Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Конструктивные особенности

Конструкторы разработали для Патриота пружинную переднюю схему подвески зависимого типа.

Штанги с поперечной тягой фиксируют передний мост, обеспечивая устойчивость при движении, управляемость. Они перемещаются только вертикально и этим препятствуют боковому смещению под воздействием силы, возникающей на поворотах.

Вертикальные колебания гасятся амортизаторами и пружинами. Перемещение подвески вверх ограничивается буфером сжатия, который одновременно служит дополнительным упругим подрессорником.

Плюсы такого варианта подвески:

• простая конструкция;
• устойчивость на дороге;
• способность легко преодолевать препятствия;
• не меняются колея и клиренс при движении.

Внедорожник должен иметь крепкую и надежную ходовую часть, и эти качества обеспечиваются устройством зависимой подвески.

Фото рычага подвески

Подробная схема

Описание передней подвески помогает понять ее устройство.

Она включает следующие узлы:

• шаровые шкворни с обеих сторон;
• 2 продольные штанги и 1 поперечную;
• витые пружины на опорах с буфером сжатия сверху;
• гидравлические телескопические амортизаторы с втулками крепления;
• стабилизатор поперечной устойчивости, зафиксированный стремянками;
• ступицы и поворотные кулаки.

Фиксацию переднего моста обеспечивают реактивные штанги — поперечная и 2 продольные. Одним концом они крепятся к раме, другим — к мосту. Каждый рычаг имеет крепление шарнирного типа, с кронштейнами и неразборными сайлентблоками. Тяги могут двигаться только вертикально, поэтому автомобиль застрахован от поперечного перемещения.

Пружины сделаны из прутка диаметром 15 мм и без нагрузки имеют длину 378 мм, диаметр снаружи — 135 мм. На дизельных машинах завод устанавливает пружины из прутков диаметром 16 мм, чем достигается большая жесткость — до 20%.

На подвесках установлены разные амортизаторы (передние сжимаются больше), поэтому для взаимозамены они не подходят. Максимальная длина ненагруженных пружин — 470 мм, сжатых — 300 мм. На оси устанавливают амортизаторы 1 типа и от 1 производителя. Крепятся они через проушину штока. Детали гасят вертикальные колебания, ограничивают ход в нижнем направлении.

Ступицы установлены на поворотных кулаках, вращаются на 2 подшипниках. Регулировка осуществляется гайками на цапфе, которые фиксируются шайбами с замком и контргайками.

Рычаг

Р
ычаг является одним из древнейших механизмов. Этот простейший механизм позволял многократно увеличивать физические возможности человека. Сегодня трудно определить место и время, когда рычаг был впервые применен человеком осознанно. Наверное, это была палка, с помощью которой человек выворачивал из земли камни и выдергивал съедобные корни. С помощью палки было легче приподнять тяжелый камень, поддев его снизу. Чем палка длиннее, тем легче передвигать камень. Палка здесь выступает в роли простейшего рычага, принцип действия которого люди понимали уже в те давние времена. Рычаг представляет собой жесткий стержень, способный свободно вращаться относительно точки опоры. Примером рычага являются такие древнейшие орудия труда, как мотыга, метла, весло, молоток с расщепом. Человеческое тело представляет целую систему рычагов, где суставы служат точками опоры. Строительство пирамид в Египте
Уже в V тысячелетии до нашей эры механики Месопотамии создали равновесные весы, применив принцип рычага. Установив точку опоры прямо под серединой качающейся доски и положив на оба ее края грузы, они заметили, что вниз опустился край с большим грузом. Если вес грузов будет одинаков, то доска будет находиться в горизонтальном положении. Отсюда следовал вывод, если к равным плечам прикладываются равные усилия, то рычаг находится в равновесии. Если же сменить точку опоры и сделать плечи рычага разными, потребуется приложить разные усилия к его краям, чтобы привести рычаг в равновесие. Меньше усилий потребуется приложить к длинному рычагу и больше — к короткому. Древние римляне использовали этот принцип при создании такого измерительного прибора, как безмен.

Используя принцип рычага, появилась возможность создания механизмов, облегчающих человеческий труд и позволяющих выполнять действия, для которых было недостаточно физической силы человека. Наглядным примером тому могут служить знаменитые египетские пирамиды. Вес блоков, из которых возводились пирамиды, достигал 2500 тонн. Блоки нужно было не только передвигать, но и поднимать. Некоторые ученые и сегодня сомневаются, что древние египтяне могли сами возвести пирамиды без использования двигателей и других мощнейших механизмов. Однако в результате раскопок ученым посчастливилось обнаружить остатки необычного деревянного приспособления. Гигантские блоки, обвязанные веревками, поднимались вверх с помощью деревянных рычагов, имеющих длинные плечи. Приложив немалую силу, строители жали на длинные плечи каждого из рычагов и поднимали блок на высоту роста. Рычаг нашел повсеместное применение. Но только в III в. до н. э. выдающийся механик Архимед, произведя математические расчеты, создал знаменитую теорию рычага.

Примеры применениея рычагов

Решающим для определения вида рычага является расположение точки опоры на нем. В рычагах первого рода точка опоры находится между точками приложения сил, их еще называют двуплечими. Чтобы рычаг находился в состоянии равновесия, силы, которые приложены к плечам, обязательно направлены в одну сторону. Примером таких рычагов являются равновесные весы, ножницы, пассатижи, безмен, шлагбаум. В одноплечих рычагах или рычагах второго рода точки приложения обеих сил находятся от точки опоры с одной стороны. Хотя обе силы приложены к одному плечу, направлены они в разные стороны. Примером такого рычага может служить тачка.

Ремонт нижнего рычага передней подвески ваз своими руками

Лада 2107 › Бортжурнал › передняя ходовая.переборка + ремонт шпилек нижних рычагов.

пробег 40 000 км.
доброй ночи.эту запись посвятил ревизии передней подвески, а так же постараюсь как можно подробно и понятно рассказать о ремонте шпилек (точнее замене) нижних рычагов.
итак пробег впринципе небольшей, для того что бы лезть туда, эксплуатировал аккуратно.НО есть пара но.первое что меня подталкнула к такому ремонту, тот факт, что катаюсь на незаводской подвеске!соответственно нагрузки на узлы и детали совсем разные.
второе.незаводские колеса на порядок тяжелее и шире .
ну и третие появившийся посторонний шум в районе переднего правого колеса.несильный, и нечастый, но всеравно меня сильно напрягавшый)
для начала закупился запчастями и нужным инструментом.
1.простое устройство для выпресовывания шаровых опор ВАЗ классика.(фото 1) в простонародье «солдатик».несмотря на свою простоту очень эффективое устройство.да и цена очень низкая.
2.стяжка передних пружин.(фото).

3.приспособа для запресовки, выпресовки сайленблоков верхних и нижних рычагов.(фото3).извените своих фото инструмента неделал.(взял из инете).

далее закупился запчастями.
1.комплект шаровых опор ТРЭК. (фото 4)если кому из земляков интерестно, удалось найти такие (комплектом) в автомагазине БИ-БИ.

2.комплект сайленблоков (фото 5)
3.и самое главное терпение)))
загнал машину в гараж на яму, сытно пообедал, и тут понеслось).
разборка особых сложностей недоставила.так как опыт уже есть, подвели шпильки крепления аммортизатора на нижнем рычаге, незнаю от чего .либо качество.либо же газо-маслянный нива амик сделал свое дело.они просто обламались при первой же попытке открутить гайки… появилась проблема которую нужно было решать! менять полностью рычаги из-за этого явно нехотелось…(фото проблемы 6)

покрутив деталь в руках минут 15 решил что буду менят шпильки, в голове уже выресовывалась маршрутная карта работ)))
КАК Я МЕНЯЛ ШПИЛЬКИ.
1.Срезал нажевкой оставшиеся шпильки, на сколько это было возможно(так же решил сразу поступить и с теми, котрые нужны для фиксации стабилизатора, для того что бы сразу усилить этот узел, установив на их место болты большего диаметра.
2.на электро наждаке убрал оставшиеся части шпилек.фото нет но я думаю и так все понятно.
3.дрелью просверлил скозные отверстия строго на местах где раньше были шпильки.(фото7)
4.следуюший шаг.берем метчик и нарезаем резьбу.(фото 8 9

)ВАЖНО ЧТО БЫ ОТВЕРСТИЯ СВЕРЛИЛИСЬ ПОД УГЛОМ НА КОТОРЫЙ БЫЛИ ВЫСТАВЛЕНЫ ЗАВОДСКИЕ ШПИЛЬКИ.

5.аккуратно.что бы не повредить резьбу вкручиваем приготовленные шпильки в рычаг.как я писал ранее шпильки взял большего диаметра и длинны чем устанавливает завод изготовитель.(фото 10) на фото все видно.

вкрученная шпилька в рычаг (фото11)

по поводу «вкручивания» так как отверстия для крепления аммика сверлились насквозь, вкручиваем новую шпильку так, что бы после наложения сварочного шва, он не выступал за пределы плоскости установки пружины в нижнюю чашку (на рычаге) фото 11
6.сверлим отверстия в самих креплениях аммортизатора(нижних)следовательно диаметром под новые шпильки.(фото нет)
7.перед тем как начать проваривать сее дело, шпильки нужно зафиксировать от «увода в сторону» при сварочных работах.(фото12) (13)

8.провариваем.(фото14)
9.обрабатываем швы.(фото нет)
по поводу шпилек стабилизатора.в данном случае использовал болты, так как запас места позволяяет их задействовать.резьбу в этих отверстиях не нарезал.собственно на (

фото 15 )все видно.
10.далее так же болты были обварены.швы приведены в порядок.
11.полученный результат.(фото16 17 18)
остальные фото просто в процессе сборки…

снятие и установка нижнего рычага передней подвески на автомобиль ваз 2107

детали крепления нижнего рычага передней подвески автомобиля ваз 2107

1 — гайка самоконтрящаяся М14х1,5 (12574811); 2 — упорная шайба (2101-2904045); 3 — сайлентблок (2101-2904040);
4 — шайба упорная (2101-2904035); 5 — ось нижнего рычага (2101-2904032); 6 — шайба пружинная (10517070); 7 — регулировочная шайба (2101-2904225/28);
8 — гайка М12х1,25 (16101511); 9 — рычаг правый (2101-2904020-01)

Нижний рычаг передней подвески снимаем с автомобиля ваз 2107 в случае механического повреждения или для замены сайлентблоков.

Для выполнения работы потребуется приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков в нижний рычаг.

Снятие нижнего рычага передней подвески с автомобиля ваз 2107

1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»).

2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 колесо (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 — замена»).

3. Снимаем с автомобиля ваз 2107 пружину передней подвески (см. «Пружина передней подвески автомобиль ваз 2107— замена»).

4. Торцовым ключом на 22 мм отворачиваем две самоконтрящиеся гайки оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы.

5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем две гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине и снимаем упорные шайбы.

6. Монтажной лопаткой отжимаем ось нижнего рычага от поперечины и снимаем рычаг.

Между осью и поперечиной (на болтах крепления оси) расположены шайбы, необходимые для регулировки углов установки колес. Без необходимости не следует снимать их с болтов. Если шайбы необходимо снять, то следует пометить их расположение.

7. При замене на автомобиле ваз 2107 нижнего рычага передней подвески снимаем с рычага шаровую опору (см. «Шаровые опоры автомобиля ваз 2107 — замена»). При замене сайлентблоков шаровую опору можно не снимать.

8. Устанавливаем нижний рычаг в тисках. Для выпрессовки сайлентблока заворачиваем болт съемника на ось рычага. Опорная часть стакана должна упираться в нижний рычаг. Удерживая болт от вращения, заворачиваем гайку съемника и выпрессовываем в стакан сайлентблок.

9. Аналогично выпрессовываем сайлентблок с противоположной стороны рычага и снимаем ось.

Установка нижнего рычага передней подвески на автомобиль ваз 2107

1. Изменив положение деталей съемника, запрессовываем в нижний рычаг передней подвески сайлентблок.

2. Через свободное отверстие в нижнем рычаге подвески вставляем ось с упорными шайбами.

3. Со стороны запрессованного сайлентблока устанавливаем на ось наружную упорную шайбу и заворачиваем новую самоконтрящуюся гайку, не затягивая ее.

4. Изменив положение деталей съемника, запрессовываем в рычаг второй сайлентблок.

5. Установив на ось упорную фасонную шайбу, заворачиваем самоконтрящуюся гайку.

6. Устанавливаем нижний рычаг и остальные детали в последовательности, обратной их снятию.

7. Не разгружая подвеску автомобиля ваз 2107, окончательно затягиваем гайки оси нижнего рычага передней подвески и устанавливаем колесо.

8. После замены на автомобиле ваз 2107 нижнего рычага передней подвески или сайлентблоков рекомендуется проверить и при необходимости отрегулировать углы установки передних колес (см. «Углы установки колес (развал — схождение) автомобиль ваз 2107 — регулировка»).

Ремонт подвески и замена рычагов своими руками

Даже надежные и качественные автомобили по западным меркам с большим пробегом сыпятся во время эксплуатации по неровным дорогам. Детали подвески — это детали, постоянно испытывающие нагрузки, вибрации. Поэтому их надо периодически осматривать, например, после длительной поездки на море и обратно.

1. Можно ли сделать ремонт подвески своими руками?
2. Ремонт передней подвески.
3. Видео.

Ремонт подвески автомобиля самостоятельно

Как уже было сказано выше, независимо от того, какой у вас автомобиль, Лада Гранта или Ауди А7, БМВ М5, Хендай Генезис, Мерседес S600 и тд, все равно рано или поздно надо проводить диагностику и замену деталей подвески.

При появлении стуков или скрипов, например во время поворота или на мелких кочках, это повод осмотреть подвеску авто.

Диагностика и замена деталей подвески

Ремонт подвески означает замену деталей ее конструкции, так как эти детали не ремонтируют, а просто меняют.

Что входит в ремонт подвески:

• Амортизаторы.
• Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры.
• Рычаги подвески.

Амортизаторы

Что делать с амортизаторами:

1. Осмотреть опорные чашки, пружины, работоспособность амортизатора. Если из амортизатора вытекает масло, значит он разрушается и его лучше заменить, чем ремонтировать. Отремонтированный амортизатор служит, как правило, недолго.
2. Проверить целостность пружины, обычно ломается первый виток пружины. Пружину надо заменить в этом случае.
3. Проверить как сжимается пружина, если она целая, но легко сжимается, значит пружина ослабла и не оказывает нужного сопротивления.
4. Если амортизаторы скрипели или стучали, значит изношены втулки амортизатора или ослаблена гайка крепления.

Менять амортизаторы нужно парой на одной оси, даже если второй нормальный.

Шрусы, рулевые наконечники и шаровые опоры

Для проверки целостности и работоспособности этих деталей, надо поднять домкратом всю переднюю часть автомобиля или поочередно, по сторонам, это освободит амортизатор и проверять монтировкой и руками, двигая детали. Такой способ показывает, где имеет большой люфт.

Если имеется люфт, то деталь подлежит замене. Также стоит обратить внимание на резиновые или силиконовые защитные колпачки, пыльники.

Рычаг подвески машины

Рычаг ремонтируют при деформации полки усилителя верхнего рычага подвески. Из-за деформации верхних и нижних рычагов могут быть нарушены углы расположения передних колес.

Менять рычаги не надо парой, как тормозные диски или амортизаторы. Если на другой стороне нормальные рычаги, то их не трогаем.

Подшипники ступицы колес

Если увеличился зазор, то его можно отрегулировать, если подшипник изношен или заклинил, то только подлежит замене. У меня было так, когда была еще знаменитая классика ВАЗ 2106. Ехал по проспекту в городе Октябрьский Республики Башкортостан, как вдруг машину начало поворачивать. Оказалось заклинил левый подшипник. Хорошо, что это была дорога с односторонним движением и разделительной полосой. Незадолго до этого была проведена смазка подшипника и затяжка, возможно, подшипник был перетяну. Во время разборки ступицы колеса, подшипник был искорежен.

Тормозная система

Тормозную систему диагностируют и ремонтируют по-разному, в зависимости от марки и модели автомобиля. Для этого можно просто использовать руководство по эксплуатации и ремонту конкретного авто.

Резинометаллические шарниры, втулки и прокладки

Если при их осмотре видно, что они треснули или стали дубовыми, уже срок их вышел, то их следует заменить. Мягкость и плавность управления уже будет ощущаться сразу после замены.

Видео

Как делают диагностику автомобиля BMW.

Информация для владельцев БМВ Е39. Сколько стоит ходовая и подвеска.

А здесь ремонт задней подвески на примере Пежо 406.

От автомастера: это должен знать каждый. Про ходовую автомобиля.

Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками

Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно – эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. Любые, самые качественные и оригинальные детали не выдерживают соревнования с убийственным состоянием наших дорог. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.

Так ли страшен ремонт подвески автомобиля своими руками

Поэтому диагностика и ремонт подвески автомобиля – наиболее распространенное явление. Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.

Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.

По большому счету – нет. С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Вот и попробуем в этом разобраться.

Для легкового автомобиля наиболее традиционными и характерными являются неисправности передней подвески. Почему так? Передняя подвеска – это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: ямы, кочки, выбоины и т.д.

Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики. Звонком к началу диагностики подвески являются скрипы и стуки подвески, которые мы начинаем слышать или ощущать через кузов во время движения. Помните лозунг автомехаников: «хороший стук…».

Диагностика и ремонт передней подвески

Ремарка: для того, чтобы не повторятся каждый раз, нужно чтобы вы для себя поняли прописную истину: в 80% случаев при выявлении неисправностей каких-либо деталей подвески, их необходимо менять. В понятие «ремонт подвески» входит именно работа по замене неисправных деталей передней и задней подвески.

Наиболее характерные работы по ремонту подвески:

1. Амортизаторы.

• Проверка внешнего вида и работоспособности амортизаторов, опорных чашек, пружин. Визуальными критериями оценки исправности амортизаторов является наличие подтеков жидкости. В этом случае нужно думать о замене амортизатора, в крайнем случае, о ремонте. Но, ремонт амортизаторов – это ненадолго.
• Недостаточное сопротивление амортизатора при сжатии, говорит об износе или разрушении внутренностей: штока, направляющей втулки или дисков клапана сжатия. Здесь же обратите внимание на пружины. Замена пружин передней подвески дело несложное, и вполне выполнимое в одиночку. Наиболее характерная неисправность пружин – лопается наконечник первого витка.
• Скрип или стук амортизатора сигнал к замене резиновых втулок или подтяжке гаек крепления амортизатора. Либо, неприятное – внутренности нужно менять. Если у вас разборные амортизаторы, то ремонт амортизатора в данном случае – реальное дело. Не забудьте – замена или ремонт амортизаторов производится только парой на одной оси. Так же, как, например, замена тормозного диска.

2. ШРУСы, шаровые опоры, рулевые наконечники.

• Эти узлы проверяем дедовским способом – в поддомкраченном состоянии, дабы разгрузить подвеску, монтировкой и руками ищем люфт всех узлов по очереди.
• Визуально определите целостность резиновых (силиконовых) защитных чехлов. При наличии люфта в том или ином узле наиболее правильное решение – замена детали. Не нужно испытывать судьбу в состоянии «аещёпоездит». Когда ШРУС начнет трещать при повороте, а шаровую вы услышите, может быть уже поздно.

3. Рычаги подвески. Из строя выходят не так уж и часто, но внимания требуют.

• ремонт рычагов подвески производится в случае деформации полки усилителя верхнего рычага.
• если в результате деформации оси нижнего рычага, не регулируются углы установки передних колес, то требуется замена рычагов передней подвески. Замена рычага передней подвески не является парной операцией, как замена амортизаторов или замена тормозных дисков.

4. Подшипники ступиц колес. В случае износа либо повышенного зазора: регулируется зазор или производится замена подшипника.

5. Тормозная система. Диагностика или ремонт тормозных дисков, тормозных колодок, барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Нужно учитывать нюансы каждой системы.

6. Все резинометаллические шарниры, резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин (разрывов) желательно менять сразу. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.

Удачи вам при ремонте подвески своими руками.

Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ своими руками

Необходимость замены нижнего поперечного рычага подвески может возникнуть в результате его износа или повреждения в результате езды по неровным ухабистым дорогам. Это, конечно же, всегда неприятно, однако радует то, что это, как говорится, не смертельно, данная работа выполняется довольно просто. Детальнее о том как это сделать вы узнаете из этой статьи.

Для работы вам потребуется:

1. Универсальный съемник;
2. Ключи на «17» (2 шт), на «19» (2 шт.) и на «24»;
3. Смотровая яма;
4. И, конечно же, «вэдэшка», она же — проникающая жидкость WD-40.

Пошаговый фотоотчет: Как заменить нижний рычаг подвески на автомобилях семейства ВАЗ в домашних условиях

1. Первым делом заезжаем на яму и ставим машину на ручник.
2. Дальше обрабатываем болты, которые подлежат раскручиванию «вэдэшкой».
3. Откручиваем болты крепления колеса к ступице пока машина стоит на четырех колесах.
4. Теперь домкратим сторону, с которой запланирована замена.
5. Вывешиваем переднее колесо и подкладываем под машину страховочную колодку, после чего домкрат можно смело вынимать. Помните работать с автомобилем, который стоит на домкрате — крайне опасно!
6. Когда колесо вывешено, можете снять его.
7. Обработайте жидкостью WD-40 резьбовые соединения, которые подлежат раскручиванию: стабилизатор поперечной устойчивости, продольную тягу, шаровую опору.
8. Откручиваем гайку крепления продольной тяги к поперечному рычагу.

9. Снимите шайбу, после чего одной рукой удерживайте, а другой открутите гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости к поперечному рычагу.

10. Достаем крепежный болт стойки стабилизатора путем поддевания отверткой шарнира стойки.

11. Откручиваем гайку, которой шаровая крепится к поперечному рычагу подвески.

12. Дальше ставим съемник на рычаг и палец шаровой опоры, выпрессовываем шаровую из рычага.

13. Придерживая с обеих сторон, выкрутите болт крепления поперечного рычага к монтажному кронштейну на кузове.

14. Теперь можно снять поперечный рычаг подвески. Производим замену и выполняем сборку в обратном порядке. Когда машину опустите на четыре колеса, снова произведите подтяжку всех ранее открученных болтов.

Собственно все! Замена нижнего рычага подвески на ВАЗ благополучно выполнена своими руками, результат — все работает, ничего нигде не стучит, одним словом — красота!

Замена сайлентблоков, Шарниров растяжки передней подвески («Ромашкек») ВАЗ 2109

После замены стоек, опорников, рулевых и шаровых стук при езде по неровной дороге не исчез. И вот на днях залез под машину и обратил внимание на порепанные сайлентблоки.

Полез в интернет смотреть как все это дело меняется и у кого то на Драйве нашел запись о замене сайлентблоков и резинок растяжки или в народе «Ромашек». Изучив материал все таки решился менять их.

Купили сайлентблоки, Шарниры растяжки передней подвески («Ромашки»), а так же втулки стабилизатора и стойки стабилизатора поперечной устойчивости (в народе «Яйца»).

Загоняем авто на яму и фиксируем его. Безопасность превыше всего.
Сначала рекомендую все болты и гайки залить WD-40 и дать откиснуть.

Далее срываем гайки рычага, растяжки и «яиц». Если гайку растяжки открутить не получилось, то можно открутить краб и открутить растяжку после, уже в более удобных условиях.
Далее, поднимаем авто, снимаем колесо, откручиваем 2 болта шаровой, откручиваем и снимаем «яйцо», откручиваем гайку растяжки, болт рычага и снимаем рычаг.

Так, теперь необходимо избавиться от старого сайлентблока. Тут несколько вариантов:
1. Выжечь горелкой.
2. Высверлить.
3. Использовать специальный съемник.
4. Проявить смекалку.

Так как ни дрели, ни горелки, ни съемника у меня не было, я выбрал 4-ый пункт. Срезал одну сторону сайлентблока ножом и выбил его молотком.

После необходимо зачистить посадочное место от ржавчины и грязи, иначе новый сайлентблок не получиться запрессовать на место.

Вот. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок на место. Тут тоже есть несколько вариантов:
1. Использовать специальный съемник.
2. При помощи тисков.
3. Проявить смекалку.

Тут тоже я выбрал 3-тий пункт. Воспользовавшись смекалкой я собрал вот такой съемник.

Далее смотрим как им пользоваться на фото:

Перед сборкой смазываем проушину рычага и сайлентблок жидким мылом или моющим средством. Пользоваться солидолом, литолом или маслом нельзя, т.к. резина не маслостойкая и быстро станет грубой и потрескается.
Чтобы запрессовать сайлентблок необходимо отверткой заправить буртик в отверстие. С первого раза может не получиться, придется помучатся.

Закручивая болт, запрессовываем сайлентблок и где то на половине он упрется в шайбу съемника. И тут съемник был модифицирован:

Чтобы посадить сайлентблок на место надо использовать какую нить трубку. Мне на глаза попалось внутреннее кольцо ступичного подшипника (см. фото выше). Оно как раз подходит. Запрессовываем сайлентблок до конца, не забывая смазывать его мылом.

Теперь меняем ромашки. Старые выбиваем зубилом. У меня они рассыпались на 2 части.

Чистим посадочное место, смазываем литолом и забиваем новые на место.

Ставим рычаг на место.
Наживляем все болты, болты шаровой затягиваем сразу.

ВНИМАНИЕ! БОЛТЫ ЗАТЯГИВАТЬ НА ПОДНЯТОЙ МАШИНЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ПРИ ОПУСКАНИИ АВТО САЙЛЕНТБЛОКИ МОЖЕТ ПОРВАТЬ.

Ставим колесо, опускаем авто и затягиваем все болты. Попутно меняем втулки стабилизатора и ставим «яйца».

После ремонта рекомендуется сделать развал-схождение.

Думаю что запись окажется кому нить полезной.
Спасибо за внимание_)).

Как отремонтировать рычаги передней подвески ВАЗ-21213

Снятие верхнего рычага

Вывешиваем и снимаем переднее колесо

Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).

Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.

Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).

Снимаем рычаг в сборе с осью.

На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.

Зажав ось рычага в тиски, ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.

Снимаем упорную шайбу

Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось

Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания), выпрессовываем сайлент-блок из рычага.

Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.

При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока, выпрессовываем его.

Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.

Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.

Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.

В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).

Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.

Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок.

При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.

Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Момент затяжки гайки болта крепления оси верхнего рычага М12×1,25 66,6-82,3 Нм (6,8-8,4 кгс·м)

Снятие нижнего рычага

Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

Отсоединяем от рычага нижнюю шаровую опору (см. Снятие нижней шаровой опоры).

Отсоединяем от нижней опорной чашки пружины крепление амортизатора (см. Снятие амортизатора) и обойму подушки штанги стабилизатора.

Ключом «на 24» отворачиваем гайку оси нижнего рычага, удерживая ось от проворачивания ключом «на 19»

Снимаем упорную шайбу.

Выколоткой из мягкого металла выбиваем ось и вынимаем ее.

Снимаем упорные шайбы

Снимаем нижний рычаг в сборе с опорной чашкой пружины

Чашечным съемником выпрессовываем сайлент-блок из проушины рычага

При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков и, нанося удары молотком по торцу сайлент-блока, выбиваем его.

Новый сайлент-блок запрессовываем в проушину рычага чашечным съемником или подходящим отрезком трубы

Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.

Гайку крепления оси рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»

Момент затяжки гайки оси нижнего рычага М16×1.5 114,7-185,2 Нм (11,7-18,9 кгс·м)

Ремонт передней подвески ВАЗ-2107

Автомобиль ВАЗ-2107 является последней моделью, выпускаемой АвтоВАЗом по так называемой классической компоновке, когда привод автомобиля осуществлялся на задние колеса. А поскольку еще большинство наших автолюбителей предпочитают именно заднеприводные автомобили, то 2107 является популярным автомобилем в народе до сих пор. Ходовая часть любого автомобиля включает в себя две основные составляющие подвески: передних и задних колес. Если брать во внимание переднюю подвеску ВАЗ-2107, то она более надежна, чем у ВАЗ-2108. Объясняется это тем, что составных частей ходовки передней части у «Семерки» меньше чем у «Восьмерки» за счет привода на задние колеса.

Но в то же время, из-за того же привода задняя подвеска более сложная, а значит, существует большая вероятность возникновения неисправности.

Устройство передней подвески

Подвеска передней части ВАЗ-2107 является независимой. Состоит она из двух рычагов, один из которых располагается вверху, второй — снизу, а также из телескопического амортизатора и винтовой пружины. Довершает конструкцию стабилизатор поперечной устойчивости.

Нижний рычаг своей осью жестко крепиться к поперечине подвески с помощью болтов. Сама также жестко крепится к передним лонжеронам. Верхний рычаг крепится к стойке брызговика. Но своей оси рычаг не имеет, ею служит длинный болт, проходящий через стойку. Чтобы рычаги могли проворачиваться вокруг оси, применяются резинометаллические шарниры (сайлент-блоки).

На концах обоих рычагов установлены шаровые шарниры, к которым крепится поворотный кулак, имеющий цапфу для установки ступицы колеса. Винтовая пружина ставиться между стойкой брызговика и нижним рычагом. Чтобы пружина не сдвинулась со своего места, концы ее устанавливаются в специальные опорные чашки.

Гидравлический амортизатор устанавливается внутри пружины. Своим корпусом амортизатор крепиться к нижнему рычагу с использованием резинометаллического шарнира.

Шток же амортизатора через резиновые подушки крепиться к кузову автомобиля. Закреплен же стабилизатор поперечной устойчивости своими концами на нижних рычагах подвески, а посредине – к лонжеронам. Чтобы исключить непосредственного контакта стабилизатора с лонжеронами, между ними устанавливаются резиновые подушки.

Неисправности подвески

К неисправностям передней подвески можно отнести износ резиновых частей подвески, возможен также износ шаровых опор. Нередки случаи, когда при эксплуатации выходят из строя амортизаторы и пружины.

В большинстве случаев ремонт передней подвески ВАЗ 2107 можно провести в домашних условиях. Но для этого, для начала, потребуется провести визуальный осмотр и диагностику ее состояния. Для этого желательно загнать автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Во время осмотра определяется состояние всех резиновых частей, проверяется наличие зазоров в шаровых опорах, отсутствие подтеков масла из амортизатора и целостность пружины.
Проверяем амортизатор

Проверить работоспособность амортизатора можно простым способом. Для этого нужно хорошо надавить сверху на крыло авто, чтобы амортизатор сжался, а затем отпустить. Амортизатор должен сразу же вернуться в исходное положение и больше не совершать никаких колебательных движений. При обнаружении неисправности или сильного износа частей производится ремонт подвески. Поскольку большинство деталей подвески не ремонтируются, то их просто заменяют.

Чтобы сделать ремонт потребуется всего лишь набор ключей и головок, домкрат и, в некоторых случаях, съемники.

Шаровые опоры

Чтобы заменить шаровые опоры, нужно сначала снять колесо и очистить от грязи детали подвески. Затем домкрат подставляют по нижний рычаг, начинают приподнимать авто. Это делается для того, чтобы нагрузить подвеску.

Ключом откручивают гайку пальца шаровой опоры, для начала верхней. Затем выпрессовуют палец опоры из поворотного кулака. После того, как палец выйдет из кулака, нужно открутить крепление шаровой опоры и извлечь ее вместе с защитным чехлом из верхнего рычага. На место старой шаровой опоры ставиться новая и производится сборка в обратной последовательности.

Нижняя шаровая опора меняется таким же способом, как и верхняя. После замены всех шаровых опор нужно обратиться на СТО для проверки и, если потребуется, регулировки углов развала и схождения передних колес.

Рычаги передней подвески

Чтобы поменять сайлент-блоки на автомобиле, потребуется кроме ключей и наличие специального съемника для них.
Но в случае с верхним рычагом, то его потребуется снимать с автомобиля, в то время как для замены сайлент-блоков нижнего рычага этого не потребуется. Чтобы снять верхний рычаг, потребуется для начала выпрессовать палец его шаровой опоры из поворотного кулака. Затем нужно снять болт кронштейна бампера. После этого откручиваются гайки крепления оси верхнего рычага, и ось извлекается, а верхний рычаг снимается с автомобиля.

После снятия рычага съемником извлекаются изношенные сайлент-блоки и тем же съемником на их место ставятся новые. Установка рычага производится в обратной последовательности. Но, для того чтобы установить палец шаровой опоры на место, потребуется нагружать подвеску при помощи домкрата, установленного под нижний рычаг. Как уже говорилось, для замены резинометаллических шарниров на нижнем рычаге, снимать его не нужно. Достаточно открутить гайки оси рычага и при помощи съемника извлечь шарниры. После чего на их место устанавливаются новые и затягиваются гайки. Снимают нижний рычаг только в том случае, если он поврежден. Но это случается крайне редко.

Амортизаторы

В случае выхода из строя амортизатора – его заменяют. Причем, даже если сломался только один амортизатор, то второй тоже заменяют. Чтобы поменять амортизатор вначале нужно открутить гайку крепления его штока. После чего со штока снимаются установленные на него шайбы, а также верхнюю резиновую подушку. А если амортизатор стучит, то причину этого можно узнать здесь.
Затем нужно открутить нижний кронштейн крепления амортизатора от нижнего рычага. Через технологическое отверстие в рычаге сломанный амортизатор извлекается. После чего нужно снять с него кронштейн крепления. Установка нового амортизатора производится в обратной последовательности.

Пружина

Чтобы заменить поврежденную или просевшую пружину потребуется произвести снятие амортизатора и отсоединение от рычага стабилизатора устойчивости. Затем нужно послабить гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине. Домкратом поджимается, но, не нагружая подвеску, нижний рычаг. Из него съемником извлекается палец шаровой опоры.
После чего домкрат медленно опускают, послабляя пружину. Ослабленную пружину лопаткой извлекают из нижней опорной чашки. Перед тем, как ставить новую пружину ее нужно сжать при помощи специальных стяжек для пружин, иначе пружина на место не влезет.

Новую пружину ставят в нижнюю опорную чашку, после чего домкратом поджимают нижний рычаг вверх, чтобы вставить его шаровую опору в поворотный кулак. Закрепив опору, с пружины снимают стяжки. Остальные части подвески собираются в той же последовательности что и снимались.

Подведя итог, можно сказать, что ремонт передней подвески ВАЗ 2107 на первый взгляд может показаться не сложным, но как правило у неопытного водителя он может вызывать трудности. И связано это не только с наличием определенный знаний, которые, мы надеемся, Вы получили из нашей статьи, но и наличием определенной сноровки, без которой отремонтировать любой отечественный автомобиль у Вас вряд ли получиться.

Обслуживание подвески НИВЫ | подвеска НИВА-ВАЗ-2121-21213-21214-2131

Когда менять сайлентблоки верхнего рычага

Ресурс верхних сайлентблоков передней подвески на Ниве достаточно высок. Тем не менее признаки износа могут проявиться уже при пробеге от 70-80 тысяч км , а то и раньше, если машина эксплуатируется на грунтовке. Первый признак изношенного сайлентблока — скрип и стук при проезде неровностей.

В самых запущенных случаях изношенный сайлентблок будет влиять на управляемость автомобиля и способность держать прямую, возможен усиленный неравномерный износ покрышек, рыскания по дороге на прямой. Определить состояние сайлентблока проще всего визуально — трещин и сколов на поверхности резины быть не должно, никаких расслоений и люфтов также быть не должно.

Лифт передней подвески ваз 2121 нива

Проставка над верхней шаровой 40мм. под площадкой 30мм, 28мм, 23мм, 11мм. Амортизатор газомасло KYB excel-g шнива.

Передняя подвеска нива 2121, ваз 2131, лада 4х4

Элементы передней подвески

1 – тормозной диск;2 – ступица колеса;3 – шпилька;4 – нижняя шаровая опора;5 – колпачок;6 – корпус наружного шарнира привода;7 – регулировочная гайка;8 – конусная втулка;9 – подшипники ступицы;10 – сальники;11 – грязеотражательное кольцо;12 – резиновая подушка штанги стабилизатора;

13 – обойма крепления штанги стабилизатора;14 – поворотный кулак;15 – кузов;16 – растяжка;17 – защитный чехол шарового пальца;18 – верхняя шаровая опора;19 – подушки крепления штока амортизатора;20 – верхний рычаг;21 – поперечина;22 – регулировочные шайбы;23 – ось верхнего рычага;

24 – резинометаллический шарнир (сайлент-блок) верхнего рычага;25 – буфер хода отбоя;26 – кронштейн буфера хода отбоя;27 – верхняя опорная чашка пружины;28 – верхняя изолирующая прокладка пружины;29 – пружина;30 – болт крепления растяжки к поперечине;31 – шайбы нижнего рычага;

32 – ось нижнего рычага;33 – резинометаллический шарнир нижнего рычага;34 – нижний рычаг;35 – нижняя изолирующая прокладка пружины;36 – нижняя опорная чашка пружины;37 – буфер хода сжатия;38 – амортизатор;39 – кронштейн крепления штанги стабилизатора к кузову;40 – штанга стабилизатора.

Плюсы и минусы ходовой

Существенными преимуществами являяются:

• Комплектующие на ходовую Шевроле Нивы всегда имеются в наличии у большинства дилеров. Стоимость этих запчастей гораздо ниже, чем на автомобилях конкурентов.
• Высокая проходимость в любых условиях.
• Ходовая имеет большой угол съезда – 350 градусов и въезда – 370 градусов. Наличие подобных характеристик позволяет преодолевать любые препятствия на дороге.
• Плавное и легкое передвижение по трассе.
• Мягкая езда в условиях бездорожья благодаря понижающей передаче и принудительной блокировке межосевого дифференциала.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

• Ощутимая вибрация кузова при движении, особенно от заднего моста.
• Большой расход топлива за счет увесистой задней подвески и постоянного полного привода. К примеру, мотор автомобиля «съедает» около 8 литров бензина на трассе и 14 л – в городе. Подобный расход, к примеру, равняется необходимости в топливе для Toyota LC 200.
• Ходовая оснащена плохими по качеству сальниками, втулками, сайлент-блоками и шаровыми опорами. Обратить внимание на эти части нужно уже через 15 000-20 000 км пробега.
• Уход колес в сторону при движении уже через 25 000 км пробега из-за разбитых подшипников ступиц.

Вместе с преимуществами, которые получает владелец Шнивы, в подарок он вознаграждается и следующими минусами, к слову, исходящими из плюсов:

• Ощутимая вибрация кузова при движении, особенно от заднего моста.
• Большой расход топлива за счет увесистой задней подвески и постоянного полного привода. К примеру, мотор автомобиля «съедает» около 8 литров бензина на трассе и 14 л – в городе. Подобный расход, к примеру, равняется необходимости в топливе для Toyota LC 200.
• Ходовая оснащена плохими по качеству сальниками, втулками, сайлент-блоками и шаровыми опорами. Обратить внимание на эти части нужно уже через 15 000-20 000 км пробега.
• Уход колес в сторону при движении уже через 25 000 км пробега из-за разбитых подшипников ступиц.

Работа передней подвески нива

Работа передней подвески Нивы в экстремальных условиях.

Ремонт шевроле нива своими руками

Чаще всего владельцы отечественных внедорожников, таких как «Нива Шевроле» предпочитают проводить ремонт самостоятельно. Конечно же, если вы вооружитесь грамотно составленными инструкциями, вы справитесь с ремонтными работами. Однако стоит помнить, что некоторые манипуляции в условии гаража выполнены быть не могут.

Совместимость пружин от нивы и шнивы

Приходит время, когда на Chevrolet Niva необходимо заменить пружины. Прежде нужно разобраться, какие лучше элементы подвески устанавливать, чтобы они обеспечивали ожидаемые свойства.

Пружины на Ниву Шевроле от обычной Нивы ВАЗ-2123 не подходят. Причиной тому являются отличия по длине. Рассмотрим основные технические параметры этих элементов.

Из таблицы сравнения видно, что не соответствует свободная длина рассматриваемых деталей, что и является причиной невозможности установки, так как пружины от Нивы короче.