Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Объём(литр) масла в двигателе ваз 2101

объём(литр) масла в двигателе ваз 2101

#1 Hortica

  • Пользователи
  • 316 сообщений
  • Регистрация 05-Май 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #2 NeoN4ik

  • Заблокированные
  • 3 161 сообщений
  • Регистрация 12-Февраль 07
  • Hortica, 3.5 литра лей не прогадаеш!

    Добавлено через 30 секунд

    эту картинку я уже тут неоднократно выкладывал!

    • Наверх
    • Жалоба

    #3 Hortica

  • Пользователи
  • 316 сообщений
  • Регистрация 05-Май 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #4 Hortica

  • Пользователи
  • 316 сообщений
  • Регистрация 05-Май 09
    • Наверх
    • Жалоба

    #5 yurecgod

  • Администраторы
  • 6 162 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 06
  • да она может мигать когда там и 4 ре литра.
    ну если уровень меньше минимума то вполне возможно на ХХ и будет мигать
    смотря на сколько ниже ) я думаю тут никто не захочет эксперементы такие ставить.

    А если ты залил 3.7 то и фиг с ним езди спокойно.

    • Наверх
    • Жалоба

    #6 NeoN4ik

  • Заблокированные
  • 3 161 сообщений
  • Регистрация 12-Февраль 07
  • А если ты залил 3.7 то и фиг с ним езди спокойно.

    так максимальный 3,75:multi:

    Добавлено через 57 секунд

    а такой схемы по бензину нету,ну например какой остаток когда лампочка мигает.

    • Наверх
    • Жалоба

    #7 yurecgod

  • Администраторы
  • 6 162 сообщений
  • Регистрация 15-Апрель 06
  • Добавлено через 57 секунд

    когда лампочка мигает это у тебя бензин в баке бултыхается!

    + 0.3 останется не слитыми

    • Наверх
    • Жалоба

    #8 Oleg Inside

  • Пользователи
  • 648 сообщений
  • Регистрация 28-Июль 06
  • По бензину, 6,5 моргает, 5 устойчиво горит. Когда дергаться начинает )) значит пары пошли

    бенз в масло? Круто Или это флуд?

    • Наверх
    • Жалоба

    #9 Kurt

  • Пользователи
  • 161 сообщений
  • Регистрация 31-Январь 07
  • а такой схемы по бензину нету,ну например какой остаток когда лампочка мигает.

    Тебе зачем? Щуп же есть
    А если так уж лень проверять — можно кататься пока лампа давления масла не загорится. Но это чревато боком.

    Это если ты про масло говорил.

    А если про остаток бенза — можешь себе линеечку завести чтоб в бак засовывать. Разметь ее и замеряй сколько когда осталось. А еще можно на заправках использовать когда под горлышко заливаешься, а то могут и нажухать, заразы

    Сообщение изменено: Kurt, 13 Апрель 2010 — 21:06.

    • Наверх
    • Жалоба

    #10 gidkiy

    просто хороший человек

  • Пользователи
  • 454 сообщений
  • Регистрация 31-Январь 07
  • Добавлено через 57 секунд

    когда лампочка мигает это у тебя бензин в баке бултыхается!

    Неон Флудер! тебе только лампы топлива подмигивают!

    на холостых лампа может гореть только изза масло насоса! а если при движении на оборотах Лампа масла загорается то это 2 варианта или уже Грибок износился и иногда проскакивает или уровень масла уже меньше МИНимума!

    Hortica залил 3.75 л. завел поработала пару минут заглушил через 3-5 минут вытащил щуп протер вставил обратно вытащил и посмотрел должно быть посредине между МАКс и МИНимумом! вот тебе и сколько! если МАКсимум то не страшно главное что бы не выше Максимума было!

    Сообщение изменено: gidkiy, 14 Апрель 2010 — 10:36.

    • Наверх
    • Жалоба

    #11 Hortica

  • Пользователи
  • 316 сообщений
  • Регистрация 05-Май 09
  • Сколько нужно масла в двигатель ваз 2106

    Действия в чрезвычайных ситуациях
    Ежедневные проверки
    Инструкция по эксплуатации
    Предостережения и правила техники
    Основные инструменты, измерительные
    Двигатель и его системы
    Трансмиссия
    Ходовая часть
    Рулевое управление
    Тормозная система
    Электрооборудование автомобиля
    Кузов
    Газобаллонное оборудование
    Приборы освещения
    Электросхемы

    В 1972 году Волжский автомобильный завод запустил в производство новую модель «Жигулей» — полный аналог итальянского седана FIAT 124 Speciale 1968 года, конструкцию которого переработали аналогично тому, как в свое время базовый FIAT 124 превратился в ВАЗ-2101. Автомобиль получил название, по принятой в стране классификации, BA3-2103. Освоение производства модели предусматривалось соглашением с концерном FIAT несколько позже выпуска модели-прототипа, а в качестве силового агрегата использовался 1,5-литровый двигатель 2103 мощностью 73 л. с. Естественно, для абсолютного большинства населения страны новый автомобиль казался совершенно новым, более комфортабельным и престижным, по сравнению с уже выпускавшимися ВАЗ-2101.
    В том же году началось производство модели ВАЗ 21035 — полностью идентичной BA3-2103, но с более экономичным двигателем ВАЗ-2101 мощностью 64 л. с. Производство BA3-21033 с 1,3-литровым двигателем ВАЗ-21011 (70 л. с.) началось в 1977 году.
    Салон BA3-2103 значительно отличался от салона «копейки». За счет иной конструкции сидений удалось увеличить пространство над головой, по сравнению с ВАЗ-2101, на 15 мм, а расстояние от потолка до сиденья составляет 860 мм. Панель приборов с часами и тахометром и отличная от предыдущих «Жигулей» обивка салона для начала 1970-х смотрелись довольно богато, а последующая ВАЗ-2106 смотрелась еще более выигрышно. Салон BA3-2103 ни разу не модернизировали вплоть до конца производства (1984 год). Качество сборки в те времена заслуживало уважения: величина зазоров кузовных панелей и подгонка дверей нареканий не вызывали.
    До появления на рынке более престижной ВАЗ-2106 и некоторое время после того BA3-2103 заслуженно считалась самой комфортабельной и динамичной. Ее популярность в конце 1970-х была даже больше, чем недавно появившихся «шестерки» и «Нивы», которых считали неоправданно «усложненными* и дорогими.
    В 1976 году на заводе в Тольятти освоили производство модели ВАЗ2106, которая, по сути, представляла собой модернизированный BA3-2103 с лучшими динамическими качествами, комфортабельностью, внутренним и наружным оформлением кузова. Тогда никто не мог и предположить, что именно эта модель станет самой популярной и массовой продукцией Волжского автозавода.
    В отличие от BA3-2103, ВАЗ-2106 оснащается более мощным 80-сильным двигателем ВАЗ-2106 рабочим объемом 1.6 л, обеспечивающим максимальную скорость 150 км/час и приличную для того времени динамику — 16 секунд до 100 км/час. Передние сдвоенные фары получили пластмассовые «очки», изменилась облицовка радиатора, появились другие бамперы с пластмассовыми «клыками» и «уголками», задние фонари объединились с подсветкой номерного знака.
    Салон «шестерки» смотрелся еще более выигрышно, чем в BA3-2103, а по сравнению с автомобилями «Москвич» эти пятиместные седаны вообще были верхом комфорта и престижа для широких слоев автолюбителей СССР. Рельефные сиденья с подголовниками, панель приборов с тахометром, прекрасная звукоизоляция и качество сборки вот те составляющие, которые даже спустя 30 лет служат весомым аргументом при выборе этого автомобиля.
    В 1979 году завод наладил выпуск менее мощных модификаций ВАЗ-21061 с 1,5-литровым 73-сильным двигателем BA3-2103 и BA3-21063 с 1,3- литровым 64-сильным двигателем ВАЗ-21011. Особой популярностью данные модификации в народе не пользовались, но в условиях советского дефицита потребителю приходилось мириться с сочетанием дорогого и утяжеленного кузова со слабым двигателем, заметно ухудшившим динамику, поэтому масштаб производства моделей постоянно нарастал.
    В 1977 году, в связи с меняющейся технологией, произошло изменение электрики на BA3-2103 и ВАЗ-2106: начали устанавливать новые клеммы и соединения электропроводки. С 1986 года стали устанавливать новое реле.
    За годы выпуска несколько модернизаций претерпел карбюратор. Первую — в 1974 году, когда его конструкцию лишь слегка пересмотрели, а в 1976-м добавили винт качества. В 1980 году стали устанавливать карбюратор типа «Озон» модели 2107.
    В 1982 году была проведена очередная модернизация. На ВАЗ-2106 стали устанавливать немного измененные 75-сильные (по новому ГОСТу) двигатели ВАЗ-2106. На заднем крыле по линии молдинга перестали устанавливать светоотражатели. В 1988-м модернизацию прошла система выпуска: в ней поставили прокладку и гайку одноразового пользования.
    С 1985 года поначалу на экспортные модификации, а затем иногда и на модели для внутреннего рынка начали устанавливать 5-ступенчатую коробку передач типа ВАЗ-2112, а позже — типа ВАЗ21074, что значительно снижает расход топлива на трассе и шум от двигателя.
    В 1990 году на ВАЗе освоили своего рода комплектацию люкс — ВАЗ21065, со стандартным двигателем ВАЗ2106 с бесконтактной системой зажигания, карбюратором типа «Солекс» (21053-1107010-03), галогеновыми фарами, улучшенной обивкой салона и иными подголовниками сидений. Кроме того, модификацию отличали бамперы от ВАЗ-2105, электроподогрев заднего стекла, более мощный генератор и пятиступенчатая коробка передач. Экспортные модификации ВАЗ-21064 внешне отличались от ВАЗ-21065 бамперами со встроенными указателями поворотов и несколько иной электрической схемой.
    В данном руководстве приводятся указания по эксплуатации и ремонту всех модификаций BA3-2103 и ВАЗ-2106, выпускаемых с 1972 года.

    BA3-2103
    1200 (21035)
    Годы выпуска: с 1972 по 1983
    Тип кузова: седан
    Объем двигателя: 1198 см3
    Дверей: 4
    КП: мех.
    Топливо: бензин АИ-92
    Емкость топливного бака: 39 л
    Расход (город/шоссе): 11.2/8.2 л/100 км
    1300(21033)
    Годы выпуска: с 1977 по 1983
    Тип кузова: седан
    Объем двигателя: 1295 см3
    Дверей: 4
    КП: мех.
    Топливо: бензин АИ-92
    Емкость топливного бака: 39 л
    Расход (город/шоссе): 11.0/8.3 л/100 км
    1500(2103)
    Годы выпуска: с 1972 по 1983
    Тип кузова: седан
    Объем двигателя: 1458 см3
    Дверей: 4
    КП: мех.
    Топливо: бензин АИ-92
    Емкость топливного бака: 39 л
    Расход (город/шоссе): 11.5/8.4 л/100 км
    ВАЗ-2106
    1300(21063)
    Годы выпуска: с 1976 по 1993
    Тип кузова: седан
    Объем двигателя: 1295 см3
    Дверей: 4
    КП: мех.
    Топливо: бензин АИ-92
    Емкость топливного бака: 39 л
    Расход (город/шоссе): 11.0/8.3 л/100 км
    1500(21061)
    Годы выпуска: с 1976 по настоящее время
    Тип кузова: седан
    Объем двигателя: 1458 см3
    Дверей: 4
    КП: мех.
    Топливо: бензин АИ-92
    Емкость топливного бака: 39 л
    Расход (город/шоссе): 11.1/8.0 л/100 км
    1600 (2106)
    Годы выпуска: с 1976 по настоящее время
    Тип кузова: седан
    Объем двигателя: 1569 см3
    Дверей: 4
    КП: мех.
    Топливо: бензин АИ-92
    Емкость топливного бака: 39 л
    Расход (город/шоссе): 10.1/7.5 л/100 км
    1600 (21064/21065)
    Годы выпуска: с 1976 по настоящее время
    Тип кузова: седан
    Объем двигателя: 1569 см3
    Дверей: 4
    КП: мех.
    Топливо: бензин АИ-92
    Емкость топливного бака: 39 л
    Расход (город/шоссе): 10.3/7.4 л/100 км

    Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

    Менять ли масло после ремонта или обкатки ДВС

    В сервисной книге на новый автомобиль указана периодичность замены масла. Некоторые производители рекомендуют производить ее через 1500-2500 км. Другие и вовсе считают нецелесообразным такой подход, предлагая осуществлять первую замену через 10-15 тыс. км, а то и через 20 тыс. км. Но есть и внеплановые процедуры – замена масла после ремонта и обкатки двигателя.

    Зачем нужна обкатка двигателя

    Процесс обкатки двигателя – это важный период. То, как он прошел, во многом определяет дальнейший ход эксплуатации и способность силового агрегата проработать порядка 150-250тыс. км без капитального ремонта. В начальный период работы в моторе идут следующие процессы:

    • происходит интенсивная притирка движущихся элементов цилиндропоршневой группы;
    • сглаживаются различные шероховатости клапанного механизма;
    • вымываются частицы окалины, облой литья, которые не удалили с элементов двигателя в процессе изготовления;
    • прирабатываются подшипники, сальники, турбина, шестерни, цепь ГРМ (при наличии).

    Раньше, согласно рекомендациям производителей, замена масла после обкатки двигателя была обязательной, сейчас, как правило, нет. Связано ли это с внедрением передовых технологических процессов обработки металла и применения робототехники при сборке силового агрегата?

    Скорее, дело в маркетинговой политике, которая сводится к ограничению срока эксплуатации любого товара и необходимости покупки нового практически сразу после окончания гарантийного срока.

    Подтверждают эту версию многочисленные случаи, когда двигатели иномарок имеют наработку менее 100 тыс. км до капремонта или замены.

    Правила обкатки двигателя автомобиля и первая замена масла после обкатки

    Заправлять автомобиль только рекомендованным производителем топливом высокого качества.

    Избегать длительной работы двигателя на холостом ходу.

    Периодически визуально контролировать уровень масла в картере двигателя.

    Первых 1000 км не превышать скорость 90 км/час, избегать езды в натяг.

    Не ездить на самых высоких передачах.

    В течение всего периода обкатки не превышать 3 тыс. Оборотов в минуту для бензиновых и 2-2,5 тыс. Оборотов в минуту для дизельных двигателей.

    Не ездить с прицепом или в агрессивном стиле вождения.

    Первая замена масла и масляного фильтра после обкатки двигателя делается через 1,5-2,5 тыс. км для бензиновых моторов и через 3,0-5 тыс. км для дизельных.

    Замена масла после капитального ремонта двигателя

    В случае капремонта к вопросу обкатки нужно подходить еще жестче, чем в случае обкатки двигателя нового автомобиля. Дело в том, что условия ремонта в гаражных условиях, как правило, уступают заводской сборке. Ремонтные запчасти имеют худшие характеристики, меньший ресурс.

    Не раз встречалась информация, что автопроизводители лучшие комплектующие отправляют на сборочный конвейер, а то, что по каким-то показателям не отвечает характеристикам, отправляется в сервисные мастерские для ремонта или в продажу.

    При обкатке моторов после капремонта ремонтники-мотористы рекомендуют делать замену масла и масляного фильтра через 500, 1000, 1500 и 2000 км пробега. Для этого не обязательно использовать дорогое брендовое масло. Главное – это вовремя удалять с поддона микроскопические кусочки металла, которые интенсивно образуются в процессе обкатки.

    Правила замены масла после регулировки зазоров клапанов, замены поршневых колец

    Такие ремонтные операции не привносят столь же большого количества мелких частиц металла, как при полном капитальном ремонте двигателя. Поэтому регулировку клапанов лучше всего провести за 1-2 тыс. км до плановой замены масла и фильтра.

    При замене поршневых колец рекомендуется поменять масло и фильтр через 1,5-2 тыс. км пробега с момента ремонта.

    Цвет масла в двигателе после замены

    Масло в двигателе с прозрачного цвета приобретает темный оттенок где-то после 500 км пробега. Особенно это характерно для дизельных моторов. Стоит учесть, что у новых двигателей нет масляных отложений, маслу практически нечего отмывать внутри двигателя, поэтому масло на новом силовом агрегате темнеет не так быстро, как у мотора с пробегом более 100 тыс.

    Выводы

    Следует сразу наметить периодичность замены масла в период обкатки. Если она будет проводиться по всем правилам, то нет смысла приобретать дорогое масло, предназначенное для интервалов пробега 15-20 тыс. км между заменами. Его высокая цена обусловлена не базовым составом, а комплектом присадок.

    За короткий период между заменами масла в период обкатки дорогие присадки выработают лишь малую часть своего ресурса. Поэтому в период обкатки следует приобретать недорогое, соответствующее допускам производителя, масло и масляный фильтр.

    Главное – это своевременное удаление из картера двигателя мелких частиц, которые удаляются с заменой масла.

    Масляный насос ВАЗ-2106: устройство, обслуживание и ремонт

    В нашей статье мы поговорим о том, как заменить масляный насос на ВАЗ-2106, а также расскажем о его конструкции, особенностях эксплуатации и ремонта. «Шестерки» выпускаются на «АвтоВАЗе» с 1976 года. И конструкция автомобиля претерпевала за годы выпуска сильные изменения. Но что касается мотора, подвески и кузова, то эти части остались без изменений, они зарекомендовали изначально себя достаточно хорошо, поэтому модернизация для них не требовалась.

    Огромную роль играет система смазки в двигателе внутреннего сгорания. Конструкция с приводом от цепи, на сегодняшний день «АвтоВАЗ» не практикует использование таких схем. Поэтому мы расскажем об особенностях более подробно.

    Смазка двигателя

    Автомобили «Жигули» выпускаются давно и заслужили популярность среди населения из-за своей неприхотливости. Надежность у всех узлов отличная, в частности, система смазки обладает высокой эффективностью.

    Она комбинированная, все трущиеся элементы смазываются такими способами:

    1. Посредством давления.
    2. Разбрызгиванием масла.

    Если температура двигателя 85-90 градусов, то давление в системе смазки должно быть в диапазоне 3,5-4,5 кгс/кв. см. Всего в системе должно быть 3,75 литра смазочного материала.

    Компоненты системы смазки

    На автомобилях «Жигули» можно выделить такие элементы в системе смазки:

    1. Картер для масла.
    2. Указатель уровня давления (находится в салоне).
    3. Указатель уровня смазочного материала.
    4. Масляный насос ВАЗ-2106.
    5. Фильтр.
    6. Патрубок, по которому масло подается в мотор.
    7. Клапан.
    8. Магистрали.
    9. Датчик давления масла.

    И «сердце» всей системы – это насос, который создает давление и заставляет масло двигаться по всем магистралям.

    Конструкция масляного насоса

    На «шестерках» установлены насосы шестеренчатого типа, на крышке у них расположен приемник масла и клапан редукционного типа. Корпус выполнен из металла, внутри смонтированы шестерни (ведомая и ведущая).

    Конструкция насоса – это соединенные последовательно элементы:

    1. Корпус из металла.
    2. Элемент, посредством которого масло подается в насос – маслоприемник.
    3. Ведущая и ведомая шестеренки.
    4. Сальник.
    5. Прокладки.
    6. Клапан редукционного типа.

    На автомобилях ВАЗ-2106 масляный насос имеет срок службы 130-150 тыс. км пробега. Но нужно учесть, что это срок службы металлических элементов, сальники и прокладки, как правило, приходят в негодность куда раньше. Нужно также отметить, что за счет масляного насоса происходит нормальное функционирование всего мотора. Поэтому важно следить за его состоянием.

    Как работает насос?

    При помощи цепной передачи приводится в движение масляный насос на автомобилях ВАЗ-2106. Система запуска достаточно сложная, поэтому при замене и ремонте могут возникнуть определенные трудности. Давайте рассмотрим этапы запуска устройства:

    1. Как только включаете зажигание и запускаете стартер, начинает вращаться ведущая шестеренка.
    2. Сразу же приводится в движение ведомая шестерня.
    3. При вращении лопасти этих шестеренок всасывают масло внутрь через клапан редукционного типа.
    4. Масло по инерции выходит из насоса и поступает к магистралям двигателя под рабочим давлением.

    В том случае, если давление окажется выше, чем положено, то определенная часть масла начнет автоматически перенаправляться обратно в поддон. При этом давление выравнивается.

    Следовательно, масло циркулирует по магистралям с помощью всего лишь двух шестерен. Но крайне важно, чтобы насос был герметичным. Даже незначительная утечка снижает, причем существенно, давление внутри системы. Как следствие – ухудшение смазки узлов и агрегатов двигателя.

    Редукционный клапан

    Конструкция шестеренок очень простая, поэтому и ломаются они довольно редко. Как правило, просто увеличивается между зубьями зазор и масло перекачивается хуже. Но намного чаще ломается перепускной клапан, который необходим для того, чтобы контролировать давление в системе. Если необходимо, то этот элемент увеличивает или уменьшает давление. И делается это очень просто – клапан открывается при большом давлении и закрывается при маленьком.

    Конструкция перепускного клапана:

    1. Корпус небольшого размера.
    2. Клапан (небольшой шарик, закрывающий проход для масла).
    3. Пружина.
    4. Болт для упора.

    Элемент ставится внутри корпуса масляного насоса ВАЗ-2106. Цена клапана составляет не более 200 рублей. И если причина поломки кроется именно в нем, то проще поменять только клапан. Ведь стоимость всего насоса составляет порядка 1500 руб.

    Проверка насоса

    Если в работе масляного насоса имеются какие-то неполадки, то на приборной панели начнет гореть лампа. Сразу нужно проверить щупом уровень масла в системе – если он недостаточный, то долейте. Если же после этого лампа все равно не погасла, нужно искать неисправность в масляном насосе.

    Чтобы провести полную диагностику, загоните автомобиль на эстакаду или яму и выполните такие манипуляции:

    1. Отключите аккумуляторную батарею.
    2. Слейте из системы все масло. В том случае, если оно новое, допускается его после залить в двигатель.
    3. Выкрутите гайки, которые крепят к поперечине подвеску.
    4. Снимите поддон мотора.
    5. Снимите масляный насос.
    6. Разберите насос – отделите от него клапан, шестерни, патрубки.
    7. Тщательно промойте в растворителе или бензине все металлические детали. Можно после мойки продуть все воздухом.
    8. Осмотрите все элементы и постарайтесь найти повреждения. Не допускается наличие сколов, трещин, следов износа.
    9. Теперь нужно вооружиться щупами и проверить зазоры. Во-первых, необходимо, чтобы между стенками корпуса и зубьями шестерни было не более 0,25 мм. Если больше, то замене подлежит шестерня. Во-вторых, между корпусом и торцевой стороной шестерен зазор также должен быть не больше 0,25 мм. В-третьих, между осями ведомой и главной шестеренок должен быть зазор не больше 0,25 мм.

    Установка масляного насоса ВАЗ-2106 выполняется строго в обратной последовательности. При желании можно установить новый насос, не менять его детали по отдельности.

    Как отрегулировать давление?

    Для того чтобы отрегулировать в магистралях давление, создаваемое насосом, необходимо выполнить такие манипуляции:

    1. Убедитесь в том, что в моторе масло качественное и уровень в норме.
    2. Убедитесь, что сливная пробка закручена и масло через нее не протекает.
    3. Проверьте привод масляного насоса ВАЗ-2106.
    4. Проверьте работу насоса. Обратите внимание на то, что нередко выходит из строя прокладка, а меняется она просто.
    5. Проверьте затяжку всех болтов насоса.
    6. Рекомендуется при каждой замене масла ставить новый фильтр. И обращайте внимание на то, какая у старого степень загрязнения.

    Теперь можно произвести настройку редукционного клапана, чтобы он срабатывал при определенном давлении. Шланги, по которым поступает в систему масло, должны быть герметичны.

    Промывка двигателя: есть ли в ней смысл? Способы промывки двигателя и правильность ее выполнения

    Промывка двигателя. Что мы знаем об этом? Существует определенная процедура, нацеленная на очистку системы смазки двигателя, то есть масляной системы от тех или иных загрязнений, при которой используются специальные моющие составы. Вроде все просто!? Но кому, когда и при каких обстоятельствах ее необходимо выполнять? Об этом как раз мы сейчас и поговорим.

    На первый взгляд все просто, процедура кажется сущим добром и способна обеспечить исключительно положительный эффект. Однако если это так, тогда почему промывка двигателя так негативно воспринимается некоторыми автолюбителями? Может ее заслуги и положительный эффект преувеличены и в ее необходимости вовсе нет смысла?

    На тематических форумах точатся ожесточенные дискуссии относительно промывки двигателя, существует большое количество сторонников и противников, у которых в свою очередь масса веских доводов как «за» так и «против».

    Нужно ли промывать двигатель при замене масла — один из популярных спорных вопросов. Однозначно ответить на данный вопрос вряд ли удастся, поскольку все зависит от ряда факторов.

    Настоятельно рекомендуется выполнять промывку мотора в таких случаях

    Смена марки и типа масла. Если масла между собой несовместимы или их индекс вязкости и набор присадок кардинально отличается — вам вряд ли избежать промывки двигателя. Дело в том, что смешивание моторных масел вообще не рекомендовано, а если они ко всему прочему несовместимы между собой, то промывка в данном случае позволит предотвратить печальные последствия.

    Переход с синтетики на полусинтетику и наоборот. Если вы хотите сменить тип масла на тот или иной, который отличается по составу и типу, промывка двигателя позволит избежать смешивания и как результат образования нежелательных химических реакций. При нагревании элементы масел могут взаимодействовать друг с другом, образуя новые химические цепочки, которые негативно влияют на состояние деталей двигателя и всего мотора в целом.

    «Темное прошлое» автомобиля. Если вы купили авто «с рук», при этом вы не уточнили у бывшего хозяина, что именно он заливал в мотор вашего нового авто или же вы попросту не доверяете этому человеку, лучше перестраховаться и выполнить промывку мотора. Также не редко после покупки оказывается, что предыдущий владелец заливал в мотор вовсе не то масло, которое рекомендует производитель, в данном случае речь несколько о производителе моторного масла сколько о его спецификации и набору присадок.

    После капремонта двигателя. В случае неисправности, которая по тем или иным причинам и необходимости капремонта после выполнения всех восстановительных работ рекомендуется производить промывку двигателя. Делается это с целью очистки рабочих поверхностей силового агрегата от технического мусора.

    Загрязнение мотора. Если вы по ошибке влили в мотор плохое масло или то, которое противопоказано заводом-изготовителем, некачественный или несоответствующий антифриз, или такое же топливо — рекомендуется промыть двигатель, используя для этого специальный промывочный состав.

    Когда промывка двигателя не нужна?

    Нет необходимости в промывке двигателя в следующих случаях:

    Новый автомобиль. Вы купили авто в салоне и хотите приступить к его эксплуатации. Если авто на гарантии и у вас имеется документ, подтверждающий это, вам незачем проявлять инициативу и что-либо где-либо промывать. Это, как говорится, «головная боль» СТО, которое будет выполнять послепродажное обслуживание. В вашем случае самое главное четко следить за качеством выполнения работ, а также графиком, чтобы случайно не пропустить плановое обслуживание.

    Регулярная замена масла. Если вы производите обычную замену масла в двигателе, вам незачем каждый раз выполнять промывку двигателя, достаточно просто регулярно менять масло и масляный фильтр. При сильном желании вы можете выполнять промывку каждую 10-ю замену, например, или чаще, все зависит от большого кол-ва факторов.

    Когда промывка двигателя противопоказана? Недостатки промывки

    Большинство автомобилистов искренне верят в чудеса и чудодейственные способности промывочных жидкостей, а также присадок в масла. По их мнению, для того чтобы решить ту или иную проблему, связанную с нестабильной или некорректной работой мотора, достаточно купить дорогую промывку или присадку. Однако на деле все оказывается наоборот, после такой химии мотор окончательно приходит в негодность или вместо улучшения его состояния проблема лишь усугубляется.

    Так, когда же лучше отказаться от промывки двигателя?

    При промывке часть старого масла с промывочной жидкостью остается в моторе, т. к. слить все у вас не получится. Ввиду этого можно смело заявить, что промывка двигателя при обычной замене масла не только лишняя затрата времени и средств, но и к тому же это разбавление нового масла. Ничего страшного, конечно, не произойдет, однако и пользы большой не будет, поэтому нет смысла промывать двигатель каждый раз при замене масла.

    Второй недостаток — едкие вещества. Промывочные жидкости, как правило, заливают на небольшой промежуток времени, это объясняется не только удобством, но и составом самой промывки. Дело в том, что в жидкости содержится набор агрессивных моющих веществ, которые активно воздействуют на загрязнения, а также на другие части деталей двигателя. По этой причине излишняя забота о двигателе в виде регулярной промывки может обернуться проблемами, связанными с течью сальников и прокладок, а также нарушениях герметичности в других частях силового агрегата. Более того, как вы уже знаете, часть промывки остается в моторе, поэтому даже после замены масла мотор будет подвергаться агрессивному воздействию моющих добавок. Как это скажется на состоянии двигателя, можно лишь гадать, одно можно сказать точно — частая промывка — это скорее вред, нежели польза.

    Несколько слов о способах и средствах промывки двигателя

    1. Промывочное масло. Во время замены масла старое масло сливается, а в мотор заливается промывочное масло, на котором нужно поездить несколько дней от (1-го до 3-х). При этом запрещается делать нагрузки на двигатель, эксплуатация автомобиля во время промывки должна быть щадящей. Популярность такого варианта невелика по причине длительности самой процедуры, а также необходимости несколько раз посещать СТО. К тому же не каждый автомобилист сможет три дня ездить аккуратно на небольшой скорости.

    1. Промывочная жидкость. Такой вариант более распространен, так как отнимает минимум времени и сил и выполняется в один прием. Такая жидкость, как уже говорилось, содержит в своем составе агрессивные вещества, которые за небольшой промежуток времени отмывают загрязнения, нагар и прочие продукты «жизнедеятельности» двигателя. Принцип у каждой «промывки» свой, но выглядит это примерно так — сливается масло, заливается промывка, затем заводят двигатель и дают ему поработать на протяжении 10-15 минут. Здесь важно помнить, что при промывке необходимо менять и масляный фильтр, промывка со старым фильтром недопустима. Для промывки необходимо купить два масляных фильтра — один устанавливается во время промывки второй после ее выполнения.

    1. Досрочная замена моторного масла. Еще один вариант промывки двигателя — досрочная замена масла, при таком способе промывки двигателя, очистка поверхностей происходит в щадящем режиме, а масло хоть и выступает в качестве промывочной жидкости не способствует разбавлению масла. Возможно для многих будет новостью, но в моторных маслах также содержатся моющие присадки, которые выполняют свою работу просто более медленно, нежели промывочные жидкости. При досрочной замене, например, после 2 тис. км. пробега, вся грязь или осадок смываются и выходят наружу вместе со старым маслом. При такой промывке масляный фильтр также необходимо менять. Таких досрочных замен масла можно делать несколько, например, после 2 тысяч, а потом после 4-х, таким образом удастся достигнуть лучшего результата.

    1. Полная промывка двигателя в разобранном состоянии. Такой способ промывки происходит в полностью ручном режиме, а сам силовой агрегат демонтируется и разбирается чуть ли не до винтика. Сама промывка осуществляется различными способами, в зависимости от степени загрязнения и состояния мотора. Это может быть, как обычный бензин или керосин, так и специальная моющая химия, которой моют моторы. Данный способ хоть и является крайней мерой, позволяет лично оценить состояние двигателя и всех его деталей.

    Подведем итоги.

    Как видите, старая поговорка опять подтверждается: «Когда слишком хорошо тоже нехорошо!». Если выполнять промывку, как говорится, «надо и не надо», можно добиться обратного эффекта и причинить вред «сердцу» своего автомобиля. Если вы печетесь об исправности мотора своего автомобиля, достаточно будет просто следить за его состоянием, во время, а лучше досрочно производить замену моторного масла, а также не лить в мотор некачественное моторное масло. Если же вопрос промывки все же встал, то советую довериться профессионалам, они-то уж точно будут знать, как правильно выполнить промывку двигателя вашего автомобиля.

    Рекомендую посмотреть видео о промывке двигателя, а также ее последствиях!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector