Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2109 инжектор

Замена прокладки выпускного коллектора ваз 2109 инжектор

Прогар прокладки под выпускным коллектором — довольно неприятная и часто встречающаяся неисправность на автомобиле ВАЗ 2109.

Пришедшее в негодность изделие будет пропускать отработанные газы от работающего двигателя под капот, да и характерный стрекот при нагрузке на двигатель тоже не сильно способствует комфортной езде. Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2109 поможет избежать подобных проблем.

Коллекторная прокладка изготавливается из специальным образом спрессованной асбестовой смеси, армированной стальной ниткой, приобрести ее можно в любом магазине запчастей. Цена изделия, в зависимости от изготовителя, варьируется в пределах от 50 до 200 рублей. ВАЗ 2109 замена прокладки впускного коллектора в автосервисе будет стоить примерно от 1500 рублей и выше, не считая расхода на саму прокладку.

Предварительные работы

Замена прокладки впускного коллектора ВАЗ 2109 своими руками не представляет большой сложности и не требует специфических знаний или дорогостоящего инструмента — требуемый набор ключей обычно присутствует в багажнике каждого автолюбителя.

Но перед заменой стоит попробовать подтянуть крепление впускного агрегата — если прокладка не прогорела, именно ослабевшее крепление может быть причиной попадания под капот отработанных газов. Если подтяжка крепления не помогла, значит, прокладка полностью прогорела и ее требуется заменить. Замена прокладки коллекторов ВАЗ 2109 потребует проведения предварительных работ по демонтажу воздушного фильтра, снятию карбюратора и самого коллектора. Все вышеперечисленные работы проводятся исключительно на холодном двигателе.

Снятие воздушного фильтра с корпусом

На инжекторном двигателе автомобиля ВАЗ 2109 для снятия воздушного фильтра достаточно выкрутить четыре самореза крепления крышки корпуса фильтрующего элемента — для этого используется ключ на 10 или трещотка. Под крышкой будет находиться фильтрующий элемент. Если крышка поднимается с трудом, то от штекера можно отсоединить датчик массового расхода воздуха.

На карбюраторном двигателе под капотом находятся три защелки, которые легко откидываются. Посередине металлической крышки находится винтик, который тоже можно открутить руками, после чего крышка снимается. Под крышкой находится фильтрующий элемент, который нужно аккуратно вынуть. Впоследствии при обратной сборке, фильтрующий элемент можно заменить — если подошло время или если фильтрующий элемент сильно загрязнен.

Демонтаж карбюратора

После того как был демонтирован фильтр воздушный, можно приступать к снятию карбюратора. Для снятия карбюратора на автомобиле ВАЗ 2109 потребуются следующие инструменты:

  • две отвертки — плоская и крестовая;
  • ключ на 13 рожковый;
  • головка на 8;
  • трещотка.

Инструкция по демонтажу карбюратора будет следующей:

  1. Шланг подвода охлаждающей жидкости к пусковому устройству карбюратора отсоединяется от штуцера — путем откручивания хомутов крепления. Сама охлаждающая жидкость сливается в заранее подготовленную емкость.
  2. Разъединяется приемная труба, идущая от выпускного коллектора и от кронштейна блока цилиндров.
  3. Затем отсоединяется кронштейн тросика привода дроссельной заслонки. Для этого снимается сначала один конец пружинки с тяги управления дроссельной заслонки, а затем снимается вся пружинка, далее ослабевается гайка на кронштейне и трос вынимается из зацепления.
  4. Разъединяется датчик винта ЭПХХ от штекера питания.
  5. От блока подогрева карбюратора отсоединяются два шланга и вакуумная трубка.
  6. Снимается шланг вентиляции картера.
  7. Откручиваются 4 гайки крепления карбюратора к впускному коллектору.
  8. Карбюратор снимается аккуратно и без рывков — путем поднятия со шпилек.

Работа по снятию карбюратора завершена. Представленные фото и видео помогут наглядно проследить за процессом снятия карбюратора.

Снятие впускного коллектора

После того как работы по снятию воздушного фильтра и демонтажу карбюратора завершены, можно приступить к снятию впускного агрегата. Для этого понадобится следующий набор инструментов:

  • рожковый ключ на 13;
  • головка на 13 — обычная и глубокая;
  • трещотка и вороток;
  • трещотка с головкой на 10.

Выпускные коллекторы

Заиметь для дооснащения салона автокондиционеры и комплектующие к ним (растяжки, упоры, усилители), а также автомобильные кресла. На странице в наличии разнообразные агрегаты, которые колеблются по цене от «550 руб.», по возможностям, брэндам.

Сохранность – в приоритете

сохранность комплектующих автомобиля играет большую влияние, так как благодаря ей предохраняются конкретные части авто от увечий, особенно если вы ездите по бездорожью или плохим дорогам. Чтобы не портить корпус автомобиля, добавляются силовой обвес, защита переднего, заднего бампера, порогов, угловые защиты. Также вы имеете возможность приобрести кронштейны запасного колеса.

необходимо использовать качественные тормозные системы, зеркала, стекла, ходовую, трансмиссию, моторы, стеклоподъемники, что непосредственно формирует не только на внешний вид транспортного средства, но и на жизнь шофёра и пассажиров. Все это мы советуем проанализировать и приобрести группе «Выпускные коллекторы» «Запчасти» и вы находитесь на странице №1.

Если вы обожаете кататься на длинные расстояния, то вам лучше обзавестись надежными буксировочным снаряжением во избежание казусов, которые могут возникнуть на дистанции. Также с такой же предназначением стоило бы приобрести тягово-сцепные устройства. А если вы зачастую держите в машине, относительно внушительные грузы, то у нас имеете возможность приобрести качественные багажники, рейлинги, поперечины.

Внедорожники, коммерческий транспорт и грузовики.

Для данных ТС вы тоже сможете найти составляющие. К примеру, можно приобрести атрибутику для внедорожников, (лебедки, электроарматура, блоки, домкраты), благодаря которым езда на таким машине будет еще более надежным, приятным и безопасным. Здесь есть и детали для грузовиков: зеркала, накладки на крылья, на кабину, бамперы, решетки для радиатора.

Кузовщина.

У нас вы обнаружите и конкретные части для ремонта или модернизации кузова автомобиля: фары, капоты, бамперы и пр.

Атрибутика и электроника.

На сайте вы имеете возможность приобрести заглушки, нагревательные устройства, термоусадку, автозвук, выключатели, клеммы, парковочные радары, автосигнализацию, качественную электронику (парктроники, бортовые компьютеры, комбинации приборов, тахометры, стробоскопы), автосвет, фары и пр. Все это превратит вашу езду более безопасной.

Думаете об природе? – в таком случаем вам стоит купить у нас качественную систему выпуска (глушители, выхлопные системы).

По какой причине с данным интернет-магазином «Regiontehsnab.ru» выгодно заключать сделки.

К приобретению составляющие автомобиля стоит подходить с повышенным вниманием, потому как от них складывается не только внешний вид авто, но и собственная жизнь. Сегодня многие фирмы по продаже автопродукции продают плохой товар, который в очень быстро выходит из строя, но это не о нас «Regiontehsnab.ru». Мы уверяем, что всякая имеющаяся в нашем магазине «Regiontehsnab.ru» деталь сделана из крепких сырья в соблюдении с стандартами и высокими правилами, поэтому будет выполнять свое предназначение бесперебойно и много времени.

Наш фирма признается самым авторитетным на рынке комплектующих. За годы своего существования мы приобрели признание и уважение среди наших клиентов. сервис «Regiontehsnab.ru» предпочитают многие, так как:

  • мы реализуем выгодные цены от «550 руб.»руб. на всю товары – непрерывно анализируем среднерыночные цены «550 руб.», чтобы реализовать для своих покупателей самые оптимальные условия отоваривания;
  • у нас служат только квалифицированные профессионалы, которые поспособствуют вам купить нужный товар, сообщив об тонкостях той или иной детали;
  • реализуем разнообразные способы оплаты (наличный, безналичный), следовательно вы сможетеоплатить, перечислить деньги с нами так, как будет комфортно вам;
  • при надобности, мы привезем товарв нужный Вам область РФ (в Самаре доставку сделает наш курьер, а в другие административные единицы РФ – различные транспортные компании);
  • перед реализацией доставки любого продукции мы внимательно проверяем его на наличие дефектов, соответствие указанных характеристикам чтобы продукция прибыл до вас в идеальном состоянии, укладываем в крепкие коробки или бумагу;
  • у любого клиента есть возможность, отслеживать посылки в любое период дня и ночи вы сможете узнать, где находится на данный момент сделанный продукция, особенно комфортно, если вы приобретаете крупную заказ в другой часть России;
  • у нас вы сможете приобретать товары как в больших количествах, так и в небольшими объемами.

Если вы находитесь не в России, а в какой-нибудь государстве СНГ, не беда – и там имеются наши отделения. С нами комфортно и выгодно сотрудничать и потому, что весь представленный на странице продукция беспрерывно у нас в доступе (на складе), значит вам не нужно переживать долгое время, а то и месяцами (как у почти всех других фирм), до того момента прибудет нужная изделие.

Остались какие-то предметы обсуждения? – спрашивайте их нашим специалистам по телефону «8-800-30-1234-7» или в онлайн-режиме, они ответят вам в всегда! Также вы обладаете возможностью посетить нас к нам по адресу, указанному на интернет-ресурсе.

Интернет-магазин всегда радк новому сотрудничеству как с физическими, так и с юридическими лицами. Мы прикладываем предел действий, чтобы устроить покупки у нас комфортными и быстрыми.

Замена прокладки

После того как подготовительные работы завершены — демонтированы воздушный фильтр, карбюратор и впускной и выпускной коллектор, можно приступить к основной работе, ради чего проделывались все предыдущие действия — непосредственно к замене самой прокладки.

Порядок работ будет выглядеть следующим образом:

  1. Снимаем старую прокладку — это может быть сопряжено с трудностями, так как, скорее всего, она плотно пригорела к головке блока цилиндров — в этом случае нужно воспользоваться тонкой отверткой или ножом. Для облегчения работы можно применить специальные аэрозольные растворители в баллончиках, продающиеся в магазинах автозапчастей. Также необходимо тщательно удалить остатки нагара от привалочной поверхности блока — для этого можно применить наждачную бумагу.
  2. Новое изделие устанавливается на выпускной коллектор, затем все работы проделываются в обратном порядке. Замена прокладки впускного коллектора на ВАЗ 2109 проводится аналогично.

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ 2109 завершена. Приемная труба глушителя крепится латунными гайками, желательно новыми. И не забудьте залить охлаждающую жидкость, которая была слита при демонтаже карбюратора!

Как снять коллектора на ВАЗ 2109

Снятие коллекторов на ваз

. замена прокладки коллекторов. монтаж коллекторов на
ваз 2109
. 2108 21099.

Не погружайте коллектор

в жидкий очищающий раствор. Будьте осторожны при снятии коллектора, чтобы не повредить разъемы и распылительные головки форсунок.

Не допускайте попадания загрязнений в открытые трубопроводы и переходы.

Фитинги должны быть закрыты колпачками, а заглушки должны быть заблокированы заглушками во время технического обслуживания.

7. Снимите топливный коллектор с установленными на нем форсунками.

8. Снимите крепежные хомуты топливной форсунки.

9. Снимите топливные форсунки, нажав их вниз.

10. Снимите уплотнительные кольца форсунки.

Монтаж Осторожно: форсунки маркируются для пропускной способности. При заказе топливной форсунки обязательно заказывайте деталь с таким же номером на нем, как на старом форсунке.

Снятие и установка топливного коллектора и форсунок

Система впрыска распределенного топлива (MFI) является устройством, управляемым ECM. Он измеряет долю топлива под давлением в каждом цилиндре.

ECM подает управляющие импульсы на соленоид топливной форсунки.

Топливо поступает в верхнюю часть инжектора через иглу шара или клапана и выемку в направляющей пластине на выходе из форсунки.

В направляющей пластине имеется 6 отверстий, управляющих потоком топлива, которые образуют коническое распыление топлива в направлении впускного клапана. Распыленное топливо испаряется перед входом в камеру сгорания.

Вывод Внимание: топливная система находится под давлением. Во избежание риска получения травмы или пожара перед отсоединением топливных магистралей необходимо сбросить давление в топливной системе.

1. Отпустите давление топлива.

2. Отсоедините кабель аккумулятора «-».

3. Снимите разъемы жгута топливной форсунки.

4. Снимите клапан рециркуляции отработавших газов.

5. Снимите подводящую линию.

6. Снимите монтажные болты топливного коллектора.

Перед снятием топливного коллектора следует очистить аэрозолем в соответствии с прилагаемыми инструкциями.

Способ модернизации коллектора выпускного ВАЗ 2109

Простую конструкцию имеет коллектор выпускной ВАЗ 2109, но это не означает, что данной частью двигателя можно пренебрегать. От того, в каком он состоянии, зависит работа мотора, его мощность, ресурс. Основное назначение — отвести отработанные газы из камер сгорания в приемную трубу (штаны). В магазинах продаются разнообразные выпускные коллекторы для тюнинга. При помощи таких устройств можно повысить мощность на 5-15 %, не внося изменений в конструкцию двигателя. Но даже если немного доработать стандартный коллектор, тоже можно увеличить полезную мощность.

Этапы подготовки

Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.


Демонтаж узла

Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

Инструмент и необходимые детали

Для снятия коллектора выпуска на ВАЗ 2114 с целью замены прокладки или детали целиком потребуется следующий инструмент:

  • ключи рожковые и накидные на 8, 10, 13, 17;
  • ключ с головками на 17, 19;
  • отвертки, пассатижи.

Также желательно иметь под рукой такие инструменты, как дремель, гайкорез или гайкоруб. Как правило, крепеж на деталях выхлопной системы прикипает намертво.

Часто возникает вопрос: стоит ли после снятия и замены прокладки пользоваться герметиком. Специалисты считают, что если и мазать прокладку герметиком – то только качественным силиконовым. Плохой герметик способен принести двигателю ВАЗ 2114 много бед: прогорая, он превращается в «катышки», которые затягивает в картер. А это ненужное загрязнение поршневой системы.


Демонтаж коллекторов

Теперь наступает черед снятия впускного и выпускного коллекторов. Демонтировав их, вы сможете понять, можно ли обойтись заменой прокладки, либо потребуется полная замена самих коллекторов.

Прокладка — это расходный материал, покупка которого обойдется вам буквально в 50-250 рублей, в зависимости от производителя и региона. Услуги по замене прокладки на СТО стоят более 1500 рублей. Добавьте к этому стоимость качественной прокладки и получите не малую сумму. Таких затрат можно избежать, если все сделать своими руками.


Демонтированный агрегат

Впускной коллектор

Демонтировав воздушный фильтр и карбюратор, вы получите доступ к впускному коллектору.

Для его демонтажа потребуется определенный набор инструментов:

  • Трещотка с головкой на 10;
  • Вороток;
  • Трещотка;
  • Глубокая головка на 13;
  • Обычная головка на 13;
  • Рожковый ключ на 13.

Когда все готово, можно приступать к работе.

  1. Открутите пару крепежных гаек, чтобы отогнуть назад площадку, расположенную под карбюратором.
  2. Отключите шланги, которые подключены к впускному коллектору.
  3. Демонтируйте шесть крепежных гаек, которые располагаются на впускном коллекторе.
  4. Снимите сам коллектор со шпилек. Чтобы это сделать, просто покачайте узел в стороны. Не редко он прикипает к прокладке, из-за чего со снятием возникают проблемы.
  5. Осмотрите состояние агрегата. Если имеются повреждения, коллектор идет под замену.
  6. Если проблема заключается только в прокладке, пока отложите впускника в сторону и займитесь снятием выпускника.

Выпускной коллектор

Чтобы демонтировать выпускника, вам потребуется:

  • Трещотка;
  • Рожковый ключ на 13;
  • Накидной ключ на 13;
  • Глубокая головка на 13.

Все готово? Тогда приступаем.

  1. Открутите четыре крепежные гайки приемной трубы от нашего выпускного коллектора.
  2. Стяните со шпилек так называемые штаны и отведите их в сторонку. Теперь можно открутить еще три крепежные гайки крепления ВК.
  3. Аккуратно, без резких движений и рывков стяните выпускника со шпилек.
  4. Не редко в процессе демонтажа данного узла коллектор или его крепежные гайки прикипают к посадочным местам. Чтобы это предотвратить, заранее обработайте узел с помощью средства WD40, дайте ему вступить в реакцию, после чего с демонтажными работами не возникнет никаких проблем.
  5. Если при снятии шпильки обломались, потребуется высверлить старый элемент, сделать новую резьбу и установить свеженькую шпильку.

Причины неисправностей

Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

  • Механическое повреждение коллектора.
  • Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
  • Прогар прокладки между головкой и коллектором.
  • Появление трещин в результате перегрева двигателя.
  • Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

    В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

    Инструмент и материалы для демонтажа

    Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

  • повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
  • прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
  • снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

    Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

    Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

    Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

    Доработка ГБЦ на ВАЗ 2109 (8 клапанов)

    Геометрия коллекторов вместе с магистралями ГБЦ в процессе доработки изменяется. При неправильно выполненной работе можно не просто не добиться желаемого повышения мощности, но также потерять эффективность работы мотора, привести к его быстрому износу, поломкам.

    Чтобы соблюсти данное условие, необходимо состыковать трубопровод с ГБЦ и по полученным следам задать необходимую геометрию путем расточки. Для получения четкой метки используйте солидол или пластилин, которым обрабатывается торец ГБЦ.

    Конструкция любого двигателя внутреннего сгорания, включая моторы ВАЗ 2109 на 8 клапанов, предусматривают наличие следующих компонентов:

    Дорабатывая коллекторы, соблюдайте несколько важных правил.

    Прежде чем приступить к работе по обработке впускных и выпускных каналов ГБЦ, обратите внимание на несколько важных рекомендаций специалистов:

    Установить втулку в четвертном впускном канале нужно обязательно. В противном случае вы оставите один на один тонкую алюминиевую стенку с давлением масла при работающем двигателе. Прорыв такой стенки окажется неизбежен.

    Что на практике?

    Специалисты и любители тюнинга автомобилей Лада отмечали хорошие стендовые и реальные показатели роста производительности двигателя на высоких и средних оборотах. Лучшую работу в зимний период, плавный прогрев двигателя в мороз. Двигатель ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2115 начинал работать без надрыва, благодаря прямоточной системе отвода отработанных газов. Совмещение установки прямоточного паука «Stinger» на ВАЗ с другими видами тюнинга двигателя, позволяет довести ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2113, 2114, 2114 до уровня дорогого спортивного автомобиля.

    Шпильки выпускного коллектора

    • Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

    #1 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 DRiV3R

  • Пользователи
  • 1 104 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #3 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 golden88

  • Пользователи
  • 5 420 сообщений
  • Регистрация 19-Январь 08
    • Откуда: Винница
    • Авто: VW Passat B5+

    optimus prime,Кстати вот ту шпильку что обозначена на фото я специально сделал короче на 1 см когда тоже её менял чтобы легче снимались штаны. До её укорочения мне надо было откручивать опору двигателя чтобы снять штаны.

    Наварить гайку это правильно, но можно для начала попробовать просто зажать шпильку в тески хорошие и крутить за колектор. У меня так пошла. Не пойдет — вари, при чем крути пока гарячая от сварки. Не забудь молотком хорошенько «попросить». Не бойся испортить, она один хрен там уже ниче не делает. А заломаеш — то можно будет просто просверлить отверстие и вставить болт.

    • Наверх
    • Жалоба

    #5 Alexeon

  • Пользователи
  • 44 сообщений
  • Регистрация 19-Апрель 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #6 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063

    попробовать просто зажать шпильку в тески хорошие и крутить за колектор. .

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 DRiV3R

  • Пользователи
  • 1 104 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 08
  • Кстати нужна ли стопорная пластинка под гайками?

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #9 DRiV3R

  • Пользователи
  • 1 104 сообщений
  • Регистрация 20-Июнь 08
    • Наверх
    • Жалоба

    #10 nazgul

  • Пользователи
  • 4 839 сообщений
  • Регистрация 19-Январь 10
  • просверлить отверстие и вставить болт.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Жэка-шабашник

  • Пользователи
  • 1 677 сообщений
  • Регистрация 23-Январь 10
    • Наверх
    • Жалоба

    #12 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    ибо на банке температурный режим для этой смазки что-то в районе 60 градусов, на решил попробовать, намазал, обгорело подымило чуток, и все

    Смысл в том что графит остался-вот он то и не пригорает.

    Добавлено через 10 минут

    optimus prime. А заломаеш — то можно будет просто просверлить отверстие и вставить болт.

    • Наверх
    • Жалоба

    #13 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #14 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    Плохи дела сломалась шпилька.Пока буду кататса на трех искать б/У колектор или новый покупать.

    • Наверх
    • Жалоба

    #15 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063

    Если снимешь коллектор-то зачем бу или новый? Не проблема высверлить ручной електродрелью.

    • Наверх
    • Жалоба

    #16 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    Так отверстие глухое думаеш получитса высверлить?

    • Наверх
    • Жалоба

    #17 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063
    • Наверх
    • Жалоба

    #18 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063

    (будь осторожен не сломай сверло. .

    • Наверх
    • Жалоба

    #19 Zir

  • Пользователи
  • 4 182 сообщений
  • Регистрация 10-Январь 11
    • Откуда: Украина
    • Авто: Ваз 2105

    Имено так и случилось сломал свердо.Купил б/у колектор там установленые родные шпильки с хорошей резьбой можно их оставить или лудше заменить новыми?

    • Наверх
    • Жалоба

    #20 optimus prime

  • Пользователи
  • 7 899 сообщений
  • Регистрация 07-Июль 10
    • Откуда: Украина
    • Авто: 21063

    Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 своими руками

    1. Этапы подготовки
    2. Демонтаж коллекторов

    Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

    При нарушении работоспособности коллектора виновником может выступать как сам элемент, так и его прокладка. Замена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при ремонте ВАЗ 2109.

    Внешний вид агрегата

    Схема впускного и выпускного коллектора

    Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

    Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

    Причины неисправностей

    Ключевой фактор, являющийся причиной 90%!неисправностей выпускного коллектора на автомобилях ВАЗ 2114 – высокая температура и не самые качественные материалы, из которых изготавливаются детали. В процессе эксплуатации сталь многократно нагревается и остывает, что приводит к появлению трещин на корпусе. Это частотное явление для автомобилей ВАЗ старше 7-8 лет.

    Автосервисы предлагают услуги заваривания трещин аргонной сваркой. Однако, по ряду причин для авто старше 7 лет это занятие бесполезно.

    1) Только снять и поставить выпускной коллектор обойдется примерно в 2,5 тысяч рублей. С учетом работы сварщика и прочих действий стоимость ремонта может составить 4-5 тысяч рублей. Если делать работу самостоятельно, покупка новой детали обойдется дешевле.

    2) Сварка, даже аргонная, нарушает структуру «уставшего» металла. Вареная деталь редко служит дольше года, после чего появляются новые дырки. Чем старше авто – тем быстрее проблема возвращается, и коллектор снова приходится снимать.

    Если автомобиль старше 8 лет и возникают проблемы с трещинами в коллекторе, деталь лучше снять и поменять на новую.

    Этапы подготовки

    Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

    Этап работ

    Ваши действия

    Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно

    Демонтаж воздушного фильтра

    Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:

    Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

    Необходимый инструмент для замены

    Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

    Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

    Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

    Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

      Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

    Снимаем клемму с АКБ

    Демонтируем трос акселератора.

    Снимаем трос газа

    Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.

    Снимаем топливные трубки указанные на фото

    Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.

    Проводим отключение ДПДЗ

    Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.

    Отключаем датчик РХХ

    Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.

    Откручиваем патрубки указанные на фото

    Проводим демонтаж ресивера.

  • Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  • Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.

    Снимаем топливную рампу

    Снимаем термоэкран с коллектора.

    Отсоединяем приемную трубу.

    Демонтируем приемную трубу

    Снимаем впускной коллектор.

    Снимаем впускной коллектор

    Открутив гайки крепления, демонтируем выпускной коллектор.

    Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

    Проводим замену прокладки.

    Проводим замену прокладки

  • Сборку проводим в обратном порядке.
  • Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

    Выбор детали

    21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

    Цельная прокладка коллекторов

    Прокладка, которая состоит из двух частей

    Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

    • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
    • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
    • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

    Причины неисправности

    Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

    Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

    • Износ. В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
    • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
    • Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

    Порядок снятия выпускного коллектора

    Перед тем, как снимать выхлопной коллектор самостоятельно, подумайте 7 раз. Выполнение этой работы в сервисе недешево, но труднодоступность и сложность откручивания некоторых гаек может стать серьезной проблемой.

    Отворачиваем болт крепления к впускной трубе

    До снятия важно слить охлаждающую жидкость, поскольку в процессе антифриз может попасть в цилиндры. Последовательность действий для автомобилей с инжектором такова:

    1. Отсоединить АКБ, освободить тросик газа от дроссельной заслонки.
    2. Отсоединить трубки топливных магистралей.
    3. Отсоединить провода от ДПДЗ и регулятора холостого хода.
    4. Освободить шланги картерной вентиляции, вакуума, усилителя тормозов.
    5. Снимите ресивер, уберите провода блока форсунок и снимите топливную рампу инжектора.
    6. Убрать кронштейн и термоэкран.
    7. После этого можно отсоединять от коллектора приемную трубу, выпускной и впускной коллекторы.

    Все прокладки после разбора меняются на новые. Обратите внимание при покупке, что прокладки выхлопного коллектора для 8-клапанных и 16-клапанных ВАЗ 2114 различны. Подбирайте детали внимательно, и сможете избежать потери времени и денег.

    Шпильки выпускного коллектора ваз 2109

    Всё про Ладу: тюнинг, ремонт, обзор моделей

    АвтоНовости / Обзоры / Тесты

    Как Снять Выпускной Коллектор Ваз 2109 Инжектор

    Выпускной коллектор — это компонент выпускной комплекса бухгалтерских программ, который делает процесс отвода отработанных газов от цилиндров агрегата в выхлопную трубу.
    При нарушении работоспособности коллектора виновником является как сам элемент, так и его прокладка. Смена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при выполнении ремонта ВАЗ 2109.

    Чтоб сменять коллектор или его прокладку, при любом раскладе для вас придется демонтировать ВК. Но пока добраться до искомого элемента, сначала будет нужно пройти некие предварительные этапы. Говоря конкретно, подтянуть крепежи, и после снять воздушный фильтр и карбюратор, если 1-ый шаг не поможет.

    Ваши деяния

    Зачастую ослабшие крепления коллекторов становились предпосылкой попадания загрязнений, по причине чего нарушалась работоспособность выхлопной системы. В том случае подтяжка не отдала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка либо поврежден сам коллектор, что наименее возможно

    Демонтаж воздушного фильтра

    1. Если движок инжекторный, для снятия воздушного фильтра будет нужно открутить четыре крепежных шурупа крышки корпуса фильтра. Под крышкой размещается сам фильтр. Если появляются трудности при поднятии крышки, отсоедините датчик массового расхода воздуха, достаньте фильтрующее устройство.
    2. Если у вас под капотом стоит карбюратор, тогда фильтр с корпусом будет удерживаться на 3-х защелках. По центру железной крышки имеется винт, откручивающийся часто вручную. Сняв ее, вы можете без проблем поднять крышку. Под ней находится фильтр, извлекать который следует аккуратненько. Тщательно изучите его состояние. Если фильтр уже довольно длительно работает, рекомендуется в течении оборотной сборки его сменять

    Демонтаж карбюратора производится в таком порядке:

    • Отсоедините от штуцера шланг подхода тосола к пусковому устройству мотора. Для этой цели вам откручиваются хомуты;
    • Слейте непременно охлаждающую жидкость в приготовленную емкость;
    • Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
    • Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтоб это сделать, необходимо снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, и потом снять всю пружинку. Сейчас ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что дозволит извлечь трос из зацепления;
    • Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
    • Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока обогрева карбюратора;
    • Снимите шланг вентиляции картера мотора;
    • Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
    • Снимите карбюратор аккуратненько, не дергая. Его необходимо равномерно снять со шпилек.

    Сейчас наступает черед снятия впускного и выпускного коллекторов. Демонтировав их, вы можете с легкость осознать, как можно обойтись сменой прокладки, или будет нужно полная смена самих коллекторов.

    Прокладка — это расходный материал, покупка которого обойдется для вас практически в 50-250 рублей, отталкиваясь от производителя и региона. Услуги по подмене прокладки на 100 стоят более 1500 рублей. Добавьте к этому цена высококачественной прокладки и получите не малую сумму. Таких издержек вы избежите, если нашему клиенту остается сделать своими силами.

    Демонтировав воздушный фильтр и карбюратор, вы приобретаете доступ к впускному коллектору.

    Для его демонтажа будет нужно определенный набор инструментов:

    • Трещотка с головкой на 10;
    • Вороток;
    • Трещотка;
    • Глубочайшая головка на 13;
    • Рядовая головка на 13;
    • Рожковый ключ на 13.

    Когда нашему клиенту остается готово, приступаем к работе.

    1. Открутите пару крепежных гаек, чтоб отогнуть вспять площадку, расположенную под карбюратором.
    2. Отключите шланги, которые подключены к впускному коллектору.
    3. Демонтируйте 6 крепежных гаек, которые размещаются на впускном коллекторе.
    4. Снимите сам коллектор со шпилек. Чтоб это сделать, просто покачайте узел в стороны. Зачастую он прикипает к прокладке, по причине чего со снятием появляются задачи.
    5. Осмотрите состояние агрегата. Если имеются повреждения, коллектор идет под смену.
    6. Если неувязка заключается исключительно в прокладке, пока отложите впускника в сторону и займитесь снятием выпускника.

    Чтоб демонтировать выпускника, для вас будет нужно:

    • Трещотка;
    • Рожковый ключ на 13;
    • Накидной ключ на 13;
    • Глубочайшая головка на 13.

    Нашему клиенту остается готово? Тогда приступаем.

    1. Открутите четыре крепежные гайки приемной трубы от нашего выпускного коллектора.
    2. Стяните со шпилек так именуемые брюки и отведите их в сторонку. Сейчас можно открутить еще три крепежные гайки крепления ВК.
    3. Аккуратненько, без резких движений и рывков стяните выпускника со шпилек.
    4. Зачастую на протяжении демонтажа данного узла коллектор либо его крепежные гайки прикипают к посадочным местам. Чтоб это предупредить, заблаговременно обработайте узел посредством средства WD40, дайте ему вступить в реакцию, после этого с демонтажными работами не возникнет никаких заморочек.
    5. Если в процессе снятия шпильки обломались, будет нужно высверлить старенькый элемент, сделать новейшую резьбу и установить свеженькую шпильку.

    Этапы подготовки

    Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

    Этап работ

    Ваши действия

    Не редко ослабшие крепления коллекторов становились причиной попадания загрязнений, из-за чего нарушалась работоспособность системы выхлопа. Если же подтяжка не дала никакого результата, тогда точно прогорела прокладка или же поврежден сам коллектор, что менее вероятно

    Демонтаж воздушного фильтра

    Демонтаж карбюратора выполняется в следующей последовательности:

    • Отсоедините от штуцера шланг подхода охлаждающей жидкости к пусковому устройству мотора. Для этого откручиваются хомуты;
    • Слейте обязательно охлаждающую жидкость в подготовленную емкость;
    • Рассоедините приемную трубу, которая идет от выпускного коллектора и кронштейна БЦ;
    • Отсоедините кронштейн троса привода дроссельной заслонки. Чтобы сделать это, нужно снять один конец пружины с тяги управления заслонкой, а потом снять всю пружинку. Теперь ослабьте затяжение гайки на кронштейне, что позволит извлечь трос из зацепления;
    • Отключите от штекера питания датчик ЭПХХ;
    • Отсоедините вакуумную трубку и пару шлангов от блока подогрева карбюратора;
    • Снимите шланг вентиляции картера двигателя;
    • Открутите четыре крепежные гайки, удерживающие карбюратор и впускной коллектор;
    • Снимите карбюратор аккуратно, не дергая. Его нужно постепенно снять со шпилек.


    Демонтаж узла



    Ремонт выпускного коллектора на ВАЗ 2109 (карбюратор)

    Выпускной коллектор — это компонент выпускной системы, который выполняет процесс отвода отработанных газов от цилиндров силового агрегата в выхлопную трубу.

    При нарушении работоспособности коллектора виновником может выступать как сам элемент, так и его прокладка. Замена прокладки ВК (выпускного коллектора) — это распространенное мероприятие при ремонте ВАЗ 2109.

    Внешний вид агрегата

    Этапы подготовки

    Чтобы заменить коллектор или его прокладку, в любом случае вам придется демонтировать ВК. Но прежде чем добраться до искомого элемента, сперва потребуется пройти некоторые подготовительные этапы. А именно, подтянуть крепежи, а затем снять воздушный фильтр и карбюратор, если первый этап не поможет.

    Все демонтажные работы в обязательном порядке проводятся только на холодном двигателе. Чтобы было легко откручивать все крепежные элементы, вы можете предварительно, за несколько часов или даже за сутки до начала ремонта, обработать их с помощью WD40.

    Демонтаж коллекторов

    Теперь наступает черед снятия впускного и выпускного коллекторов. Демонтировав их, вы сможете понять, можно ли обойтись заменой прокладки, либо потребуется полная замена самих коллекторов.

    Прокладка — это расходный материал, покупка которого обойдется вам буквально в 50-250 рублей, в зависимости от производителя и региона. Услуги по замене прокладки на СТО стоят более 1500 рублей. Добавьте к этому стоимость качественной прокладки и получите не малую сумму. Таких затрат можно избежать, если все сделать своими руками.

    Впускной коллектор

    Демонтировав воздушный фильтр и карбюратор, вы получите доступ к впускному коллектору.

    Для его демонтажа потребуется определенный набор инструментов:

    • Трещотка с головкой на 10;
    • Вороток;
    • Трещотка;
    • Глубокая головка на 13;
    • Обычная головка на 13;
    • Рожковый ключ на 13.

    Когда все готово, можно приступать к работе.

    1. Открутите пару крепежных гаек, чтобы отогнуть назад площадку, расположенную под карбюратором.
    2. Отключите шланги, которые подключены к впускному коллектору.
    3. Демонтируйте шесть крепежных гаек, которые располагаются на впускном коллекторе.
    4. Снимите сам коллектор со шпилек. Чтобы это сделать, просто покачайте узел в стороны. Не редко он прикипает к прокладке, из-за чего со снятием возникают проблемы.
    5. Осмотрите состояние агрегата. Если имеются повреждения, коллектор идет под замену.
    6. Если проблема заключается только в прокладке, пока отложите впускника в сторону и займитесь снятием выпускника.

    Выпускной коллектор

    Чтобы демонтировать выпускника, вам потребуется:

    • Трещотка;
    • Рожковый ключ на 13;
    • Накидной ключ на 13;
    • Глубокая головка на 13.

    Все готово? Тогда приступаем.

    1. Открутите четыре крепежные гайки приемной трубы от нашего выпускного коллектора.
    2. Стяните со шпилек так называемые штаны и отведите их в сторонку. Теперь можно открутить еще три крепежные гайки крепления ВК.
    3. Аккуратно, без резких движений и рывков стяните выпускника со шпилек.
    4. Не редко в процессе демонтажа данного узла коллектор или его крепежные гайки прикипают к посадочным местам. Чтобы это предотвратить, заранее обработайте узел с помощью средства WD40, дайте ему вступить в реакцию, после чего с демонтажными работами не возникнет никаких проблем.
    5. Если при снятии шпильки обломались, потребуется высверлить старый элемент, сделать новую резьбу и установить свеженькую шпильку.

    Прокладка

    Что ж, проверка показала, что виной всему именно прогоревшая прокладка. Потому менять придется только ее.

    Увы, чтобы добраться до простой прокладки, потребовалось снять воздушный фильтр, карбюратор, выпускной, впускной коллекторы. Но без этого никак.

    Чтобы заменить старую, отработавшую свое прокладку, вам потребуется:

    • Снять старую прокладку. Здесь вас могут ждать определенные сложности, поскольку вероятнее всего прокладка как следует прикипела, пригорела к головке блока цилиндров;
    • Вооружитесь тонкой отверткой, острыми ножами, аэрозольными растворителями;
    • Обработайте поверхности сперва спреем, затем дайте ему вступить в реакцию. Лучше не торопиться, дабы упростить самому себе работу;
    • Когда средство подействует, начинайте постепенно удалять старую прокладку с поверхности блока;
    • Не забудьте удалить нагар от привалочной поверхности блока цилиндров. Здесь потребуется уже не аэрозоль, а полноценная наждачная бумага. Не используйте крупнозернистые листы;
    • Установите новую прокладку для выпускного и впускного коллекторов вашего ВАЗ 2109;
    • Сборка узла выполняется в обратной последовательности. То есть сначала устанавливают на места оба коллектора, затем возвращают «на родину» карбюратор, воздушный фильтр, затягиваются как следует крепления и проверяется на практике результат проделанной работы;
    • Разумеется, не забываем про слитую на первых этапах охлаждающую жидкость. Кстати, отличный повод поменять ее на свежую.

    Устанавливаем новую прокладку

    В ваших силах обеспечить новой прокладке длительный срок службы. Для этого перед установкой обработайте прокладки с двух сторон графитной смазкой. Так вы повысить устойчивость изделия к перепадам температур, с которыми ему приходится регулярно сталкиваться. Аналогично графитовой смазкой с той же целью покройте шпильки головки блока цилиндров.

    Статья в тему: Как отрегулировать фары на ВАЗ 2110 своими руками (видео)

    Как заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора

    Фото- и видеоинструкция для тех, кто планирует самостоятельно заменить прокладку впускного трубопровода и выпускного коллектора на ВАЗ 2114, 2113, 2115

    Для выполнения работ по замене прокладки впускного трубопровода вам потребуется смотровая яма или эстакада.

    Процедура снятия

    1. Первым делом отсоединяем аккумулятор.
    2. Снимаем приемную трубу.
    3. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку нижнего крепления левой штанги (гайка расположена над правым приводом переднего колеса).
    4. Ключом на 13 мм отворачиваем болт нижнего крепления правой штанги к блоку цилиндров.
    5. Снимаем ресивер
    6. Снимаем топливную рампу.
    7. На двигателе 2111 (1,5i) ключом на 13 мм отворачиваем три гайки крепления и снимаем кронштейн.
    8. Ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления монтажной проушины и снимаем ее.
    9. Ключом на 13 мм ослабляем затяжку гайки нижнего крепления кронштейна, и отворачиваем гайку верхнего крепления кронштейна.
    10. Отводим кронштейн в сторону.
    11. Ключом на 13 мм отворачиваем гайку верхнего крепления правой штанги.
    12. Снимаем правую штангу и дистанционную втулку со шпильки впускного трубопровода.
    13. Ключом на 17 мм отворачиваем гайку верхнего крепления левой штанги и снимаем штангу.
    14. Ключом на 13 мм с удлинителем отворачиваем четыре гайки верхнего крепления и две гайки нижнего крепления впускного трубопровода и выпускного коллектора (для наглядности показано на снятой головке блока цилиндров).
    15. Снимаем впускной трубопровод.
    16. Снимаем выпускной коллектор.
    17. Снимаем со шпилек прокладку.
    18. Устанавливаем выпускной коллектор и впускной трубопровод в обратной последовательности, заменив прокладку новой.

    Видео по теме:

    Самостоятельный ремонт системы выхлопа «Лада-Калина»

    «Лада-Калина» — доступный и практичный автомобиль, который может эксплуатироваться как для работы, так и для семьи. Однако некоторые узлы транспортного средства далеки от совершенства, что в процессе эксплуатации доставляет немало неприятностей владельцу. Одной из проблемных конструкций является глушитель. Но его устройство выполнено таким образом, что диагностику и ремонт сможет провести даже начинающий автомобилист.

    Выхлопная система «Лады-Калины»

    Владельцам автомобиля «Лада-Калина» рано или поздно приходится сталкиваться с ремонтом или заменой глушителя. Этот узел является одним из проблемных, что связано с заводскими недоработками. Несмотря на то что конструкция выполнена в виде цельного и герметичного корпуса без сварных швов, после пробега в 40 тыс. км система изнашивается: нарушается целостность корпуса, звук становится громче. Глушитель можно отремонтировать путём установки заплатки на прогоревшее место при помощи сварки. Однако такая мера лишь временно избавит от проблемы. Поэтому рекомендуется заменить элемент на новый. Конструкция системы выхлопа выполнена таким образом, что даже неопытный автомобилист своими руками сможет провести диагностику и замену.

    Деталь, в зависимости от модификации автомобиля, отличается. Так, для кузовов седан и универсал применяется модель с изогнутой трубой, а для хэтчбека — с прямыми входной и выходной трубами. Каталожные номера деталей следующие:

    • 1118–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» седан и универсал;
    • 1119–1200010 глушитель основной для «Лады-Калины» хэтчбек.

    Из чего состоит глушитель «Лады-Калины»

    Основное назначение выхлопной системы — поглощение шума отработавших газов двигателя. На «Ладе-Калине» узел состоит из резонатора и глушителя. Соединяются детали между собой хомутом и уплотнительным кольцом. Глушитель — это цельная конструкция, а резонатор состоит из нескольких замкнутых камер. Соединение камер выполнено трубками небольшого размера с отверстиями. Такое конструктивное исполнение обеспечивает сглаживание резонатором звуковых колебаний. У последних версий автомобиля места стыков дополнительно прокладываются шумопоглощающим материалом.

    Система выпуска отработавших газов: 1-прокладка; 2-каталитический нейтрализатор; 3-уплотнительная прокладка; 4-металлокомпенсатор; 5-дополнительный глушитель; 7-кронштейн каталитического коллектора; 8-приёмная труба; 8, 10-подушки подвески глушителей; 9-металлическое уплотнительное кольцо; 11-основной глушитель; 12-скобы хомута

    Как определить неисправность глушителя «Лады-Калины»

    Чтобы найти неисправность системы выхлопа, не обязательно быть автомехаником и иметь большой опыт в ремонте автомобилей. Для выявления неполадок нужно действовать в такой последовательности:

    1. Обратить внимание на шумы, которые издаются во время движения. При неисправном глушителе звук будет довольно громким. Посторонние шумы также свидетельствуют о проблемах с выхлопной системой.
    2. Поднять авто при помощи домкрата или заехать на эстакаду, провести осмотр корпуса системы. У исправного устройства не должно быть ни дыр, ни ржавчины. Присутствие следов коррозии говорит о том, что, вероятнее всего, в корпусе есть неполадки.
    3. Во время движения необходимо проследить за цветом выхлопа: периодическое появление чёрного и плотного дыма укажет на то, что с системой выхлопа есть проблемы.
    4. Завести двигатель и в течение нескольких минут понажимать на педаль газа. Затем выключить зажигание и проверить температуру мотора. За это время он не должен сильно нагреться. Если она поднялась существенно, значит, в работоспособности механизма есть проблемы.

    Довольно часто корпус глушителя подвергается воздействию коррозии, что приводит к появлению дыр и, как следствие, громкого звука выхлопа

    С выхлопной системой могут возникать разные по характеру неисправности, но наиболее распространённой является ненадёжный монтаж элементов глушителя. В результате некачественного соединения узел быстро выходит из строя. Кроме этого, к частым неисправностям можно отнести:

    • потерю герметичности в результате прогорания отдельных элементов (гофры, прокладки);
    • неполадки катализатора;
    • повреждения механического характера;
    • воздействие коррозии, что приводит к появлению дыр.

    Одной из неисправностей системы выхлопа «Лады-Калины» является прогорание гофры

    Как заменить глушитель «Лады-Калины» своими руками

    Заменить «глушак» можно двумя способами: обратиться в сервис или выполнить всё самостоятельно. В первом случае делать практически ничего не придётся: потребуется только загнать авто на СТО и оплатить определённую сумму за ремонт. Если рассмотреть второй вариант, то нужно будет позаботиться о подготовке инструмента, который понадобится во время работы.

    Видео: замена глушителя на примере «Лада-Калина» хэтчбек

    Инструменты и материалы

    Для проведения ремонта потребуется:

    • смазка типа WD-40;
    • ключи на 13 (накидной, торцевой);
    • молоток или плоская отвёртка;
    • новый глушитель.

    Выбор глушителя и его стоимость

    Найти новую деталь сделать не так просто. Несмотря на все разнообразие элементов, которое предлагает современный автомобильный рынок, купить действительно качественное изделие довольно сложно. Есть большая вероятность приобрести деталь, изготовленную неизвестно где и каким образом. Единственный плюс такого глушителя — низкая стоимость, но и срок службы по сравнению с заводским изделием будет гораздо меньшим. Поэтому, чтобы купить элемент хорошего качества, нужно знать, на какие параметры следует опираться при выборе.

    Вначале внимание обращают на материал изготовления. Заводской глушитель выполнен из нержавеющей стали или алюминия. Первый вариант найти довольно сложно, но на заказ его изготовить вполне возможно. Любой другой материал в этом случае прослужит меньше. Немаловажным параметром является стоимость. Качественная деталь не может стоить менее 1 тыс. руб. Хотя можно встретить цену и в 5 тыс. руб., которая является явно завышенной. Цена откровенной подделки будет колебаться около 500 р.

    Чтобы глушитель прослужил как можно дольше, при покупке следует выбирать деталь из нержавеющей стали или алюминия

    Помимо стоимости и материала, внимание следует обратить на вес глушителя. Достойная деталь должна быть массивной, что обусловлено наличием уплотнённых стенок и шумопоглощающего материала внутри. Если стоит цель приобрести глушитель хорошего качества, то на авторынке найти его будет тяжело. Лучше за покупкой обратиться в сервисный центр или магазин с оригинальными запчастями.

    Как снять резонатор и глушитель

    Демонтаж глушителя и резонатора можно отнести к наиболее трудоёмкому этапу всего мероприятия по замене системы выхлопа. Суть заключается в сложности разъединения элементов из-за пригорания их друг к другу.

    Снимаем составные части в такой последовательности:

      Автомобиль загоняем на яму, эстакаду или используем домкрат.

    Чтобы снять глушитель и резонатор, машину загоняют на яму, эстакаду или поднимают домкратом

    Хомут обеспечивает крепление резонатора к глушителю через уплотнительное кольцо. Для откручивания гаек нужно смочить крепеж проникающей смазкой

    После смачивания гаек хомута смазкой, откручиваем их ключом или головкой на 13

    После снятия хомута разъединяем резонатор и глушитель, вынимаем уплотнительное кольцо. Возможно, понадобится нанести легкие удары молотком

    Глушитель к кузову крепится на двух резинках-подвесах

    Крепление резонатора к катализатору осуществляется тремя гайками, но открутить их получается не всегда

    Снять резонатор можно несколько иным способом, чтобы не откручивать его от катализатора. Для этого некоторые автовладельцы отрезают старую деталь от гофры, после чего вваривают новую.

    Видео: как снять резонатор на «Ладе-Калине» своими руками

    Описанная последовательность действий аналогична для всех модификаций «Лады-Калина», независимо от типа кузова и несколько отличающейся выхлопной системы. Если крепёжные элементы удалось открутить без особого труда, то демонтаж займёт не более 30 минут.

    Замена гофры, уплотнительного кольца и резинок глушителя

    На гофре стоит остановиться подробнее. На заводе устанавливается деталь размером 100*45 мм. Некоторые «калиноводы» жалуются на неприятную вибрацию в начале движения, что обусловлено недостаточной компенсацией рабочего хода гофры. Проблема решается путём установки детали несколько большей размерности (230*45 мм). Чтобы гофра прослужила как можно дольше, лучше устанавливать её из нержавеющей стали, с металлорукавом.

    Чтобы поменять гофру выполняют следующие действия:

      Рекомендуется снять резонатор с автомобиля. Хотя некоторые мастера производят замену непосредственно на машине.

    Замена гофры предполагает демонтаж резонатора с автомобиля, однако есть мастера, которые производят ремонт на месте

    Чтобы заменить гофру, старую деталь вырезают болгаркой, при этом следует избегать чрезмерного удаления металла с фланца и приемной трубы

    Новая гофра прихватывается сваркой в нескольких местах, после чего полностью обваривается

    После проведения ремонтных работ с выхлопной системой рекомендуется заменить резинки глушителя на новые

    Обычно замена гофры особых сложностей не вызывает, если есть хотя бы небольшой опыт работы со сварочным аппаратом и другими инструментами. Внимание хотелось обратить на тот факт, что возможен обрыв гофры из-за неправильной работы узлов автомобиля. Например, при износе подушки двигателя происходит более сильная вибрация мотора, что нагружает гофру и выводит её из строя. Растянутые резинки глушителя также приводят к изгибам гофры и её преждевременной замене. Если ремонтируется выхлопная система, то лучше визуально оценить состояние всех деталей механизма и в случае необходимости сразу их заменить.

    Что касается замены резинок (подушек подвески) глушителя и уплотнительного кольца, то как таковых проблем с ними возникать не должно. Старые резинки довольно просто снимаются и устанавливаются с помощью плоской отвёртки. Необходимость в замене уплотнительного кольца возникает при появлении бубнящего звука. Если основные элементы системы выхлопа исправны, то проблема именно в нём.

    При растяжении подвесов глушителя рекомендуется выполнить их замену. В противном случае гофра будет работать с изгибом, что приведет к преждевременному выходу детали из строя

    Как установить глушитель и резонатор «Лады-Калины»

    Процедура по обратной установке глушителя не должна занять много времени. Поскольку при монтаже используются новые элементы, то к мерам по очистке коррозии прибегать не придётся. Монтажные работы сводятся к следующему:

      Глушитель устанавливается на место и крепится на резиновые подвесы.

    Глушитель на место устанавливается путем крепления кроншейнов на резиновых подвесах

    Прокладка между катализатором и резонатором меняется, даже если с ней не было проблем

    Крепление глушителя с резонатором проиводится посредством хомута с уплотнительным кольцом

    У автомобилей «Лада-Калина» выхлопная система является довольно капризным узлом. Однако при выборе глушителя хорошего качества и проведении работ своими руками, срок службы значительно увеличивается. Только в этом случае можно быть уверенным в продолжительной эксплуатации глушителя.

    Выпускной коллектор ваз 2114 – замена и ремонт

    И так. С 2008 года владел такими авто: ваз 2114( первый авто в семье), Хонда Фит правый руль, Фольскваген Поло( из салона), Рено Сценик( чистый француз), хендай Соната. И в конце концов снова ВАЗ 2114 на котором езжу по сей день, по ряду причин. С машинами не очень везло. Сценик в Москве на ленинградке сломался( дизель). Там же взял Сонату NF, у которой провернуло в дальнейшем вкладыш на коленвале( масло на розлив в кар-го брал) и навернулся маслянный насос. Затем кризис и пришлось пересесть на 14-ку. Данным авто владею уже 6 лет.

    Выпуск 2008 год.много чего там менял уже, красил, но не об этом. Все работало исправно на холостых, но Недавно появились провалы при нажатии на педаль газа, то есть ты давишь на педаль, она не набирает скорость и потом резкий рывочек и она пошла разгоняться. Так же был большой расход топлива. Много всего перечитал, все почистил- дроссель, всевозможные датчики и тд. Померил компрессию 12-13 атм. Поменял грм — сам научился наконец то. Поехал к хорошему диагносту, он и говорит: у тебя друг катализатору приходит конец. Не долго думая зашиваем один из датчиков кислорода и планирую менять паука( выпускной коллектор).

    После перепрошивки провалы остались. Купил на рынке паук 4-1 за 850 руб. Плюс прокладка на коллектор 450 руб и прокладка на трубу 150 руб. Работа по замене коллектора 1500 руб на сервисе. Но руки чесались заменить самостоятельно. Вечер приехал к отцу в деревню и в гараже в 21.00 начали подготовку. Отсоединили патрубок от дроселя и воздушного фильтра, отсрединил разьемы с датчика хх и дпдс.отсоедини тосольные шланги на дросселе. Принялись снимать инжектор. Крепится он на шпильках с гайками. Особых проблем с его снятием не было. Приступили к снятию впускного коллектора вместе с рампой. Отсоединили подачу топлива и разьемы с форсунок. Стали откручивать гайки впускного коллектора. В основном все открутились отлично после обработки WD-40. Открутив все гайки принялимь стаскивать коллектор со шпилек, а у него оказывается есть стойка сбоку от впускного к коробке( для жесткости). Ее тоже надо открутить. Все работы производили не залазия в яму. Открутив впускной, принялись откручивать выпускной. Тут посложнее, так как труднодоступные места есть.

    Но ключей полно всяких- не проблема. Сняли выпускной. Хочу заметить, что на впускном в каналах было столько нагара- это пипец! Карбюраторным очистителем все было отмыто. Стали примерять новый паук. Встало все как влитое. На инжекторе тоже есть прокладки- резиновые колечки. Они подходят от 16 клапанной двенашки. Сборку производили в обратной последовательности. Важно затягивать гайки на шпильках в определенной последовательности( фото ниже). И с определенным усилием. Мой новый паук не был коротким либо длинным. Ничего не подрезал не удленнял. И хотел сказать про самый главный мучающий всех вопрос! Паук 4-1 не даст вам 10 лошадей ни на низких не на высоких оборотах. Но вашей машине будет легко во много раз.

    Там где я раньше на 3 или 4 скорости поднимался в гору, на пятой спокойненько влетаю при том же скоростном режиме. Ехал из деревни в город практически на 5 всю дорогу. С 70 км/час до 110 км/час на пятой скорости не в напряг ехать автомобилю. По ровной дороге обогнал ниссан кешкай и он присел мне на хвоста, я притопил и очень непринужденно набрал скорость 175 км/час, кешкай не рискнул гнаться. Уж больно быстро я уходил от него. Говорю как есть- без преувелечений, машине легче, она быстрее набирает скорость, легче ее держит и с низов на пятой не ракета, но без труда разгоняется. Раньше на третьей давишь блин того и гляди дыру в полике продавишь.

    И очень порадовал расход! Около 5.4 на 100 км, вместо 8-9литров ранее, до замены. ( расход строго при скорости от 90 до 110 км/час) 2000оборотов в минуту. Глушитель и резонатор оставил( но буду менять на прямой). Сейчас глушак стал чуть более брутальным по звуку и из минусов при наборе скорости на 2 и 3 передаче паук звенит. В остальном все хорошо. Так что ставьте не сомневайтесь и не ломайте голову 4 -1 или 4-2-1 паука брать. Берите тот который удобнее монтировать будет по минимум вмешательства в конструкцию. 10 лошадей это вам не прибавит, но машинка будет дышать легче однозначно. Я к работе двигателя очень скоропулезно отношусь. Поэтому поверьте мне. Фото прилагаю. Кому нужна помощь обращайтесь в личку. Подскажу

    Замена прокладки выпускного коллектора

    Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

    Замена прокладки выпускного коллектора

    Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

    На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

    Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

    Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

    Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

    Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

    Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп. Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб. Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

    Видно место где секли выхлопные газы

    Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

      Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

    Две шпильки штанов оторвались

    Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

    Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

    Привариваем гайку к шпильке

    Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

    Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

  • Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.
  • Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

    Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно. Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону. Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

    Накерниваем место где необходимо сверлить

    Спасибо за подписку!

    Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.

    Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

    Накручиваем гайки и наносим удары

    На фото видно, что шпильки не соосны

    Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector