Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Схема и устройство заднего моста ВАЗ 2107

Схема и устройство заднего моста ВАЗ 2107

Задний мост, играет очень важную роль для автомобилей с задним приводом. На машинах марки ВАЗ, начиная с 2101, и заканчивая 2107, задним мост имел более тяжелое устройство, нежели на переднеприводных образцах. Он включает в себя подвижные механизмы, заставляющие передавать вращение от двигателя, непосредственно, к ведущим колесам автомобиля. Детальное устройство и принцип работы, мы рассмотрим в данной статье, на примере ВАЗ 2107.

Устройство и принцип работы

Задний мост ВАЗ 2107, состоит из двух частей: карданный вал, и задняя ось, с редуктором. Кардан – состоит из двух полуосей, имеющих подвижное сочленение. Он располагается под днищем, вдоль всего кузова, от коробки передач до редуктора. Он вращается вместе с шестеренками КПП, и при смещении задней оси вверх или вниз, кардан, также меняет свое положение, для того, чтоб обеспечить дальнейшее вращение задних колес.

Редуктор – состоит из металлического кожуха, в котором расположены две шестеренки. Одни из них – находится на конце карданного вала, перпендикулярно второй, расположенной на балке задней оси. Они имеют диагональное сечение, что позволяет им вступать в контакт между собой, тем самым обеспечивая передачу вращения.

Поскольку редуктор – это устройство, в котором постоянно происходит движение деталей, и соответственно их нагревание, он должен иметь внутри себя жидкость, обеспечивающую смазку трущихся деталей, и отвода тепла от них. Обычно, данной жидкости хватает на довольно длительное время, и ее замена производится очень редко. Такая устойчивость полезных свойств масла, обеспечивается благодаря поддержанию правильного атмосферного давления, внутри редуктора заднего моста, которое обеспечивает «сапун».

Редуктор заднеприводных моделей

Состоит «сапун», из двух частей: стакана, внутри которого расположен эластичный баллон. Именно он соединяет редуктор с картером.

Помимо двух основных шестеренок, в редуктор входят два шкива, отвечающие за вращение левого и правого заднего колеса. На этом, устройство и принцип работы заднего моста завершены.

Неисправности и их устранение

Устройство редуктора, и заднего моста в целом, довольно устойчивое к износу, и неисправности с данным узлом появляются довольно редко. Но, все же, бывают случаи, когда какой-не-будь из механизмов выходит из строя. Какие поломки случаются чаще всего, и что делать в такой ситуации, рассмотрим далее в статье.

Первое, что подсказывает водителю о поломке – шум в районе задней оси. Он может исходить из двух источников: редуктор и колеса. Если шум слышен от задних колес, то необходимо проверить крепления оси к самим колесам. Иногда бывают случаи, что крепления не до конца затянуты, и в процессе езды, от постоянной вибрации, они раскручиваются, и появляется люфт. Именно он и способствует появлению шума.

Более серьезной проблемой, может быть поломка, или износ шарикового подшипника, расположенного на полуоси. В таком случае, движение категорически запрещено, так как колесо, может в любой момент отпасть. Для устранения данной проблемы, нужно поднять поврежденную часть автомобиля ВАЗ 2107, с помощью домкрата, и заменить подшипник.

Износ шлицов полуосей

Если же, при движении автомобиля, шум доносится от редуктора, то причин может быть немного больше. Первая, и самая частая причина – деформация задней оси. Такое часто происходит при сильном ударе колеса об какое-либо препятствие. Устранять такую поломку, нужно с помощью специалистов, так как от того, насколько ровной будет задняя ось, зависит уровень его шума.

Вторая причина, которая встречается довольно редко – износ шлицов полуосей или шестеренок редуктора. В таком случае, ремонт не поможет, а нужна только замена деталей на новые. Но, прежде чем их менять, нужно понять, почему износились шестеренки или шлицы.

Устройство редуктора, предусматривает отвод тепла от контактируемых, между собой, элементов, а также их смазку. Если же, детали изнашиваются, то наиболее вероятная тому причина – низкий уровень масла, или его отсутствие.

Для того, чтоб проверить, нет ли утечки в редукторе, обратите внимание на «сапун». Если на нем, или на местах его соединений, имеются потеки масла, то причина будет подтверждена. Исправить ее будет не очень просто.

Сначала, следует заменить «сапун» на новый. Если после одной – двух поездок, снова образовываются потеки, причем на тех же самых местах, то тогда, «сапун» здесь не причем. В таком случае, поломка находится в маслоотражателе редуктора, что считается более серьезной неисправностью.

Вообще, «сапун» не обязательно менять на новый, а достаточно провести над ним несколько манипуляций, для того чтоб восстановить его работоспособность. Это, конечно, займет много времени, но поможет Вам сэкономить средства.

Первое, что нужно сделать для того, чтоб «сапун» заработал – прочистить его от грязи и пыли, так как при нагревании масла, данные загрязнения будут мешать стабилизации атмосферного давления, и соответственно, препятствовать охлаждению жидкости.

Вторая манипуляция – покупка ремкоплекта на «сапун». Часто бывает такое, что западает клапан внутри устройства «сапуна», и при нагревании, масло не переходит в картер, а продавливает сальники, и выходит наружу. Оттуда и появляются подтеки.

Вот мы с Вами и ознакомились с устройством и принципом работы, заднего моста автомобиля ВАЗ 2107. Теперь, при его поломке, Вы сможете определить причину, и довольно оперативно ее устранить.

Ремонт редуктора заднего моста ваз 2107

AUTOFIZIK.RU / авторемонт

Собираем главную передачу в последовательности, обратной разборке, смазав подшипники и шестерни трансмиссионным маслом. Установив в картер редуктора ведущую шестерню,…
…динамометрическим ключом затягиваем гайку фланца моментом 16–20 кгс.м, при этом шестерню нужно поворачивать для правильной установки роликов в подшипниках.


Устанавливаем на штатив индикатор с ценой деления не более 0,01 мм, упирая его ножку в торец фланца…

…и перемещая за фланец вал, замеряем осевой люфт ведущей шестерни.


Для устранения люфта вынимаем распорное кольцо, установленное на валу шестерни (см. Разборка заднего моста) и микрометром измеряем его толщину. Подбираем и устанавливаем новое распорное кольцо. Оно должно быть тоньше снятого на величину люфта и дополнительно тоньше на 0,05 мм – если подшипники ведущей шестерни новые или на 0,01 мм – если подшипники оставлены прежние. При отсутствии осевого люфта ведущей шестерни специальным динамометрическим ключом с ценой деления до 0,5 кгс.м проверяем момент сопротивления вращению вала. При правильной регулировке момент сопротивления должен быть 15–20 кгс.см для новых подшипников или 7–10 кгс.см – если подшипники оставлены прежние. С достаточной точностью момент сопротивления можно замерить бытовым безменом,…

…зацепив его крючок за отверстие фланца.


При этом требуемые значения будут меньше – 3,8–5 кгс и 1,8–2,5 кгс соответственно. Если момент сопротивления больше – меняем распорное кольцо на другое, толще на 0,01–0,02 мм, если меньше – соответственно подбираем кольцо меньшей толщины. Болты крепления частей коробки дифференциала и болты крепления ведомой шестерни, а также их резьбовые отверстия перед сборкой обезжириваем и покрываем анаэробным герметиком. Особое внимание обращаем на чистоту торцевых посадочных поверхностей шестерен и коробки сателлитов, малейшие загрязнения или забоины недопустимы.

При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов).


При установке ведомой шестерни на коробку сателлитов центрируем ее при помощи длинных болтов М10×1 (можно использовать болты от старых шатунов). Регулировочными гайками поджимаем подшипники дифференциала с небольшим натягом, при этом поворачиваем шестерню то в одну, то в другую сторону, чтобы ролики подшипника заняли правильное положение.

Для измерения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи на картере заднего моста закрепляем индикатор, подведя его щуп к вершине зуба с наружной стороны ведомой шестерни.


Зазор должен быть 0,15–0,20 мм. Замеры следует повторить не менее чем на шести зубьях в противоположных зонах венца. Для уменьшения зазора (отверткой или тонким стальным стержнем) ослабьте регулировочную гайку со стороны, противоположной ведомой шестерне, а другую подтяните. Отворачивать одну гайку и подтягивать другую нужно на одинаковую величину, ориентируясь по пазам регулировочных гаек. При этом каждое отворачивание регулировочной гайки необходимо завершать небольшим ее заворачиванием. Например, чтобы отпустить гайку на пять пазов, отверните ее на шесть, а затем на один паз заверните. Это обеспечит постоянный контакт наружного кольца подшипника с гайкой и тем самым гарантирует его фиксацию во время работы. Для увеличения зазора всю процедуру повторите в обратной последовательности. После регулировки бокового зазора в зацеплении проверяем осевой люфт в подшипниках дифференциала, для чего:

…закрепляем на штативе индикатор, упирая его щуп в торец ведомой шестерни. Покачивая шестерню в осевом направлении, замеряем люфт в подшипниках дифференциала.


Регулировочной гайкой, расположенной с противоположной стороны от ведомой шестерни, выставляем осевой люфт 0,035–0,055. Далее, поджимая гайку, устанавливаем преднатяг подшипников: 0,1 – при пробеге подшипников менее 10 тыс. км; 0,05 – при пробеге более 10 тыс. км. Поворот гайки на один паз соответствует «сжатию» подшипника на 0,03 мм. Отрегулировав, затяните болты крышек подшипников и установите стопорные пластины (см. Разборка заднего моста) и еще раз проверьте боковой зазор.

ВНИМАНИЕ Перед окончательным затягиванием болтов крепления крышек, поочередно выворачиваем их и наносим анаэробный герметик на резьбовую часть.

Регулировка главной передачи по пятну контакта зубьев – эффективный способ регулировки зацепления шестерен. Он также позволяет проверить качество регулировки, выполненной другими способами.

Нанесите на зубья ведомой шестерни краску, лучше яркую.


Проворачиваем несколько раз в обе стороны фланец ведущей шестерни, одновременно притормаживая ведомую шестерню до истирания краски в местах контакта зубьев. Осматриваем пятна контактов на зубьях ведомой шестерни с выпуклой и вогнутой стороны. Если пятно контакта расположено на вершине зубьев – необходимо увеличить толщину регулировочного кольца у ведущей шестерни, а если у основания – уменьшить. Если пятно контакта смещено к центру шестерни – необходимо увеличить зазор между ведомой и ведущей шестернями, а если наружу – уменьшить. После регулировки устанавливаем редуктор в задний мост, при этом на болты крепления и фланец наносим тонкий слой маслостойкого герметика. Собрав задний мост и залив в него масло (см. Замена масла в редукторе), проводим испытание редуктора на ходу. Для этого совершаем поездку со скоростью 60–70 км/ч в течение 20–30 мин. Нагрев горловины картера не должен быть выше 95° (капли воды не должны кипеть). В противном случае необходимо уменьшить преднатяг подшипников ведущей шестерни.

Пятно контакта в шестернях главной передачи

А – стороны переднего хода; Б – стороны заднего хода;

1 – правильное расположение пятна контакта;

Школа авторемонта – Ремонт автомобиля своими руками

Проводим замену подшипника полуоси на автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 своими силами

В ранее опубликованной статье «Пора заменить подшипник задней полуоси или…» был рассмотрен способ устранения стука в полуоси заднего моста в автомобилях ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 и в ней же говорилось, цитирую: «Хочу заметить зразу, что самостоятельно вы сможете снять или поменять полуось, а также устранить люфт подшипника в посадочном месте. А вот замена самого подшипника требует наличия специального инструмента и определенных навыков» К этому можно добавить, что во всех руководствах по ремонту и обслуживанию автомобиля ВАЗ 2101 и их модификациях Вы не сможете найти подробного описания способа замены подшипника полуоси своими руками. Вместо инструкции в этих руководствах Вы встретите только рекомендации, вроде: « замену подшипника полуоси необходимо проводить на специализированной СТО» или « самостоятельная замена запорного кольца и подшипника не рекомендуется». И, конечно же, все это верно. Но если Вы находитесь на этом сайте и читаете эти строки, значит, у Вас есть большое желание провести ремонт своими силами. И данная статья будет для Вас не только полезна, но и необходима. Так как весь процесс замены подшипника полуоси довольно сложен и трудоемок, и справиться с ним «быстро» не получится! Мне очень хотелось бы узнать, решились ли Вы провести ремонт полуоси, после прочтения статьи или оставили эту работу специалистам.

Подробно описывать процесс снятия колеса, барабана и полуоси в данной статье я не буду (информацию на эту тему Вы сможете получить, нажав на ссылку). Вкратце, только важные моменты:

Отпускаем трос ручника (необходимо для облегчения съема тормозного барабана). Сам тормозной барабан может “прикипеть” к полуоси и сбить его можно с помощью деревянной наставки (смотрим фото 1). Именно деревянной, так как при использовании металлической наставки можно повредить тормозной барабан .

Вытащить полуось, при отсутствии ударного съемника, можно при помощи снятого колеса. Прикручиваем колесо обратной стороной к полуоси (достаточно будет двух болтов) и резкими ударами выбиваем полуось.

На фотографиях 2 и 3 Вы сможете посмотреть примеры «убитого» подшипника и сальника полуоси. Далее, собираем необходимый инструмент и инвентарь для замены подшипника.

1. Молоток, зубило и очень хорошо, если у Вас будет болгарка.

2. Металлическая труба с внутренним диаметром 32 мм и длиной не менее 80 см.

3. Торцевая головка на «32».

4. 50-100 грамм моторного или трансмиссионного масла, подойдет и «отработка». Так же пригодится Литол-24.

5. Газовая или бензиновая горелка, в общем, думаем об источнике огня, на котором Вам придется нагреть запорное кольцо. Без пятого пункта обойтись никак не получится, так как запорное кольцо напрессовывается на полуось только после нагрева.

Снимаем запорное кольцо и подшипник:

При помощи зубила рубим запорное кольцо (фото 4) или, при наличии болгарки, срезаем часть кольца (фото 5). Надрезать кольцо желательно, так как показано на фотографии. И полуось останется целой и ослабленное кольцо легко можно будет сбить.

Когда запорное кольцо снято, можно попробовать снять подшипник, способом показаным на фото 6. Если же так подшипник сбить не получилось, то придется опять брать в руки болгарку и с ее помощью удалять подшипник (не забываем о защитных очках): с двух сторон разрезаем внешнее кольцо подшипника, шарики и сепаратор после этого удаляются без проблем, после чего делаем неглубокие надрезы (резать до конца опасно, т.к. можно повредить полуось) с двух сторон на внутреннем кольце подшипника и используя зубило, наносим удары в разрезы и раскалываем кольцо. Готово. Задача выполнена. Главное, повторюсь, не забывается о защите глаз, как при работе с болгаркой, так и с зубилом.

После снятия подшипника, удаляем с полуоси следы грязи и масла.

Устанавливаем подшипник и запорное кольцо:

Перед установкой подшипника необходимо аккуратно снять с него пыльник и проверить наличие смазки (часто недобросовестные производители оставляют подшипники без смазки). При необходимости смазать подшипник литолом (фото 7).

С помощью заранее приготовленной металлической трубы, запрессовываем подшипник на полуось (фото 8).

И приступаем к нагреву запорного кольца (фото 9), в моем случае – это бензиновый примус. Нагреваем кольцо до ровного пепельного цвета (стараемся не перегреть), пассатижами берем и надеваем на полуось (увеличенная часть кольца смотрит вверх). С помощью трубы сажаем кольцо вплотную к подшипнику и быстро охлаждаем маслом (фото 10), если этого не сделать, то пыльник подшипника может деформироваться от нагрева. И прийти в негодность. А подшипник без пыльника – это деньги на ветер!

Пока полуось «остывает», проводим замену сальника. С помощью монтировки выталкиваем сальник из посадочного гнезда (фото 11). Установить сальник можно при помощи молотка и торцевой головки на «32» (на фото 12 я использую специальную оправку). Полуось остыла и сальник на месте, значить можно начинать сборку! Все, замена подшипника полуоси на автомобиле ВАЗ 2101, ВАЗ 2105, ВАЗ 2106, ВАЗ 2107 прошла успешно!

Если после прочтения статьи у Вас остались или появились вопросы, возможно у Вас что-то не получилось или наоборот все отлично вышло, не стесняйтесь, пишите, спрашивайте. Постараюсь ответить как можно быстрее.

Бывают случаи когда полуось вытащить из заднего моста не получается. Прикипел или заржавел подшипник в посадочном месте. И для того чтоб ее выбить можно использовать снятое колесо (об этом способе я уже писал выше), но если и этот вариант Вам не подошел, то тогда остается последний и самый верный способ – ударный съемник полуоси! Смотри рисунок ниже:

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Читайте также:

  • Замена подрулевых переключателей (тубуса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
  • Замена охлаждающей жидкости (антифриза или тосола) в автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107
  • Какую крестовину карданного вала покупать – Ваз 2101 или Ваз 2105?

Комментарии

Показано комментариев: 10.
Всего: 72.

Сергей

Здравствуйте! Требуется подсказка! Как извлеч наружную обойму подшипника из чулка заднего моста жигулей? Подшипник рассыпался..

В разделе Вопрос-Ответ уже задавали подобный вопрос – Как достать внешнюю обойму подшипника полуоси? Прошу ознакомиться.

Олег

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста есть ли разница в установке запорного кольца (какой стороной к подшипнику), так как поставил широкой стороной к подшипнику?

Дмитрий

А что будет, если при установке запорного кольца я его не грел, а так забил?

Ivan

24 апр. 2017 21:26

#

Ничего хорошего не будет. Так как это не правильная установка и кольцо не сможет выполнять свою функцию. А если запорное кольцо будет слабо зафиксировано на полуоси, то в определённый момент полуось простое вылезет из чулка заднего моста. Что в свою очередь может создать аварийную ситуацию на дороге. Плюс, к этому автомобиль будет обездвижен. Придётся вызывать эвакуатор или ремонтировать машину на дороге. И то, и другое повлечёт за собой ощутимые финансовые затраты, потерю времени, сил и нервов. Поэтому к такой невзрачной детали как запорного (замочное) кольцо полуоси заднего моста следует относиться очень внимательно. Иначе неприятных сюрпризов не избежать.

Stanislav

Размер подшипника полуоси ВАЗ 2101-2107 72*30*18 (ВА 6306) допуск 0,060мм.

Руслан17: Здравствуйте, хотел поменять сальник на ваз 21011, подшипник надо снимать? И какое масло лить можно кроме тад17? Спасибо.

Для замены сальника полуоси, необходимо снять полуось. Как снять полуось, демонтировать старый сальник и установить новый Вы можете узнать прочитав текст материала (смотрим выше).
По маслу. В редуктор заднего моста автомобилей Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107 рекомендуется заливать трансмиссионное масло 75W90 или 80W90 GL-5.

Руслан17

22 авг. 2015 05:16

#

Здравствуйте, хотел поменять сальник на ваз 21011, подшипник надо снимать? И какое масло лить можно кроме тад17? Спасибо.

оксана: Подскажите пожалуйста размер подшипника полуоси на ВАЗ 2106?

Без проблем))) Размер подшипника полуоси заднего моста автомобилей Ваз 2101-2107 – наружный диаметр 72 мм, внутренний 30 мм, ширина 19 мм [72*30*19).

оксана

24 июля 2015 14:14

#

Подскажите пожалуйста размер подшипника полуоси на ВАЗ 2106?

анатолий 80

Talib3216: Ребята помогите. поменял подшипники на полу осях всё сделал как надо, но всё равно остался люфт что делать? не могу не что придумать как его убрать(

да верно все дело в посадочном месте наружной обоймы подшипника, выход: новый подшипник опаять оловом (не припоем а оловом ) паяеться просто промазать поверхность кислотой т.к. канифоль тут не поможет , и широким паяльником(топорик) нанести олово после подшипник будет сидет очень плотно, удачи на дорогах

Ярослав

21 февр. 2014 15:26

#

купил газовую горелку за 12$. прогрел запорное кольцо докрасна,минут за 5-7(не более 10). кольцо влетело прям до подшипника, даже просаживать не пришлось, хотя проверял на холодную, не садилось.

  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »

Замена подшипника полуоси Ваз 2107

Довольно частой неисправностью на Ваз 2107 считается отказ подшипника на полуоси. Это серьезная неприятность, способная повлечь за собой нехорошие последствия. Признаком данного заболевания можно считать люфт в полуоси вертикального и горизонтального характера. Колесо вращается туговато, с заеданиями. При езде такую неисправность можно выявить по тем признакам, что в момент притормаживания педаль начинает «плавать», отдавая толчками в ногу. Это значит, что полуось разболталась, промежуток между колодками тормозов и барабаном изменился. Дополнительными признаками можно считать доносящийся скрежет или притормаживание одной из сторон.

Содержание:

Назначение

Полуось считается одним из важных элементов ведущего моста «семерки». Она утрачивает работоспособность не очень часто, зато подшипник, где она закреплена, представляет собой проблемный участок всей системы.

Назначение элемента несложное. С его помощью полуось вращается плавно, когда машина едет. Располагается данная деталь непосредственно за барабаном системы тормозов. Замена подшипника полуоси Ваз 2107 возможна будет только в том случае, когда снимется полуось, демонтируется барабан с колодками тормозов. Второго варианта нет.

Признаки поломки

Отказ подшипника либо поломку его посадочного места владелец машины ощутит однозначно по определенным признакам:

  1. при движении задний мост начинает издавать низковатый гул, через определенное временной интервал переходящий в громкое скрипение. От быстроты езды будет зависеть степень шума;
    может возникнуть люфт. Убедиться в его наличии несложно – поддомкрачивается колесо и дергается руками вперед-назад;
  2. выпадающие шарики свидетельствуют о том, что полностью разрушен сепаратор;
    мост, находящийся сзади, может заклиниться. Ведущая колесная база прекратит крутиться. Это возможно даже во время движения.

Подобные разрушения могут случиться по причине усталости металла, возникающей от долгих нагрузок, качественного состояния дорог.

Необходимые для ремонта инструменты

Чтобы выполнить работу своими силами, следует иметь под руками:

  • набор торцовых ключей и вороток;
  • молоток;
  • плоскую отвертку среднего размера;
  • зубило;
  • болгарку;
  • подшипник и запорное кольцо к нему.

Порядок проведения работ, видеоурок

Транспортное средство следует поддомкратить, торцовым ключом снять колесо, которое перекрывает доступ к вышедшему из строя подшипнику. После этого демонтируется диск. Взяв ключ на семнадцать, откручиваем полуось.

Для ее извлечения из посадочного гнезда рекомендуется воспользоваться воротком. Его вставляют возле цилиндра и полуоси, используют, словно рычаг, выталкивая ось.
Настала очередь подшипника, который необходимо демонтировать. Частенько случается, что он крепко приварен, в данном случае придется резать болгаркой. Выполнять такую работу следует аккуратно, закрепив деталь тисками.

Демонтировав отказавший подшипник, следует протереть ось тряпкой. После этого надевается другая запчасть, фиксируются запорное кольцо и подшипник. Воспользовавшись плоской отверткой, извлекают изношенный сальник.

Это можно выполнить универсальным ударным съемником либо пассатижами переставного типа:

На освободившееся место вставляется рабочий сальник. Полуось монтируется, выполняется полная сборка узлового участка.
Разрезая при помощи болгарки подшипник, рекомендуется работать аккуратно, чтобы не нанести повреждений полуоси. Будет лучше, если срежутся лишь внешнее кольцо и сепараторная часть. По кольцу, расположенному внутри, устраивается несколько надпилов. Теперь в них будет удобно установить зубило и выверенными ударами разбить кольцо.

Приобретенный для ремонта подшипник при надевании потребует определенных стараний. Проще говоря, его придется подбивать. Но при этом не стоит работать одним молотком, чтобы избежать перекосов. Рекомендуется найти кусок трубы, подходящий по диаметру.
Задача по смене подшипника сложная, но выполнимая своими руками. Главное условие – не повредить полуось и избежать перекоса при монтаже новой детали.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector