Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Снятие и замена поворотного кулака ваз 2108 2109 21099

Снятие и замена поворотного кулака ваз 2108 2109 21099

Поворотный кулак передней подвески снимаем в основном при замене подшипника или самого кулака

Снимите защитный колпак гайки ступицы, подцепив его отверткой.

Расконтрите гайку ступицы и отверните ее.

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры (башмаки).

Приподнимите и установите на опоры переднюю часть автомобиля.

Отворачивайте гайку ступицы на автомобиле, стоящем на земле!

Ослабляйте и затягивайте болты крепления колеса только на стоящем, на земле автомобиле. Момент затяжки болтов 65—95 Нм (6,5—9,5 кг/м).

С помощью отвертки снимите упорную шайбу

Снимите тормозную скобу и подвесьте ее на проволоке к пружине, следя за тем, чтобы тормозной шланг не перекручивался и не перегибался.

Перед снятием тормозной скобы предварительно снимите тормозные колодки.

Это облегчит установку скобы на место.

Снимите тормозной диск с направляющих штифтов.

Отверните три болта крепления и снимите тормозной щит

Отверните два болта и отсоедините шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака

Промаркируйте положение эксцентрика (верхний болт) относительно скобы стойки

Отверните две гайки и выньте оба болта крепления

Отсоедините поворотный кулак от скобы стойки и снимите его с вала привода

Поворотный кулак. Установка

Перед сборкой тщательно очистите от грязи все детали.

Гайка ступицы одноразовая. Если буртик замялся, замените ее.

Установите поворотный кулак в порядке, обратном снятию, с учетом следующего.

Когда вы опустили автомобиль на землю, затяните гайку ступицы моментом 225—250 Нм (22,5—25 кг/м).

Закерните буртик гайки в пазы резьбовой части вала привода.

Оденьте защитный колпак.

Несколько раз сильно качните автомобиль и затяните резьбовые соединения соответствующими моментами.

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами

Замена наружного ШРУСа без ямы и эстакады

Данная статья относится ко всем переднеприводным автомобилям ВАЗ (девятое семейство ВАЗ 2108-2109 2113-2115, десятое семейство ВАЗ 2110-2112, Лада Калина, Лада Приора).

К сожалению, не у каждого из нас есть возможность использовать эстакаду или яму для ремонта своего автомобиля, и приходится ехать на станции технического обслуживания для ремонта даже несложных узлов автомобиля. Однако цены и качество обслуживания в этих сервисах очень часто заставляют откладывать ремонт своего автомобиля до «лучших времен». Поэтому рекомендую к прочтению статью, которая позволит при помощи некоторых приемов провести замену узла, требующего наличие ямы, — без нее.
Привод каждого колеса состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. ШРУС, расположенный ближе к коробке скоростей, называют внутренним, а расположенный ближе к колесу – наружным. Наружный ШРУС обеспечивает поворот колеса на необходимый угол, а внутренний обеспечивает угловое и осевое перемещение вала привода.

Как видно на рисунке, наружный ШРУС позволяет изменять направление вращения на гораздо больший угол, чем внутренний. Но помимо изменения направления вращения, внутренний шарнир компенсирует осевые перемещения вала, вызванные геометрией поворота передних колес. Не смотря на то, что наружный и внутренний шарниры это звенья одной цепи, внешний выходит из строя гораздо быстрее. Объясняется это тем, что динамические нагрузки на колесе гораздо выше, чем на коробке передач.
Замена наружного шарнира происходит при явном его износе, а именно – характерный хруст в движении при повороте колеса на большой угол. Хруст при трогании автомобиля с места говорит об износе внутреннего шарнира.

Инструмент
Необходимый инструмент для замены наружного ШРУСа:
— головка на «30» с длинной ручкой (для откручивания ступичной гайки);
— головка на «19» (для откручивания колесных болтов);
— головка на «16»;
— домкрат;
— кирпичи или пеньки (для вывешивания передней части автомобиля);
— WD-40;
— плоская (шлицевая) ударная отвертка;
— кусачки;
— молоток;
— новый комплект наружного ШРУСа.

Примечание: вопреки всеобщему мнению, для замены наружного ШРУСа совершенно не обязательно сливать масло из коробки передач.

Снятие шарнира
Желательно за сутки до замены наружного шарнира обработать все отвинчиваемые болты и гайки средством WD-40, таким образом существенно уменьшив потраченные на откручивание этих элементов усилия. Если такой возможности нет, — обрабатываем болты и гайку непосредственно перед началом ремонтных работ.

Устанавливаем руль автомобиля прямо, включаем первую передачу и включаем стояночный тормоз. Для тех, у кого он не работает, предлагаю к прочтению эту статью. Под переднее колесо, в котором меняется наружный шарнир, устанавливаем два кирпича, как показано на рисунке ниже, для предотвращения поворота и прокручивания. Ударной отверткой раскерниваем гайку. Головкой на «30» с длинной ручкой откручиваем ступичную гайку, вращая ключ против часовой стрелки, не зависимо от того, с какой стороны происходит замена ШРУСа (!).

Сорвав гайку, откручиваем ее и снимаем шайбу. Затем ослабляем колесные болты и поддомкрачиваем переднее колесо. Под передний лонжерон подкладываем пенёк или кирпичи таким образом, чтоб при убранном домкрате переднее колесо все еще оставалось приподнятым над землей на несколько сантиметров. Теперь необходимо таким же способом вывесить другое переднее колесо. Это необходимо для того, чтоб разорвать передаваемое усилие с одной подвески на другую через балку поперечной устойчивости. Затем откручиваем колесные болты и снимаем колесо с нужной нам стороны. В итоге должно получиться также как и на рисунке ниже.

Теперь головкой на «16» необходимо открутить два болта крепящие шаровую опору к поворотному кулаку. Без ямы сделать это не очень удобно, однако вполне реально.

Далее отводим стойку вбок таким образом, чтоб наружный шарнир вышел из ступицы.

Ослабляем хомуты пыльника ШРУСа и снимаем их, а сам пыльник разрезаем, чтоб не мешал. Чтоб снять наружный шарнир с вала, необходимо плоской (шлицевой) ударной отверткой подлезть между стопорным кольцом и сепаратором шарнира, и как рычагом стянуть его с приводного вала, держа при этом вал другой рукой, как показано на рисунке ниже.
Внимание! Ни в коем случае не тяните на себя приводной вал, поскольку он может выйти из внутреннего шарнира!

Если Вы сделали так, как показано на рисунке, — шарнир без труда должен сняться с вала. Замена стопорного полукольца совершенно необязательна при ее внешней целостности. Затем достаем комплект нового наружного ШРУСа и готовимся к установке.

Установка
Достаем пыльник и надеваем его на приводной вал, после чего фиксируем внутреннюю его часть маленьким хомутом. Процесс фиксации очень прост, — после попадания отверстия в выемку, затягиваем хомут, используя кусачки. Во внутрь пыльника помещаем не менее 40 см3 (эквивалент двух спичечных коробков) смазки ШРУС-4 которая идет в комплекте с новым шарниром.

Внимание! Ни в коем случае повторно не используйте такие детали как хомуты и ступичные гайки, поскольку эти детали являются одноразовыми!

После этого надеваем шарнир и легкими ударами молотка забиваем его до упора. Надеваем пыльник и фиксируем его большим хомутом, аналогично маленькому. Теперь необходимо попасть шлицами шарнира в шлицевое отверстие ступицы, после чего надеть шайбу и ступичную гайку. Далее подводим стойку в положение над шаровой опорой и закручиваем предварительно смазанные маслом болты.

Примечание: рекомендуется смазывать все болты, рассмотренные в этой статье. Это замедлит окисление болтов, и в дальнейшем позволит с меньшими усилиями их открутить.

Надеваем колесо и предварительно закручиваем смазанные маслом колесные болты. Далее необходимо опустить автомобиль на колеса, после чего подложить под «оперируемое» колесо кирпичи. Затягиваем колесные болты обычным усилием и ступичную гайку моментом 220 нм. Если нет специального ключа, — затягиваем гайку с максимальным усилием, после чего при помощи ударной отвертки и молотка необходимо ее законтрить.
После пробега автомобиля 500-1000 км повторно проверить затяжку болтов шаровой опоры, и при необходимости дотянуть.

Подписываемся, комментируем — не стесняемся, ставим лайки, делимся с другими переднеприводными друзьями (тазоводами).

Пошаговое видео замены шаровой опоры ВАЗ-2109

Предлагаем статью о том, как сменить шаровые опоры ВАЗ-2109 собственными руками с подробным руководством.

Шаровая опора – деталь автомашины, которая является узлом сочленения рычага подвески и ступицы управляемого колеса. В автомобилях с передним приводом, выпускаемых АвтоВАЗом, их две. Одна из шаровых опор (шаровая) расположена в передней левой части авто, другая – правой, рядом с колесом.

Как и любая автодеталь, шаровая со временем нуждается в замене. Но если принимать во внимание, мягко сказать, не очень хорошее качество российских дорог, то этому играющему большую роль в безопасности передвижения автомобиля узлу соединения следует уделять особое внимание. Отдельные автолюбители даже заносят шаровые опоры в список расходных материалов наряду с воздушными фильтрами, тормозными колодками и тому подобным.

Устройство шаровой опоры

Конструкция этого элемента подвески проста: корпус с помещенным внутри пальцем. На конусообразном окончании пальца, выходящим за корпус, для крепления в ступице колеса нарезана резьба. Противоположное окончание пальца, находящееся внутри, имеет форму шара (гриба) и отделено от корпуса втулками из пластика, играющими роль скользящих подшипников.

Надетый на корпус резиновый пыльник предохраняет от проникновения внутрь детали грязи и пыли. Именно из-за такой конструкции палец способен оборачиваться вокруг оси и менять угол своего наклона. Благодаря этому и обеспечивается управляемость колес.

Определение неисправности шаровой опоры ВАЗ-2109

Конструктивная простота придает шаровой опоре необходимую степень надежности с определенным ресурсом работы. Он может колебаться в диапазоне от 15 до 150 000 километров. Это зависит от стиля вождения и состояния дорог, на которых происходит эксплуатация машины.

Основными признаками того, что шаровая нуждается в замене, являются:

  • стук в районе подвески при движении по неровным участкам дороги;
  • неравномерный износ покрышек;
  • произвольное смещение (виляние) автомобиля от осевой линии движения;
  • скрип подвески и увеличение прилагаемых усилий при рулении.

Все это сигнализирует о достижении шаровой опоры своего критического состояния и необходимости провести экстренную замену. Иначе при езде колесо может попросту отделиться от автомобиля. О результате такого происшествия даже не хочется упоминать.

  • комплект автомобильных ключей (накидные, рожковые);
  • монтировка;
  • молоток;
  • зубило;
  • специальный съемник рулевых наконечников и шаровых опор;
  • WD 40 (аэрозоль для очистки, смазки и защиты от коррозии механизмов и деталей) или другой аналогичный препарат;
  • домкрат;
  • смазка;
  • баллонный ключ;
  • щетка для зачистки металла.

В случае отсутствия съемника вполне можно обойтись молотком и монтировкой. Наличие данного ключа упрощает процесс замены, но принципиального значения не имеет.

Смена шаровой опоры на автомобиле ВАЗ-2109

  1. Устанавливаем автомашину на смотровую яму.
  2. Ставим на ручной (стояночный) тормоз и блокируем колеса противооткатными башмаками (можно использовать кирпичи).
  3. Головкой на 17 и воротком (баллонным ключом) срываем болты крепления переднего колеса. Не откручиваем их полностью, пока машина стоит на колесах!
  4. Поддомкрачиваем одну сторону и ставим на упор (заранее приготовленный пень или кирпичи).
  5. Окончательно вывинчиваем болты и снимаем колесо.
  6. Выкручиваем руль таким образом, в котором будет обеспечен удобный доступ к заменяемой шаровой опоре.
  7. Щеткой для работ по металлу зачищаем места стыкования пальца и рычага подвески, сочленение корпуса шаровой опоры и поворотного кулака.
  8. Аэрозолем WD-40 обрабатываем соединение пальца и рычага. Как правило, находящаяся там гайка тяжело поддается выкручиванию.
  9. При помощи ключа на 19 отделяем гайку пальца шаровой.
  10. Затем после удаления гайки с пальца достаем палец, из рычага применяя съемник шаровой опоры.

Если съемника нет в наличии, то опору снимают, воспользовавшись молотком и монтировкой.

Ослабив гайку пальца, производим следующие действия:

  • используя упор, надавливаем монтировкой на рычаг подвески сверху;
  • одновременно наносим легкие удары молотком по рычагу на участке его контакта с пальцем до тех пор, пока последний не выйдет из зацепа;
  • по окончании процесса следует выкрутить оба болта, крепящих шаровую опору к поворотному кулаку, и снять шаровую.

Прежде чем установить новую опору, нужно произвести следующие манипуляции:

  • смазать болты крепления. Если вы используете старые болты крепления, то желательно прогнать резьбу – достаточно просто несколько раз накрутить и скрутить гайку, добавляя смазки;
  • зачистить место крепления шаровой опоры к поворотному кулаку щеткой по металлу;
  • снять пыльник, с шаровой опоры предварительно зажав ее в тиски;
  • заполнить смазкой полость в корпусе шаровой опоры, проворачивая палец шаровой воротком, для лучшего распределения смазки внутри. Вернуть в исходное положение пыльник.

А теперь можно устанавливать новую шаровую опору на автомобиль:

  • приставьте шаровую опору к поворотному кулаку и закрутите крепежные болты;
  • далее, используя монтировку, отогнуть рычаг, вставляем палец шаровой опоры в отверстие рычага;
  • ключом на 19 вкручиваем крепежную гайку;
  • монтируем на свое место колесо;
  • снимаем автомобиль с домкрата.

Замена шаровой на ВАЗ-2109 завершена. По завершении работ подтяните колесные болты на земле.

Небольшой совет: после некоторого пробега (при последующем ремонте, например) не поленитесь и подтяните крепления шаровой и пальца. Таким образом, новая шаровая опора прослужит вам намного дольше!

Как поменять рулевые наконечники на ваз 2109

ВАЗ-2109: замена рулевых наконечников своими руками

На автомобиле ВАЗ-2109 замена рулевых наконечников осуществляется через каждые 20-40 тысяч километров пробега. Конечно, это значение может быть иным, зависит напрямую от того, по каким дорогам обычно ездит автомобиль, от манеры вождения. Аккуратные автомобилисты могут довольно долго ездить на одних и тех же рулевых наконечниках. Рулевое управление – это один из важных компонентов в автомобиле. Именно от него напрямую зависит ваша и пассажиров безопасность. Крайне важно время от времени проверять исправность, производить ремонт. Рулевое управление состоит из рейки, тяг, наконечников, колонки.

Признаки неисправности рулевых наконечников ВАЗ-2109

Именно рулевые наконечники чаще всего изнашиваются на автомобиле. Чтобы их проверить, вам необходимо воспользоваться эстакадой, подъемником либо смотровой ямой. Работать, подняв переднюю часть автомобиля на домкратах, не очень удобно, так как мало места. Внимательно осмотрите пыльники рулевых наконечников. Если на них имеются трещины, то желательно немедленно выполнить ремонт. Неизвестно, каков возраст этих трещин. А буквально за несколько часов через одну может проникнуть внутрь довольно большое количество пыли и грязи.

Это приведет к тому, что шариковый шарнир начнет сильнее изнашиваться. Даже промывка с последующим нанесением свежей смазки и заменой пыльника может не спасти ситуацию. Проверьте величину люфта каждого наконечника тяг. Он не должен превышать значения в полтора миллиметра. Если больше, то необходимо заменить рулевые наконечники. Также признаком износа является наличие посторонних звуков со стороны рулевого управления.

Периодичность замены

В среднем на ВАЗ-2109 замена рулевых наконечников происходит, как уже замечено, примерно каждые 20-40 тысяч километров пробега. Больше срок службы у них только лишь в том случае может быть, если автомобиль постоянно ездит по идеально ровным, без ям и ухабов, дорогам. Желательно проводить ремонт, невзирая на то, когда осуществлялась замена наконечников, если имеется один из следующих диагнозов:

  1. Невыполнение команд руля колесами.
  2. Сильная отдача в руль при движении.
  3. Наличие стуков, скрипов, воя.

Крайне важно время от времени загонять на смотровую яму или подъемник автомобиль, чтобы провести диагностику рулевого управления. В том случае, если улетучивается смазка из-под пыльника, можно немножко улучшить ситуацию. При помощи шприца с иголкой залейте немного моторного масла под пыльник.

Инструменты и приспособления для ремонта

Конечно же, необходимо купить непосредственно рулевые наконечники. Желательно выбирать производство одной из трех фирм:

  1. «Трек Чемпион».
  2. Стоковые, которые поставляются на конвейер «АвтоВАЗ».
  3. «Белмаг».

Нужно обратить внимание на то, что «АвтоВАЗ» производит автомобили, а не запчасти к ним! Поэтому говорить, что рулевые наконечники произведены «компанией АвтоВАЗ», в корне неправильно. Все запчасти производятся на территории нашей необъятной страны, а также в ближнем и дальнем зарубежье.

Правильнее сказать, что нужно приобретать стоковые элементы. Это те, которые устанавливаются заводом-изготовителем автомобиля. Но это не означает, что они этим же заводом производятся. Крайне нежелательно покупать наконечники рулевых тяг, подвергшиеся восстановлению. Они вряд ли прослужат больше одного или двух месяцев. Если принять во внимание тот факт, что рулевые наконечники, цена которых не превышает 400-450 руб. можно найти в любом магазине, оказывается проще приобрести новые. Также нужно будет купить гайки и стопорные шплинты. Пыльники, как правило, на наконечниках уже установлены, смазка внутри имеется. И самое главное – это съемник рулевых наконечников, без него не обойтись.

Проведение ремонта

Все работы можно производить без смотровой ямы или эстакады. Особенно в том случае, если у вас карбюраторный автомобиль. В нем намного меньше компонентов под капотом, которые мешают проведению работы. Под задними колесами обязательно устанавливайте упоры, чтобы автомобиль при ремонте не скатывался. Сначала ослабьте болты колес, затем приподнимите при помощи домкрата ремонтируемую сторону. После этого можно полностью выкрутить болты крепления колес и снять их. При помощи плоскогубцев извлеките шплинты, которые удерживают гайки наконечников от проворачивания. И далее на ВАЗ-2109 замена рулевых наконечников протекает без проблем.

Накидным ключом на 19 выкрутите гайку. Теперь необходимо отсоединить наконечник непосредственно от тяги. Для этого нужно использовать ключ на 27. Желательно выкручивать удерживающие гайки до того, как из поворотного кулака вынут наконечник. Когда выкручиваете наконечник, обязательность считайте число оборотов. При установке нового вкручивайте его на аналогичное число витков. Это позволит хотя бы примерно настроить схождение колес.

Какие могут быть трудности

Обычно тяжело разбирается тот узел, в котором соединяется рулевая тяга 2109 с наконечником. Ведь на него очень часто попадают грязь, вода, а самое главное – рядом постоянно горячий двигатель. Это приводит к тому, что загрязняется резьба. И даже проникающая смазка бессильна. Поэтому можно воспользоваться небольшой хитростью. Необходимо полностью снять рулевую тягу вместе с наконечником.

Для этого нужно при помощи ключа на 10 выкрутить металлическую планку, которая прикрывает рейку. Затем, используя ключ на 22, выкрутить болт, предварительно отжав стопорную шайбу. После этого можно без проблем снять рулевую. Используя съемник рулевых наконечников, извлекаете шарнир из поворотного кулака. Затем нагреваете резьбовое соединение. Аккуратно постучите небольшим молотком по гайкам. При этом вся грязь и ржавчина разрушатся, резьбовое соединение освободится. С помощью ключей достаточно выкрутить гайки и установить новый наконечник.

Заключение

Вот так осуществляется на автомобиле ВАЗ-2109 замена рулевых наконечников своими руками. Ничего сложного в этой процедуре нет, на этапе проведения ремонта помощь специалистов не потребуется. Важно только знать, что обязательно после проведения ремонта производить регулировку углов схождения и развала передних колес. В противном случае не избежать разрушения рисунка протектора на покрышках.

Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

Снятие и замена рулевой тяги и наконечника на ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками

При управлении автомобилем появились стуки в передней подвеске — рулевую тягу под замену. Рекомендуем следить за этим узлом и проверять его раз в 20-30 тыс. км. в зависимости от износа своевременно менять. В данной инструкции рассмотрим как правильно снять и заменить рулевую тягу и наконечник на ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками.

Вам понадобятся: новая рулевая тяга, комплект ключей, тиски, домкрат или подъемник.

Домкратим автомобиль, снимаем колесо и вытаскиваем проволоку из гайки рулевого наконечника.

Выкручиваем эту гайку.

Далее выпрессовываем палец наконечника.

Затем нужно расконтрить гайку рулевой тяги.

Откручиваем гайку тяги и ослабляем соседнюю.

Далее сдвинем пластинку.

Достаем рулевую тягу наружу.

Фиксируем тягу в тисках и выкручиваем рулевой наконечник.

Снимаем рулевой наконечник.

Меняем его на новый и уже с новой рулевой тягой собираем подвеску в обратном порядке.

Похожие записи

  • Снятие и замена рулевого колеса ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками Причин замены руля несколько: во-первых штатное рулевое колесо ВАЗ 2108, 2109, 21099 не эргономично, его
  • Снятие и замена нижнего рычага передней подвески ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками При грубом прохождении неровностей и препятствий на дороге, можно повредить подвеску. Иногда в результате
  • Снятие и замена подшипника ступицы ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками Если вы все чаще стали слышать шумы и хруст из передних колес, то скорее
  • Снятие и замена лампы подсветки номера ВАЗ 2108, 2109, 21099 своими руками Если вы обнаружили проблемы с освещением номера автомобиля, то нужно проверить соответствующий предохранитель. Если

Добавить комментарий Отменить ответ

Замена рулевых наконечников своими руками

Рулевые наконечники, также как и шаровые опоры на ВАЗ 2109-2108, необходимо менять с определенной периодичностью. Разумеется, что если никаких признаков износа, стуков со стороны передней подвески, то лучше туда не лезть. Если же симптомы повышенного износа слышны, то необходимо поставить новые наконечники.

Для проведения этого ремонта своими руками, нам понадобится следующий инструмент и приспособления:

  • съемник шарнирных соединений
  • ключ на 19
  • плоскогубцы
  • ключ рожковый на 27

Демонтаж и установка наконечников рулевых тяг на ВАЗ 2109-2108

Первым делом необходимо поднять машину домкратом, точнее ее переднюю часть, после чего снять колесо, чтобы получить более удобный доступ. Затем плоскогубцами отгибаем и вытаскиваем шплинт, который фиксирует гайку крепления наконечника к поворотному кулаку стойки:

После чего можно откручивать гайку ключом на 19, и удобнее всего использовать накидной. Для приложения более мощного рычага можно одеть на конец ключа трубу, если это понадобится:

Затем попытайтесь сорвать гайку фиксации наконечника к рулевой тяге, для чего понадобится ключ на 27:

Если вместо гайки откручивается вся муфта, то придется потом снимать вместе с ней, после чего в самом конце процедуры уже на месте пробовать откручивать наконечник.

Теперь нам понадобится специальный съемник для шаровых опор и других шарнирных соединений. Вставляем один из его рычагов под резинку наконечника, а второй конец должен упираться в палец снизу. Наглядно это показано на приведенном ниже фото:

Далее необходимо крутить болт съемника до тех пор, пока палец рулевого наконечника не выскочит из своего места:

Если гайка на тяге сдвинулась с места, можно пробовать откручивать наконечник. Стоит отметить, что крутить его нужно по часовой стрелке:

Во время отворачивания посчитайте количество сделанных оборотов, чтобы при установке закрутить равно на столько же. Это позволит сохранить приблизительно установленное ранее схождение колес.

Теперь можно покупать новые наконечники и производить замену. Цена этих деталей на ВАЗ 2109-2108 составляет порядка 600 рублей за пару. Имейте ввиду, что они отличаются: то есть, правый и левый наконечники различны! Установку производим в обратной последовательности.

Как выбить болты крепления стойки


При демонтаже передних стоек или регулировке сход-развала на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 с большим пробегом очень часто возникает проблема с отворачиванием болтов крепления стоек. Они представляют собой два болта продетых в отверстия кронштейна передней стойки и отверстия рычага поворотного кулака.

Необходимые инструменты и приспособления

— Накидной ключ на «17»

— Отрезок трубы 40-50 см (для надевания на ключ и удлинения его рычага)

— Проникающая жидкость (например, ВД-40)

— Паяльная лампа или горелка с баллоном пропана и шлангом

— Новый болт крепления стойки или комплект болтов

Подготовительные работы

— Пытаться отворачивать болт крепления стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 можно как на установленной на автомобиль стойке, так и на снятой вместе с поворотным кулаком.

Отворачиваем болты крепления передней стойки автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Обстукиваем молотком закисший болт

Стучим по его шляпке, по рычагу поворотного кулака в месте прохождения сквозь него болта.

Периодически пытаемся повернуть болт в отверстии при помощи накидного ключа на «17» удлиненного надетым на него отрезком трубы.

Если усилия по отворачиванию болта тщетны, то заливаем болт со стороны резьбы проникающей жидкостью и выжидаем около часа. После чего повторяем процедуру обстукивания и отворачивания удлиненным ключом.

Стучать по торцу резьбовой части можно только через выколотку.

— Греем рычаг поворотного кулака

— Сыграем на свойстве металла расширяться при нагревании. При помощи горелки с пропаном или паяльной лампы прогреваем участок рычага поворотного кулака в месте прохождения сквозь него болтов крепления стоек. Не стоит греть деталь до покраснения, достаточно 5-7 минут среднего пламени. Сам болт греть нельзя. После нагрева пробуем отвернуть его. Если не удалось, повторяем нагрев еще раз. В большинстве случаев этого бывает достаточно для отворачивания закисшего болта.

Если перечисленными выше способами отвернуть болт крепления стойки не удалось, то срезаем болгаркой выступающую резьбовую часть болта. При помощи дрели и нескольких разного диаметра сверел высверливаем болт.

После удаления болта тщательно прочищаем отверстие под него в рычаге кулака. Перед установкой можно смазать новый болт и отверстие под него тонким слоем литола или специальной смазки, облегчающей в дальнейшем отворачивание.

Примечания и дополнения

— Если есть возможность, болты стоек можно попробовать выкрутить при помощи специального инструмента- пневматического или электрического гайковерта.

— Один из болтов крепления стоек автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеет эксцентрики: шляпка болта выполнена в виде овала и с противоположной стороны под гайку установлена шайба в виде овала. Это болт регулировки развала передних колес. Болт имеет плоский срез резьбовой части. В его овальной шайбе выполнено аналогичное по форме отверстие. При вращении болта эксцентрики упираются в буртик кронштейна стойки, при этом изменяется взаимное расположение корпуса стойки и поворотного кулака – угол развала передних колес так же изменяется.

Второй болт простой.

Еще статьи по передней подвеске автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

т808 писал(а):
марсиянин писал(а):
отметить взаимное положение стойки

Автор стойки уже меняет — нЕчего ему с чертилкой делать.

марсиянин писал(а):
отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины

Головки болта,которую он болгаркой срежет? ,а потом будет ставить новый болт? Я бы еще посмотрел как он доберется до головки болта болгаркой. А почему попалась чертилка? Я обвел свою ссылку про съем и установку передних стоек с самого начала и подумал, что не помешает. Мне обычно приходится возвращать на место ту же стойку, поэтому отчерчиваю

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Вдруг кому то пригодится и конец этой статьи:
3. Теперь самое время заняться осмотром и выбраковкой опор. Девятая опора касается поверхности верхней пружинной чашки, меняйте опору. На что менять – отдельный разговор, постарайтесь выбрать что-нибудь «неэкзотическое», например БРТИ. Десятые опоры «опаснее», замена опоры на новую, делу не поможет, замена резинового демпфера тоже не панацея. Но в том и в другом случае имейте в виду, что ничего в капот вашего автомобиля не вылетит.
4. «Распрягаем» стойку с помощью стяжек или специального приспособления. Часто спрашивают, может пора поменять пружины? Обычно из этой затеи ничего хорошего не получается. Если пружины специально не погружать в какую-нибудь кислоту, то характеристики «заводских» пружин практически сохраняются на весь период эксплуатации машины. В конечном итоге все эксперименты по установке пружин, с переменным шагом (обычно изготовленных в самарских или тольяттинских гаражах) или каких-нибудь укороченных, с пожизненной гарантией — заканчиваются плохими результатами. Для принятия более взвешенного решения попробуйте почитать инструкцию по эксплуатации в том месте, где описывается порядок испытания пружин, может это вас отрезвит.
5. Осматриваем отбойники и пыльники. Порванные десятые и треснутые девятые пыльники, конечно же, подлежат замене. Теперь о самом основном при замене отбойников. Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте РЕЗИНОВЫЕ и СИЛИКОНОВЫЕ отбойники. Их красота обманчива, при установке они отзовутся глухим стуком на такте сжатия.
6. Можно поставить и «бестолковые» шумоизоляторы SS-20.
7. Ничего хорошего не сулят проставки над опорами, не делайте лесовоз из своей машины. Пожалейте ШРУСы своего автомобиля. Если хотите изменить угол Касте(о)ра, то имейте в виду, что установив угловые проставки над опорами стоек, вы не измените этот угол. В этом случае вы измените угол наклона только самой опоры. Угол Кастера можно увеличить, убирая шайбы на растяжке. Но опять это не то, что нужно
8. При шплинтовании рулевого наконечника, обратите внимание на то, чтобы шплинт входил в отверстие пальца наконечника от вас к центру автомобиля. А усики шплинта — один разогнуть полностью, второй просто чуть-чуть разогнуть.
9. Подкапотная растяжка может принести больше вреда, чем пользы. Устанавливать ее не стоит. Попробуйте понять, что автомобиль сделан из стали, а не из пластилина, постарайтесь избежать рассуждений о жесткости.
10.К сожалению, текст в изобилии содержит информацию, чего не следует делать. Вы постарайтесь делать хорошо, а плохо и так получится.
11. При закручивании гайки рулевого наконечника не нужно затягивать ее что есть силы, там всего-то надо зафиксировать сочленение типа «конуса Морзе». Момент затяжки там составляет не более 3,41 кгс м, это при ключе длинной 30 см на него надо нажимать в момент затяжки всего то с силой примерно 10 кг . Согласитесь- это не так много, и самое главное этого достаточно. То же самое при затяжке шаровой опоры (шарового шарнира), 8,4 кг м или 25 кг на конце рычага в 30 см..
12.Если менялся рулевой наконечник, то его фиксацию делайте после затяжки коронной гайки, при том голова рулевого наконечника должна располагаться горизонтально.
13. «Десятые» и «девятые» передние стойки невзаимозаменяемые, это значит, что не надо на девятку ставить десятые, а на десятую девятые.
14. При установке «десятых» опор на девятку необходимо помнить, что обязательно использование десятой подпружинной чашки и что машина поднимется на 12 мм.
15. Обратите внимание на то, что завод изготовитель комплектует автомобили баллонным ключом совсем с недлинным рычагом. Это значит, что среднестатистический человек, даже не обязательно мужчина, пользуясь таким рычагом, сможет надежно затянуть болты крепления колеса. Однако, некоторые автовладельцы считают, что завод изготовитель сэкономил на металле и затягивают эти болты ногой. Обычно результаты плачевны: сорванная резьба на ступице или «чиж» болта в ступице. А замена ступицы влечет за собой и замену подшипника. Момент затяжки болта колеса 9,45 кг м, если размер рычага «баллонного» ключа» 20 см, то усилие на конце всего то примерно 45 кг (мах!).
16. Опасно произносить, находясь в сервисе следующие слова: «Что-то рейка брякает или побрякивает». Каждый уважающий себя слесарь, имеющий к тому же еще и реечный ключ(!), считает своей обязанностью, предварительно пошевелив рукой рулевую тягу, подтянуть рулевую рейку. После этих манипуляций обычно выход один — менять рейку.
17. Болты крепления рычагов изначально не предназначены для крепления проушин защиты картера. Защиту картера завод не устанавливает, устанавливаем мы ее сами. А при затяжке гайки крепления пользуются «смешным» инструментом. Отсюда и хождение рычага — стук. Если уж затягивать, то в походном положении автомобиля и с серьезными ключами в руках, иными словами – крепко.
18. Отпотевание горловины стойки, не является признаком неисправности. Попробуйте все-таки провести некую границу между «отпотеванием» и «течью». Не паникуйте, если это действительно отпотевание, то исправной стойка будет еще очень долго – годами!
19. Попутно, очень хорошо видно при снятой стойке состояние сайлентблоков «ромашка». Отслоившееся от внешней обоймы резина, говорит о том, что сайленблоки пора менять. Отслоение резины происходит еще из-за того, что при ослабленном такте отбоя стойки происходит большее количество колебательных движений рычага подвески, соответственно происходит понижение временного ресурса сайлентблоков.
20.Пытаясь открутить гайку хвостовика штока, некоторые «горе» мастера зажимают шток газовым ключом. Последствия таких действий приводят к тому, что стойка «течет», шток надо менять.

Снятие и замена передних приводов на ВАЗ 2108, 2109, 21099

Вероятные неисправности

В просторечье рассматриваемый узел многие владельцы ВАЗ именуют «гранатой» – именно на нее он внешне очень походит.

Чаще всего ШРУСы ломаются после того, как повреждаются пыльники. В этом случае в них начинает попадать грязь, песок и прочее. Посторонние частицы быстро разрушают узел, и его, разумеется, приходится менять.

Если испорченный пыльник будет обнаружен своевременно, то серьезной беды удается в большинстве случаев избежать. После его замены, ШРУС останется только промыть и вернуть на место. Когда же проблема остается вне поля зрения автовладельца ВАЗ, то велика вероятность, что граната придет в негодность буквально через 2-3 сотни километров пробега.

Признаком отказа ШРУСа становится характерный звук, напоминающий хруст гравия. Он возникает исключительно при повороте и наборе скорости. Подобный сигнал является основанием для неотложного осмотра шарнира и его замены.

По счастью, новый элемент стоит относительно дешево и продается практически в любом автомагазине. Однако экспериментировать не следует – берите лишь детали, изготовленные строго для ВАЗ-2109.

В целом заменить шарнир самостоятельно вовсе не трудно – достаточно обладать хоть небольшим опытом ремонта и базовым набором инструментов.

Замена наружного ШРУСа ВАЗ 2109 (2108, 21099)


Заменить наружный ШРУС (шарнир угловых скоростей, «граната») на автомобиле ВАЗ 2109 (2108, 21099) можно без снятия привода колеса.

Необходимые инструменты приспособления и запчасти

Выколотка из мягкого металла

Ключ на «30» (вороток с головкой)

Ключ на «17» (головка или торцевой)

Плоскогубцы (желательно раздвижные)

Шлицевая отвертка или съемник стопорных колец

Новый наружный ШРУС (они одинаковы для приводов обоих колес автомобиля)

Новое стопорное кольцо ШРУСА

Смазка ШРУСа (ШРУС-4 или аналог) 40 гр

Новая ступичная гайка

При необходимости пыльник ШРУСа и хомуты к нему

Подготовительные работы

Устанавливаем автомобиль на ровную площадку и надежно фиксируем его (ручник, упоры под колеса)

При помощи тонкого зубила отгибаем края ступичной гайки колеса (они загнуты с целью фиксации гайки в паз хвостовика ШРУСа)

Ослабляем затяжку ступичной гайки переднего колеса (где будет производится замена) при помощи ключа на «30»

Поддомкрачиваем и вывешиваем оба передних колеса автомобиля (так мы снимаем прижимное усилие стабилизатора поперечной устойчивости на подвеску и тем самым облегчаем демонтаж нужных деталей)

Очищаем от грязи детали передней подвески и привода колеса

Порядок замены наружного ШРУСа привода переднего колеса автомобиля ВАЗ 2109 (2108, 21099)

Отворачиваем гайку ступицы колеса

Используем ключ на «30». Гайку и шайбу под ней снимаем.


Отворачиваем гайку ступицы колеса при помощи ключа на «30»

Отсоединяем шаровую опору

Она крепится двумя болтами под ключ на «17» к нижней части поворотного кулака. Болты отворачиваем и снимаем.


Отсоединяем шаровую опору передней подвески

Отсоединяем хвостовик наружного ШРУСа от ступицы колеса

Перемещаем переднюю стойку на себя, а хвостовик вытягиваем из отверстия в ступице. При этом стараемся, чтобы внутренний ШРУС не вытащился из коробки передач (стараемся сильно не перемещать привод на себя). На этом этапе могут возникнуть трудности с извлечением хвостовика из ступицы так как там шлицевое соединение, которое со временем «закисает». Для облегчения демонтажа можно стукнуть пару раз молотком через деревянную проставку (брусок) по концу хвостовика.


Извлекаем хвостовик ШРУСа из отверстия в ступице колеса переместив переднюю стойку на себя

Снимаем пыльник ШРУСа

Хомуты со ШРУСа нужно снять оба — большой и маленький. Используем отвертку и плоскогубцы для рассоединения замка хомутов. После снятия хомутов сдвигаем пыльник вверх по «палке» привода (чтобы не мешал).


Снимаем хомут пыльника ШРУСа с помощью отвертки

Демонтируем наружный ШРУС («гранату») с вала привода

Поворачиваем ШРУС так чтобы была видна его внутренность. Сбиваем его с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла. Удары наносим по обойме. При этом стараемся удерживать привод, чтобы он не выскочил из коробки передач. По сепаратору и шарикам внутри него бить нельзя. Обычно хватает пары ударов, так как ШРУС крепится на пружинном стопорном кольце, которое легко сжимается.


Сбиваем ШРУС с вала привода при помощи выколотки из мягкого металла и молотка

Отверткой или съемником поддеваем и снимаем стопорное кольцо. Упорное кольцо снимать не нужно.


Упорное и стопорное кольца ШРУСа 2108, 2109, 21099

Устанавливаем новый ШРУС

Закладываем в него новую смазку 20 гр. Устанавливаем на вал привода новое стопорное кольцо. ШРУС ставим ровно и набиваем на вал молотком через выколотку. Устанавливаем на место пыльник предварительно заложив в него оставшиеся 20 гр смазки. Ставим хомуты. Замки хомутов стягиваем плоскогубцами. Перед затяжкой выдавливаем из под пыльника воздух немного сжав его.

Примечания и дополнения

Поводом к замене наружного ШРУСа на автомобиле ВАЗ 2109 может послужить появление хруста со стороны подвески при движении на небольшой скорости и одновременном повороте налево (направо). Это говорит о том, что В качестве временной меры для устранения хруста можно попробовать промыть полость ШРУСа («гранаты») соляркой или бензином, просушить и заложить новую смазку.

Подробно о неисправностях ШРУСов ВАЗ 2108, 2109, 21099 и способах их диагностики и самостоятельного устранения на странице: «Признаки неисправности ШРУСов приводов колес ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Снятие приводов передних колес автомобиля ВАЗ-2110

Привода снимаем для их замены или при демонтаже коробки передач. Ремонт или замена привода требуется при возникновении стуков на поворотах, повышенной вибрации, возникающей при износе шарниров. Износу шарниров способствует попадание песка и грязи на внутренние детали ШРУС, при порыве резиновых пыльников.

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Снимаем брызговик двигателя для этого:

Головкой «на 10» отворачиваем пять гаек переднего крепления брызговика к кузову.

Ключом «на 10» отворачиваем саморезы переднего пластикового щитка

Ключом «на 10» отворачиваем саморезы заднего крепления пластикового щитка

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления брызговика к лонжеронам

Сливаем масло из коробки передач для этого, ключом «на 17» отворачиваем пробку и сливаем масло в емкость (объем – 4 л).

По окончании слива масла пробку заворачиваем

Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы, для этого снимаем колпак ступицы

Узким зубилом расправляем вмятый буртик гайки

Блокируем ручником задние колеса, включаем первую передачу и подставляем под колеса башмаки.

Головкой на 30 ослабляем гайку подшипника ступицы.

Ослабляем болты крепления колеса.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отворачиваем два болта крепления шаровой опоры

Кликните по картинке и она увеличится

1. Привод правого переднего колеса; 2. Коробка передач; 3. Привод левого переднего колеса; 4. Корпус наружного ШРУСа; 5. Стопорное кольцо обоймы ШРУСа; 6, 18. Обойма шарнира равных угловых скоростей; 7, 19. Сепаратор ШРУСа; 8, 17. Шарик ШРУСа; 9. Наружный хомут пыльника;10, 15. Пыльник ШРУСа; 11. Упорное кольцо; 12, 14. Вал привода левого колеса; 13. Внутренний хомут пыльника; 14. Фиксатор внутреннего ШРУСа; 15, 20. Стопорное кольцо обоймы внутреннего шарнира; 16, 21. Буфер вала; 17, 22. Корпус внутреннего ШРУСа; 18, 23. Стопорное кольцо полуосевой шестерни.

Основной особенностью переднеприводного автомобиля является то, что передние колеса являются не только управляемыми, но и ведущими. Чтобы не допускать изменения скорости вращения колес во время их поворота, на валах привода находятся шарниры равных угловых скоростей (ШРУС). Если в переднеприводном автомобиле использовать обычные карданные шарниры, то они быстро сломаются, так как возникнет перегрузка валов привода из-за неравномерной передачи вращения, действующей на ведомое звено. В некоторых автомобилях используются полуоси с двумя синхронными шаровыми шарнирами.

Привод передних колес отличается высокой надежностью и малым объемом места, который требуется для него. Если постоянно ухаживать за автомобилем, то действовать подобный привод будет довольно долго. В современных автомобилях шарниры изготовляются из улучшенного материала, высокой герметичностью и с употреблением специальной смазки.

Конструкция приводов обоих передних колес различается только валами: у привода левого колеса он сплошной, а у правого – трубчатый. Это связано с тем, что коробка передач находится слева от оси автомобиля. В привод входят два карданных шарниров и вал. Наружный шарнир связан со ступицей колеса. В его корпусе находятся радиусные дорожки качения, шарики в которых связывают корпус и внутреннюю обойму. Шарики находятся в одной плоскости и централизуют внутреннюю обойму. С помощью стопорного кольца к шлицам вала крепится обойма. Синхронное вращение валов обеспечивается сепаратором. За герметичность конструкции отвечает гофрированный резиновый чехол, прикрепленный к приводу хомутами.

Детали шарнира могу двигаться в продольном направлении, так как дорожки в его корпусе и в обойме сделаны прямыми. Проволочный фиксатор и пластмассовый буфер контролируют их движение.

Приводы передних колес постоянно подвержены действию грязи и влаги, а также подвержены действию постоянных нагрузок. Отсутствие герметичности шарниров приведет к тому, что привод быстро сломается. Поэтому нужно постоянно просматривать чехлы и хомуты, чтобы вовремя увидеть на них трещины. Своевременная их замена позволит избежать изнашивания шарниров.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector