Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена радиатора на Ниве Шевроле

Замена радиатора на Ниве Шевроле

Современные автомобили более надежны относительно своих предшественников. Основное оборудование, обслуживающее силовую установку, предельно доработано и впечатляет повышенной надежностью. С другой стороны у каждого механизма и узла имеется определенный срок службы, что заставляет пользователей их менять или ремонтировать.

Принцип действия радиатора

Охладительные системы современных и классических авто работают по одинаковому принципу. Радиаторная установка заполняется антифризом, и помпа прокачивает его по системе. При этом лишнее тепло выводится из блока двигателя и транспортируется к радиатору, где в свою очередь рассеивается.

Когда нужно менять радиатор Шевроле Нива

Замена охладительной системы или ее отдельных узлов обычно требуется по причине ее износа или механического повреждения. Среди самых распространенных жалоб во время обращения на СТО выделяются следующие пункты.

  1. Использование некачественного антифриза или заливка воды в систему. Главным свойством охлаждающих жидкостей выступает защита металлических деталей от коррозии, образования ржавчины. Когда в радиаторе используется вода, внутри магистралей образуется сильный нагар или окислы, способные забить тонкие трубки. При легкой степени поломки ремонт ограничивается запайкой одной части системы.
  2. Механическое повреждение. Главный радиатор расположен в передней части автомобиля и закрыт тонкой решеткой. Ввиду плохой защиты при поездках на бездорожье или по загородным трассам элемент может повредить случайный камень или попадание сторонних предметов в радиаторную решетку. При этом для нанесения серьезного ущерба достаточно небольшого усилия – тончайшие пластинки легко сминаются, что приводит к потере теплоотдачи и перегреву системы.
  3. Естественный износ. Во время активной эксплуатации радиатор подвержен постоянным перепадам температур, что сказывается на состоянии металлов. Дополнительно наносит вред наличие повышенного давления внутри магистралей после запуска машины. Подобные колебания приводят к растрескиванию трубок, креплений или охлаждающих пластинок.

Вышеперечисленные случаи касаются не только главного радиатора, проблемы возникают и у элементов печки, кондиционера.

Замена радиатора Нива Шевроле с кондиционером и без него своими руками

При необходимости замены агрегатов можно обратиться на станцию технического обслуживания или к квалифицированному мастеру за помощью. Другие пользователи предпочитают самостоятельно выполнять все процедуры. Это возможно благодаря тому, что замена патрубка радиатора Шевроле Нива или самого охладителя не требует наличия специализированного инструмента или глубоких познаний механики.

Шевроле Нива замена радиатора отопителя: необходимый инструмент

Для выполнения полной замены устройства потребуется заранее подготовить необходимый инструмент.

  1. Комплект ключей рожковых и накидных, можно головок с воротком.
  2. Канистру охлаждающей жидкости той разновидности, что ранее использовалась в системе машины. В стандартной системе используется 5 литров антифриза классом не ниже G 12.
  3. Одну литровую канистру жидкости для гидроусилителя.
  4. 5-6 металлических хомутов соответствующего диаметра, можно использовать пластиковые.
  5. Набор тары, куда будет сливаться старый антифриз, и воронка для облегчения заливки новой ОЖ.
  6. Силиконовый герметик устойчивый к воздействию высоких температур.
  7. Комплект отверток разного размера.
  8. Несколько чистых тряпок, перчатки.

После подготовки всего необходимого можно приступать к ремонту автомобиля.

Замена радиатора Нива Шевроле без кондиционера: последовательность действий

Последовательность действий для машин с кондиционером и без него немного отличается. Дальнейшая инструкция актуальна для более распространенной модификации, где используется обычная печка.

  1. Загнать машину на эстакаду или смотровую яму. После этого выждать определенное время, необходимое для полного остывания двигателя. Это требуется по той причине, что во время работы антифриз сильно разогревается и выполнение процедуры ремонта на горячую может привести к серьезным ожогам или повреждениям узлов автомобиля.
  2. Подставить под колеса противооткатные башмаки, поднять рычаг ручного тормоза и включить передачу. Во время манипуляций автомобиль будет постоянно дергаться – лишние движения ничего хорошего не принесут.
  3. Открыть капот и отключить клеммы от аккумулятора – необходимость вызвана вмешательством в электрическую часть автомобиля.
  4. При необходимости снять защиту картера и внешний пластик (при наличии) – это облегчит доступ к требуемым креплениям и узлам.
  5. Обработать все болтовые соединения жидким ключом или аналогичными средствами для облегчения их раскручивания. При этом не следует применять молоток или зубило – шанцевый инструмент может только навредить – здесь применятся только ключи.
  6. Следующий этап – разборка декоративной решетки радиатора. Деталь кузова снимается при помощи крестовой отвертки и головки №10.
  7. Следом снимается два брызговика под двигателем. Также демонтаж выполняется ключами или отверткой.
  8. После открытия доступа ко всем системам сливается антифриз. Для этого потребуется полностью открыть вентиль печки и вспомогательных приборов, где протекает ОЖ. После определения крана следует надеть защитные перчатки и очки – формула находящаяся в радиаторе токсична и может вызвать сильное отравление при попадании в желудок или глаза. Далее потребуется открутить верхнюю крышку расширительного бачка для облегчения стекания жидкости. Следующим этапом нужно влезть под машину и с левой стороны радиатора найти вентиль слива и открыть его. Предварительно потребуется подставить канистру или емкость под отработанное средство (вместительность должна быть не менее 5 литров). После этого отработанный антифриз утилизируется соответствующим образом.
  9. Дождаться полного стекания хладагента и закрутить вентиль до упора.
  10. Затем для замены радиатора охлаждения Нива Шевроле, следует снова подняться над машиной и демонтировать коробку воздушного фильтра. Крепеж выполнен в виде 4 болтов с головками №10.
  11. Далее открутить патрубки, входящий и выходящий из радиатора. Магистрали крепятся металлическими хомутами и ослабляются крестовой отверткой.
  12. Следом снять верхнюю крышку расширительного бачка гидроусилителя руля.
  13. Отсоединить патрубки, выходящие от ГУР к системе охлаждения, предварительно подставив под соединения, пустую тару для отработки.
  14. Аналогичным образом отсоединить нижние шланги, используя одну последовательность действий.
  15. Следующим этапом производится отсоединение непосредственно радиатора. Деталь закреплена на 5 болтиках, при этом один ввинчен через специальный кронштейн, его тоже можно разобрать.
  16. Слить остатки антифриза с радиатора (будет около одного литра).
  17. Далее необходимо разъединить контактные группы клаксона и радиаторных вентиляторов. Если этого не сделать – проводка будет мешать демонтажу.
  18. Снять клаксон, используя отвертки и гаечные ключи.
  19. После этого нужно разъединить магистраль на термостате, оставив последний на трубке вместе с двигателем.
  20. Продолжается ремонт путем снятия уловителя мух и мелких камешков. Деталь ставится непосредственно перед радиатором и закрепляется на 4 болтиках с гайками.
  21. Следом убрать держатели детали и подать верхнюю часть радиатора вперед по ходу движения автомобиля.
  22. Далее открутить и стянуть шланги напорной магистрали, также делается аккуратно, внутри может быть остаток антифриза.
  23. Чтобы продолжить демонтаж нужно разделить тело радиатора с вентиляторным модулем. Для этого откручиваются 6 винтов. Первые 4 находятся в верхней части, нижние два требуют особенного подхода и расположены в нижней части агрегата.
  24. После всех манипуляций модули разделяются и кулеры поднимаются вверх.
  25. Далее снимается нижний патрубок и выгибается воздухоуловитель. Последний элемент закрыт бампером, поэтому его тоже потребуется открутить.
  26. После выполнения всех действий старый радиатор полностью вынимается из подкапотного пространства вместе с опорными резинками и подкладками (они могут пригодиться).
  27. Сборка выполняется в обратном порядке с заливкой антифриза. После полного монтажа системы мотор прогревается и доливается охлаждайка при необходимости.
  28. Замена радиатора охлаждения Нива Шевроле без кондиционера завершена.

Нива Шевроле замена радиатора отопителя с кондиционером

При наличии системы кондиционирования, мастеру потребуется ослабить крепежи конденсатора и сдвинуть его в сторону для освобождения места под выемку радиатора. Также можно открутить и стянуть газовую магистраль. Остальной принцип и последовательность действий не отличается от простой модификации.

Замена радиатора печки Шевроле Нива

Указанная последовательность действий актуальна для моделей автомобиля без системы кондиционирования.

  1. Полностью демонтировать вещевой ящик вместе с его освещением и кронштейнами. Для этого также потребуется отсоединить боковые облицовочные элементы салона.
  2. Слить тосол с системы охлаждения машины.
  3. Ослабить крепления патрубков и стянуть их. При этом из каналов потечет антифриз – нужно заранее подставить обрезок пластиковой бутылки или поддон.
  4. Далее выкрутить винты теплообменника и потянуть деталь на себя до упора.
  5. Мешающие элементы конструкции можно снять или для пластиковых элементов откусить щипцами.
  6. После чего деталь свободно покинет посадочное место.

Установка нового устройства производится в обратном порядке с полным соблюдением инструкции и последовательности действий.

Замена радиатора Нива Шевроле цена

Стоимость подобного ремонта автомобиля в разных регионах может значительно отличаться. К примеру, в Москве замена радиатора обойдется не менее 5000-8000 рублей. В тоже время в ростовской области выполнить процедуру можно за 3-4 тысячи руб. При этом у разных специалистов, находящихся в одном городе, стоимость ремонта может также разниться.

Также стоимость замены радиатора Нива Шевроле сильно зависит от комплектации автомобиля и дополнительных факторов по типу обилия ржавчины или грязи под капотом. К примеру, разница между самыми простыми и «навороченными» версиями может достигать 1500 рублей.

Точный ценник может назвать только мастер, выполняющий операцию.

Замена радиатора на Шевроле Нива может быть выполнена водителем самостоятельно. Рядовая процедура ремонта не требует глубоких познаний в механике или автомобилестроения и под силу каждому автолюбителю. Также радует отсутствие надобности специализированных съемников или ключей, которые есть далеко не в каждом гараже.

145 тыс. км с Chevrolet Niva: на ремонты ушло 200 тысяч!

Заменяем.

Всё, достало! Нет больше моих сил раз в два-три месяца регулировать зазоры в подшипниках! Но и не регулировать нельзя — чуть зазевался, люфт начинает расти и смазка вытекать. Решено: поменяю поворотные кулаки на те, что с необслуживаемыми подшипниками. ­Старую конструкцию, которую в последнее время не пинал только ленивый, АВТОВАЗ на Ладе 4×4 заменил на новую еще несколько лет назад. А GM-АВТОВАЗ экономил каждую копейку, отказываясь от апгрейда.

Но выяснилось, что комплект требуемых деталей с индексом 21214 стоит не меньше, чем крыло «Боинга». И я решил поискать альтернативный вариант подешевле. На рынке есть «тюнинговые» версии старых кулаков с двухрядными подшипниками разного производства: штатными от «восьмерки», китайскими и ивековскими (они же производства фирмы Ina). Выбрал «Ивеко» — известная марка внушила доверие. Комплект потянул на 10 500 рублей. Плюс еще 3500 рублей на регулировку углов управляемых колес. Недешево! Но нервы дороже!

Ближе к осени в работе тормозов появились необычные явления. Снизилась их эффективность, при мягком торможении машина замедляется неравномерно, чуть подергиваясь. С передними механизмами разбирался недавно — значит, устрою ревизию задним. Колодки и барабаны оказались стерты не критично, и эллипсного износа я не обнаружил. Но все равно решил заменить детали.

Помогло: педаль стала более упругой, тормоза уверенно осаживают машину, а главное — равномерно, без подергиваний.

С наступлением холодов закономерно начались проблемы с печкой. Сначала вентилятор отопителя стал работать только на максимальной скорости, не реагируя на переключатель. Пришлось менять реостат. А заодно установил новый моторчик печки — прежний извел неприятным жужжанием на малой скорости.

Через некоторое время в салоне появился противный приторный запах. Потрогал пол под ковриком правого сиденья — сыро! Понятно: потек «печной» радиатор. Снял, осмотрел: разрушений на нем не видно, но следы потеков присутствуют. Полагаю, это отголоски повышенного давления в системе охлаждения со времен эпопеи с прокладкой головки блока цилиндров. Заодно поменял громко жужжащий моторчик — повторно! ­Знакомые нивоводы подтвердили, что бракованные детали часто попадаются даже в магазинах.

Еще недавно лазил под машину, дергал все детали, проверял люфты — проблем не нашел. Но на мелких неровностях что-то постукивает или пощелкивает в задней подвеске. Полез повторно. Так и есть — люфтят продольные реактивные штанги.

Решил заменить одновременно все пять штанг — раз уж в одном шарнире люфт, то и в другом скоро появится. К тому же одна нижняя продольная штанга оказалась чуть погнутой — видимо, где-то зацепил. После ремонта посторонние звуки, доносившиеся из-под автомобиля на неровностях, исчезли. Да и на дороге Шнива стала более собранной.

Усовершенствуем.

В конце зимы маленькая щербинка на ветровом стекле от прилетевшего из-под грузовика камня при очередном прогреве машины пустила несколько трещин. Решил установить стекло с электрообогревом взамен штатного — благо такие начал выпускать Борский завод. Для подключения нужна проводка, которая сможет пропускать хороший ток. Можно купить готовый жгут от Калины или Приоры и слегка модернизировать или сделать самому — рукотворный вариант выйдет ровно вдвое дешевле. Бережливость взяла верх, и я отправился за силовым проводом сечением шесть «квадратов» и 50‑амперным предохранителем. На подключение и сопровождающую его процедуру снять-поставить «жабо» потратил примерно пару часов.

В целом, обогрев работает эффективно. Правда, небольшие заиндевевшие треугольники у передних стоек все же остаются. Но по мере прогрева двигателя их «сдувает» теплым воздухом из отопителя. Зато я теперь избавлен от процедуры очистки стекла ото льда. Да и жалко его, любой пластиковый скребок оставляет царапины на мягком триплексе.

С некоторых пор передние сиденья нашей машины начали люфтить и хлюпать в салазках. Уже несколько лет Шниву комплектуют обновленными передними сиденьями, на которых, по заверению производителя, этот дефект устранен. Проверить, увы, не могу: нет опыта использования машины с такими сиденьями. Купить модернизированные «седла» нам не позволил бюджет — значит, поменяем салазки, благо в запчасти они поставляются.

Что в итоге

Надо признать, что поддержание немолодой Шнивы в хорошей форме отнимает немало времени и денег. Даже несмотря на то, что многие ремонты я выполняю самостоятельно, один километр обходится более чем в пять с половиной рублей. Конечно, жизнь у нашей машины непростая, ведь ей часто приходится таскать нелегкий прицеп. Готов предположить, что при обычной более щадящей эксплуатации ее содержание обошлось бы на 10–15 процентов дешевле. То есть расходы на ремонт и запчасти составили бы 650–700 тысяч рублей. Все равно дороговато получается. Ведь сегодня даже за эти деньги можно купить новую машину.

Chevrolet Niva
  • Изготовитель — GM-АВТОВАЗ, Россия
  • Год выпуска — 2013
  • В эксплуатации «За рулем» — с мая 2013 года
  • Пробег на момент отчета — 145 000 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0 — 145 000 км)*
  • Расходы на содержание 0–127 000 км — 677 884 ₽
  • Из них на бензин (АИ-95, средний расход 10,5 л/100 км) — 516 144 ₽
  • Расходы на содержание 127 000–145 000 км — 138 485 ₽
  • Из них на бензин (АИ-95, средний расход 11 л/100 км) — 93 060 ₽
  • ТО-135 + замена масла в агрегатах трансмиссии — 10 288 ₽
  • Кулаки передних колес с необслуживаемыми подшипниками — 10 545 ₽
  • Регулировка сход-развала — 3 515 ₽
  • Электромотор отопителя и реостат — 1468 ₽
  • Барабаны и колодки задних тормозов — 3410 ₽
  • Комплект реактивных штанг задней подвески — 2909 ₽
  • Лобовое стекло с электрообогревом — 8000 ₽
  • Компоненты проводки электрообогреваемого стекла — 1840 ₽
  • Радиатор отопителя и моторчик взамен бракованного — 2050 ₽
  • Лампы противо­туманных фар — 1400 ₽
  • Общие расходы: 0 — 145 000 км — 816 369 ₽
  • Стоимость 1 км пробега — 5,63 ₽

*Без учета расходов на полисы ОСАГО и каско.

  • Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».

Пользование кондиционером

Автомобиль Lada 4×4 может комплектоваться либо отопительно-вентиляционной, либо климатической установкой (кондиционером)

Климатическая установка представляет собой совокупность штатного отопителя и подсоединенного к нему фреонового кондиционера, имеющих общую систему забора и распределения наружного воздуха с единым управлением, соединенного с узлами и деталями автомобиля монтажными и электрическими элементами. Климатическая установка работает в двух основных режимах: охлаждение и нагрев.
При работе в режиме максимальной нагрузки кондиционер обеспечивает понижение температуры в салоне на 5. 12°С относительно наружной температуры воздуха в зависимости от интенсивности солнечной радиации, влажности воздуха и количества человек, находящихся в салоне.

Примечание: внешний вид блока управления кондиционированием и вентиляцией может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля. Ниже предстпавлено два варианта.

Вариант 1 (начиная с 2020 г.)


Блок управления кондиционером и вентиляцией

Блок управления отопительновентиляционной установкой имеет кнопку 9 управления кондиционером, который обеспечивает охлаждение воздуха: подаваемого в салон автомобиля. Для включения функции охлаждения (кондиционирования) салона при закрытых окнах:
1. Включите зажигание и запустите двигатель.
2. Включите электровентилятор, установив рукоятку 13б в любое из положений «1», «2», «3» или «4».
3. Нажмите кнопку 9 выключателя кондиционера с символом . Контрольный световой индикатор, расположенный на кнопке, будет светиться в течение всего времени работы кондиционера.
4. Установите рукоятку 13в своей меткой напротив символа или в другое желаемое положение.
5. Рукоятку 13а установите в положение, соответствующее синей зоне шкалы, в зависимости от желаемой степени охлаждения воздуха.
При включении кондиционера удаление запотевания стекол работает более эффективно, особенно при высокой влажности наружного воздуха.
При работе кондиционера возможно появление влаги под моторным отсеком. Это нормально, так как система кондиционирования автомобиля выводит сконденсированную на испарителе кондиционера влагу из салона.
Для выключения кондиционера повторно нажмите на кнопку 9 с символом , световой индикатор погаснет.

ВНИМАНИЕ!
Кондиционер работает только при работающем двигателе, когда температура наружного воздуха не ниже 5°С и при установке рукоятки 13б в одно из положений «1», «2», «3» или «4» (т.е. при включенном электровентиляторе отопительно-вентиляционной установки).
Не перекрывайте подачу воздушных потоков через боковые и центральные дефлекторы, иначе теплообменник охлаждения воздуха (испаритель) может обледенеть и перекрыть подачу воздуха в салон.
При включении кондиционера возможно усиление шума внутри салона, это связано с запуском и работой компрессора кондиционера и включением вентиляторов модуля охлаждения двигателя, при стабилизации процесса кондиционирования уровень шума снижается.

Для установки желаемой температуры воздуха в салоне поверните рукоятку 13а по часовой стрелке для повышения (красная зона), против часовой стрелки для понижения (синяя зона).
Для обеспечения эффективной работы системы кондиционирования её необходимо включать на короткое время (5-10 минут) не реже одного раза в месяц (при положительной температуре окружающего воздуха).

Максимальное охлаждение кондиционером

Используется для максимально интенсивного охлаждения воздуха в салоне в жаркую погоду или после длительного хранения автомобиля на солнце с помощью кондиционера:
1. Проветрите салон, для чего откройте на короткое время окна и двери.
2. Поверните рукоятку 13а против часовой стрелки в левое положение до упора (синяя зона).
3. Установите рукоятку 13в своей меткой напротив символа Не перекрывайте подачу воздушных потоков через боковые и центральные дефлекторы.
4. Рукояткой 13б включите максимальную скорость подачи воздуха в салон (положение «4»).
5. Включите кондиционер, нажав на кнопку 9 с символом . Контрольный световой индикатор будет светиться в течение всего времени работы кондиционера.
6. Включите режим рециркуляции кнопкой 10 с символом . при этом будет светиться контрольный световой индикатор.
При достижении желаемого уровня температуры в салоне выключите режим рециркуляции повторным нажатием кнопки 10 (контрольный световой индикатор погаснет) и вращением рукояток 13а и 13б выберите оптимально комфортный режим в салоне.

В режиме охлаждения салона не рекомендуется:
— устанавливать температуру воздуха в салоне с разницей от наружной температуры воздуха более 10-12°С, особенно при коротких переездах в городском цикле;
— направлять потоки охлажденного воздуха в сторону головы. на открытые участки тела, так как это может привести к переохлаждению и последующему заболеванию;
— направлять поток охлажденного воздуха на ветровое стекло, что вследствие большой разницы температур может вызвать запотевание <конденсация влаги на поверхности стекла), обмерзание, а также повреждение (растрескивание стекла).

Экономичная эксплуатация кондиционера и прочие рекомендации описаны ниже.

Вариант 2 (до 2020 г.)


Рис. 26. Органы управления климатической установкой

1 — Переключатель режимов работы вентилятора климатической установки. 2 — Переключатель подогрева сидений с индикатором. Левый переключатель — подогрев водительского сиденья, правый — подогрев пассажирского сиденья. 3 — Нижний рычаг управления климатической установкой — забор воздуха снаружи. 4 — Средний рычаг управления климатической установкой — распределение потоков воздуха. 5 — Верхний рычаг — управление краном отопителя — «тепло — холод». 6 — Рычаг управления заслонкой регулировки подачи воздуха в зону ног. 7 — Рукоятка терморегулятора.

Переключатель режимов работы вентилятора 1 трёхпозиционный. При нажатии на плечо клавиши до первого фиксированного положения включается малая скорость электровентилятора, а до второго фиксированного положения — высокая скорость. При включении наружного освещения загорается лампа подсветки символа клавиши.

Выключатель кондиционера 8. Кондиционер включается нажатием на плечо клавиши. При включении режима кондиционирования загорается контрольный световой индикатор, расположенный в клавише.

ВНИМАНИЕ!
Кондиционер работает только при работающем двигателе, когда температура наружного воздуха не ниже плюс 5°С и при нажатой в одно из положений (1-я или 2-я скорость) клавише 1 (т.е. при включенном электровентиляторе).
Запрещается включать кондиционер при температуре наружного воздуха ниже 0°С на холодном двигателе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Включение кондиционера при езде по гористой местности, в тяжелых дорожных условиях или с прицепом может привести к перегреву двигателя. Следите за положением стрелки указателя температуры охлаждающей жидкости двигателя на комбинации приборов. При достижении стрелкой указателя температуры красной зоны необходимо выключить кондиционер. Иначе возможно повреждение или полный отказ двигателя. Так как компрессор системы приводится от двигателя автомобиля, то при работе кондиционера возможны небольшие изменения в работе двигателя (изменение оборотов холостого хода коленчатого вала двигателя в момент включения/ выключения кондиционера, снижение мощности двигателя при движении).

Нижний рычаг управления климатической установкой 3 предназначен для управления забором воздуха в отопитель:
— в крайнем левом положении приток воздуха снаружи закрыт;
— в крайнем правом положении приток воздуха снаружи открыт.

ВНИМАНИЕ!
Приток воздуха снаружи может быть закрыт только на непродолжительное время, так как при этом свежий воздух в салон не поступает, от дыхания людей со временем ухудшается качество воздуха в салоне. Это может привести к сонливости водителя и пассажиров.
В целях обеспечения безопасности по обзору запрещается закрывать приток свежего воздуха в режиме отопления.

Средний рычаг управления климатической установкой 4 предназначен для распределения потоков воздуха:
— крайнее левое положение (обдув из центрального сопла) рекомендуется для режима кондиционирования салона, при этом заслонка регулировки подачи воздуха в зону ног (рычаг 6) должна быть закрыта;
— крайнее правое положение (обдув ветрового и дверных стекол из центрального дефростера и боковых дефлекторов) — рекомендуется для разморозки и оттаивания стёкол салона и. как вариант, распределения воздушных потоков при кондиционировании.

Верхний рычаг (управление краном отопителя) 5 предназначен для регулировки температуры воздуха, поступающего в салон в режиме отопления:
— крайнее левое положение — кран отопителя полностью закрыт, воздух в отопителе не нагревается;
— крайнее правое положение — кран отопителя полностью открыт, воздух в отопителе нагревается максимально возможно;
— располагая рычаг в промежуточных положениях, можно отрегулировать температуру воздуха на выходе из отопителя.

Рычаг управления заслонкой подачи воздуха в зону ног 6 предназначен для направления потоков в ноги водителя и переднего пассажира:
— вверх — закрыто;
— вниз — открыто.

Рукоятка терморегулятора кондиционера 7 предназначена для регулирования температуры выходящего в салон воздуха в режиме охлаждения. При необходимости изменить температуру в салоне необходимо повернуть рукоятку:
— по часовой стрелке — для уменьшения температуры воздуха (холоднее);
— против часовой стрелки — для увеличения температуры воздуха (теплее).

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ВКЛЮЧЕНИЕ КОНДИЦИОНЕРА

1. Завести двигатель.

2. Перевести верхний и средний рычаги управления климатической установкой и вентиляцией в крайнее левое положение. Нижний рычаг должен находиться в крайнем правом положении.
Открыть центральные сопла.

3. Включить переключатель 1 вентилятора на максимальный режим работы.

4. Включить кондиционер выключателем 8. вывести терморегулятор 7 в крайнее положение по часовой стрелке. Должна загореться подсветка выключателя.

Кондиционер работает в циклическом режиме. Терморегулятор по достижении температуры на испарителе +4°С выключает компрессор посредством электромагнитной муфты, при повышении температуры включает его. При этом подсветка на выключателе 8 периодически гаснет и загорается, а температура воздуха на входе в салон поддерживается автоматически в пределах производительности климатической установки.

После стабилизации температурного режима можно регулировать температуру воздуха в салоне с помощью рукоятки терморегулятора 7 и/или переключателем режимов работы вентилятора отопителя 1. Поток охлаждённого воздуха регулируется с помощью рычагов управления вентиляцией. После достижения комфортной температуры можно переключить клавишу 1 вентилятора в положение минимальной скорости для снижения уровня шума.

ВНИМАНИЕ!
Климатическая установка имеет раздельные отопительный и охлаждающий контуры, поэтому не следует включать кондиционер при открытом кране отопителя, равно как и открывать кран отопителя при работающем кондиционере. Для эффективного нагрева/охлаждения воздуха эти устройства должны включаться раздельно. По той же причине при включении кондиционера сразу после закрытия крана отопителя или при открытии крана отопителя сразу после выключения кондиционера изменение температуры воздуха происходит с некоторой задержкой. Период перехода с режима отопления на режим охлаждения (и наоборот) может занимать до нескольких минут. Это не является дефектом.

Подача охлажденного воздуха в ноги водителя и пассажира не предусмотрена конструкцией кондиционера.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Экономичная эксплуатация климатической установки

Привод компрессора климатической установки осуществляется от двигателя автомобиля, поэтому его работа в режиме охлаждения воздуха влияет на расход топлива. Чтобы, по возможности, сократить время использования кондиционера, необходимо выполнять следующие рекомендации:
— при высокой температуре воздуха в салоне перед поездкой необходимо проветрить его, открыв на короткое время окна или двери;
— для повышения эффективности охлаждения при включении функции охлаждения всегда закрывайте окна, люки и заслонку регулировки подачи воздуха в зону ног;
— если комфортная температура воздуха внутри салона автомобиля может быть достигнута без включения холодильной установки, то предпочтительнее использовать режим вентиляции;
— рекомендуется защищать автомобиль от излишнего нагрева под солнцем естественным образом: парковать автомобиль в тени или применять на стеклах специальные защитные экраны (жалюзи).

Во избежание простудных заболеваний от переохлаждения не рекомендуется охлаждать воздух внутри салона ниже, чем на 8. 10 °С по сравнению с температурой наружного воздуха. Не рекомендуется направлять поток охлажденного воздуха непосредственно на участки тела, это может привести к локальному переохлаждению.

Для обеспечения эффективной работы системы кондиционирования её необходимо включать на короткое время (5-10 минут) не реже одного раза в месяц (при положительной температуре окружающего воздуха).

Видео

Шеви нива отопитель салона

Часть автомобилей дополнительно комплектуется системой кондиционирования воздуха, которая предназначена для снижения температуры и влажности воздуха в салоне

Система кондиционирования включается нажатием кнопки выключателя кондиционера, расположенной на щитке панели приборов, при этом загорается сигнализатор, расположенный в кнопке выключателя.

Перед включением системы кондиционирования необходимо обязательно включить вентилятор отопителя и перевести рукоятку регулятора температуры влево, в синий сектор.

Большая часть узлов системы кондиционирования воздуха расположена в моторном отсеке.

В салоне автомобиля находится лишь испаритель, размещенный под панелью приборов на месте промежуточных воздуховодов между отопителем и его вентилятором.

Испаритель служит для теплообмена между воздухом, поступающим в салон автомобиля, и хладагентом, циркулирующим в системе кондиционирования.

По мере продвижения по трубкам испарителя хладагент превращается в пар.

Процесс идет с поглощением тепла, ребра испарителя охлаждаются, холод «снимается» с ребер и с помощью вентилятора отопителя направляется в салон, способствуя понижению внутренней температуры в салоне.

Находящийся в газообразном состоянии хладагент под низким давлением поступает из испарителя в компрессор, повышающий давление хладагента.

Компрессор кондиционера установлен с правой стороны блока цилиндров двигателя под насосом системы охлаждения двигателя.

Привод компрессора осуществляется поликлиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. В шкив компрессора встроена электромагнитная муфта, осуществляющая включение и отключение вала компрессора от шкива по сигналам контроллера системы управления двигателем.

Пары хладагента из компрессора под высоким давлением поступают в конденсатор, расположенный перед радиатором системы охлаждения двигателя.

Проходя сквозь соты конденсатора, хладагент охлаждается встречным потоком воздуха и с помощью вентиляторов системы охлаждения. При этом хладагент переходит из газообразного состояния в жидкое.

Далее жидкий хладагент под высоким давлением поступает в ресивер, который закреплен под правой фарой в полости, образованной правым крылом, брызговиком, передним бампером и правым грязезащитным щитком бампера.

Ресивер одновременно выполняет несколько функций: в качестве фильтра очищает хладагент от попавших в него примесей; в качестве осушителя поглощает влагу, конденсирующуюся внутри системы кондиционирования, а также служит резервуаром для хладагента.

Из ресивера хладагент поступает в редуктор, расположенный непосредственно на испарителе.

Редуктор представляет собой дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура хладагента резко снижаются, в результате чего хладагент переходит из жидкого состояния в газообразное.

В таком виде хладагент вновь проходит через испаритель, охлаждая воздух, поступающий в салон автомобиля. Из испарителя хладагент вновь засасывается компрессором, и рабочий цикл повторяется.

На трубопроводах высокого и низкого давления установлены клапаны для заправки и выпуска хладагента из системы кондиционирования.

На трубопроводе высокого давления установлен датчик давления хладагента.

Датчик давления выдает сигнал контроллеру, который управляет электровентиляторами системы охлаждения двигателя в зависимости от величины давления хладагента и скорости движения автомобиля.

Кроме того, по сигналам датчика давления контроллер выключает компрессор кондиционера при слишком низком или высоком давлении хладагента в системе.

Под датчиком давления в штуцере установлен запорный клапан, который закрывается при отворачивании датчика, поэтому при замене датчика давления утечки хладагента из системы кондиционирования не произойдет.

Хладагент в системе кондиционирования находится большей частью под высоким давлением.

При работах, связанных с разгерметизацией системы кондиционирования, следует избегать его попадания в глаза, на кожу и в дыхательные пути. Любые работы с хладагентом необходимо проводить только в проветриваемом помещении.

При заправке системы кондиционирования следует использовать только материалы, рекомендуемые заводом-изготовителем. Запрещается проводить сварочные или паяльные работы на узлах системы кондиционирования.

Работы по ремонту и обслуживанию системы кондиционирования следует проводить на специализированных сервисах.

Для поиска утечек в системе применяется специальное оборудование, при этом в систему следует ввести специальное контрастное вещество.

После удаления хладагента из системы обязательно необходимо откачать воздух, чтобы удалить остатки влаги. Перед заправкой в систему кондиционирования необходимо добавить специальное масло, рекомендованное заводом-изготовителем.

Схема соединений системы кондиционирования автомобиля показана на рис. 2

В данной системе кондиционирования применяется датчик давления аналогового типа.

Датчик давления установлен на трубопроводе высокого давления.

На датчик давления подается напряжение питания 5 В. Выходной сигнал датчика давления прямо пропорционален давлению, приложенному к нему, и прямолинейно изменяется в пределах от 0,25 В до 3,35 В при изменении давления от 100 кПа до 2400 кПа.

Анализируя сигнал датчика давления, поступающий на контакт «Х1/10» контроллера, контроллер рассчитывает давление хладагента в трубопроводе.

На основании данных расчетов контроллер принимает решение о разрешении включения кондиционера.

При включении водителем выключателя кондиционера, расположенного на панели приборов, на контакт «Х1/34» контроллера ЭСУД поступает сигнал запроса о включении кондиционера.

При получении запроса контроллер корректирует угол открытия дроссельной заслонки для компенсации дополнительной нагрузки, создаваемой для двигателя компрессором кондиционера.

Значение частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу при этом может увеличиться до 1000 мин -1 . После этого контроллер через реле включает муфту компрессора кондиционера.

Таким образом, компрессор кондиционера включается при следующих условиях:

— с момента запуска двигателя прошло более 5 секунд;

— напряжение бортовой сети не превышает 16,5 В;

— дроссельная заслонка открыта не более чем на 68%;

— водитель включил кондиционер;

— давление хладагента в трубопроводе высокого давления находится в определенном диапазоне.

При включении кондиционера независимо от температуры охлаждающей жидкости включается пониженная производительность электровентиляторов системы охлаждения двигателя.

Контроллер включает электровентиляторы системы охлаждения двигателя на максимальную производительность, если давление хладагента в трубопроводе высокого давления превысит 1600 кПа и выключается при снижении давления до 1300 кПа.

В случае неисправности датчика давления хладагента контроллер выключает кондиционер.

Возможные неисправности системы кондиционирования

Возможные неисправности

Методы исправления

При включенном кондиционере воздух в салоне не охлаждается

Недостаточный заряд системы кондиционирования хладагентом, утечка хладагента, деформированы или пережаты трубопроводы

Проверить нужно всю систему

Неисправен электродвигатель вентилятора отопителя, перегорел предохранитель или неисправно реле

Проверьте работу электродвигателя вентилятора отопителя. Замените перегоревший предохранитель защиты цепи электродвигателя и реле.

Слабое натяжение ремня привода компрессора

Не включается муфта компрессора

Проверьте цепь включения муфты. Замените неисправную муфту.

Не работает выключатель кондиционера

Контроллер не выдает сигнал на реле включения электромагнитной муфты компрессора кондиционера (перегорел предохранитель или неисправно реле).

Замените реле или предохранитель защиты цепи включения электромагнитной муфты.

Установка подогрева Нива Шевроле, Северс М Chevrolet Niva, ВАЗ-2123

    37352

Когда жидкость нагревается в подогревателе Северс М, плотность уменьшается и жидкость поднимается вверх, выходит из подогревателя и уходит в двигатель, где, отдав тепло, опускается вниз, на вход в подогреватель. Происходит постоянное движение жидкости по замкнутому циклу. Что бы избежать перегрева охлаждающей жидкости, на входе в подогреватель устанавливают термостат, который, при достижении максимальной температуры, отключает нагревательный элемент подогревателя

Приготовить: инструмент – ключи гаечные; отвёртку (для затяжки хомутов); герметик типа «Автосил» (для герметизации резьбовых соединений); нож (для резки шланга); охлаждающую жидкость (ОЖ) в количестве 1 литра; емкость для слива ОЖ.

Нарезать рукав резиновый отрезками длиной: в первую очередь (входной рукав) L1 = 150 мм; остаток (выходной рукав) L2 = 300 мм.

Надеть рукава на соответствующие патрубки подогревателя и закрепить соединения хомутами.

Для ВАЗ-2123:
— отсоединить воздушный фильтр;
— снять наконечники со свечей зажигания и отсоединить разъем от высоковольтного модуля;
— отвернуть болт и гайки крепления кронштейна высоковольтного модуля, убрать модуль;
— удалить кронштейн крепления жгута проводов.
Для Нивы с инж. или карб. дв.
— отвернуть верхний передний болт крепления левого кронштейна подвески двигателя (рис. 3):
Отвернуть сливную пробку блока цилиндров двигателя, открыть крышку расширительного бачка и слить ОЖ.
Отвернуть термодатчик блока цилиндров.
Прочистить резьбовые отверстия в блоке.

Кронштейн закрепить болтом через шайбу 10 из комплекта и пружинную шайбу (рис. 3 для «Нивы» с инж. или карб. дв.) или через наконечник провода «массы» болтом с пружинной шайбой в соответствии с рис. 1 для ВАЗ-2123.

Нанести герметик на резьбу штуцера и вместо сливной пробки ввернуть штуцер (рис. 1, 3).

Во входной рукав вставить пружину.
Входной рукав с хомутом надеть на штуцер К1/8’’ и закрепить соединение хомутом.
Закрепить подогреватель на кронштейне в верхние отверстия шпильками через втулки при помощи шайб и гаек
(рис. 2, 3).

Протереть резьбу термодатчика и нанести на неё герметик.
Ввернуть термодатчик в осевое отверстие тройника переходного.
Нанести герметик на наружную резьбу тройника переходного и ввернуть его в отверстие для термодатчика головки блока цилиндров в соответствии с рис. 4 для ВАЗ-2123 и рис. 5 для «Нивы» с инж. или карб. дв.

Нанести герметик на резьбу штуцера и ввернуть его в боковое отверстие тройника переходного

Перед соединением подогревателя с системой охлаждения двигателя произвести монтаж модуля (для ВАЗ-2123):
— собрать модуль с кронштейном;
— установить кронштейн с модулем на прежнее место, жгут проводов провести над подогревателем;
— закрепить кронштейн внизу гайками, вверху болтом, под который установить два наконечника от проводов «массы»
(рис. 2).
Надеть хомут на выходной рукав.
Залить через выходной рукав в подогреватель 250 мл ОЖ.
Выходной рукав надеть на боковой штуцер тройника переходного и закрепить соединение хомутом (рис. 4, 5, возможна подрезка выходного рукава).
Заполнить систему охлаждения ОЖ.

Сетевой провод следует проложить и зафиксировать ремешками для обеспечения его сохранности от механических повреждений, а также исключения возможного контакта с подвижными и нагревающимися частями двигателя.

Проверить соединения на наличие подтекания ОЖ, при наличии устранить.
Присоединить разъем к высоковольтному модулю и надеть наконечники на свечи зажигания.
Установить воздушный фильтр.
Закрыть крышку расширительного бачка.
Запустить двигатель на 3-5 минут, и после остановки двигателя долить ОЖ до необходимого уровня.

Включить подогреватель в сеть 220 В (через несколько секунд будет слышен шум нагревающейся ОЖ), проверить нагревание выходного рукава.

Установка кондиционера в Шеви Ниву — инструкция

Конечно, на все новые Нивы сейчас уже давно устанавливают кондиционеры. Но что делать тем, кто приобрел эту машину без соответствующей климатической установки. Ответ прост — поставить кондиционер самостоятельно. Как это сделать — расскажем в сегодняшней статье.

Какой комплект был выбран?

Выбор пал на кондиционер «Фрост». Выглядит этот комплект следующим образом:

Процесс установки

Подкапотка

Вначале переходим под машину. Снимаем защиту двигателя и ремень генератора. Данный ремень нам больше не пригодится, как и шкив коленчатого вала. Поэтому его мы снимаем и устанавливаем тот, что идет в комплекте. На первый взгляд может покататься, что и родной шкив неплохо подходит, но это не так, потому что соосность ремня будет другая, что приведет к его обрыву.

Далее снимаем отражательный щит верхнего рычага. На его месте будет крепиться компрессор. Прикручиваем крепление, но не забудьте вставить болт заранее, иначе не наживите.

Чтобы поставить ремень из комплекта, придется повозиться, так как он не такой уж и большой. Одеваем его на все ролики и шкивы, кроме коленчатого вала. Там его одеваем наполовину. Далее поворачиваем КВ ключом и он ставится на место. Натяжение регулируется при помощи компрессора кондиционера. После этого работы в подкапотном пространстве завершаются. Далее самое сложное — салон.

В салоне

Снимаем бардачок и вытаскиваем ЭБУ впрыска, чтобы не мешался. После этого нужно снять патрубок, который идет от вентилятора к печке. Его мы больше не ставим, можно выкинуть. Вместо него устанавливается испаритель. Но для его монтажа придется высверливать моторный отсек. Кроме того, необходимо просверлить отверстие в полу для вывода конденсата.

Чтобы печка и испаритель герметично состыковались, печку нужно открутить отсюда:

Закрутить ее можно только после сборки.

Далее — проще. Протаскиваем трубки в подкапотку:

Устанавливаем радиатор кондиционера:

Соединяем все трубки и снова возвращаемся в салон. Остается электропроводка. Вообще, схема подключения есть в инструкции, но я напомню:

  • Подключиться к реле вентилятора охлаждения
  • На монтажном блоке установить клемму с проводом в красном штекере (пустом)
  • Другой провод соединить с регулятором скорости вентилятора отопителя
  • Устанавливаем кнопку включения в удобном месте.

Вот и все. Вот так выглядит установка кондиционера в Шевроле Ниву.

Фото и идея взяты с сайта drive2.ru

Chevrolet Niva

Chevrolet Niva — фото 1

Chevrolet Niva — фото 2

Chevrolet Niva — фото 3

Chevrolet Niva — фото 4

Chevrolet Niva — фото 5

Технические характеристики Chevrolet Niva

Модельный год2009
Тип кузоваВнедорожник
Длина, мм4048
Ширина, мм1770
Высота, мм1652
Количество дверей5
Количество мест5
Объем багажника, л320-650
Экологич. классЕВРО 5
Страна сборкиРоссия

Модификации Chevrolet Niva

Chevrolet Niva 1.7 MT

Максимальная скорость, км/ч140
Время разгона до 100 км/ч, сек19.0
ДвигательБензиновый
Рабочий объем, см 31690
Мощность, л.с. / оборотах80/5200
Момент, Н·м / оборотах127.5/4000
Расход комби, л на 100 км10.8
Тип коробки передачМеханическая, 5 передач
ПриводПолный
Показать все характеристики

Одноклассники Chevrolet Niva по цене

К сожалению, у этой модели нет одноклассников.

Отзывы владельцев Chevrolet Niva

Chevrolet Niva, 2011 г

Цвет — чёрный металлик, пробег уже 6700 км, причём не по лучшим дорогам. Проблем никаких, кроме мелочей — плохо прижимался к стеклу задний дворник (вследствие чего плохо чистил). И ещё поначалу сильно грелся один из задних барабанов — приспустил ручник, прошло. Ещё столкнулся со старой проблемой, как и на старой «Ниве» — на холодную плохо включается первая передача, причём иногда этой проблемы нет. Насчёт двигателя — он стал чуть лучше с точки зрения тяги по сравнению со старой. На обгонах, конечно, мотора по-прежнему не хватает. Езжу на 95-м бензине, расход в принципе тот, что указывает производитель, хотя хотелось бы, чтобы по трассе Chevrolet Niva кушал поменьше. На ТО я не ездил, делал сам. Проушины у Chevrolet Niva стали хуже, точнее доступ к ним, еле-еле мощный трос цепляешь — таскал на привязи брёвна из леса 6-ти метровые в связке до пяти, тащит на «пониженной» по грунтовке (с наледью) легко. В путешествиях не хватает багажного пространства. В сиденье не устаёшь. Печка греет отлично (как и на старой). Салон не брякает и не скрипит. К подвеске нет претензий. Вентиляция машины явно улучшилась (раньше задняя часть салона запотевала зимой). Карданы у моей машины с шарнирами равных угловых скоростей, поэтому на бездорожье езжу с опаской, боюсь ободрать с них чехлы. При желании можно поставить простые с крестовинами, но я буду эти мучить. Раньше на трассе напрягал гул «раздатки» (включал музыку погромче), сейчас этого почти нет, но появился другой после 100 км/ч. Двигатель у Chevrolet Niva шумный, но моя машина «голая», надо будет сделать шумоизоляция. Траекторию на трассе держит как по рельсам. На старой так же было. Кстати, пару раз заливал 92-й бензин — разницу в динамике не заметил, а вот расход увеличился. Тормоза так себе — по городу их хватает, но на трассе и в дождь они слабеют. Как-то раз по прямой на трассе разогнался до 149 км/ч по навигатору, спидометр в это время показывал 160 км/ч. Резина была стандартная с завода. В общем, Chevrolet Niva радует, особенно когда выпадает много снега — едешь везде, не напрягаясь, не думая о бордюрах и ямах, лежачих полицейских. Как говорится, в полный привод влюбляешься, монопривод уже не воспринимается.

Достоинства : постоянный полный привод. Свобода передвижения. Ремонтопригодность.

Недостатки : маловат багажник. Слабоват двигатель на трассе. Великоват расход по трассе.

Chevrolet Niva, 2012 г

Этот автомобиль стоит своих денег. Сам владею Lexus RX и Chevrolet Niva. По управляемости Chevrolet Niva настроен правильно для своей скорости. Более энергоемкой подвески я не встречал. Этот автомобиль по настоящему отвечает термину «адаптирован для Российских дорог». Без «лифтовки» встают огромные колеса. Поменял бы главные пары повыше, чтобы порезвее разгонялась, да и на бездорожье не помешает. По сравнению с предыдущей «Нивой» у Chevrolet Niva практически устранены все недостатки (подвес «раздатки» и переднего моста). Более крепкие палки переднего привода, ступицы пошире, сцепление покрепче. Из слабостей: часто «летят» шаровые, ступицы больше 70 тыс. не ходят. Мотор действительно не прожорлив, при желании в 10 можно укладываться, но и за 12 л не убежит. Реальный производимый в настоящее время конкурент – Suzuki Jimny, но в полтора раза меньше, мотор прожорлив — 12 л при установке 28-дюймовых колес, которые ставятся только с «лифтом», цепь привода «раздатки» начинает рвать. А с родными колесами он вне дороги никакой. По поводу надежности не стал бы хаять ВАЗы. Надежность их ни сколько не хуже французского и итальянского автопрома. Но в отличие от них все быстро и дешево ремонтируется. А брак случается и у именитых брендов.

Достоинства : цена и качество.

Недостатки : слабый двигатель. Мало места сзади.

Chevrolet Niva, 2010 г

Скажу сразу — мне, видимо, с Chevrolet Niva повезло. С машинами я особо не церемонюсь – эксплуатирую их «по полной». После обкатки машина едет как легковая (конечно, со скидкой на мощность). Меня Chevrolet Niva тупостью не утомляет, просто требует особой манеры езды (обгоны ходом или с запасом). Автомобиль не любит быстрой езды, для него комфортная скорость 100-120, дальше будут проблемы с сальниками, коробкой, «раздаткой», поэтому для Шумахеров такая машина – плохой выбор. Из поломок – сразу не работал стеклоподъемник правой двери – заменили по гарантии, правда, ждал около двух месяцев, для меня не критично – стекла не открываю. Проблема с аэродинамикой — в плохую погоду сильно забрасывает зеркала заднего вида грязью, видимость стремится к абсолютному нулю – постоянно нужно мыть. Задний дворник при температуре ниже ноля просто отгоняет мух от машины, закисает поводок – весной ставлю новый – зимой опять не работает. Слабое место – расширительный бачок, треснуло уже два, благо цена ровно «стольник», менять навострился уже минут за пять, даже не сливая тосол. В багажнике всегда тосол. В очечнике живет злой «сверчок», просыпается в холодную погоду и точит мозг, оторвать крышку очечника все время жалко. Заменил один ступичный подшипник – не выдержал битвы с грунтовками. Также заменил передние колодки, не по причине износа, просто пискливые были. Расход топлива Chevrolet Niva можно занести в минус, но это излечимо – на 11 тыс. км пробега поставил ГБО четвертого поколения, окупилось с таким расходом за три месяца, теперь мои затраты на топливо не больше, чем у владельцев Daewoo Matiz. Из потерь по сальникам – только задний на «раздатке». Штатная резина сточилась в ноль за два сезона – просто потрясающий хлам.

Достоинства : хороший бюджетный внедорожник.

Недостатки : аэродинамика. «Сверчки».

Chevrolet Niva, 2011 г

Если ты семейный и у тебя есть дети, Chevrolet Niva тебе никак не подходит, багажника нет. Коляску не куда положить. По этой причине и продал машину. Слабый движок для постоянного привода. Этой машине нужно как минимум 120 лошадок, а лучше 150. Приходится постоянно крутить мотор, для обгона на трассе. Хотя это сложно назвать обгоном. Если с прицепом, то совсем беда. По этой причине и бросился в крайности, взял авто с 220 л.с. и на АКПП. Проблемы есть с МКПП у Chevrolet Niva. 5-я передача — стандартная проблема. Жутко надоедало регулировать ступичные подшипники, почему то постоянно появлялся люфт при живых подшипниках. Регулировка помогала, но ненадолго. Подклинивающие суппорта, поэтому постоянный разбор, чистка и замена пыльников. «Жаба душила» купить новые, ценник у них совсем не жигулевский был. В остальном как-то по мелочи были поломки. В основном чинил авто самостоятельно в гараже. Еще одна беда, это коррозия кузова, что ни делай, а она гниет. Сколько раз красил низ (не из баллончика, а в нормальной малярной мастерской), обрабатывал антигравием перед покраской, результат один и тот же. В целом машиной был доволен. В роли второго авто, доехать до дачи и на рыбалку, то, что надо. Наличие запчастей везде. Отремонтироваться можно в любой точке. В городе передвигаться на Chevrolet Niva крайне неудобно, авто раскрывается на бездорожье. Да и расход как то совсем не радовал. Зато автомобиль ликвидный на вторичном рынке. Ночью выставил на продажу. Утром посыпались звонки. Вечером того же дня авто был продан. Сам не ожидал такой быстрой продажи.

Достоинства : проходимость.

Недостатки : багажника почти нет. Слабый мотор. МКПП. Коррозия.

Chevrolet Niva, 2010 г

Меня поражает в последнее время люди, которые постоянно видят везде минусы и не видят плюсы. Хочу поделиться свои опытом владения Chevrolet Niva, который составляет 90 тыс. км или 6 лет владения. Про комфорт и прочее писать нет смыла, я хочу поговорить о надежности данного авто. Ну, начнем самого первого, что сломалось в этом автомобиле — это лопнул расширительный бачок, и за время эксплуатации их было заменено около 5 штук, что при стоимости 150 руб. не критично. На пробеге в 15 тыс. заменены реактивные тяги и замена амортизаторов задних на родные, которые умерли через 5 тыс. км. После этого были заменены на KYB excel-g. На пробеге 25-30т. вышла из строя помпа. На этом же пробеге загорелся на генераторе диодный мост. На 40-50 тыс. началось биение педали тормоза, почитав форумы, было решено поменять передние диски. Замена дисков помогло на 2 тыс. км, диски брались не АвтоВАЗ, так как в наличии их не было, взял аналог по цене столько же, сколько и ВАЗ, как оказалось зря — их повело. После этого было принято решение менять барабаны, тормозные цилиндры и передние тормозные диски. После замены все пришло в норму. На 4 году жизни умер родной аккумулятор, который был заменен на новый и самое интересное новый аккумулятор умер ровно через два месяца после окончания гарантии. К 80 тыс. начел умирать стартер. Скорее по моей вине (пару раз до заправки на нем доезжал). К 6 году эксплуатации и 83 тыс. было решено перебрать переднюю подвеску. А именно замена рулевой трапеции, которая еще бы побегала, замена сайлентблоков рычагов, которые были еще в приличном состоянии, шаровые опоры. Ну и замена задних реактивных тяг за компанию. Резюмируя выше написанное, могу сказать, что автомобиль ни разу не подвел меня. Все эти поломки были прогнозируемые и авто мог самостоятельно доехать до сервиса или гаража для устранения не исправности. Кроме конечно генератора.

Достоинства : просторный салон. Посадка. Ремонтопригодность.

Недостатки : исправимые.

Chevrolet Niva, 2004 г

Итак, прошло 3 года, как я владею Chevrolet Niva 2004 года выпуска. Покупал с пробегом 60 тыс. км, сейчас 90 тыс. За это время сложилось объективное мнение о данном авто. Предыстория: до Chevrolet Niva владел Волгой ГАЗ 24-10. Купил Chevrolet Niva случайно у друга, по ПТС я четвертый владелец. Он менял её на новую Ниву, т.к. боялся, что эта стареет и теряет в цене. А я как раз подумывал о продаже своей «ласточки». Волга — авто хороший, но времена меняются. Просто надоело застревать зимой на ровном месте, искать, кто починит карбюратор, «тошнить» в самом правом ряду, мешая даже троллейбусам, качать бицепсы, крутя баранку, мерзнуть в салоне. Вы будете смеяться, но после Волги с её 4-ступкой Chevrolet Niva мне показалась истребителем. Салон: при росте 189 см и весе 85 кг мне удобно. С эргономикой водительского места — порядок. Сидишь высоко — глядишь далеко, обзор отличный, крыша не давит, все кнопки на месте. Багажник хоть и маленький, но для каждодневных поездок на работу/магазин его вполне хватает. Если нужно перевезти крупные вещи — нет проблем, просто складываешь задние сиденья и грузи плиту, «стиралку» или небольшой холодильник, влезет больше чем в Волгу. Печка отличная, зимой салон Chevrolet Niva прогревается быстро. Подвеска, езда: энергоемкая, комфортная на неровностях. Лежачие полицейские, ямы, ухабы проезжаю сходу. За всё время подвеску ни разу не пробил. Правда стучит на больших ямах при сильной загрузке. На СТО сказали «не парься, это же Нива». Ну, я и не парюсь уже три года, полет нормальный. Я не гонщик, динамики мне хватает, чтобы уверенно держаться в городском потоке. На трассе машина едет 110-120 не напрягаясь. Обгоны нужно просчитывать наперед. Внедорожные качества не проверял в полной мере, т.к. эксплуатирую по городу. Зимой паркуюсь в сугробах, легко штурмую на «пониженной» месяцами не чищенную дорогу около гаражей, вытаскиваю легковые автомобили. Расход бензина (стиль езды средний, не агрессивный): летом по городу без пробок — 10,5 л. Зимой по городу от 0 до минус 10 градусов — 13 л. В лютые морозы — 15 литров. По трассе 8-9 л. Ремонт и затраты на эксплуатацию: делал переднюю подвеску, менял радиатор, патрубки гидроусилителя, сальники заднего моста и КПП. Два раза менял помпу — была не качественная. Ну и по мелочи: выключатель фар, какой-то рычаг в подвеске и т.д., просто уже не помню.

Достоинства : проходимость. Эргономика салона. Печка. Подвеска.

Недостатки : расход топлива. Слабый двигатель.

Chevrolet Niva, 2010 г

Откатал на Chevrolet Niva почти 6 лет. Пробег 37 тыс. км, комплектация топовая. Что не устроило — много ест и мал багажник. Через три года начала гнить. Снег с песком попадает в щель под дверями — резинки уплотнителей не спасают. На первом ТО поменяли половину сальников (Слава Богу, по гарантии) и водительский стеклоподъемник. Второе ТО еще сальники и оба стеклоподъемника — но уже за «кровные». Родная резина — Континентал Конти кросс хороша только в городе и на трассе, при выезде на поле резина сразу «засаливается», но машина едет, к сожалению тут уже руль не нужен — куда ехала, туда и будет. Зимнюю брал Yokohama на шипах — вот это гребёт. А вообще по проходимости к Chevrolet Niva вопросов нет. Ни разу не смог посадить — бампер отрывал — да, но сесть ни разу. При езде по трассе надо рассчитывать обгон. Да и вообще, субъективно, для меня максимальная скорость 110 км, дальше в салоне очень шумно и начинает «козлить». Максимум по навигатору на обгоне выжимал 140, но это не комфортно. Очень понравились сиденья и посадка — три «дальних похода» в день по 1000 км это подтвердили. На руле к 35000 появились проплешины — хоть чехол покупай.

Достоинства : проходимость. Удобно сидеть.

Недостатки : большой расход. Маленький багажник. Быстро начинает гнить. Низкое качество комплектующих.

Система охлаждения Шевроле Нива

Общие сведения

Основная задача системы охлаждения двигателя Нивы Шевроле – поддержание оптимального теплового режима, поскольку и чрезмерно высокая и слишком низкая температуры не лучшим образом сказываются на работе мотора. Повышенная температура ведет к выгоранию смазки, а также к нарушению зазоров между деталями двигателя – это приводит к быстрому износу, заеданиям и заклиниваниям. При низких же температурах смазка становится слишком вязкой, из-за чего повышается трение. Кроме того, повышается и износ деталей, поскольку горючая смесь конденсируется и смывает смазку со стен цилиндра.

Классификация систем охлаждения

Системы охлаждения бывают жидкостными и воздушными; последние практически не встречаются в современных автомобилях. Жидкостные, в свою очередь, бывают открытого и закрытого типа. Открытые сообщаются с окружающей средой через трубку отвода пара, а закрытые изолированы от окружающей среды, поэтому давление и температура закипания жидкости в них выше (до 110-120 градусов).
Различаются жидкостные системы и по способу циркуляции:
Принудительные. Жидкость приводится в движение расположенным на двигателе насосом.
Термосифонные. Здесь циркуляция жидкости вызвана разницей плотности нагретой деталями жидкости и жидкости, охлажденной в радиаторе.
Комбинированные. Блоки цилиндров охлаждаются по термосфильному принципу, а самые горячие детали – принудительно.

Устройство

Чаще всего в автомобильных ДВС используются закрытые системы охлаждения с принудительным принципом работы. Схема системы охлаждения Шевроле-Нивы включает в себя рубашку охлаждения цилиндров, насос, радиатор, термостат, вентилятор, шланги, патрубки, расширительный бачок и радиатор отопителя.

Охлаждающая жидкость (далее – ОЖ), которая находится в рубашке охлаждения, нагревается теплом цилиндра и поступает в радиатор. Там ее температура понижается, и ОЖ возвращается в рубашку. Насос обеспечивает принудительную циркуляцию, а радиатор – интенсивное охлаждение. Термостат отвечает за степень охлаждения, автоматически включая или выключая вентилятор.

Радиаторы

Задача радиатора – отдавать тепло ОЖ воздуху. В зависимости от строения сердцевины радиаторы делятся на:
трубчатые (самые распространенные);
пластинчатые;
сотовые.
Сердцевина трубчатого радиатора представляет собой вертикальные трубки круглого либо овального сечения, которые припаяны к бачкам и проходят через ряд горизонтальных тонких пластин – эти пластины повышают жесткость радиатора и улучшают теплоотдачу. Трубки с овальным сечением имеют большую поверхность охлаждения и не разрываются при замерзании ОЖ.
Сердцевина пластинчатого радиатора состоит из спаянных между собой пластин (как правило, волнистых), между каждой парой которых и циркулирует ОЖ. Сквозь проходы между пластинами вентилятор просасывает охлаждающий радиатор воздух. Охлаждающая поверхность таких радиаторов больше, но при этом они требуют более тщательного ухода, поэтому и применяются реже.
В сердцевине сотового радиатора находятся горизонтальные трубки круглого сечения, которые омываются ОЖ снаружи. Для того чтобы можно было спаять концы трубок, их сечению придают форму правильного шестиугольника, развальцовывая края. Преимущество сотовых радиаторов – большая по сравнению с другими типами поверхность охлаждения.

Горловина и расширительный бачок

Заливная горловина и патрубок для присоединения шланга впаяны в верхний бачок, а в нижний – патрубок отводящего шланга. Изоляция системы охлаждения обеспечивается пробкой, которая закрывает горловину. Она состоит из корпуса, запорной пружины и двух клапанов – выпускного и впускного. Если ОЖ закипает, то возрастает давление пара, и при превышении определенного значения паровой (выпускной) клапан открывается, выводя пар через трубку. Воздушный клапан служит для предотвращения сдавливания трубок радиатора – такая опасность возникает, когда в результате конденсации пара создается разрежение. Тогда клапан пропускает воздух внутрь радиатора.
Расширительный бачок служит для того, чтобы компенсировать колебания объема ОЖ, которые возникают из-за изменения температуры в системе. Кроме того, через такой бачок осуществляется заполнение системы ОЖ в тех радиаторах, где не предусмотрена заливная горловина – тогда клапаны расположены в пробке бачка. Уровень жидкости контролируется при помощи нанесенных на бачок меток.

Насос

Насос нужен для обеспечения принудительной циркуляции ОЖ. Используются насосы центробежного типа, которые состоят из корпуса, сальника и вала с крыльчаткой. Такой насос устанавливается на переднюю часть блока цилиндров, а привод его осуществляется посредством ремня от шкива коленвала. Крыльчатка, вращаясь, создает центробежную силу, под воздействием которой ОЖ поступает из нижнего бачка к центру корпуса насоса и отбрасывается к наружным стенкам. Через отверстие в стенке жидкость проходит в отверстие рубашки охлаждения, а вытеканию ОЖ препятствуют прокладка и сальник.

Вентилятор

Чтобы усилить поток воздуха в сердцевине радиатора, устанавливают насос; он может быть смонтирован как отдельно, так и на одном с насосом валу. Есть несколько способов привода вентилятора, самый простой из которых – механический. При таком типе привода вентилятор жестко закреплен на одной с насосом оси и постоянно пребывает в активном состоянии, что влечет излишний расход мощности. По этой причине механическое подключение не используется в современных моторах, а для привода вентилятора используется муфта, которая автоматически включает вентилятор, когда ОЖ достигает определенной температуры. Некоторые виды муфт (вискомуфта и гидромуфта) могут плавно регулировать частоту вращения вентилятора в зависимости от температуры.

Но чаще всего применяется привод вентилятора при помощи отдельного электродвигателя, что дает возможность легко регулировать его работу посредством термисторного датчика. А если система управляется контроллером двигателя, то становится возможным изменять частоту вращения. Вентилятор также реагирует на режимы движения (холостой ход, езда на высокой скорости).

Термостат

Для поддержания оптимальной температуры во время работы двигателя служит термостат, который устанавливают на пути ОЖ из рубашки в верхний бачок. В системах охлаждения применяются термостаты с твердым и жидкостным наполнителем.
Термостат с твердым наполнителем представляет собой корпус с медным баллоном внутри. Этот баллон заполняется массой смешанного с церезином медного порошка и сверху закрыт крышкой; между крышкой и баллоном находятся диафрагма, сверху которой стоит воздействующий на клапан шток. Когда двигатель не прогрет, масса внутри баллона пребывает в твердом состоянии, и под действием пружины клапан закрыт. При прогреве масса плавится и давит на диафрагму, открывая клапан.
Термостат жидкостного типа состоит корпуса, латунного цилиндра, штока и двойного клапана. Жидкость с температурой кипения 70-75 градусов находится внутри гофрированного цилиндра и при непрогретом двигателе циркулирует по малому кругу.
Когда жидкость достигает температуры кипения, она испаряется, повышая давление. Цилиндр разжимается, двигает шток и открывает путь для жидкости, приподнимая клапан. Если температура достигнет 90 градусов, клапан откроется полностью и перекроет скошенной кромкой выход на малый круг, направив жидкость по кругу большому.

Температура ОЖ контролируется при помощи расположенной на щитке приборов сигнальной лампы и указателя температуры, которые, в свою очередь, управляются датчиками, ввернутыми в рубашку охлаждения и верхний бачок.
Теплоносителем может быть как вода (устаревшие двигатели), так и антифриз. Качество ОЖ имеет определяющее значение для надежности работы двигателя и его долговечности.
Антифризами принято называть не замерзающие при минусовой температуре ОЖ для охлаждающей системы авто. Основу антифризов составляют водный раствор этиленгликоля или – реже – пропиленгликоля. К этиленгликолевым антифризам может быть добавлено до полутора десятков разнообразных присадок, поскольку он агрессивен к материалам двигателя. Набор присадок является определяющим для качества и сферы применения антифриза. В зависимости от присадок выделяют три типа антифиризов:
Органические. Такие современные ОЖ еще называют карбоксилатными, и в них применяются присадки на основе солей каробновых кислот. Такие антифризы служат дольше благодаря медленному расходу присадок.
Неорагнические. Самый старый вид антифризов, к которому относится, например, Тосол. Присадки в них разрушаются быстро, а пришедшие в негодность компоненты откладываются, ухудшая теплообмен.
Гибридные. Промежуточное звено: в качестве присадок применяются соли каробновых кислот с долей фосфатов либо силикатов.
Антифризы продаются как в готовом виде, так и в концентрированном – тогда их нужно разбавлять дистилированной водой.

Система охлаждения двигателя Шевроле-Нива

Основа схемы системы охлаждения Нивы-Шевроле взята у модели 2121. Слабые места системы были доработаны: так, был подключен радиатор «печки» без крана, отток ОЖ от печки осуществляется в термостат, и туда же сливается жидкость из системы подогрева заслонок.

Главным отличием системы охлаждения Шевроле-Нивы от системы предшественника стал усовершенствованный термостат.
Это классический термостат, установленный на модели 2121…

… и принцип его работы.

А вот термостат системы охлаждения двигателя Нивы-Шевроле…

… и назначение патрубков.

На этих изображениях видно, что теперь работа термостата зависит от температуры в радиаторе печки и в системе обогрева воздушной заслонки. При повышении температуры горячая ОЖ пропускается через верхний патрубок радиатора, а пароотводная трубка (4) соединяет систему охлаждения Шевроле-Нивы с расширительным бачком. На бачке установлена трубка, которая контролирует давление в системе.

Возможные неисправности

Переохлаждение и перегрев двигателя являются основными внешними признаками того, что система охлаждения пришла в негодность. Перегрев может быть вызван следующими причинами:
Недостаточное количество жидкости. Может быть следствием выкипания или утечки. В первом случае недостаток нужно восполнить дистилированной водой, во втором – антифризом. При этом следить нужно не только за количеством ОЖ, но и за ее состоянием: когда жидкость становится буро-рыжей, ее следует немедленно поменять.
Обрыв либо слабое натяжение ремня насоса.
Невключенные электродвигатель или муфта вентилятора.
Серьезное загрязнение внешней поверхности радиатора.
Неисправность выпускного клапана или расширительного бачка.
Неисправность насоса.
Заедание термостата в закрытом положении. Это приводит к остановке циркуляции ОЖ через радиатор, и тогда двигатель перегревается, а радиатор остается холодным.
Переохлаждение может возникнуть по причине заедания термостата в открытом положении либо же из-за отсутствующих в зимнее время утеплительных чехлов. При негерметичной системе двигатель не прогревается из-за отсутствия повышенного давления.
Отдельно нужно отметить, что температура, при которой включаются вентиляторы на Ниве-Шевроле, составляет 98-105 градусов, а средняя температура кипения ОЖ – 100 градусов. В системе при помощи пробки расширительного бачка создается давление в 1 Атм, а это приводит к повышению температуры кипения жидкости приблизительно до 110 градусов. Если же система негерметична, то кипение начнется при 100 С, и двигатель перегреется. Важно, чтобы давление находилось именно на уровне 1 Атм – превышение этой отметки вызовет протекание патрубков.

Как самостоятельно поменять охлаждающую жидкость на Нива Шевроле

Для продолжительной эксплуатации автомобиля, нужно регулярно выполнять его техническое обслуживание и проводить регламентные операции. Одной из таких операций является замена охлаждающей жидкости (ОЖ). Именно она отвечает за охлаждение двигателя и защиту деталей от коррозии. Поменять антифриз на Шевроле Нива можно самостоятельно в условиях гаража, руководствуясь пошаговой инструкции.

Как часто нужно менять ОЖ и сколько лить

Производители рекомендуют менять ОЖ через пару лет
эксплуатации или каждые 60 тыс. км пробега. Это зависит от того, какое событие
наступит раньше. Дополнительно нужно контролировать цвет антифриза. Если она
поменяла цвет, это говорит о том, что начался распад ингибирующих присадок. В
этом случае жидкость становится агрессивна ко всем элементам охлаждающей системы,
поэтому ее срочно нужно менять.

Существует ряд признаков, по которым принимается решение о
замене ОЖ:

  • снижена плотность жидкости;
  • рыжеватый цвет говорит о начале коррозийных
    процессах;
  • взвеси или осадок на дне бачка, в которой
    содержится ОЖ;
  • наличие различных примесей, остатков отработки,
    металлической стружки, пены и т.д.

В течение эксплуатации нужно следить за уровнем хладагента.
При необходимости необходимо его доливать того же вида или можно разбавлять
дистиллированной водой. Общий объем заливаемой жидкости составляет 8-10 литров.

Если при нормальной работе силового агрегата наблюдается
понижение уровня ОЖ, это говорит об утечке антифриза. Течь может быть в районе
патрубков при некачественном соединении, при повреждении или износе трубок.
Если прогорает прокладка ГБЦ, ОЖ вытекает из-под головки. Уменьшаться антифриз
может из-за перегрева мотора. Если уровень ОЖ недостаточный она закипает.
Устраняется проблема заменой термостата.

Пошаговая инструкция по замене хладагента на Нива Шевроле

Процедура замены проста и по силам любому владельцу Шевроле
Нива. К ней нужно правильно подготовиться и соблюдать технику безопасности во
время работ. Работы проводятся только на остывшем силовом агрегате. Охлаждающая
жидкость имеет токсичные свойства, поэтому при работе с ней нужно проявлять
осторожность. Нельзя, чтобы она попала на незащищенные кожные покровы или
внутрь организма. Если случайно хладагент попадет на кожу, его нужно смыть
мыльным раствором.

Проводить замену нужно в местах, где нет детей и животных.
Помещение должно хорошо проветриваться. Во время запуска силового агрегата
крышка бачка с ОЖ должна быть плотно закрыта. Работать нужно в спецодежде,
защитных очках и резиновых перчатках.

Для проведения замены нужно приготовить:

  • набор головок;
  • удлинитель;
  • отвертка с трещоткой;
  • динамометрический ключ;
  • пассатижи;
  • воронка или лейка;
  • тара для отработки;
  • чистая ветошь;
  • защитные очки;
  • резиновые перчатки;
  • новую ОЖ объемом примерно 10 литров.

Использовать нужно жидкость, рекомендованную производителем. В качестве тары для слива ОЖ можно использовать пластиковый десятилитровый бутыль из-под воды. Для воронки обрезать верхнюю часть пластиковой бутылки.

Процедура замены антифриза на Нива Шевроле проводится по
следующему алгоритму:

  • Машину загоняем на подъемное приспособление или
    смотровую канаву, можно приподнять передок, чтобы было доступно днище авто.
  • Далее открываем капот для доступа в моторный
    отсек.

  • Для удобства слива антифриза рекомендуется снять брызговик мотора и защиту картера. Этого можно не делать, но тогда понадобиться какое –то приспособление для слива рабочей жидкости, чтобы она не растеклась под машиной.

  • Чтобы сбросить избыточное давление в системе, медленно
    отворачиваем крышку на расширителе, предварительно положив вокруг ветошь, чтобы
    жидкость не попала на элементы авто.

  • Далее подставляем приготовленную тару под сливное
    отверстие на радиаторе. Выкручиваем пробку и ждем пока стечет вся жидкость.

  • На сливной пробке есть резиновое уплотнительное
    кольцо. Если оно имеет повреждения или дефекты, его нужно заменить.

  • После этого слегка наживляем пробку обратно на
    горловину.
  • Чтобы слить хладагент из рубашки охлаждения
    силового агрегата, подставляем тару под место, где находится сливная пробка на
    блоке цилиндров. Выворачиваем сливную пробку головкой с удлинителем.
  • При полностью открытых пробках ОЖ вытекает
    самотеком. По состоянию рабочей жидкости решается, нужна ли промывка
    охлаждающей системе. Если хладагент не вытекает, возможно забилось отверстие.
  • При промывке полностью удаляется защитный слой
    старой ОЖ. Это необходимо при смене вида антифриза. Для промывки заливают
    промывочное средство или дистиллированную воду 4-5 литров в радиатор через его
    бачок. Заводится мотор и прогревается до 70 градусов. При достижении рабочей
    температуры ОЖ начинает циркулировать по большому контуру.
  • Двигателю дают поработать полчаса, а затем
    сливают промывочное средство из системы. Промывку повторяют пока не потечет
    чистая промывка.
  • После промывки пробки закручиваются на прежние
    места.

  • Пробка на блоке цилиндров имеет коническую
    резьбу, которая не требует дополнительного уплотнения. Затягиваем ее с помощью
    динамометрического ключа моментом 25-30 Н∙м.
  • Для исключения воздушных пробок в системе охлаждения
    отсоединяем от узла дросселя шланг. Для этого пассатижами ослабляем хомут

и сдвигаем его вниз и снимаем шланг с патрубка.

  • Откручиваем крышу расширителя и заливаем свежий
    антифриз. Льем жидкость до момента, когда она польется из отверстия дроссельного
    узла. Теперь возвращаем шланг на штуцер и фиксируем крепления.
  • Затем продолжаем лить жидкость до максимальной
    отметки на бачке.

  • Заливая ОЖ трогаем шланги, не давая
    образовываться воздушным пробкам.
  • Залив хладагент закручиваем крышку расширителя. Она
    должна быть плотно закручена. В бачке при работе силового агрегата создается
    очень высокое давление, поэтому если крышку недостаточно сильно закрутить, из-под
    нее может протекать хладагент.

  • Заводим двигатель. Когда мотор прогревается,
    нижний отводящий шланг радиатора остается недолгое время холодным, затем быстро
    нагревается, что говорит о том, что хладагент начал циркулировать по большому
    кругу. Когда включится вентилятор системы, мотор можно глушить.
  • При запуске мотора обязательно нужно
    проконтролировать, чтобы была плотно закручена крышка на расширительном бачке.
  • При работающем моторе, нужно проконтролировать температуру
    антифриза по приборам. Если стрелочка доходит до красной зоны, а электровентилятор
    не заработал, нужно включить печку и рукой ощутить, какой воздух из нее будет
    дуть.

  • Если идет горячий, то возможно поломался
    электрический вентилятор, если холодный – виноваты воздушные пробки. Чтобы их удалить,
    открываем отверстие на радиаторе, запускаем силовой агрегат на 5 минут. Затем
    глушим двигатель и закручиваем крышку.
  • Когда температура двигателя упадет, проверяем
    уровень ОЖ в бачке и доводим его до нормы. Он должен находится между
    максимальной и минимальной отметками.
  • После выполнения всех работ нужно проверить
    систему на наличие течи и устранит в случае обнаружения.

  • После нескольких дней эксплуатации нужно
    проконтролировать уровень ОЖ. При необходимости доливаем антифриз. Кроме того,
    нужно оценить цвет жидкости, если она стала коричневый, значит залили контрафакт.
    В таком случае придется повторить замену ОЖ.

Во время эксплуатации нужно следить за уровнем антифриза в расширителе и не допускать его снижения ниже минимума, это приведет к перегреву двигателя и чревато большими проблемами.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector