пружину на нужную длину, попросите товарища помочь. Двумя руками держась за провод, он растянет пружину, а Вы заведете ее конец в отверстие.

    17. Устанавливаем тормозной барабан. Перед установкой не забудьте смазать его поверхности, контактирующие со ступицей, солидолом. Эта нехитрая процедура исключит его «закисание» и облегчит снятие барабана при следующем ремонте.

    18. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по ремонту. Как правило, можно ограничиться только установленным цилиндром.

    18. Ставим колесо, снимаем Ниву с опор и домкрата.

    Видео

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector