Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как провести ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, 2112

Как провести ремонт рулевой рейки ВАЗ 2110, 2112

Пренебрежительное отношение к состоянию своего железного коня приводит к далеко не самым приятным инцидентам на дороге. Автомобиль требует не только постоянного ухода, но и регулярного техосмотра, подтверждающего исправность его ключевых узлов. Своевременный ремонт рулевой рейки ваз 2110 и диагностика её неисправности — залог вашей безопасности на дороге.

Наличие люфта в рулевом механизме, мёртвой зоны поворота баранки в её исходном положении и характерный барабанящий стук, передающийся в руль при передвижении по неровным поверхностям — явный признак поломки, характерной для данной статьи.

Основные причины неисправности

Конструкция рейки выполнена относительно несложно. Причины поломки, стуков и люфта появляются в связи с недостаточной смазкой изделия и его соответственной выработке по втулке либо упорному механизму.

Не менее важную роль в надёжной работе рейки играют также резиновые чехлы, зачищающие механизм от пыли, грязи и влаги. Если пыльники порваны либо негерметично упакованы — это верная причина серьёзных проблем, засорения и коррозии деталей изделия.

Диагностика рулевой системы

Предположим, вы заметили за вашим авто нехарактерный дребезг при езде? Как же всё-таки понять, что настало время произвести ремонт рейки? Способов диагностики не так уж и много, они предельно просты и не потребуют от вас особой изощрённости:

  1. 1. Проверяем рулевой механизм в точке объединения рулевого вала и рейки. Если он поддаётся усилию и слышен характерный стук — вероятнее всего проблема в отсутствии смазки игольчатого подшипника;
  2. 2. О наличии люфта по причине изношенной втулки либо банальной недостаточной затяжке основных узлов можно сделать вывод, взявшись за стык рулевой тяги под капотом вашего авто.

Если с необходимостью восстановления рейки мы уже определились, самое время определиться и с методикой её ремонта.

Сразу стоит оговориться насчёт ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками — процесс весьма трудозатратный, нервный и неблагодарный. Рекомендуется определиться, что для вас проще: потратить возможно целый день, занимаясь тяжелой и кропотливой работой, купить новую рейку, либо отдать примерно 3000 руб. за ремонт в сервисном центре?

В защиту ремонта своими руками отметим, только вы сами способны выполнить работы с должной серьёзностью и ответственностью, продиктованной любовью к собственному авто. Ремонт рулевой рейки ваз своими силами будет куда дешевле, но желательно заручиться помощью товарища при обратном монтаже реечного механизма на своё место под капотом — в одиночку это делать абсолютно нецелесообразно.

Необходимый инструмент и запчасти для самостоятельного ремонта:

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2112

Самый дешёвый ремкомплект для ремонта рулевой рейки от ваз 2110 своими руками будет стоить в районе 200-250 руб. Более полный и универсальный набор запасных частей обойдётся нам примерно в 500 руб. Также рекомендуется обязательно заменить центральную гофру (цена её примерно 250 руб).

В общей сложности получается минимум 500 рублей. При этом, купить полностью новый реечный механизм обойдётся примерно в 1100 руб. Из инструмента нам в обязательном порядке понадобится:

  • спецключ 2110, представляющий собой полый восьмигранник;
  • ключ с длинной рукояткой и восьмигранной насадкой на 15 мм;
  • трещотка с головками на 10 и 13 мм;
  • набор слесарного инструмента;
  • монтировка;
  • домкрат.

И Следующие материалы:

  • проникающая смазка для заржавевших болтов или керосин (во втором случае также понадобится шприц);
  • солярка, бензин или иное средство для промывки деталей;
  • смазка Литол-24, в идеале же ФИОЛ.

Приступаем к демонтажу

Если весь вышеперечисленный инструмент у вас уже есть в наличии, то самое время приступить к непосредственным работам. Для начала откроем капот и приступим к демонтажу сопутствующих деталей: снимаем аккумулятор, площадку под ним и воздуховод.

Демонтаж рулевой рейки ВАЗ 2110

Скобы крепления рулевого механизма по обе стороны рейки надёжно удерживают её при помощи четырёх болтов. Самая большая опасность на данном этапе заключается в риске сорвать болты, для чего предварительно старательно смачиваем их проникающей смазкой либо керосином.

Теперь откручиваем болты, удерживающие внутренние наконечники рулевых тяг. Предварительно, конечно, не забываем снять стопорную пластину. Остаётся только открутить фланцевый болт крепления рейки к рулю внутри салона, но при этом обязательно стоит отметить его относительное положение к промежуточному рулевому валу, дабы сохранить соосность при прямом положении руля.

Приступаем к непосредственному ремонту рулевой рейки для ваз 2110

Если мы правильно выполнили действия всех предыдущих пунктов, нам остаётся лишь освободить две скобы крепления под капотом и с усилием откинуть рейку от корпуса. Тут нам, возможно, и понадобится лом. Вытягивать же рейку будем через отверстие в брызговике. Здесь нам на помощь придёт домкрат.

Рекомендуем придерживаться следующего алгоритма при разборе рейки:

  • последовательно снимаем опору, защитный колпачок с обеих сторон рулевого механизма;
  • освобождаем хомуты, сжимающие защитный чехол и снимаем его;
  • спецключом освобождаем гайку упора, извлекаем упор рейки, пружину, стопорное кольцо;
  • последовательно снимаем: уплотнительное кольцо, защитную шайбу, стопорное кольцо и гайку подшипника;
  • после чего извлекаем приводную шестерню прямо с подшипником;
  • извлекаем непосредственно рейку и опорную втулку.

Для наглядности процесс демонтажа можно увидеть на видео.

Выводы и рекомендации по ремонту

Особое внимание стоит уделить состоянию опорной втулки и механизма червячной передачи. Повреждение пыльников является причиной чрезмерной коррозии рейки, разрушению передаточных зубьев, разрушению пружины стопорного упора и засорению всех деталей грязью.

Детали необходимо промыть, проверить люфт подшипников, прочистить. Также обильно смазать все сопряжённые поверхности. Обязательной замене подлежат упор рейки и стопорное кольцо, как детали, более всего подверженные трению и износу.

Ремкомплект рулевой рейки 2110, 2111, 2112 с подшипником Уником

Ремкомплект рулевой рейки ВАЗ 2110, 2111, 2112 с подшипниками Уником.

Комплектация ремкомплекта:

1. Упор рейки 2110-3401071 – 1 шт.

2. Гайка упора 2110-3401057 – 1 шт.

3. Кольцо 2110-3401026 (уплотнительное упора рулевой рейки) – 1 шт.

4. Втулка рейки 2110-3401022 – 1 шт.

5. Кольцо 2110-3401302 (уплотнительное) – 1 шт.

6. Кольцо 2110-3401075 – 1 шт.

7. Вкладыш 2110-3401070 (упора) – 1 шт.

8. Уплотнительное кольцо 2110-3401020 (втулки рулевой рейки) – 2 шт.

9. Заглушка 2110-3401276 – 1 шт.

10. Сепаратор 2110-3401116 – 1 шт.

11. Пружина 2110-3401053 – 1 шт.

Применяемость:

  • ВАЗ 2110;
  • ВАЗ 2111;
  • ВАЗ 2112.
Основные атрибуты
ПроизводительУником
Страна производительРоссия
МаркаВАЗ
Тип техникиЛегковой автомобиль
Модель2110
СостояниеНовое
  • Цена: 670 руб. /комплект
  • В наличии
  • Код: 99661

670 руб. /комплект

ДеньВремя работыПерерыв
Понедельник10:00 — 17:00
Вторник10:00 — 17:00
Среда10:00 — 17:00
Четверг10:00 — 17:00
Пятница10:00 — 17:00
СубботаВыходной
ВоскресеньеВыходной

* Время указано для региона: Россия, Тольятти

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 7 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется по договоренности.

Согласно действующему законодательству вы можете вернуть товар надлежащего качества или обменять его, если:

  • товар не был в употреблении и не имеет следов использования потребителем: царапин, сколов, потёртостей, пятен и т. п.;
  • товар полностью укомплектован и сохранена фабричная упаковка;
  • сохранены все ярлыки и заводская маркировка;
  • товар сохраняет товарный вид и свои потребительские свойства.

Рулевая рейка на ВАЗ 2108

Отечественный автомобиль ВАЗ 2108 прошел с нами долгий непростой путь, став безмолвным свидетелем многочисленных жизненных, политических, социальных коллапсов, переломов. «Восьмерка» появилась еще с восьмидесятых, когда страна потихоньку выбиралась на новый путь, еще такой туманный и манящий.

Конечно, как и любой автомобиль, ВАЗ порой дает сбои. Одной из наиболее распространенных проблем авто является неисправность рулевой рейки. А без руля какое может быть вождение? Давайте рассмотрим, какие особенности имеет рулевое управление «восьмерки», по каким причинам оно ломается и как проводится ремонт рулевой рейки ВАЗ 2108.

С чего начинаются проблемы

Сегодня, как и много лет назад, ВАЗ 2108 довольно популярен даже несмотря на то, что новое время открыло дорогу многочисленным интересным импортным проектам. К числу достоинств, которые и держат модель на плаву, можно отнести надежность, долговечность и невысокую по сравнению с иномарками цену. На такой машине не страшно поехать и в глубинку, отнюдь не славящуюся своими хорошими дорогами, и на дачу, и в городе появиться не стыдно.

Чаще всего в «восьмерке» выходит из строя ходовая

Когда автомобиль находится в исправном состоянии, и тяга хорошая, и динамика не вызывает нареканий, то наслаждаешься поездкой, скоростью. Но приходит время испытаний, и машина начинает напоминать о том, материальные вещи не вечны. И это всегда неприятное открытие.

Отечественные автомобили ломаются чаще иномарок, причина кроется и в технологии конструирования, и в качестве деталей. Наши всегда стараются сэкономить на всем, даже там, где нельзя. Говоря о неисправностях хорошо всем знакомой «восьмерки», стоит вспомнить о таком механизме, как рулевая рейка, так как именно она довольно часто ломается.

Сначала проблема не слишком заметна, лишь на сложных участках дороги руль начинает биться, словно испугавшись проблем, поджидающих автомобиль на ухабистых трассах бескрайней России. Но вскоре он начинает колотиться почти постоянно, отчего водитель чувствует себя бурильщиком асфальта. После такой поездки непросто привести свои нервы в порядок и не трястись самому. Кроме того, часто слышится стук. Эти два симптома сигнализируют об одном: сдала рулевая рейка.

Перед нами два пути: либо идти в ближайший автомагазин и искать замену механизму, либо проводить ремонт рулевой рейки. Последний вариант считается наиболее оптимальным, экономичным, но требующим ответственного подхода.

Причины неисправности рейки

Перед тем как взяться за ремонт рулевой рейки, давайте уясним, какие действия автовладельца ведут к ее неминуемому износу. Во-первых, это лихая езда по ухабистым, испещренным ямами и буграми дорогам. Встретившись с такой проблемной трассой, не гоните на всех парусах, лучше притормозите, а потом наберете скорость. Если махнуть рукой на сложности дорожного покрытия, то в ближайшее время от рулевой рейки, как и от остального оборудования, не останется ровным счетом ничего.

Вот этот узел автомобиля

Вторая причина кроется в дефектах пыльников. Следует регулярно проверять их состояние, так как даже маленькая трещина может привести к нехорошим последствиям: в рулевую рейку будут попадать пыль, грязь и даже влаги, что является катастрофой для любого устройства. Загрязнение приводит к износу уплотнителей и течи. Как результат — необходимость замены или срочного ремонта рулевой рейки.

Третьей причиной проблемы с рулем является небережливость хозяина автомобиля. Порой автовладельцы оставляют машину на морозе, причем еще и с вывернутыми колесами. Рулевая рейка, как и другие механизмы, не выдерживает таких испытаний на прочность.

Вовремя меняйте гидравлическую жидкость в механизме гидроусилителя, забывчивость в этом вопросе приводит к необратимым последствиям.

Ремонт рулевого управления

Выполняется ремонт подвески

Управление ВАЗ 2108 — штука сложная, но доступная пониманию, так что ремонт возникших неисправностей вполне можно провести и самостоятельно. Чаще всего изнашиваются такие детали, как шток, уплотнители и ползун, ведь на них и держится вся работа системы. Если вы услышали предательский стук и скрежет в подвеске, значит, скорее всего, пришли в негодность шаровые соединения (тяги). Придется идти в автомагазин или на рынок, чтобы купить эту деталь.

Сегодня авторынок радует изобилием товара. Можно выбрать тяги оригинальной конструкции, которые гарантируют повышенную жесткость руля, надежность и долговечность. Некоторые же готовы поэкспериментировать с более дешевыми тягами, которые не так плохи, но значительно проще. Цены варьируются в зависимости от модели. Например, на японские машины тяга стоит недорого, тогда как на мерседес влетит в копеечку. Но в советской «восьмерке» все экономично, так что особо тратиться не придется.

Нередко слабнут крепления подшипника, что и вызывает стук. Могут возникать и другие повреждения. Чтобы разобраться в этом букете проблем, необходимо провести демонтаж рулевого механизма и подвергнуть его тщательной проверке.

Рулевая рейка 2108 ремонтируется следующим образом. Чтобы работалось удобнее, устанавливаем какие-нибудь упоры под колеса. На всякий пожарный ставим машину на ручной тормоз. Откручиваем все гайки тяг и ключом на 13 демонтируем рулевое управление. Обезопасим себя: отключаем аккумулятор, чтобы ненароком не столкнуться с плюсовым проводом. Демонтируем хомуты и откручиваем левый вал, который расположен у самого пола.

Теперь дело непростое: нужно отсоединить рейку. Вся сложность заключается в том, что детали шестеренки, как правило, не хотят отсоединяться. Так что придется повозиться. Отсоединив рейку, чистим ее щеткой по металлу и протираем уайт-спиритом.

Следующим, не менее важным шагом является проверка состояния сайленблоков. Если вы вдруг заметили какие-либо дефекты или же люфт, детали однозначно подлежат замене. Продолжаем демонтаж остальных составляющих, которые тщательным образом промываем и сушим.

Обязательно нужно заняться тягами. Деталь не должна содержать повреждений, если они имеются, тяга меняется. Осматриваем шарниры. Проверив все, выявив изъяны и подобрав новые детали, проводим монтаж в обратном порядке аккуратно, неспешно, внимательно. По окончании работ нужно убедиться в том, что они дали нужный результат.

Проверка работоспособности

Время от времени необходимо проводить осмотр рулевого управления. С чего лучше начать? Обязательно изучите состояние тяг, плотность их посадки, не забывайте и о защитном чехле. Обнаружили трещины или другие повреждения, которые делают устройство негерметичным? Меняйте.

Следует проверить, располагается ли в горизонтальной плоскости спица руля, когда колеса автомобиль поставлены в прямом положении. Если наблюдается хотя бы незначительное отклонение, необходимо выявить причину неисправности и устранить ее, пока она не переросла в опасную проблему.

Чтобы убедиться в исправности рулевого управления автомобиля, нужно покрутить руль до упора по часовой и против часовой стрелки. При этом не должно возникать никаких звуков и заеданий. Руль должен быть закреплен прочно, надежно, зазоры в шарнирах и других деталей недопустимы. Проверьте, затянуты ли до упора болты и гайки креплений.

Если при проверке управления что-то не так, появились стуки или другие проблемы, демонтируйте тяги поворотных рычагов подвески и еще раз проверьте состояние рулевого механизма. Это позволит убедиться в том, что стуки и неполадки вызваны неисправностями именно руля, а не другими причинами, которых может быть немало.

Также важно сделать регулировку. Советуем вам воспользоваться следующими правилами грамотной настройки реек.

  1. Проверяя работу механизма, исключите в тягах вертикальный люфт, он должен соответствовать 15 градусам.
  2. Рулевой ход должен быть мягким, легким. Зажевывания возникают из-за неправильной установки рулевой рейки.
  3. Не забудьте через 700 километров провести следующую регулировку, дабы избежать каких-либо серьезных проблем с рулевым управлением.

Шаровые шарниры — деталь непрочная, хрупкая, она довольно часто выходит из строя. Но есть вполне эффективный способ продлить ее срок эксплуатации — нужно иногда протыкать шприцем пыльники и впрыскивать туда один куб смазки, используемой для трансмиссии. Прокол небольшой, поэтому деформации детали не произойдет, отверстие сразу же затянется слоями резины.

Диагностика и ремонт рулевой рейки

Устройство рулевой рейки

На автомобилях семейства Лада Веста устанавливается реечный механизм рулевого управления, приводимый в движение посредством электроусилителя. Электроусилитель вместе с рулевой колонкой крепятся к кузову автомобиля. Из корпуса электроусилителя выходит вал с карданной передачей, усилием которого вращается шестерня рейки, приводя рулевые тяги и, соответственно, колёса в движение.

Устройство крепится к подрамнику, который, помимо всего прочего, защищает рейку от воздействия внешних факторов (камни, грязь, вода и др.). Слева и справа располагаются тяги, которые передают усилие на колёса. Для поддержания всей системы рулевого управления в рабочем состоянии необходимо своевременно обслуживать ходовую часть автомобиля, поскольку все нагрузки вышедших из строя деталей подвески частично передаются на рулевой механизм.

Причины неисправности рулевой рейки

Существует ряд причин, способных повлечь за собой поломку рассматриваемого механизма:

  • Изношенность деталей ходовой части автомобиля. Шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, амортизаторы – всё это в момент выхода из строя вынуждает остальные детали работать «на износ».
  • Повреждённые пыльники рулевых тяг. В местах выхода рулевых тяг из корпуса рейки, находятся жизненноважные элементы, закрытые пыльниками. При попадании на них пыли, воды и грязи, они очень быстро выходят из строя.
  • Стиль вождения. Каждый водитель должен понимать, что агрессивный стиль вождения впоследствии увеличит шансы на большие вложения в ремонт. Механизм быстрее изнашивается при резких движениях рулём, а также при частых упорах колёс в предельные положения.

Чтобы избежать проблем, важно своевременно проводить такую процедуру, как диагностика рулевой рейки. Своими руками это выполнить довольно сложно, но возможно.

Основные симптомы неисправности рулевой рейки

Чтобы своевременно устранить неисправность, важно знать симптомы, и их не так уж и много. Но для того чтобы выполнить ремонт рулевой рейки своими руками, нужно быть уверенным в том, что неисправна именно она, а не другие детали автомобиля. Рассмотрим основные признаки неисправности:

  • Стук при движении по неровностям, напоминающий стук неисправных элементов ходовой части. Если причина в реечном механизме, то звук раздаётся со стороны подрамника.
  • Заметный люфт при вращении руля. Суммарный люфт механизма не должен превышать 18 мм.
  • Хруст и подобные звуки при вращении руля. Это могут быть как ШРУСы, так и рулевая рейка — важно найти источник звука.

При любых признаках неисправности, необходимо незамедлительно продиагностировать рулевое управление и сопутствующие элементы, поскольку от этих узлов автомобиля напрямую зависит ваша безопасность при вождении авто.

Алгоритм действий при неисправности рейки Лада Веста

Прежде чем приступить к такому процессу, как ремонт рулевой рейки ВАЗ своими руками, важно понимать, какой именно элемент механизма вышел из строя. Каждый элемент имеет свои нюансы при ремонте или замене и, понимая, что именно сломалось, вы можете значительно упростить задачу. Рассмотрим варианты:

  • Под рейкой обнаружены подтёки. Требуется замена сальника рулевой рейки. В таком случае важно немедленно приступить к ремонту, поскольку механизм работает «на сухую».
  • При стуках со стороны механизма, скорее всего вам понадобится выполнить такую процедуру, как замена втулки рулевой рейки.
  • При хрусте и затруднении вращения руля велика вероятность того, что рулевая рейка вышла из строя и её потребуется заменить. Точный диагноз покажет только вскрытие.
  • Если причиной является большой люфт, возможна как замена всей рейки, так и внутренних наконечников.

Снятие и установка рулевой рейки Лада Веста

Сложность таких действий, как замена рулевой рейки своими руками или её ремонт, заключается в том, что для снятия этой детали с автомобиля, приходится разбирать множество сопутствующих элементов. Поэтому снятие и установка – это 80% всех выполняемых работ.

Спасибо за подписку!

Чтобы выполнить такую процедуру, как замена рулевой рейки ваз, необходимо снять подрамник. И первое, что нужно сделать, это установить автомобиль на подъёмник. Далее необходимо выполнить следующие действия:

  • Снимите внешние наконечники рулевых тяг.
  • Демонтируйте подрамник вместе со стабилизатором и рулевым механизмом в сборе.
  • Снимите защитный кожух, отвернув 5 болтов.
  • Отверните 2 болта крепления механизма к подрамнику.

Сборка производится в обратном порядке. После сборки обязательно выполните регулировку развала и схождения.

Важно: Если перед вами стоят такие задачи, как замена сальников рулевой рейки или замена тяг – покупайте и устанавливайте детали только в паре.

Что делать, если из гидроусилителя уходит масло

Большинство современных автомобилей комплектуется производителями системой для облегчения управления — так называемым гидроусилителем рулевого колеса (ГУР). Этот узел существенно уменьшает усилие, которое требуется водителя, чтобы выполнить маневр рулем.

Дорожное полотно характеризуется наличием различных ям и неровностей. ГУР рассчитан на эффективное гашение толчков и вибраций, возникающих из-за этого. А еще он напрямую влияет на курсовую устойчивость транспортного средства, и оно увереннее чувствует себя на дороге. Появление гула или других посторонних шумов в области рулевого управления свидетельствует о том, что гидроусилитель или какой-то из его компонентов начал терять смазку. Несвоевременное устранение этой неисправности приведет к дорогостоящему ремонту впоследствии.

Причины потери масла в ГУР

Прежде, чем думать, каким образом решить проблему с вытеканием смазки, нужно понять, по какой причине это происходит. От этого и будут зависеть ремонтные работы, чтобы ликвидировать уход масла из гидроусилителя руля. Основных причин эксперты насчитывают 3:

  1. Течь рейки рулевой.
  2. Подтекание насоса гидроусилителя руля.
  3. Плохая герметичность трубок, шлангов соединений.

Постоянное выдавливание масла из бачка ГУР приводит к снижению его уровня, вплоть до критической отметки. Перед выполнением осмотра, найдите бачок и посмотрите, на каком уровне находится в нем рабочая жидкость. Она используется специального типа и напоминает ту же смазку, которую заливают в автоматические трансмиссии. Само по себе масло тоже теряет свои свойства при эксплуатации — оно пережигается и загрязняется, не говоря уже о возможных утечках. Опытные автослесари советуют производить полную замену спустя каждые 70-100 тысяч пройденных автомобилем километров.

Чтобы узнать о свойствах смазки, можно взять на пробу пару капель обычным шприцем. Их наливают на чистый лист бумаги. Если масло характерного темного цвета (черного или насыщенного коричневого), то пришла пора его заменить. Точно также рекомендуется обращать внимание на его запах — недопустимо, если он будет напоминать запах подгоревшего масла.

Течь в рулевой рейке

Одна из самых распространенных неисправностей, с которой приходится столкнуться владельцам авто, оборудованным ГУР-механизмом. Обычно на подтекание рулевой рейки указывают следующие симптомы:

  • появление заметного люфта в рулевом колесе при управлении транспортным средством;
  • возникновение стука рулевой гайки в ходе движения — обычно его отчетливо можно услышать через рулевое;
  • сложности с вращением руля, который требует все больше и больше усилий для его поворота;
  • появление посторонних шумов в работе насоса усилителя.

Если подтверждается любой из приведенных здесь симптомов, значит, очень высока вероятность проблемы с течью рейки рулевой и начинать следует с осмотра именно этого узла.

Течь масла в рулевой рейке ГУР

Течь в насосе ГУР

Проблема вытекания смазки зачастую начинается в насосе гидроусилителя. Связано это с тем, что данный узел находится под воздействием значительных нагрузок. Со временем это приводит к нарушению герметичности самого узла или его соединений, компонентов. В первую очередь нужно обращать внимание на наличие видимых повреждений магистралей и шлангов, через которые производится циркуляция масла в самом узле.

Если выявлены визуальные повреждения, то такие шланги подлежат замене при невозможности ремонта. Что касается самого насоса, то его нелишним будет разобрать и заменить сальники новыми. В большинстве случаев этого достаточно для устранения проблемы. На проблемы с течью в насосе указывает увеличение усилия, необходимого для проворота рулевого колеса. Перед обратно сборкой и установкой на место все компоненты этого механизма рекомендуется протереть уайт-спиритом.

Нарушение герметичности шлангов и трубок

Эта причина относится к числу наиболее распространенных, но она же наиболее проста с точки зрения устранения. Да и ремонтные работы в этом случае не слишком дорогостоящие. Сначала нужно осмотреть все соединения, уплотнения, трубки и магистрали на прочность и герметичность. Места, которые вызывают сомнения, должны быть разобраны и перетянуты повторно. Такие операции вполне под силу выполнить самостоятельно, в гаражных условиях и сэкономить на ремонтных затратах.

Как исправить проблему

Проблемы с течью масла в ГУР должны решаться соответственно той причине, которая их вызвала. Если неисправна рейка рулевая, то проводится ее технический осмотр. Не стоит сразу же менять ее новым узлом при помощи ремкомплектов многие СТО восстанавливают ее работоспособность.

Самым дорогостоящим с точки зрения затрат может стать выход из эксплуатации насоса механизма ГУР. Чаще всего потребуется замена сальников, но также речь может идти о поломке крыльчатки либо неисправностях подшипников. Основным признаком поломки насоса является ощущения тугого руля или возникновение постороннего гула. Если нет достаточного опыта в диагностике неисправностей насоса, лучше доверить эту процедуру профессиональному автослесарю.

Подтекание масла в местах соединений, прохождения магистралей сопровождается заменой наиболее изношенных участков. После этого все подозрительные участки снова затягиваются, после чего повторно проводятся наблюдения на предмет появления течи на холодном и горячем двигателе.

Чтобы не пришлось столкнуться с течью гидроусилителя, бывалые автомобилисты дают следующие рекомендации по эксплуатации:

  • регулярно проверять уровень рабочей жидкости в узле;
  • при стоянке на длительное время колеса необходимо выровнять, и особенно это актуально в зимний период года;
  • чтобы не навредить насосу, не рекомендуется дольше 10 секунд оставлять рулевое колесо в крайних положениях;
  • периодически осматривать состояние рулевых наконечников, степень износа пыльников, а также самой рейки. Замена каждого из этих компонентов обойдется дешевле, чем полноценная покупка новой рейки или усилителя.

Как только возникают подозрения касательно неисправностей ГУРа, не стоит затягивать с ремонтом. При необходимости его доверяют профильным станциям технического обслуживания.

Томский Клуб Автомобилистов

Информационно — познавательный портал для автомобилистов

Самым распространенным «толчком» к переборке рулевой рейке становится стук. Наиболее вероятной причиной в данном случае является износ направляющей втулки.

Она представляет собой металлическую втулку снаружи покрытую толстым слоем резины, запрессованную в корпус рулевой рейки. А так же износ опорных «копытцев» которые можно подтянуть вворачивая регулировочным винт (но это спасает не на долго).

Первым нашим удивлением стали продаваемые ремкомплекты! По счастливой случайности у нас их оказалось два — у них одинакые упаковки! Один и тот же производитель! Одни и те же номера деталей перечислены упаковоке. Но содержание ремкомплектов оказалось немного разным.


Слева — присутствует разжимное кольцо, а справа — разжимного кольца нет, зато есть опорная пятка пружины (хотя я не думаю, что она может сломаться)…

И так снимаем рулевую рейку с машины. Вопреки описанию в книге по ремонту М2141 (от издательства ЗаРулем) для этого не нужно выпрессовывать пальцы рулевых наконечников из поворотным кулаков и снимать все в сборе! Достаточно открутить два болта крепления рулевых тяг к рулевой рейки (схождение колес при сборке от этого не изменится).

Далее необходимо открутить и обязательно вынуть болт нижнего кардана рулевого вала под рулевой колонкой в месте его крепления к шлицевому валу рулевой рейки…

… и наконец открутить четыре болта крепления самой рулевой рейки. Наиболее проблемным, как правило, является болт который находится под вакуумным усилителем тормозов (до него очень трудно добраться). Лучше если вы это делаете с помощником!

Со следующей проблемой вы можете столкнуться при разборке рейки. Там как-бы все просто, но когда вы будете выбивать саму рейку из корпуса (выдавливая заднюю крышку) она может и не выбиваться! т.к. там внутри стоит резиновый демпфер (отбойник) и если крышка сидит там туго (или как в нашем случае кто то ранее посадил ее на герметик) при попытке выбивания рейки — она будет просто пружинить! Поэтому нам пришлось выдавливать ее при помощи гидравлического домкрата.

Так же вам потребуется длинная тонкая выколодка, что бы извлечь старую направляющую втулку. Она находится глубоко в корпусе самой рулевой рейки (но подобраться к ней можно). В данном случае, в качестве выколодки, мы использовали шток от амортизатора.

Снимаем крышку, вынимаем детали и проводим их дефектовку. Изношенные детали заменяем на новые (из ремкомплекта).

Выбиваем шлицевой вал (он обычно легко сходит). Проверяем состояние подшипника на шлицевом валу (если необходимо заменяем его). Так же проверяем состояние самой шестерни.

В корпусе остается только игольчатый подшипник — проверяем его и очищаем корпус от старой смазки.

Далее выталкиваем (выбиваем) заднюю пробку с резиновым демпфером.

Заменяем втулку и начинаем сборку, она производится в обратной последовательности.
После сборки пыльник рулевой рейки можно закрепить на корпусе пластиковыми стяжными хомутами.

Что из себя представляет ремонт рулевой рейки

Рулевая рейка как и все детали автомобиля имеет свой срок службы, а на некоторых автомобилях это считается расходником, так как часто выходит из строя. Есть два решения проблема – замена, что очень дорого и ремонт, что сильно дешевле, а при умелых руках можно отремонтировать самостоятельно.

Именно о ремонте мы сегодня поговорим, а если вам не хочется этим заниматься самостоятельно, получите ремонт рулевых реек в Москве у профессионалов, чтобы не сделать хуже. Уверенные в себе механики могут читать дальше.

Содержание:

Принцип работы рулевой рейки

Работают реечные рулевые рейки все одинаково, отличаются только мелочи, которые внедряют инженеры компаний. Часто экспериментируют с насечками на краях штока, делая их прямыми или под углом.

Принцип работы предельно прост – при обороте руля перемещается шток в корпусе рулевой рейки перемещается во втулках. Также он всегда поджимается специальным упором, который регулирует зазор зацепа. Еще есть вал ведущей шестерни, собранный вместе с золотником, который представляет собой клапан, перенаправляющий жидкости ГУРа.

Еще внутри есть масса уплотнителей, пыльников и других мелочей. Все-таки жидкость ГУРа нужно держать внутри и не проливать. В ЭУР никаких жидкостей нет.

Признаки проблемы

Узнать нужен ли ремонт рулевой рейки можно по нескольким основным факторам:

  • утечка жидкости;
  • тяжелый руль;
  • люфт в управлении;
  • стуки при повороте.

Причины довольно очевидные: коррозия, которая увеличивает зазоры между зубьями; недостаточная затяжка всех болтов (они могут постепенно разбалтываться); износ пластиковых втулок и износ резиновых изделий, уплотнителей и т.д.

Если разбираться глубже, то признаков неисправности бывает сильно больше, но они появляются реже:

  • стуки при проезде неровностей;
  • машину кидает в поворотах;
  • рулевая колонка не возвращается в исходное положение самостоятельно;
  • потеки масла видны на рейке.

Опять же, важно не перепутать неисправность реечного рулевого механизма с изношенными деталями подвески. Да, изношенные рычаги, сайлентблоки и другие элементы подвески могут явным образом ухудшать управляемость.

Начинаем ремонт

Съем механизма – это отдельная информация, так как она индивидуально для каждого автомобиля, сходи там только основные места крепления. После съема осматриваем весь механизм на предмет очевидных повреждений, например, трещин.

После нужно разобрать весь механизм, сняв все пыльники, золотники (если он разборный) и все остальное, чтобы остался только корпус. После нам нужно осмотреть повреждения корпуса внутри, ведь они там тоже могут быть из-за изношенных пыльников.

Если найдены небольшие трещины или царапины, то вам поможет сварка или шлифовка соответственно. В некоторых случаях придется поменять корпус рулевого механизма. После решения этой проблемы, нужно побороть причину, а именно заменить пыльники, через которые и попали частицы, царапающие механизм.

Затем обязательно осмотрите внутреннюю часть золотника. Там тефлоновые уплотнители, что ведет к постепенной выработке, от чего появляются рывки руля или вовсе руль в разные стороны крутится с разным усилием. Решают проблему гильзовкой цилиндра с запрессовыванием новой детали, что своими руками уже не сделаешь.

Сам золотник редко ломается и обычно ходит долго, иногда расслаиваются уплотнители, которые нужно заменить. Это дешево. Правда иногда золотник отдельный в неразборном корпусе и его проблемы к сожалению решаются только заменой.

Шток – самый понятный с точки зрения диагностики элемент, который не нужно разбираться. Обращаем внимание в основном на зубья, а еще лучше используем тиски и вращаем элемент, чтобы заметить люфт. Стук рулевой рейки в подавляющим большинстве случаев – это проблемы штока.

Еще в штоке могут износиться уплотнители и сама рабочая поверхность, в очень редких случая механизм убивает коррозия. Все дефекты легко устраняются, кроме сильно изношенных зубьев. Вал можно шлифонуть, уплотнитель заменить, а зубья расточить или нарастить.

Ремонт или замена

В подавляющем большинстве случаев ремонт рулевой рейки намного дешевле замены, но заменить рейку сильно проще. Даже с учетом работ по ремонт и замены каких-то комплектующих, ремонт выйдет дешевле покупке и установки новой рейки.

Явный пример – Ford Focus 2, где новая рейка стоит 350 долларов, а ремонт обойдет в 40 долларов + немного запчастей.

Конечно сюда натягиваются нюансы каждого автомобиля, где-то рулевая рейка очень дорога и это относится не только к премиум автомобилям, а где-то дешевая, но невозможно разобрать механизм полностью.

Также следует обращать внимание на средний срок службы рейки, например, на Mazda 6 GG предсказать срок службы механизма невозможно. Неясно будет ли ходить новый механизм и непонятно сколько пройдет старый после ремонта.

Как избежать проблем

Есть несколько простых правил, которые продлят срок службы рейки и ГУРа:

  • не выкручивайте руль до конца;
  • не оставляйте руль в повернутом положении на 10 и более секунд;
  • не запускайте машину с повернутым рулем из-за резкого давления;
  • периодически осматривайте рейку на потеки и состояние пыльников.

Если вас настиг недуг, то при наличии инструментов можете заняться ремонтом самостоятельно. Но, мы рекомендуем доверить это делом профессионалам, особенно ремонт рулевых реек с ЭУР, так как они несколько сложней реек с ГУРом.

Почему течет рулевая рейка, что делать и поможет ли герметик

В процессе эксплуатации авто происходит естественный износ сальников, уплотнительных прокладок. Из-за этого появляются течи рулевой рейки гидравлического усилителя руля. Такая ситуация встречается довольно часто, поэтому автовладельцам важно знать, как правильно поступать при выявлении таких проблем. В каких-то случаях течь можно устранить, при других обстоятельствах лучше произвести замену целого элемента.

Как определить течь рулевой рейки

При повреждении резиновых уплотнителей нарушается герметичность системы. В результате изменяется внутреннее давление, жидкость проступает наружу, просачиваясь на поверхности элементов гидравлической системы усилителя руля.

О протекании свидетельствуют следующие признаки:

  • снижение уровня жидкости внутри расширительного бачка ГУР;
  • появление мокрых пятен, подтеков на днище авто;
  • масляные лужи под автомобилем при стоянке, остановке.

Помимо внешних признаков, с приобретенным опытом автомобилисты учатся распознавать проблему по поведению автомобиля во время движения.

Наличие течи элементов системы сопровождается такими явлениями:

  • снижением управляемости авто;
  • вибрациями, стуком рулевого колеса;
  • гудением насоса ГУР;
  • затрудненным поворотом руля;
  • появлением свободного хода рулевого колеса у стоящего автомобиля.

При появлении описанных выше признаков нужно принимать безотлагательные меры по устранению причин таких проблем.

Что делать, если течет рулевая рейка, – причины и решение проблемы

По мере эксплуатации автомобиля в результате постоянного трения изнашиваются сальники, червячный механизм, штоки, опорные втулки, повреждаются подшипники. Из-за этого влага просачивается внутрь, вызывая коррозию реечных механизмов внутри агрегата. В конечном итоге под влиянием повышенных температур, запредельных нагрузок происходит деформация элементов ГУР, которая приводит к потере герметичности системы.

К таким результатам приводят причины:

  • слишком долгое удержания рулевого колеса в крайнем положении при движении авто;
  • постоянная агрессивная езда по пересеченной местности, плохим дорогам;
  • разрыв резиновых пыльников;
  • постоянный перегрев насоса гидравлического усилителя руля;
  • наличие металлической стружки, грязи в составе масла;
  • длительная езда с изношенными соединениями рулевых наконечников;
  • постоянные стоянки с повернутыми в сторону колесами;
  • использование масла ГУР низкого качества.

Чтобы заменить сальники, требуется полностью снимать рулевую рейку, разбирать ее, устанавливать новые детали. Более простым решением проблемы могут быть специальные присадки и герметики, которые достаточно добавить внутрь бачка ГУР для улучшения эластичности.

Для точной диагностики нужно демонтировать рулевую рейку. Работы нужно проводить в следующем порядке:

  • установить авто на смотровую яму, снять передние колеса, подставить под кузов колодки для надежной фиксации;
  • открутить крепления шарниров, с помощью специального съемника выдавить шаровые пальцы рулевых тяг;
  • снять все элементы, которые мешают;
  • вывернуть руль до упора, разобрать крепление вала руля;
  • слить жидкость из системы;
  • снять рулевую рейку.

В зависимости от технического состояния элементов, могут потребоваться разные действия для устранения проблемы:

  1. На валу видны только подтеки без ржавчины. При таких обстоятельствах будет вполне достаточно заменить сальники с обеих сторон.
  2. Вал со следами коррозии. В этом случае понадобится проточка на токарном станке с последующей шлифовкой. На следующем этапе нужно установить сальники с меньшим внутренним диаметром, который соответствует новым параметрам обработанного вала. Слишком ржавый вал нужно заменить.
  3. Критичный износ шестерен. При таких обстоятельствах лучше произвести полную замену рулевой рейки. В каждом случае демонтированный агрегат лучше показать профессионалу.

Самостоятельно легче всего проводить полную замену изношенного агрегата.

Решит ли проблему герметик без снятия рулевой

В процессе эксплуатации даже самые качественные сальники теряют эластичность, деформируются. Это является одной из важных причин появления утечек, нарушения герметичности. Для замены изношенных прокладок требуется демонтаж и разборка рулевой рейки.

Есть и другой способ герметизации системы с помощью специальных средств без необходимости демонтажа. Они не только устраняют проблему, но и продлевают ресурс внутренних элементов ГУР.

Герметик для ГУР применяется без снятия рулевой.

Такие средства выполняют две задачи:

  1. Одни из них предназначаются для улучшения работы системы за счет дополнительных присадок, кондиционеров металла. Такие дополнительные вещества понижают трение, перегрев, а также восстанавливают поврежденные поверхности.
  2. Другие разрабатывались для устранения протечек, герметизируя всю систему. В их составе находятся специальные вещества, которые заполняют полости, повышают эластичность резиновых уплотнителей. После добавления герметика к рабочей жидкости уже через 150 км пробега зачастую виден результат.

В каких случаях поможет, а в каких нет

На сегодняшний день не всегда герметики являются эффективными. Важно их правильно применять. Например, причина течи может быть не только в соединительных элементах, но и в износе составных элементов насоса ГУР. Во втором случае герметик не поможет. Наоборот, такое средство будет создавать избыточное давление.

Данные герметизирующие средства не смогут устранить течи при таких обстоятельствах:

  • нарушение целостности уплотнителей, сальников, металлических деталей;
  • несовместимость с конкретным маслом ГУР;
  • износ шланга высокого давления.

Таким образом, перед применением герметика важно удостовериться, что проблема заключается именно в уплотнителях. Даже при таких обстоятельствах для устранения течи обязательно понадобится проехать 50-200 километров.

Важно учесть, что производители не гарантируют устранение протечек с первого раза.

Как правильно применять

Герметики рекомендуется добавлять только при выключенном двигателе. После этого следует запустить мотор для того, чтобы средство равномерно распределилось по системе.

Использовать данные средства нужно, придерживать следующего алгоритма:

  • вначале нужно слить из системы ГУР масло в объеме, равному количеству герметика;
  • долить средство;
  • закрутить крышку;
  • покрутить рулевое колесо автомобиля в разные стороны для равномерного распределения жидкости внутри системы;
  • запустить двигатель, прогреть автомобиль;
  • проехать около 150 километров, избегая резких поворотов руля.

В результате описанных выше этапов течь должна устраниться.

А если продолжать ездить и доливать жидкость

Небольшая утечка жидкости ГУР допускается при обстоятельствах, когда насос работает хорошо, а руль крутится без видимых усилий. При этом требуется доливать масло внутрь бачка ГУР на постоянной основе.

Если же продолжать эксплуатировать автомобиль с течью, то могут появиться следующие проблемы:

  • полная потеря управляемости автомобиля;
  • выход из строя гидравлического насоса;
  • риски аварийной ситуации, ДТП во время движения.

Таким образом, утечки гидравлического усилителя руля нельзя оставлять без внимания. В крайнем случае, лучше воспользоваться различными герметиками. Если игнорировать проблему, то можно спровоцировать аварию или дорогостоящий ремонт.

Как выполнить замену рулевой рейки своими руками

Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.

Автосервисы в Москве по замене рулевой рейки:

Станция метро: Алтуфьево

«МИКА», Москва, ул. Лобненская, дом 17

В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.

Рулевая рейка

Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.

Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.

Характерные признаки неисправности рулевой рейки

Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается.

Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.

Что делать, чтобы вас не обманули в автосервисе? Как его избежать, кликните на любой из мессенджеров ниже,чтобы узнать 5 простых способов как избежать обмана

Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.

Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.

Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.

Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.

Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.

Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.

Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.

Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.

Как заменить рулевую рейку своими руками?

Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.

Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.

  1. Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
  2. Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
  3. Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
  4. Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
  5. Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
  6. Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
  7. Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.

Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.

И в заключение…

Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector