Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена шкворней на Газели своими руками

Замена шкворней на Газели своими руками. Учимся и делаем »

Замена шкворней на Газели своими руками. Учимся и делаем

Намеком, что шкворни требуют замены, служат стук и характерные потряхивания в подвеске. Чтобы убедиться, что дело именно в них, нужно вывесить подозреваемое колесо, ухватить его сверху и снизу и попытаться покачать скат в положении на себя/от себя.

Есть люфт, то, значит, накрылись либо шкворни, либо колесный подшипник. Дальнейшая проверка будет заключаться в выворачивании колеса наружу и осматривании перемещений кулака при продолжающемся раскачивании. На частоте смены шкворней сказываются не только дороги, но и стиль езды (чем он агрессивней, тем быстрее разбивается подвеска), степень износа колес, регулярность шприцеваний.

Замена шкворней на «Газели» своими руками – процесс не слишком сложный. Когда вы привыкли обслуживать свою машину самостоятельно, то времени он отнимет не слишком много. Как произвести работы, подробнее читайте в нашей следующей статье.

Поскольку понадобится разбирать целый узел, параллельно стоит проверить и сопутствующие элементы.

    Первым делом с моста сливается масло, если не хотите потом надолго отправиться в баню и отмывать все, что будет им залито;

Убираются тормозящие элементы – диск, суппорт. Затем откручивается щит тормоза и убирается весь привод вкупе с конструкцией подшипника;

Далее идет очередь наконечника, за ним выкручивается масленка внизу, после чего можно снять крышку со шкворня, а также смазочный клапан;

Из шкворня внизу вывинчивается пробка;

Сверху, подобрав болт (можно – металлический пруток) подходящего размера, ударами молотка выбивается шкворень. и не поддается ни в какую, помогает прогревание места его зажима в балке газовой горелкой;

Втулки с наружной стороны промазываются смазкой и запрессовываются так, чтобы совпали контрольные метки, а сами они оказались в одном уровне с корпусом. По окончании запрессовки проверяется доступность смазочного канала: его отверстие должно просматриваться визуально. Если он забит, он подлежит прочистке. Установленные втулки сверху проливаются моторным маслом;

Когда все прочищено и промазано, ставится шкворня; если не наделаны ошибки, она вдавливается почти без труда. Здесь важно верно сориентировать проточку под штифт – метке смазки для подшипника положено оказаться внизу. При сборке не должно остаться люфта;

Ни в коем случае не забивайте шкворень насильственно, как это нередко делают на СТО: руль будет поворачиваться с огромным трудом. Конечно, впоследствии система разработается, но детали послужат гораздо меньше, чем могли бы, а вам ближайшие 200-300 км придется ездить, вспоминая все богатство русского языка и разрабатывая мускулатуру;

Сборка ведется обратным порядком. Каждый ее этап контролируется на свободное хождение устанавливаемых деталей. Особое внимание уделяется осевому перемещению кулака;

  • Все соприкасающиеся детали – шейка привода, шкворневой клапан – щедро обрабатываются смазкой. Со второй стороны шкворень меняется аналогично.
  • Шкворень газель схема сборки

    Проверка износа шкворня и втулок

    Проверку выполняем при отрегулированных подшипниках ступиц передних колес.

    1. Приподнимите переднее колесо домкратом. Покачайте колесо в вертикальной плоскости.

    Если чувствуется люфт (верхний наружный край тормозной скобы перемещается более чем на 0,5 мм — это расстояние можно измерить, например, с помощью индикатора), значит, шкворень и втулки изношены, и их необходимо заменить.

    2. Установите автомобиль на колеса и измерьте с помощью щупа зазор между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески.

    Предельно допустимый зазор 0,15 мм. Зазор от 0,15 до 1 мм устраните подбором соответствующего комплекта регулировочных шайб, устанавливаемых между верхним ушком поворотного кулака и бобышкой балки передней подвески. При зазоре свыше 1 мм замените упорный подшипник.

    Разборка и ремонт шкворневого соединения

    1. Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля.

    2. Снимаем передние колеса и устанавливаем под балку упоры.

    3. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления верхней крышки подшипника шкворня

    4. Снимаем крышку верхнего подшипника шкворня с пресс-масленкой.

    5. Головкой «на 19» отворачиваем два болта крепления скобы тормоза.

    6. Снимаем суппорт и привязываем его проволокой, чтобы не мешался.

    Пассатижами расшплинтовываем гайку крепления поперечной тяги к рычагу

    Ключом «на 24» отворачиваем гайку крепления поперечной тяги к рычагу. Гайку следует оставить на резьбе пальца

    Используя поворотный рычаг в качестве опоры, «напрягаем» палец, опираясь монтажной лопаткой о поперечную тягу

    11. Ударяя молотком по рычагу, выпрессовываем палец.

    12. Отвернув гайку, вынимаем палец из отверстия поперечной тяги

    13. Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления и снимаем нижнюю крышку подшипника шкворня.

    14. Ключом или головкой «на 17» отворачиваем гайку стопора шкворня.

    15. Молотком из мягкого металла выбиваем стопор.

    Оправкой из мягкого металла выбиваем шкворень в направлении сверху вниз.

    Снимаем поворотный кулак

    Снимаем опорный подшипник.

    Снимаем с опорного подшипника защитный колпак.

    Вынимаем резиновое уплотнительное кольцо из верхней проушины поворотного кулака.

    Зажимаем в тиски поворотный кулак и выбиваем из его проушин втулки через оправку

    Очищаем проушины поворотного кулака

    и запрессовываем в них с помощью оправки новые втулки.

    Развертка для развертывания втулок шкворней

    Разворачиваем обе втулки с помощью развертки до диаметра 25+0,053+0,020 мм за один проход, чтобы обеспечить соосность втулок

    Промываем все детали в керосине. Смазываем шкворень и его стопор смазкой Литол-24.

    Собираем шкворневое соединение в следующей последовательности:

    1. вставляем шкворень в нижнюю проушину кулака, при этом смазочная канавка шкворня должна располагаться снизу, а лыска под стопор обращена к продольной оси автомобиля.

    2. Надеваем на шкворень опорный подшипник.

    3. Устанавливаем поворотный кулак на балку, контролируя через верхнюю проушину кулака соосность отверстий.

    4. Продвигаем шкворень вверх до совпадения лыски с отверстием под стопор.

    5. После установки крышек шприцуем соединение смазкой Литол-24.

    6. Окончательно собираем все детали в обратной последовательности и регулируем схождение колес.

    Смазка шкворневого соединения

    Шкворневое соединение смазываем через 10 тыс. км пробега.

    Работать удобнее на смотровой канаве.

    Тщательно протираем ветошью верхнюю и нижнюю пресс-масленки шкворня.

    Масляным шприцем нагнетаем смазку Литол-24 или ФИОЛ в верхнюю масленку

    Масляным шприцем нагнетаем смазку в нижнюю масленку до ее появления из зазоров соединения

    Если смазка не выходит хотя бы из одного зазора, следует «прокачать» соединение смесью моторного масла с керосином в пропорции 1:1 и затем смазать.

    Замена крышек шкворней Газель на усиленные, шприцовка шкворней

    Решил заменить крышки шкворней на усиленные, так как при предпоследнем смазывании шкворней две крышки, а точнее прокладки хорошо пропускали! В этот раз одна стала гнать смазку из пресс-маслёнки сразу через себя.
    Объездив три магазина нашёл как раз те что хотел:

    И чего мелочится, таких 4-ре штуки

    Первым делом надфилем обработал все производственные заусенцы и убрал грязь. Был немного расстроен отсутствием граверов в комплекте и посредственностью пресс-маслёнок (в итоге пресс-маслёнки были заменены тоже на угловые, но с углом 90 градусов… по двум причинам, 2 из комплекта развалились в руках и не держались, как бы я их не закручивал, а оставшиеся 2 для возможности смазать шкворень нужно было выкручивать… ну их нах в общем).
    Столкнулся с проблемой чрезмерной длины болтов, которые шли в комплекте с крышками из-за чего один болт, имея запас по ходу в 2-3 мм, у меня свернулся и пришлось его высверливать… хотя вроде толком я его не тянул. Плюнул, стал менять остальные крышки, справа верхняя крышка встала как литая, попробовал смазать… хрен… отвернул, посмотрел, всё норм, опять завернул и опять хрен… мату от меня было минут 5! Было уже темновато и валил снег, решил вместо установки фонарей и плёнки над собой отложить всё на завтра.
    С утра сходил за метчиком на всякий случай, аккумуляторную дрель-шуруповёрт позаимствовал и в путь… сначала выверлил болт, прошёлся метчиком… поставил крышку, прокачал, всё норм.
    Началось самое интересное, почему не качает казалось бы идеально вставшая крышка? В итоге получилось что шкворень слишком высоко был установлен с завода и уплотнительная резинка уплотняла больше чем ей отводилось. Вооружившись головкой на «19» и небольшой «машкой» прессанул шкворень газели ниже. В итоге всё идеально встало и смазалось!
    Один минус остался, на одной крышке оказалась хреновая резьба под пресс-маслёнку в чём я убедился при смазывании.
    Вот так вот было:

    И поближе, на фото видно что крышки реально толстые, после фото на маслёнки надеты резиновые наконечники от штуцера прокачки цилиндра сцепления:

    Посмотрев на заводские крышки, могу сказать что сами крышки не тонкие и не гнуться, а прокладка которая использована – очень плохая. Если бы на заводе модифицировали прокладку и крышку, тогда бы когда газелисты так не возились с ними.

    Нижние шкворня прошприцевались хорошо, а вот верхние, не смотря на усиленные крышки отказались продавливаться и смазку погнало через них. При чём одновременно и справа и слева!
    Я конечно подлезал иногда, пытался шприцевать, опять таки низ хорошо, а верх никак!(
    Нужно решать проблему.

    Из нагрузки только вес колеса!)
    Открутил с лева верхнюю крышку, там вот такая ситуация:

    Резинку выдавило, недостающий кусок не нашел

    Сама крышка деформирована давлением!(

    Принято решение поменять обе верхние крышки. Но вот ведь блин, не нашёл я такие же в блистере, которые ставил

    Пришлось купить тоже усиленные, но непонятно какого производителя:

    Тоже типа усиленные…

    Заодно решил перейти на шланг вместо пресс-маслёнок:

    С виду симпатичный, гарантия год.

    Шланг вроде качественный, даже гарантия год, но вот резьба не понравилась, мелковатый зубец и после 4 шкворней на резьбе следы износа!(
    Вот старая и новая крышка в сравнении:

    Слева новая, справа старая (та что в блистере продаётся)

    В новой крышке сама резинка получше на первый взгляд и канавка под неё глубже. Но крышки прокачивания не выдержали, металл оказался совсем сырой!( Выровнял молотком старые крышки и поставил новые резинки.
    Попробовал смазкой пробить шкворня, не получилось. Крышки снова пучит, резинку выдавливает.
    Взял масло гидравлическое, требуемого результата не получил.

    И вот она старая добрая солярка! После пол литра солярки, час времени и сопутствующих факторов левый шкворень сдался:
    Ещё немного промыв шкворень газели шприцанул, какая же это желанная картина:

    Правая сторона не требовала экспериментов и сдалась раньше, соответственно всё благополучно.
    Ну как бы результат:

    Полиуретановые сайлентблоки на газель

    В последнее время, стал замечать, что при движении, даже по небольшим неровностям и швам асфальта, задняя подвеска

    Как выбить шкворень: инструкция с фото и видео

    Шкворень — это стержень шарнира поворотного кулака, а точнее ось поворотного управляемого колеса автомобиля. На некоторых машинах его может и не быть. Это зависит от конструкции рулевого управления. При быстрой езде по плохой дороге оно испытывает серьёзные нагрузки и постепенно изнашивается. Чтобы не запускать состояние деталей в край, нужно как можно скорее устранять неисправности.

    В шкворневой подвеске чаще всего стираются бронзовые втулки кулака, из-за чего появляется люфт. В этом случае их нужно извлечь и заменить. Но чтобы это сделать, сначала надо демонтировать сам кулак с передней балки. Тут начинаются проблемы. Связаны они с намертво засевшим стержнем, который никак не хочет вылазить. Как выбить шкворень знают только те, кто уже встречался с данной проблемой. Но, если к ситуации подходить с холодной головой, то справится и новичок. Важно, чтобы при разборке не повредились остальные детали подвески.

    Оглавление:

    • Почему закисает шкворень
    • Как снять шкворень
      • Выбивание шкворня
      • Выпрессовка шкворня
    • Полезные советы и рекомендации
    • Важные моменты при сборке

    Почему закисает шкворень

    Итак, вы уже сняли колесо со ступицей и добрались до шкворня. Теперь главное не повредить сам поворотный кулак. Почему этот стержень вообще закисает в посадочном месте балки? Причин может быть много, но основной из них является отсутствие смазки.

    На поворотном механизме есть крышка с заглушкой, с помощью которой он периодически должен смазываться. Заглушка откручивается, подсоединяется шприц высокого давления и шкворень обдаётся нигролом. Так вот, многие забывают делать эту процедуру и стержень пристаёт к балке. Другой причиной могут быть изношенные уплотнительные элементы (резиновые колечки), устанавливающиеся на поворотном механизме в специальные канавки. При их отсутствии под ось набивается грязь и попадает вода, из-за чего ржавеет и, соответственно, закисает.

    Как снять шкворень

    Извлечь шкворень из кулака можно несколькими способами. Его можно выдавить прессом или просто выбить, а можно включить фантазию и придумать собственный метод. Но пока стоит разобрать два основных варианта.

    Выбивание шкворня

    Первый и наиболее распространённый способ достать закисший в балке стержень — это простое выколачивание балдой или тяжёлым молотком. Делать это нужно аккуратно, без фанатизма, чтобы не повредить поворотный кулак.

    Для такой процедуры понадобится молоток потяжелее, поскольку удар должен быть сильным, а также наставка. Она должна быть диаметром на 2-3 мм меньше, чем сам шкворень. Перед началом желательно что-нибудь подложить под балку, чтобы создать хорошее сопротивление. Затем направляем наставку на закисший стержень и наносим по ней мощные удары.

    Выбивание шкворня при помощи молотка и наставки

    Процесс может затянуться, так как для начала его нужно будет сорвать с места. Если вам удалось это сделать, можно считать, что дело в шляпе. В этом моменте важно учитывать твёрдость наставки, поскольку, если металл мягче стержня, то он расплющится и застрянет в поворотном кулаке. Если наоборот, наставка тверже, то можно заклепать шкворень, вследствие чего он увеличится в диаметре и не пролезет в гнездо балки. Тогда его оттуда вообще не достать. По словам механиков, лучшей наставкой является старая ось, обработанная на токарном станке. Её твёрдость с размерами будут подходящими и стержень без особых проблем легко извлечётся.

    Подробнее про выбивание шкворней можете посмотреть в видео:

    Выпрессовка шкворня

    Второй способ немного проще, правда требует специального инструмента. Зачастую им пользуются, когда достают шкворня на грузовых автомобилях, но можно применить и для легковушки. Для начала нужно самостоятельно изготовить (или купить, но стоимость такого прибора будет от 70 000 рублей и выше) некий съёмник, который представляет собой прямоугольную конструкцию. Берётся небольшая толстая плита и две шпильки, которые необходимо приварить к ней на определённом расстоянии (около 30 см). Затем применяется вторая плита, с проделанными для них отверстиями. Вся конструкция ставится соосно под шкворень, а плита с отверстиями прикручивается сверху гайками. Таким образом получается замкнутый остов, который будет служить упором при выдавливании закисшего стержня.

    Полдела сделано! Теперь осталось поставить гидравлический домкрат (грузоподъёмностью желательно не менее 50 тонн), подобрать под шкворень наставку и начать сам процесс. Получается так, что сверху поворотный кулак упирается в верхнюю плиту, прикрученную гайками к шпилькам, а снизу давит домкрат. Он в свою очередь наталкивается на основную, нижнюю плиту, что и создаёт большое усилие. При определённом давлении стержень сам начнёт вылазить из балки.

    Выпрессовка шкворня при помощи специального съемника и гидравлического домкрата

    Можно обойтись без домкрата, однако это дольше по времени и чуть сложнее в реализации. Придется изготовить или заказать съемник, который показан на рисунке ниже. Он крепится к колесной ступице таким образом, чтобы болт сверху попадал в отверстие шкворня. Затем болт вручную вкручивается в это отверстие, тем самым выпрессовывая шкворень.

    Выпрессовка шкворня при помощи съемника

    Подробнее про процесс выпрессовки шкворней можете посмотреть в видео:

    Это два основных способа, которыми можно извлечь даже намертво засевший шкворень. Они были придуманы автовладельцами, которые когда-то столкнулись с этой проблемой. Конечно, это не совсем технологично, но зато эффективно и по-мужски. Причём, если вы своевременно промасливали кулак, то выбить стержень не составит труда, и, возможно, не понадобится грубая сила. Правда, бывает такое редко.

    Полезные советы и рекомендации

      Бывали случаи, когда человек забывал выбить стопорный штифт или не замечал его и начинал заклёпывать шкворень. Такое случается из-за невнимательности, а также незнания самого узла. Если внимательно осмотреть балку в районе посадочного места стержня, то можно заметить маленький железный штырь. Так вот это и есть штифт. Он удерживает шкворень от вращения, а также от осевого смещения поэтому, прежде чем выколачивать, нужно сначала вытащить этот штырь, а затем проводить дальнейшие манипуляции.

    Стопорный штифт шкворня

      Есть ещё некоторые советы, которые помогут достать ось поворотного механизма. Эти моменты необходимо учитывать в процессе. Например, для лучшего эффекта можно использовать жидкости с высокой проникающей способностью. Это может бытьдизельное топливо, керосин или современная WD-40. Они наносятся на закисшую деталь, и, зачастую, пропитываются между стержнем и гнездом в балке. Это даст положительный эффект и позволяет легче снимать детали.

    Проникающие смазки типа WD-40 позволяют легче извлекать смазанные ими детали

    Если ничего не помогает, можно попробовать нагреть балку, чтобы выбить шкворень. Однако делать это необходимо максимально осторожно, чтобы не повредить её.

      На самом деле, можно придумать кучу разных приспособлений, которые помогут выбить стержень. Какие-то из них будут эффективными, а какие-то — нет. Единственное, что нужно помнить — это аккуратность. Часто бывает, что при ремонте повреждается какой-нибудь другой механизм, прибавляя владельцу ещё больше хлопот.

    Важные моменты при сборке

    После того, как вы сделали то что и хотели, необходимо всё правильно собрать. Если менялись втулки поворотного кулака, то они обязательно должны быть развёрнуты. Это делается специальным инструментом — развёрткой, для того чтобы подогнать нужный диаметр. При установке шкворень должен плотно заходить в уши кулака и при этом не иметь люфта. Естественно, всё нужно обильно смазать. Лучше это сделать нигролом, так как он долгое время сохраняет свои свойства. Обычное масло вытечет, а густой солидол начнёт коксоваться, в результате чего стержень снова может закиснуть.

    Новые шкворни при установке рекомендуется смазывать нигролом

    Не забудьте установить опорный подшипник в пыльник, а также резиновые уплотнители, которые задержат всю грязь, попадающую под шкворень. Если после сборки поворотный кулак двигается в осевом направлении, можно воспользоваться шайбами такой толщины, чтобы устранить этот люфт. Подлаживать их можно прям под подшипник. Идеально работающий механизм должен туговато поворачиваться и при этом не иметь осевых и радиальных зазоров. После проверки, в самом конце вставляется и затягивается штифт.

    Устройство шаровой опоры

    Если ездить аккуратно, то так часто заниматься подобными вещами не придётся.

    Замена шкворней на ГАЗели своими руками

    Все больше автовладельцев предпочитают производить ремонт своего автомобиля самостоятельно, и замена шкворней на ГАЗели не исключение. Это не только экономия средств, но и гарантия, что на транспортное средство будут установлены качественные детали, и процесс ремонта пройдет с максимальной ответственностью и аккуратностью.

    Перечень инструментов и запчастей:

    • уплотняющие кольца;
    • держатели и развертка;
    • сальники полуосей;
    • оригинальные шкворня с номером 3302-3001019;
    • шплинты;
    • слесарный инструмент;
    • набор головок;
    • подкатная доска;
    • газовая горелка;
    • домкрат;
    • регулировочные шайбы;
    • пресс-масленка угловая.

    Кроме этого инструмента понадобятся и расходные материалы в виде смазок, а именно:

    • резьбовой герметик;
    • шкворневая смазка;
    • смазка ШРУС;
    • ВД-40.

    Для ускорения и облегчения работы при замене шкворней необходимо под рукой иметь весь вышеперечисленный инструмент и расходные материалы в необходимом количестве. Стоит отметить, что если ранее не было опыта по замене шкворней, то лучше иметь несколько лишних втулок, сальников, и шкворневых клиньев. Замена шкворней, как и любой ремонт, должен производиться в определенном порядке.

    Последовательность работ

    В первую очередь автомобиль необходимо с помощью домкрата поднять, зафиксировать на упоре и снять колесо.

    Далее откручиваем тормозной суппорт и диск, затем – тормозной считок, и убираем в сторону привод с корпусом подшипника.

    После этого демонтируем рулевой наконечник и откручиваем нижнюю масленку, снимаем шкворневую крышку и клапан смазки.

    Отворачиваем пробку из нижнего шкворня и выбиваем непосредственно сам шкворень и втулку.

    Разобранные и снятые из автомобиля узлы необходимо хорошо почистить от грязи и провести внешний осмотр.

    Далее необходимо внешнюю часть новой втулки смазать шрусом и запрессовать на место старой. Запрессовка верхней втулки производится заподлицо с корпусом.

    На этом этапе следует убедиться в видимости смазочных отверстий, через которые будет подаваться смазка к шкворням.

    Запрессованные втулки необходимо обильно смазать маслом, и при помощи развертки подогнать к новым шкворням. Шкворень должен устанавливаться от нажатия на него пальцем.

    Далее нужно проверить состояние спиральных каналов смазки и при необходимости очистить их. После проверяем шкворня непосредственно в самой цапфе. Также необходимо проверить и осевое перемещение кулака.

    Сборка производится в обратной последовательности. Затем необходимо произвести смазку шкворней через пресс-масленки, после чего замена считается законченной.

    Замена крышек шкворней Газель на усиленные, шприцовка шкворней

    Решил заменить крышки шкворней на усиленные, так как при предпоследнем смазывании шкворней две крышки, а точнее прокладки хорошо пропускали! В этот раз одна стала гнать смазку из пресс-маслёнки сразу через себя.
    Объездив три магазина нашёл как раз те что хотел:

    И чего мелочится, таких 4-ре штуки

    Первым делом надфилем обработал все производственные заусенцы и убрал грязь. Был немного расстроен отсутствием граверов в комплекте и посредственностью пресс-маслёнок (в итоге пресс-маслёнки были заменены тоже на угловые, но с углом 90 градусов… по двум причинам, 2 из комплекта развалились в руках и не держались, как бы я их не закручивал, а оставшиеся 2 для возможности смазать шкворень нужно было выкручивать… ну их нах в общем).
    Столкнулся с проблемой чрезмерной длины болтов, которые шли в комплекте с крышками из-за чего один болт, имея запас по ходу в 2-3 мм, у меня свернулся и пришлось его высверливать… хотя вроде толком я его не тянул. Плюнул, стал менять остальные крышки, справа верхняя крышка встала как литая, попробовал смазать… хрен… отвернул, посмотрел, всё норм, опять завернул и опять хрен… мату от меня было минут 5! Было уже темновато и валил снег, решил вместо установки фонарей и плёнки над собой отложить всё на завтра.
    С утра сходил за метчиком на всякий случай, аккумуляторную дрель-шуруповёрт позаимствовал и в путь… сначала выверлил болт, прошёлся метчиком… поставил крышку, прокачал, всё норм.
    Началось самое интересное, почему не качает казалось бы идеально вставшая крышка? В итоге получилось что шкворень слишком высоко был установлен с завода и уплотнительная резинка уплотняла больше чем ей отводилось. Вооружившись головкой на «19» и небольшой «машкой» прессанул шкворень газели ниже. В итоге всё идеально встало и смазалось!
    Один минус остался, на одной крышке оказалась хреновая резьба под пресс-маслёнку в чём я убедился при смазывании.
    Вот так вот было:

    И поближе, на фото видно что крышки реально толстые, после фото на маслёнки надеты резиновые наконечники от штуцера прокачки цилиндра сцепления:

    Посмотрев на заводские крышки, могу сказать что сами крышки не тонкие и не гнуться, а прокладка которая использована – очень плохая. Если бы на заводе модифицировали прокладку и крышку, тогда бы когда газелисты так не возились с ними.

    Нижние шкворня прошприцевались хорошо, а вот верхние, не смотря на усиленные крышки отказались продавливаться и смазку погнало через них. При чём одновременно и справа и слева!
    Я конечно подлезал иногда, пытался шприцевать, опять таки низ хорошо, а верх никак!(
    Нужно решать проблему.

    Из нагрузки только вес колеса!)
    Открутил с лева верхнюю крышку, там вот такая ситуация:

    Резинку выдавило, недостающий кусок не нашел

    Сама крышка деформирована давлением!(

    Принято решение поменять обе верхние крышки. Но вот ведь блин, не нашёл я такие же в блистере, которые ставил

    Пришлось купить тоже усиленные, но непонятно какого производителя:

    Тоже типа усиленные…

    Заодно решил перейти на шланг вместо пресс-маслёнок:

    С виду симпатичный, гарантия год.

    Шланг вроде качественный, даже гарантия год, но вот резьба не понравилась, мелковатый зубец и после 4 шкворней на резьбе следы износа!(
    Вот старая и новая крышка в сравнении:

    Слева новая, справа старая (та что в блистере продаётся)

    В новой крышке сама резинка получше на первый взгляд и канавка под неё глубже. Но крышки прокачивания не выдержали, металл оказался совсем сырой!( Выровнял молотком старые крышки и поставил новые резинки.
    Попробовал смазкой пробить шкворня, не получилось. Крышки снова пучит, резинку выдавливает.
    Взял масло гидравлическое, требуемого результата не получил.

    И вот она старая добрая солярка! После пол литра солярки, час времени и сопутствующих факторов левый шкворень сдался:
    Ещё немного промыв шкворень газели шприцанул, какая же это желанная картина:

    Правая сторона не требовала экспериментов и сдалась раньше, соответственно всё благополучно.
    Ну как бы результат:

    Полиуретановые сайлентблоки на газель

    В последнее время, стал замечать, что при движении, даже по небольшим неровностям и швам асфальта, задняя подвеска

    VESKO-TRANS.RU

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Поменять Шкворня На Газели Полный Привод

    Газель Руководство по замене автомобиля

    Плохое состояние внутренних дорог часто вызывает стук передней подвески автомобиля, который принимает большую часть груза. Он не исчезает и, как правило, указывает на то, что пришло время контролировать замену воров. Особенности этой операции будут обсуждаться в этой статье.

    Когда серьезно задуматься о ремонте

    Практика показывает, что вам необходимо заменить штифты со значительным зазором, который появляется, когда вы поворачиваете кулак. Легко определить проблему. Вытаскиваем переднее колесо и, хватая его на 6 и 12 часов, делаем резкие рывки вверх и вниз. Если есть зазор, то шток отработал свой ресурс и нуждается в замене. Четкое подтверждение проблемы можно получить, повернув колесо и встряхнув его. Чрезмерное движение кулака по отношению к передней балке не очень проблематично.

    Существует ряд факторов, лежащих в основе этой проблемы, но чаще всего основной причиной является:

    • Агрессивное преодоление проблемных дорог;
    • Неисправности колес и направляющих;
    • Отсутствие своевременного обслуживания, в том числе шприца;
    • Неправильный крутящий момент подшипника переднего колеса.

    Замена шпилек. что нужно для работы

    Для ремонта газелей убедитесь, что доступны следующие инструменты и устройства:

    • Комплект сканеров и держатель для них;
    • Уплотнительный ниппель угольного типа;
    • Набор ключей разных типов;
    • Газовая плита;
    • Устройство для замены подшипников и сайлентблоков.

    Колесные газельные колеса на роликовых подшипниках после 2,5 лет активного использования

    . форум про тюнинг авто, заходите, там очень весело! Любой с явным удалением будет удален.

    Снятие Жалюзи ГАЗ-Елка от DTM.Garage

    И снова повседневная жизнь гаража: выжимаем испорченные витки на газовой елке с самодельным пуллером. Внимание. в.

    Кроме того, потребуются следующие запчасти:

    • Выводы;
    • Манжеты и прокладки;
    • Шайбы и уплотнения;
    • Отдельные контакты;
    • втулки;
    • Смазочные материалы и герметик;
    • Очиститель карбюратора.

    Мы начинаем заменять. последовательность

    Когда все будет готово, вы можете перейти непосредственно к замене устройства, выполнив следующие действия:

    • Слейте масло с моста, затем повесьте его, установите замки и разберите колеса;
    • Откручиваем крепление от тормозного диска и суппорта;
    • Снимите крепление с тормозной панели и снимите корпус подшипника одновременно с приводом;
    • Снимите рулевой наконечник и снимите нижний масляный фильтр;
    • Снимите смазочный клапан и конический штифт;
    • Из нижнего стержня получаем пробку, после чего вынимаем разобранное устройство и приступаем к анализу другой стороны, выполняя аналогичные действия в той же последовательности;
    • Мы осуществляем визуальный осмотр снятых предметов и, в случае обнаружения каких-либо дефектов или повреждений, заменяем их новыми;
    • Смазываем втулки сварным швом и выполняем второе нажатие, размещая верхний элемент на одном уровне с корпусом. Здесь мы проверяем видимость вывода жира;
    • Установите втулки вертикально, для большего удобства, заполняя их маслом;
    • Очистить сканирование. достаточно нажать пальцем, чтобы установить линию;
    • Проверьте уплотнения осей и смажьте их края маслом;
    • Мы собираем механизм и проверяем качество существующих резьбовых соединений. Все элементы должны двигаться легко, без каких-либо усилий;
    • Смажьте точки контакта отдельных частей маслом, а затем установите смазку;
    • Мы демонтируем блоки в обратном порядке.

    эпилог

    Вот и все, петли заменены. Как видите, в этой операции нет ничего сложного, и она абсолютно способна для всех. Не бойтесь попробовать, и у вас все получится.

    Особенности замены и обслуживания шкворней на Газели

    Передняя подвеска автомобилей Газель – рессорная, на передней оси устанавливается массивная литая балка.

    • 1 Шкворни на Газель
    • 2 Замена шкворней на Газели своими руками
    • 3 Снятие передней балки Газель
    • 4 Как проверить люфт в шкворнях Газель
    • 5 Как ухаживать за подвеской Газель
    • 6 Замена шкворней на газели своими руками: видео

    Соединение балки с поворотными кулаками – шкворневое, шкворни поворачиваются вместе с кулаками в бронзовых втулках, которые запрессованы в кулаки. Сама подвеска отличается высокой надежностью, но при условии, если она регулярно смазывается. Замена шкворней на Газели при нормальном уходе требуется через 70-120 тыс. км пробега, но если подвеску не шприцевать, большой люфт в соединениях может появиться и через 20 тыс. км.

    Шкворни на Газель

    Шкворневое соединение применяется в передвижной технике очень давно – оно использовалось еще в повозках и конных экипажах. Шкворневая подвеска устанавливается на автомобилях Волга и УАЗ, на грузовиках ГАЗ 53/ 3307, КАМАЗ, ЗИЛ.

    На автомобили Газель для ремонта подвески продаются ремкомплекты, в стандартный набор входит четыре бронзовые втулки и два шкворня. Промышленностью также выпускается ремкомплекты нового образца, в них втулки заменены на игольчатые подшипники. Цена ремкомплекта с бронзовыми втулками находится в районе 900-1700 рублей, с самими запчастями проблем никаких нет – их можно купить практически в любом специализированном автомагазине.

    Также в автомагазинах продаются полные наборы, в которые входят:

    • клинья (2 шт.);
    • сферические втулки (2 шт.);
    • шкворни (2 шт.);
    • резиновые уплотнители (2 шт.);
    • прокладки заглушек (2 шт.);
    • бронзовые втулки (4 шт.);
    • шайбы;
    • гайки.

    Часто автовладельцы коммерческих автомобилей ГАЗ интересуются, сколько стоит ремонт шкворней на Газели. Следует отметить, что сама работа по замене шкворней (ЗШ) достаточно трудоемкая, требует немалых физических сил и времени. Расценки на работы по ЗШ в автосервисах разные, цена зависит от уровня станции техобслуживания, региона (местонахождения), степени сложности замены. Здесь дело в том, что в запущенных случаях (когда подвеска долго не смазывалась) шкворни практически не выбиваются из своих посадочных мест, и тогда приходится полностью снимать переднюю балку в сборе, при разборке применять газовую горелку. Стоимость ЗШ на авто Газель в среднем начинается от 2-2,5 тыс. рублей за одну сторону, цена замены может доходить и до 10-12 тысяч рублей.

    Замена шкворней на Газели своими руками

    В связи с тем что ЗШ стоит недешево, многие автовладельцы коммерческих авто делают подобную работу своими руками. Здесь мы рассмотрим, как поменять шкворни самостоятельно со снятием и без снятия самой подвески. Сначала рассмотрим, как выполнить работу без снятия балки.

    Производим разборку, выполняем ее в следующей последовательности:

    • ставим автомобиль на ровную площадку, использовать яму или автоподъемник необязательно, но очень желательно, чтобы был бетонный пол. В любом случае основание должно быть жестким, иначе машина просто провалится, вдавится в землю;
    • ослабляем болты передних колес, поддомкрачиваем каждую сторону, подставляем опоры (козелки) с обеих сторон. Одним словом, вывешиваем «передок» Газели;
    • откручиваем два болта суппорта, который находится с внутренней стороны тормозного диска, с помощью отвертки прожимаем тормозной цилиндр, чтобы освободить колодки;
    • откидываем суппорт на тормозном шланге в сторону;
    • отсоединяем скобу суппорта;
    • отворачиваем болты крепления заглушек шкворневого соединения (сверху и снизу);
    • выбиваем клин;
    • берем кусок железного прута, подходящего по толщине, и кувалдой выбиваем шкворень сверху вниз. Очень часто шкворень намертво закипает в теле передней балки, поэтому выбить его на месте порой просто невозможно. Когда передняя подвеска не снята, нормально размахнуться кувалдой мешает колесная арка, расстояния для размаха недостаточно.

    Если есть газовая горелка, можно как следует прогреть соединение, и возможно, шкворень стронется с места. Сняв поворотный кулак с одной стороны, точно такую же операцию проделываем с другим кулаком.

    Поворотную цапфу (кулак) после демонтажа можно разобрать, но это делать вовсе не обязательно.

    Снятую цапфу зажимаем в тиски, по очереди выколачиваем из тела верхнюю и нижнюю бронзовые втулки. Так как втулки не понадобятся, их можно выколачивать как угодно, главное – не повредить посадочное место под них. Можно взять железную плоскую отвертку или бородок, от одного края сплющить втулку, а дальше она из кулака выпадет сама.

    Выбив обе старые втулки, устанавливаем на место новые детали, заколачиваем их в посадочные места поворотной цапфы с помощью кувалды. Бить, как на рисунке снизу, не рекомендуется, лучше втулки на место осаживать через проставку.

    Установив на место втулки, круглый напильником делаем заход на них сверху,

    затем разворачиваем их разверткой 25 мм.

    Не выбивается шкворень газель. Последовательность замены шкворней на «Газели»

    1. Чтобы водителю было легче управлять автомобилем.

    2. Чтобы он не прикладывал лишних усилий, поворачивая руль.

    3. Чтобы колеса сами возвращались на место, когда вы отпускаете руль.

    Он будет выполнять все эти функции только в том случае, если на Газели правильно выставлен продольный наклон шкворня. Если этот угол будет неправильный, то можете быть уверены, что замучаетесь крутить руль во время движения.

    Перед началом поиска неисправностей с использованием испытательного оборудования изучите концепции, чтобы определить области соединения. Проверка напряжения Проверьте, что напряжение должно быть выполнено, если электрическая цепь неисправна. Подключите один из датчиков контроля света к отрицательной клемме аккумулятора или к кузову автомобиля. Подключите другой датчик к разъему тестовой цепи, желательно как можно ближе к батарее или слить. Если контрольный сигнал горит, напряжение присутствует: это означает, что часть цепи между соединением и батареей прекрасна.

    Кроме этого, чтобы шкворня на Газель прослужила дольше, а управлять автомобилем всегда было удобно, эту деталь надо шприцевать. То есть при помощи специального шприца вдавливать смазку во внутренности детали.

    Делать это нужно в среднем каждые пять тысяч километров пробега. При условии, что вы эксплуатируете автомобиль часто (перевозите грузы каждый день и на большие расстояния).

    Идите вперед и проверьте остальную цепь так же. Когда вы находите точку, где нет напряжения, это означает, что источник неисправности находится между точкой и последней точкой, в которой присутствует напряжение. Большинство проблем вызвано плохим соединением.

    Не забывайте, что в некоторых цепях напряжение присутствует только в том случае, если поверните ключ зажигания в определенное положение. Обнаружение короткого замыкания Одним из способов найти короткое замыкание является получение плавкого предохранителя и подключение контрольной лампы или клеммы для подключения предохранителей вольтметра. Цепь не должна быть натянутой. Переместите кабель сбоку и посмотрите на индикатор. Если он включается, это означает, что где-то в этой области одна из короткозамкнутых проводов, вероятно, место, где изоляция терется.

    Если же вы редко пользуетесь Газелью, то шприцевать можно во время ТО.

    Признаки неисправности и как их устранить

    1. Автомобиль уводит в сторону.

    Шкворня может быть виновата в этом в последнюю очередь. Но если все остальные элементы исправны, то, скорее всего, углы установки продольного наклона детали с правой и левой стороны сильно отличаются.

    Тот же тест может быть выполнен на любом другом элементе цепи, включая переключатель. Отсоедините аккумулятор и подключите кабель тестера непрерывности тестера. Подключите другой кабель к точке подключения или заземления, подлежащей проверке. Если загорается контрольная лампа, то они заземляются в порядке. Проверка целостности Проверьте целостность цепи, чтобы определить, не нарушена ли цепь. Отключите энергию от цепи и проверьте целостность цепи с помощью лампочек с подключением от источника питания.

    Подключите провода к лампе на концах цепи, и если пробная лампа загорается, в цепи нет разрывов. Если свет не включается, то где-то в цепи он имеет зазор. Точно так же вы можете проверить контрольную лампу переключателя переключения на клеммы переключателя. После включения переключателя свет должен включаться. Обнаружение разомкнутой цепи Визуально разомкнутая цепь может быть затруднена, поскольку неприятные контакты с ржавчиной или плохое соединение часто трудно заметить. Иногда просто переместите соединительный кабель или кабель в проводку, чтобы решить эту проблему.

    Чтобы это исправить, вам надо удостовериться в том, что балка передней оси – не скрученная и рессоры не просели. Если все в порядке, то осмотрите шкворни и втулки. Быть может, они износились, тогда их надо заменить.

    2. Протектор шин изнашивается неравномерно.

    Если развал-схождение – нормальный, то, скорее всего, неправильно установлены углы шкворней с втулками. Надо их отрегулировать.

    Необоснованные предметы электрооборудования также часто вызваны оксидами или плохой связью. Обнаружение неисправности в электрической системе — довольно простая операция, если мы понимаем, что работа электрооборудования основана на том, что ток течет от батареи через переключающие провода, реле, автоматические выключатели и через перекладину к Элементы электрооборудования и масса салона, где он возвращается обратно в аккумулятор.

    Электрические помехи находятся внутри батареи или тока батареи. Центральный блок предохранителей. Центральный блок предохранителей расположен сбоку контроллера в приборной панели и закрывает торцевую пластину. Реле и предохранители расположены в моторном отсеке.

    3. Стуки, когда Газель движется.

    Может быть из-за того, что:

    • Появился большой осевой люфт шкворня – в этом случае надо проверить зазор между верхней бобышкой кулака и бобышкой балки. Зазор должен быть не больше 0.15 мм.
    • Появился большой люфт шкворня во втулках – в этом случае оба элемента надо заменить.

    4. Чтобы повернуть руль, надо прилагать много усилий.

    Расположение блока предохранителей на моделях с кондиционером. На моделях с предохранителями кондиционера и реле, расположенными рядом с батареей. Электрические цепи защищены набором автомобильных предохранителей, выключателей и мостов. Каждый предохранитель защищает цепь и обозначение панели предохранителей, защищенное предохранителем. В блоке предохранителей есть три типа миниатюрных предохранителей. Эти компактные предохранители с контактами в виде пластин можно снять и установить пальцами.

    Если какое-либо из электрооборудования перестает работать, всегда, прежде чем, проверьте предохранитель. Перегоревший предохранитель можно легко определить, соблюдая проводную связь через прозрачный пластиковый корпус. При замене перегоревшего предохранителя всегда используйте новый предохранитель той же мощности, что и старый. Предотвращает несколько взаимозаменяемых физических возможностей, но вы должны использовать только необходимые предохранители. Замена предохранителя большей или меньшей мощностью не рекомендуется.

    • Появились задиры на втулках детали или втулки проворачиваются в месте, где находится бобышки кулака – в обоих случаях надо заменить его и втулку.
    • Опорный подшипник шкворня загрязнился (об этом вам скажет характерный скрип в опорном подшипнике, когда колеса поворачиваются) – в этом случае надо почистить подшипник, используя пресс-масленку, смесью из керосина и трансмиссионного масла (смешиваются в равных пропорциях). После этого смажьте подшипник, используя пресс-масленку. Давите на нее до тех пор, пока не появится смазка из-под уплотнителя.

    Давайте на примере Фусо Файтера разберем, что делать, когда нужно заменить шкворень?

    Различные электрические цепи требуют различной защиты. Предохранитель указанной мощности в предохранителе. Если новый предохранитель сразу ударит, необходимо найти причину этого до. Наиболее вероятной причиной перегорания предохранителя является короткое замыкание, вызванное поломкой или износом провода.

    Мосты используются в цепях, которые не защищены обычными предохранителями, такими как цепная система зажигания. С помощью транца, используемого в этих моделях, как и в предохранителях, ощущается, что их состояние также можно наблюдать визуально. Для замены через перекладину отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. Удалите перемычку из соединений расплавленных пробок и замените новую. Всегда сначала определяйте причину отказа старого моста перед установкой нового.

    Какие были жалобы до ремонта?

    Явный стук ходовки спереди. Зазор, люфт между поворотной цапфой и передней балкой.

    Да, в этом случае, действительно, надо ремонтировать, регулировкой не обойдешься.

    Что мы обычно делаем, чтобы заменить шкворень?

    Вначале снимаем колесо, затем тормозной барабан. Кстати, чтобы его аккуратно и быстро снять, обязательно нужен специальный ступичный ключ. К сожалению, не все размеры есть в магазинах, поэтому мы вынуждены много ключей делать сами.

    Если автоматический выключатель не возвращается, немедленно проверьте электрическую цепь. Однако, что некоторые выключатели после поездки, чтобы сосредоточить руку. После устранения источника неисправности в цепи коммутатор будет нормально. Чтобы вернуть переключатель в исходное состояние, автоматически отключается отрицательный кабель от аккумулятора.

    Снимите переключатель, вставьте тонкую иглу или что-то в маленький открытый переключатель и нажмите на нее так, чтобы она нажимала на нее. После включения автоматического выключателя рекомендуется проверить, как выполняется текущий электрический ток, подключив омметр к клеммам замены перед его установкой.

    Ладно, справились с барабаном, переходим к тормозам.. Снимаем тормозные колодки, тормозной цилиндр можно не отсоединять, чтобы потом не прокачивать тормоза. Насколько хватает шланчика аккуратно убираем его в сторону, чтобы не мешал.

    Затем снимаем крышки со шкворней. Это просто. Ну, осталось самое сложное и интересное — выбить шкворень и втулки…

    Если ваш автомобиль оснащен системой стереоплеерного кодирования, проверьте, знаете ли вы код активации, прежде чем отсоединять батарею от плеера? Если реле вышло из строя, это. Электрические установки также не будут работать нормально. Несколько реле установлены в нескольких местах в автомобиле. Если подозревается, что реле неисправно, его можно удалить и получить механическую проверку. Неисправное реле необходимо заменить.

    Эти модели имеют воздушную подушку безопасности. Безопасность подушек безопасности может быть обнаружена в любое время, когда она подключена к батарее. После отсоединения аккумулятора подождите не менее двух минут, прежде чем он начнет работать. Если ваш автомобиль оснащен системой стереоплеерного кодирования, проверьте, знаете ли вы код активации, прежде чем отсоединять батарею от проигрывателя?

    Обычно — это самая большая проблема, т.к. как правило, шкворень разбивает втулки цапфы и намертво прикипает к балке! Сперва пробуем выбить шкворень кувалдой, а балку греем аккуратно газом. Если по-хорошему не идет, тогда нужно снять переднюю балку и с помощью пресса уже выгонять шкворень наружу..

    В этот раз мы справились кувалдой. Это хорошо. Переходим к поворотной цапфе, выпрессовываем втулки. Здесь обязательно нужна направляйка(выколотка) подходящего размера. Кстати, она нужна 2 раза: чтобы вытащить старые втулки и поставить новые. Разные выколотки мы тоже делаем сами. Они не продаются в магазинах. 🙁

    Используется для прерывистых индикаторов Рулевые лампы. Когда переключатель работает правильно, вы услышите шум, когда вы нажмете на свою работу. Если сигналы поворота не работают на одной стороне транспортного средства, а измельчитель не публикует его, то они сжигают одну из лампочек. Если повороты переключателя не работают на обеих сторонах автомобиля, очевидно, предохранитель, автоматический выключатель выходит из строя, выключатель или плохая связь где-то. Если блок сканирования плавких предохранителей, вы обнаружите, что индикаторы предохранителей повернутся, чтобы проверить короткое замыкание, чтобы установить новый предохранитель.

    Ладно, поменяли втулки в цапфе, теперь смазываем их немного и начинаем загонять шкворень.

    Как закончили, тогда очень внимательно проверяем: не должно быть никаких люфтов или зазоров между цапфой и балкой! Все должно быть очень плотно! Иначе шкворень и втулки проходят очень недолго! И нужно будет снова их менять. 🙁

    Теперь шприцуем, пока смазка не покажется. Если тавотница забита, то ее нужно обязательно поменять, а иначе как шприцевать?

    Чтобы заменить переключатель, просто удалите его из блока предохранителей. Убедитесь, что новый вертолет имеет одинаковую модель и тип, а также возраст. Сравните перед установкой нового коммутатора. Внимание. Эти модели имеют подушку безопасности, которая может открываться при подключении к батарее.

    Отрицательный кабель аккумулятора и подождите не менее двух минут перед началом работы с подушкой безопасности. Удаление и установка. Отсоедините подушку безопасности и снимите рулевое колесо. Снимите крышку колонны и обрезайте нижнюю панель. Ослабьте винты Комбинированный переключатель.

    Дальше ставим тормозной цилиндр, собираем тормозные колодки на место. Одеваем тормозной барабан.. И дальше будьте очень внимательны- пришло время затягивать ступичный подшипник. Почему это так важно?

    Если его перетянуть, то он очень сильно будет греться и быстро разобьется! Нужно будет менять его снова!

    Ну, и если не дотянуть ступичный подшипник, то будет бить колесо влево-вправо, туда-сюда.. Тяжело рулить, да и подшипник опять быстро сломается… 🙁

    Пройдите вдоль жгута проводов до разъема, удалите провода из монтажных зажимов, если они есть, затем удалите изменение направления громкоговорителя и отсоедините соединение. Инструкции, Отрегулируйте спиральный кабель перед установкой рулевого колеса. Правильная настройка опорных ракетов необходима, и независимо от размытости в направлении игры, весьма вероятно, что подавляющее большинство утечек из больших спинакерных чаш найдет его происхождения.

    Действительно, последние имеют несколько особую сборку шарниров и подшипников. Оценка их предварительной нагрузки, а также крутящих моментов затяжки стержней значительно различаются. В этой статье не описывается пересмотр опор ракет. Эта операция будет предметом дополнительной статьи.

    Ну, что ж, мы затянули ступичный подшипник. Проверили. Точно все правильно сделали. Накинули колесо и передали грузовик хозяину.

    Кстати, на этот Фусо шкворня мы поставили японские оригинальные. Так как ходят они в два раза дольше корейских или тайваньских, а по цене отличаются всего на 500р

    Автосервис «Первый». Владивосток.

    Описанные здесь операции требуют полного знания системы рулевого управления и ее обслуживания. Эта статья не предназначена для новичков, но если вы не уверены в ее возможностях, для вас самих и для других — это важно для профессионалов. Автор отклоняет всю ответственность в случае аварии, которая возникает в результате использования информации, содержащейся в этой статье.

    Современные государства

    Ракетки сами по себе представляют собой небольшие оси, которые позволяют ориентировать передние колеса. Они прикреплены к шарнирному корпусу, который шарнирно соединен с рулевой чашей через пару конических роликоподшипников. Чаша с шарнирным корпусом.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector