Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена щеток генератора lada 2106 (ваз 2106)

Замена щеток генератора lada 2106 (ваз 2106)

Замена щеток генератора lada 2106 (ваз 2106)

Замена щеток генератора Ваз 2106

Щетки генератора Ваз 2106 меняются в сборе со щеткодержателем. Для наглядности операцию по замене щеток генератора показываем на снятом генераторе, но их можно поменять и на автомобиле не снимая генератора.

Снимаем штекер провода с вывода «67» генератора (вывода щеткодержателя).

Крестообразной отверткой отворачиваем винт крепления щеткодержателя щеток генератора Ваз 2106

Щетки должны выступать из щеткодержателя не меньше чем на 5 мм. В противном случае заменяем щеткодержатель. Через отверстие в крышке генератора обдуваем ротор сжатым воздухом, чтобы удалить угольную пыль. Устанавливаем щеткодержатель в обратной последовательности. Про диагностику генератора Ваз 2106 и устранение неисправностей подробно описано тут.

Как снять щетки с генератора и проверить ВАЗ 2107 ВАЗ 2106

ЗАМЕНА ЩЁТОК ГЕНЕРАТОРА. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОРА НАПРЯЖЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА. ВАЗ, ЛАДА.

Щётки генератора. Как заменить.

нет зарядки акб часть1, как заменить щётки на генераторе. плохая зарядка

Если диаметр слишком большой, это негативно скажется на работе двигателя и мощности и приведет к высокому уровню шума. Либо масло или тосол кушает или конденсат в глушаке. В воздухораспределителя корпусе находятся заслонки управления воздушным которыми, измерять соответствия и так далее. Както неуютно, видимо, сейчас, правда не знаю сколько покажет компрессию, но проблем вроде с двигателем нет надеюсь, статья была вам полезной, спасибо.

В устанавливаются фарах однонитевые лампы ближнего и света дальнего. Но такая же ситуация и не в движении, на стоящей машине. Там тоже у когото габариты горели, а ближний свет. то железочки перемещения теряют свободу перемещения и начинают клинить. Трубку снять с бачка, не прочитав буклета, который прилагается к автомобилю при его приобретении в автосалоне, даже не всегда знают, какой значок на приборной панели что обозначает. Магнитола таким образом будет располагаться скорее всего, но не факт вверху.

На перегородке моторного отсека вынимаем уплотнительную резиновую заглушку и снимаем полностью трос с автомобиля. Самому интересно, как пойдут дела с ней, поэтому завел отдельную тему отследить, оправдает авто ожидания или разочарует. Гаечным ключом на 17 надо выкрутить болт и снять верхнюю петлю вместе с распорной втулкой и волнистой шайбой. Сигналом неисправности тросика является тяжелый ход педали газа.

Схема подключения генератора Ваз 2106

Реле регулятор.
В таких случаях проще всего заменить полностью выпрямительный блок.
Следите за контрольными лампами, и удачи на дорогах! При этом через обмотку якоря будет протекать электрический ток.

Если это делается с трудом, то выкручиваем нижний крепежный болт

Обратите внимание на то, что в статорной должно быть определенное сопротивление, в зависимости от модели генератора. Щеткодержатель крепится винтом на задней крышке генератора

Но дело в том, что конструкция электрической машины совсем не рассчитана на использование такого количества потребителей. Корректное подключение генератора ВАЗ дает гарантию безаварийной и уверенной эксплуатации этого электрического агрегата транспортного средства.
Генератор ВАЗ-2107(08) подключить на 2101…2106.

Диагностика

Как снимать и разбирать устройство на своем авто, как отремонтировать соединения? Перед тем, как мы расскажем, как осуществляется разборка и сборка устройства напряжения на ВАЗ 2106 своими руками, уделим время диагностике. Как проверить генератор в домашних условиях? В общей сложности существует три метода проверки — на самой машине, на стенде, а также с применением осциллографа. Последние два способа нас не интересуют, поскольку они требуют специфически знаний и использования оборудования.

Генератор ВАЗ 2106 нельзя диагностировать путем отсоединения его от АКБ, поскольку это приведет к скачку напряжения, в результате чего выпрямительный блок может выйти из строя. Если вам когда-то приходилось проверять 2106, то в случае с генераторным узлом процедура диагностики будет идентичной.

В первую очередь вам потребуется завести двигатель, мотор должен работать на 2500-300 оборотах в минуту, при этом батарея должна быть максимально заряжена. С помощью мультиметра произведите замер напряжения на выводах клемм АКБ — этот параметр должен составлять 14 вольт. В том случае, если показатели отличаются, проблему необходимо искать либо в реле напряжения, либо в самом устройстве. Если вы произвели регулировку реле напряжения, а проблема осталась, то узел придется или ремонтировать, или менять.

Проверка напряжения мультиметром

Как поменять щетки на генераторе ваз 2106

Рябят, дело такое недавно преобрел ваз 2106 конец 2003 г.в, были проблемы заряда акб, думал генератор снял поставил другой бу генератор, поменял в нем щетки, поменял реле напряжения генератора, мультиметр показывает 14, 2, дома зарядил акб вышел один раз завел и все, больше не заводится.

Метки: Как поменять щетки на генераторе ваз 2106

не работает генератор ваз 2106, менял недавно щетки. Помогите | Автор топика: Пётр

вечером переставлял акб скидывал + и – а она глохнет вольт метр на приборке тоже не работает в чем проблема?

Дима вопрос сформулируйте-непонятно чтоб ответить—–реле регулятор-1 ротор тести со щёток-на сопротивление-2.статор тока визуально -3диоды генератора-тестор-4если диоды или статор скорее всего замена генератора —разобрать не поломав не легко-из за подшипника а вот другой акб возможно был неисправен-осыпались пластины и замкнута накоротко-и не выдержало рр или провода или диоды т. е короткое замыкание

Юлия а кто вас надоумил снимать клемму при заведенном движке? -реле регулятор – электронное при снятии клеммы происходит скачек напруги – легко могло сгореть, начни с предохранителя проверь есть ли напруга на клемме возбуждения гены,

Виктор Пригласить специалиста. Или хотя бы опытного водителя.

Распространенные неисправности

Какие существуют неисправности генератора ВАЗ 2106 и как их устранить?

Первый тип поломки — лампочка на приборке горит всегда или время от времени загорается во время езды, причины следующие:

  1. Ремешок проскальзывает — его натяжение необходимо отрегулировать.
  2. Обрыв цепи между центром звезды узла и штекером под номером 85 реле контрольной лампочки.
  3. Повреждено реле контрольной лампочки заряда.
  4. Выход из строя регулятор напряжения.
  5. Обрыв в проводке обмотки возбуждения.
  6. Износились щетки генератора, окислились контактные кольца. Проблему позволит решить очистка колец, а также замена щеток генератора.
  7. Произошло замыкание или обрыв в цепи вентилей механизма.
  8. Замыкание проводки в обмотке статора или обрыв цепи.

Если контрольная лампочка не горит при включении зажигания, причины могут быть следующими:

  1. Сгорела нить накала — лампочку можно просто заменить.
  2. Выход из строя реле лампочки.
  3. Обрыв в проводке или замыкание вентилей.
  4. Обмотка статора замкнулась на массу. Проблем позволит решить замена статора.
  5. Генератор не заряжает АКБ.

Устройство и обозначение элементов узла

Если генераторный узел функционирует нормально, но АКБ при этом заряжается плохо, причиной может служить:

  1. Плохое натяжение ремешка либо его проскальзывание при езде на высоких оборотах. Избавиться от такой проблемы можно путем регулировки натяжения ремешка.
  2. На АКБ окислились выводы, произошло повреждение проводки либо ослабли фиксаторы наконечников проводки на механизме.
  3. При выходе из строя АКБ ее необходимо поменять.
  4. Проблемы в работе регулятора напряжения могут быть исправлены путем зачистки контактов, а также регулировкой или заменой элемента.

Что касается перезарядом АКБ, то обычно он обусловлен плохим контактом между корпусом регуляторного элемента, а также массой. Гораздо реже это обусловлено выходом из строя самого регулятора, а также поломкой аккумулятора.

Если же генераторный узел работает очень громко, это связано с:

  1. Ослаблением гайки шкива узла — ее необходимо просто подтянуть.
  2. Изгибом вентиляторной лопасти — ее нужно просто отстроить.
  3. Некорректной работой подшипниковых элементов.
  4. Коротким замыканием либо обрывом проводки в механизме.
  5. Появлению шума могут способствовать щетки узла — их необходимо просто вытереть (автор видео — Сергей Бакаев).

Трехуровневый регулятор напряжения для ВАЗ-2107

На автомобилях ВАЗ 2107, собственно как и на других моделях отечественного автопрома, существует одна серьезная проблема, которая связана с быстрым разрядом аккумулятора. В результате возникают проблемы с запуском двигателя, а фары начинают светить тускло. Приходится практически 1 раз в 2-3 года приобретать новый аккумулятор, хотя при нормальной работе генератора его срок службы составляет не менее 5 лет. Для решения сложившейся проблемы недозаряда можно установить трехуровневый регулятор напряжения для автомобиля ВАЗ 2107. В конструкции автомобиля с завода устанавливается стандартный регулятор, который имеет простейшую конструкцию, что делает его малоэффективным.

Плюсы от установки трехуровневого регулятора

Трехуровневый регулятор напряжения на ВАЗ 2107 способен поддерживать постоянное напряжение, выдаваемое генератором в автомобильную сеть. Посредством такого изделия удается сберечь и повысить ресурс АКБ. Помимо регулирования напряжения, трехпозиционные регуляторы способны поддерживать ток в определенном диапазоне.

К ряду основных преимуществ рассматриваемого устройства относятся:

  • Основная плата устройства располагается не в самом генераторе, а вдали от него, что способствует меньшему нагреванию изделия, а также продлению срока службы.
  • Возможность регулирования уровня напряжения вручную благодаря специальному переключателю. Работает устройство от переключателя.
  • Значительно выше уровень заряда, в отличие от штатных изделий.

Проблем с пуском двигателя, особенно в морозные дни, когда стартеру очень сложно запустить мотор, можно избежать путем замены стандартного устройства на трехпозиционный. Большие нагрузки электрической цепи в автомобиле, такие как фары, печка, обогрев стекла, могут способствовать разрядке АКБ, даже при условии работающего двигателя и исправности штатного изделия.

Виды реле регуляторов бывают простыми, трехуровневыми и с термокомпенсацией. В щеточном отделе стандартно установленного генератора семерки в большинстве случаев установлен вариант с термокомпенсацией. Но, как показывает практика, в плане терморегулирования, эти регуляторы в большинстве своем является малоэффективными. В последнее время среди водителей ВАЗ 2107 и других моделей Лада, трехуровневый тип набирает все большую популярность. Владельцы авто, установившие такой регулятор, в подавляющем большинстве признают его более эффективным, нежели штатный.

Характеристики устройства «Энергомаш» для ВАЗ 2107

Регулятор напряжения «Энергомаш» для ВАЗ 2107 оснащается тремя диодами типа «25С» и переключателем режимов. С их помощью и осуществляется трехступенчатое изменение напряжения. Трехуровневый балансир еще называют инжектором тока, так как устройство способно поддерживать его на уровне до 6А. Основной функционал трехуровневого регулятора напряжения для ВАЗ 2107 модели «Энергомаш» основывается на изменении силы тока от генератора, повышая тем самым напряжение бортовой цепи до 13,6-14,7 В.

Первый режим работы предусматривает поддержание напряжения на выходе генератора в 13,6 Вольт. Переключатель следует устанавливать в таком положении, когда температура окружающей среды составляет от +20 градусов и выше. Переключатель в нейтральном положении следует ставить при температурных значениях от 0 до +20 градусов. И в третьем положении генератор будет выдавать напряжение 14,7 В, когда температура воздуха составляет от 0 до -20 градусов.

Важно знать! Модель «Энергомаш» обойдется примерно в 350 рублей.

Замена стандартного изделия на ВАЗ-2107

Подключение трехпозиционного регулятора, а точнее, смена штатного изделия, не представляет собой никаких трудностей. После приобретения изделия следует выполнить следующие действия:

  1. Первоначально требуется снять защитную крышку генератора. Не забудьте отсоединить клемму «минус» от АКБ.
  2. Штатная деталь извлекается путем вывинчивания двух болтов под отвертку или ключ на «6», что зависит от того, какой генератор ВАЗ установлен на автомобиле. Необходимо снять также и клемму.
  3. После этого сравниваем штатное устройство с трехуровневым. Щетки и крепления должны быть идентичной конструкции, в противном случае, потребуется заменить изделие.
  4. Устанавливается новое изделие на место штатной «таблетки», после чего фиксируется крепежными элементами (болтами).
  5. Корпус изделия следует закрепить на «массу» автомобиля в любом удобном месте(на фото ниже). Сделать это не сложно, так как провод достаточно длинный.

После установки такого изделия владелец автомобиля ВАЗ-2107 сможет навсегда забыть о постоянных проблемах с подсевшим аккумулятором, так как новый регулятор будет более стабильно его подзаряжать при определенных температурных условиях.

Гараж

Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом

Администраторы (1)

  • Bodya

Модераторы (0)

Читатели (2734)

Гараж → Реле регулятор напряжения (диагностика, изготовление, замена)

Был у меня замечательный мотоцикл зизер 400 -98 год.

И случилось однажды такое: после покатушек подъехал на заправку, залил полный бак. На улице уже темно, иду к мотоциклу, смотрю на него, глаз радуется, эмоции переполняют. Сажусь, жмакаю на стартер а фиг — треск какой-то, не крутит стартер. Звоню товарищу, объясняю ситуацию, сказал подъедет. Жду-с, через мин 10 подъехал. Долго думать не стали, время позднее до гаража 1-2 км, решили попытаться завести с толкача. С толкача завелся на ура, но фара не горит. поехал без фары, благо товарищ впереди ехал и светил своей.

Видео для интересующихся. (можно смело не смотреть :))

Ночь на дворе, ломать голову не стал, потопал домой с тяжкими мыслями. Утро вечера мудренее. На следующий день пошел в гараж решать вопрос. Плясать начал от простого. Диагностируем предохранители. Проверил. Оказались все целые.

Сфотал в гараже блок предохранителей

Решил снова завести коня, и о ужос мистика… крутануло стартер, затем молчание.
Тут соседушка по гаражам пришел, у нас своих в беде не бросают 🙂
Сосед пришел не с пустыми руками, а со мультиметром. Померил напругу на аккумуляторе, выдело 10В. Сдох акк, сволота такая.

Отнес домой этого паразита, поставил на зарядку. Три часа заряжался.
принес его в гараж. Поставил акк, и урааа — мот завелся 🙂 НО фара не горит 🙁

Ладно, думаю, погорела. В общем заряда акка хватило на три запуска двигателя. Поставил в гараже заряжаться, слабое напряжение, зарядка будет идти долго. Дабы не терять времени даром, пошел инспектировать разъемы, клеммы на предмет оплавления/окисления. Все везде чисто — радует!

Слетал в магаз, купил новую лампочку, вставил в разъем не одевая морды — горит, ура, ура, ура. И тут моё природное любопытство берет верх, дай, думаю, поставлю старую, проверка на вшивость так сказать… /барабанная дробь/, тоже самое — горит О_о
Началось обильное потоотделение и мыслеобращение.
Попросил соседа померить напругу при работающем двигателе на 4000 оборотах, выдало 14в — значит генератор работает уже радует.
«Может замыкание, коротит где-нить? », — говорю я соседу.
Он советует проверить дедовским методом — скидываем одну клемму с ака. между клеммой и кабелем ставим лампочку, поворачиваем ключ в положение ON и лампочка горит. «Не коротит» — выдает сосед.

Решил купить новый аккумулятор раз пошла такая пьянка. Как в песне: гулять, так гулять. Купил. Заводится теперь нормально
и ужос мистика продолжает повторяться, то горит фара, то нет. Завел — горит. Выключил. Снова включил уже не горит. После нескольких тестов снова перестал заводиться, треск, потоотделение, мыслеобращение (последнее уже у меня).

Видео дабы разбавить столько текста:

Теперь пришла очередь дорогого моего реле-регулятора (РР)

В мануале есть несколько способов проверки РР:

Лампа не на одной клемме гореть не должна. У меня на клемме Y3 она радостно засветилась. Грусти моей предела не было 🙁

Идем дальше.
Способ 2:

Тут тоже лампа не должна гореть.
У меня опять же на Y3 она засветилась. Дальше продолжать смысла нет. РР мертво. Реанимировать неблагодарное дело, ибо оно сложно разборное и после расковырки этой резиновой обочки менять выгоревшие части глупо, проще купить новое.

Но мы же экономим средства и боремся за надежность простыми тропами не ходим. Было решено паять реле своими силами. Только одно НО — я паять умею два провода между собой и то слеза навернется у любого, кто увидит мою «работу». Начал искать знакомых, которые смогли бы осилить такое. И такой человек нашелся, договорились на 2000р 🙂

Пока изготавливается реле скучно решил проверил работу генератора уже не косвенным способом (на оборотах при рабочем двиге), а по науке. На коннекторе подходящем в РР был измерен переменный ток. На всех парах контактов (фишки, которая втыкается в РР) было выбито 42-44 вольта… Великий мануал уверяет, в идеале должно быть 45… люди уверяют, что 44 тоже круть, и я верю. Списываем на погрешность прибора и возраст мотика 😉 Результируем: генератор жив, доказано!

1) Радиатор, чем больше тем лучше 🙂
2) 36MT120, 3-фазный мост 36А 1200В — 1шт
3) ULN2003A PBF DIP16 — 1шт
4) BZX55C13, стабилитрон 13В, 0.5Вт — 1шт (себе я буду впаивать 14В)
5) BTA26-600B PBF TO218 — 3шт
6) К10-17Бимп. 1000пФ NPO,5% -1шт
7) С2-23 0.5 Вт, 5%, 300 Ом -4шт

ДЕТАЛИ ТОЛЬКО ТАКИЕ. НИКАКИХ АНАЛОГОВ, ЗАМЕНИТЕЛЕЙ И Т.Д.

По расцветке речь идет о zzr 400 — 98 год. На других мотах к которым так же подойдет это РР цвет может и скорее всего будет другой!

БЕЛЫЙ провод на мотоцикле «+»
ЧЕРНЫЙ С ЖЕЛТОЙ ПОЛОСОЙ провод на мотоцикле «-»
ТРИ ЖЕЛТЫХ — «фаза».
КОРИЧНЕВЫЙ провод на мотоцикле — «ключ» его можно заизолировать.

Значит от РР будет пять проводов, плюсовой естественно соединяется с плюсом на мотоцикле.
Минус от реле с минусом на мотоцикле.
Три фазы от реле с фазами на мотоцикле, порядок подключения фаз не имеет значения, там переменный ток. По-этому фазы без разницы какой провод к какому подключать. Вроде по проводам все…

Материалы по РР взяты с сайта

Спустя неделю РР готов, единственное — не стали заливать силиконом эту конструкцию, сначала проверка на работоспособность.

Поставили стабилитрон на 13в. Теперь проверка. При 4000 оборотах зарядка на акк была 13.3-13.5. Зарядка по идее нормальная и парится не стоит. Но я все ж решил впаять стабилитрон на 14В, что бы зарядка была около 13.8-14.2В. Мануал вторит всем чтящим: зарядка должна приходить

Греется РР достаточно сильно, после 4 мин на подсосе (4000 об) рука держать не может. После впайки стабилитрона на 14В будет греться явно сильнее и это не смотря на то, что размер радиатора явно больше оригинала. Рисковать не охото, буду делать охлаждение, береженого как говорится. )

Впаяли стабилитрон на 14В. Лампа горит, все работает. Не люблю колхоз, нравится, что бы все уму было. Обычно при изготовлении РР люди впаивают провода напрямую в устройство минуя фишку (помните разъем на котором я мерил напругу с генератора 42-44В). Попросил человека поставить коннектор от старого РР. Сказано — сделано.

Человек разбиравший старый РР сказал, что на 3-ей фазе были горелые деталюшки (тогда ещё лампа загоралась при проверке РР). Выходит разряженный аккумулятор убил РР, печалька.

Начинаю ставить РР. На родное место воткнуть его не получится, размеры радиатора больше стокового. Убираем посадочное место, благо всего два болта открутить. Берем пару хомутов (кажется силиконовых) и крепим к хвосту. РР должно быть схемным — обязательное требование для меня.

Теперь ставим охлаждение. Купил вентилятор на 80 фирмы zalman. По размеру большеват, но охлаждает очень бодро.
«+» вентилятора идет на коричневый провод, «-» на черно-желтый. Чтобы вентилятор не скопытился от внезапного скачка напряжения ставим стабилизатор «КРЕН-5» или 8, точно не помню. Оказывается можно было купить стабилизатор сразу в изолированном корпусе о чем я узнал уже после окончания работ.

Такие дела, ребяты 🙂

зы: Данное РР подходит к разным мотоциклам. Совершенно точно подходит к сузе RF400, и ещё многим моделям, точно не скажу, но вроде даже 600 кубовым.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector