Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
6 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Задний и двойной передний стабилизатор на ВАЗ классике

Задний и двойной передний стабилизатор на ВАЗ классике

Стальной кронштейн стабилизатора 2107 в виде скобы служит для крепления поперечной тяги, соединяющей нижние рычаги передних колес. В классических моделях Жигулей 2101-07 таких элементов 6 шт. Как и в случае с другими узлами этих машин, обслуживание стабилизатора поперечной устойчивости может выполняться самим владельцем, будь у него такое желание. Главное, располагать временем и понимать, в чем это обслуживание заключается.

Назначение и конструкция узла

В автомобилях ВАЗ 2101-07 применен передний стабилизатор, чья задача — распределять нагрузки на ходовую часть при повороте, удерживая авто в горизонтальном положении. Без него под воздействием разных сил кузов машины станет сильно крениться на одну сторону, что даже при средней скорости может привести к перевороту.

Основная деталь данного узла — длинная штанга, напоминающая по форме латинскую букву U и сделанная из стали повышенной упругости. Из такой же стали изготавливают автомобильные пружины. Концы стабилизатора ВАЗ 2106 прикреплены к нижним рычагам, а средняя часть — к передней части кузова. Узел состоит из таких элементов:

В местах крепления на штангу надеты резиновые втулки, охваченные кронштейнами в виде скоб, прикрепляемых на 2 болта. Хотя точек крепления стабилизатора поперечной устойчивости всего 4, кронштейнов предусматривается 6 шт., поскольку в 2 местах используются элементы, состоящие из двух частей. Эти части имеют разную высоту, а в проеме как раз и находится резиновая втулка.

Во время движения по прямой тяга поперечной устойчивости ВАЗ 2107 практически бездействует. На повороте один рычаг начинает тянуть конец штанги вверх, второй — вниз.

Сопротивляясь скручиванию, тяга не дает большого хода рычагам в разных направлениях и тем самым удерживает автомобиль в горизонтальной плоскости.


Преимущества своевременной замены

Замена втулок – процесс простой, с которым может справиться любой водитель. Как говориться – «было бы желание». Если же его нет – лучше обратиться к мастерам в автосервис, где вам предоставят профессиональную помощь.

Благодаря своевременной замене изношенных втулок стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2107 сможет прослужить дольше.

Благодаря новым втулкам передвижение по дорогам, в независимости от того качественные они или нет, станет в разы комфортнее и безопаснее.

Обслуживание узла

В процессе эксплуатации классических моделей Жигулей возникает несколько неисправностей, связанных со стабилизирующей тягой:

  • износ втулок стабилизатора ВАЗ 2107;
  • обрыв верхней или нижней шпильки, на которой концы штанги прикручены к рычагу;
  • отрыв П-образной крепежной полосы, приваренной к рычагу в заводских условиях.

Обрыв шпилек случается довольно редко и является результатом усталости металла. Неисправность характеризуется резкими кренами при поворотах, сопровождаемыми громкими металлическими ударами. Такой неприятный звук издает освобожденный конец тяги, цепляющийся за боковую часть нижнего рычага. Поломку устранить довольно просто, даже находясь в пути посреди поля: на место оторванной шпильки ставится обычный болт с гайкой.

Крепежная П-образная полоса из толстого металла отрывается очень редко. Что влечет за собой трудоемкий процесс замены нижнего рычага, поскольку приваривать ее к старому бесполезно, деталь очень быстро оборвется снова. Если случилась любая из этих двух неприятностей, ехать на автомобиле возможно, но только очень медленно, особенно на поворотах.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ «классики» производится при их износе примерно 1 раз за 20 тыс. км. пробега. Износ хорошо заметен визуально, стоит только заглянуть под переднюю часть автомобиля и убедиться в том, что резинки потрескались и плохо охватывают тягу. В запущенных случаях негодные втулки дают о себе знать на ходу, когда машина опасно раскачивается и кренится.

Чтобы поставить новые втулки, придется полностью снимать стабилизатор ВАЗ. Работы удобнее всего проводить из смотровой ямы, хотя при нужде можно обойтись и без нее. Для разборки и замены потребуется монтировка, 2 ключа на 13 мм и мощная отвертка. Замена производится следующим образом:

  1. Легче всего снимать тягу, когда пружины полностью разгружены. Поэтому рекомендуется вывесить оба передних колеса авто.
  2. С помощью ключа или головки на 13 мм необходимо открутить гайки на всех кронштейнах.
  3. Поочередно монтировкой снять кронштейны со шпилек.
  4. Снять штангу и острым предметом отметить на ней положение старых втулок, а также правую и левую стороны.
  5. Старые резинки можно срезать ножом.

Решение проблемы

У многих новичков при замене втулок могут появиться проблемы или затруднения. Решить их поможет этот раздел статьи.

Когда производится замена втулок поперечного стабилизатора

Замена втулок СПУ производится незамедлительно после обнаружения износа. Если этого не сделать и продолжать ездить с изношенными втулками, то в скором времени могут появиться непоправимые проблемы и тогда придётся заменять стабилизатор полностью.

Материалы и инструменты для установки

Для того, чтобы успешно поменять резинки потребуется:

  • Комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
  • Набор рожковых ключей;
  • Плоская отвёртка и молоток;
  • Состав WD40;
  • Монтажная лопатка.

Последовательность операций по замене втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Подготовив всё необходимое, можно приступать к ремонту:

  1. После того, как автомобиль поставлен на яму, нужно осмотреть крепления. Обычно из-за длительной эксплуатации на них мог появиться слой грязи и ржавчины. Для устранения этих неприятных последствий нужно обработать соединения составом WD 40. После останется лишь подождать примерно пятнадцать минут. За это время грязь и ржавчина должны раствориться и работу можно будет продолжать.
  2. Гайки надо открутить рожковым ключом на 17.
  3. Для того, чтобы ослабить штангу стабилизатора с хомутом, придётся использовать монтажную лопатку. Вставив её в узкое отверстие нужно использовать принцип рычага и отогнуть хомут.
  4. После этого нужно избавиться от старой резинку. Сделать это можно ножом.
  5. Место, куда будет установлена новая втулка, должно быть отчищено от грязи и ржавчины. После этого можно устанавливать новую резинку, перед этим смазав её внутреннюю часть смазкой (она должна продаваться вместе с комплектом). Теперь надо надеть её на штангу и передвигать по ней до места установки.
  6. После того, как пятый шаг будет завершён, то нужно затянуть гайку на хомуте.
  7. После останется заменить все остальные втулки по инструкции выше. После нужно оценить качество проведённых работ – если стабилизатор не перекосило и не были обнаружены люфты, значит замена была проведена правильно. Можно ездить.

Усиление стабилизирующей тяги

Некоторые владельцы «классики» ВАЗ, любящие всячески усовершенствовать свою машину, добрались и до стабилизирующего узла. Есть мнение, что автомобиль лучше ведет себя на дороге, если установить двойной стабилизатор на ВАЗ 2101-07. Такая модернизация улучшает управляемость авто, так как жесткость не позволяет ему раскачиваться и отклоняться от траектории.

Чтобы реализовать усиление стабилизатора, необходимо купить такие детали:

  • тягу стабилизатора;
  • комплект резиновых втулок;
  • 4 кронштейна, предназначенные для крепления к рычагу.

Новую тягу нужно сразу же подрезать на 80 мм с каждой стороны. Затем снять «родную» штангу вместе с кронштейнами. Дальнейшие шаги — согласно инструкции:

  1. Снять с «родной» тяги крайние втулки и почистить концы.
  2. Надеть на новую штангу 2 средних втулки таким образом, чтобы они совпали с кронштейнами на старой. Крайние резинки натянуть на концы тяги.
  3. На старый стабилизатор натянуть дополнительные резинки, совпадающие с крайними на новом.
  4. Сложить тяги вместе и скрутить их кронштейнами, накладываемыми на дополнительные втулки с обеих сторон.
  5. Поставить усиленный стабилизатор на автомобиль.

Похожую конструкцию можно смастерить с помощью сварки из втулок от Нивы и стоек стабилизатора от ВАЗ 2110. Это обойдется несколько дороже, да и внешний вид будет не слишком эстетичен.

При маневрировании и резких поворотах на таком автомобиле, как ВАЗ 2107, происходит крен, борется с которым стабилизатор. Конструктивно передний стабилизатор ВАЗ 2107 представляет собой стальной прут(штангу) соответствующей формы, которая крепится к подвеске автомобиля в четырех местах. К таковым местам относятся лонжероны, а также нижние рычаги подвески семерки. Зачем нужен рассматриваемый агрегат, и как выполняется его обслуживание, узнаем подробно.

Назначение и конструкция стабилизатора ВАЗ 2107

В конструкции передней подвески автомобилей семейства ВАЗ 2101-07 применяется передний стабилизатор, задача которого заключается в том, чтобы максимально эффективно распределить нагрузку. Это нагрузка, которую испытывает подвеска отечественного автомобиля, при поворотах и выполнении маневров на дороге. За счет наличия стабилизатора исключается возникновения крена, и автомобиль при этом удерживается в горизонтальном положении. Если снять передний стабилизатор, то водитель сразу ощутит, насколько автомобиль будет смещаться на одну из сторон при резких поворотах или маневрировании. Причем крены настолько большие, что ТС может опрокинуться.

Конструктивно рассматриваемая часть подвески автомобиля ВАЗ 2107 состоит из длинной штанги, которая имеет форму буквы U. Штанга изготавливается из специальной стали, которая обладает повышенной упругостью.

Это интересно! Из аналогичной стали изготавливаются пружины для автомобилей, которые обладают высокой прочностью, памятью, и устойчивостью к деформациям.

Фиксация рассматриваемой детали выполняется при помощи кронштейна с резиновой втулкой. Концы штанги закреплены к нижним рычагам, а средняя область фиксируется к передней части кузова. При эксплуатации, в зависимости от пробега и характера вождения авто, происходит износ резиновых втулок или подушек стабилизатора. При их износе, требуется выполнить их замену. Однако первоначально разберемся с конструкцией рассматриваемого агрегата:

  • Штанга — изготавливается из стали повышенной упругости. Диаметр детали составляет 18 мм. Имеет U-образную форму.
  • Кронштейны для закрепления штанги в конструкции ходовой части машины. Их количество составляет 6 штук.
  • Резиновые втулки одинаковых размеров и диаметров в количестве 4 штук.

Втулки из резинового материала нужны для того, чтобы смягчить соединение стальных деталей. Крепится стабилизатор в 4 местах, однако кронштейнов для фиксации в его конструкции предусмотрено 6 штук.

В работу штанга включается только при возникновении смещения кузова, когда происходит поворот или маневрирование. При езде по прямой устройство практически бездействует. При маневрировании происходит изгиб одного конца устройства вверх, а второго вниз, что и приводит к балансированию устойчивости. Чем резче характер езды на автомобиле, тем быстрее износятся резиновые втулки переднего стабилизатора на ВАЗ 2107.

Диагностика

Поломка может произойти по самым разным причинам, так что и точное время полноценной работы без поломок определить невозможно. В основном всё зависит от условий эксплуатации. К примеру, если вам приходится часто ездить по бездорожью – ломаться стабилизатор будет часто.

В основном СПУ проверяют при ежегодном техобслуживании, но никто не мешает сделать это самостоятельно в любое время.

Вначале надо снять колесо. После этого с помощью руля сделать максимальный поворот в любую сторону и пошатать «голую» стойку из стороны в сторону рукой, взявшись за середину трети. Если есть неисправности, то можно будет заметить расшатанность.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Признаками поломки чаще всего выступают:

  • Крен автомобиля при резких манёврах, неустойчивость;
  • Машина начинает раскачиваться, стоит немного повернуть руль в сторону;
  • Если ехать по неровной дороге, то будет слышен звук от подвески;
  • Автомобиль начинает «рыскать при торможении;
  • Если опустить руль, то машина начнёт увиливать.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно поставленный СПУ должен скручиваться при поворотах колёс.

Поэтому на легковых автомобилях строго запрещено приваривать к раме, так как между ней и колесом всегда должно быть промежуточное звено. К примеру, в ВАЗ 2107 в качестве такого звена выступают втулки. Не рекомендуется без них использовать стабилизатор.

Причины возникновения скрипов втулок стабилизатора

Водители чаще всего жалуются на скрип втулок либо в мороз, либо в сухую погоду. Но это не основные факторы и у каждого водителя могут быть свои причины возникновения этой проблемы. Для каждого они индивидуальные. Основные причины:

  • Материал, из которого были изготовлены втулки, имеет низкое качество;
  • При заморозках резина, из которой сделаны втулки, становятся твёрже и теряют эластичность, из-за чего слышны скрипы;
  • Втулка просто износилась и больше не может выполнять свои прямые обязанности;
  • Из-за особенностей в конструкции авто.

Прежде, чем проводить замену стабилизатора поперечной устойчивости нужно разобраться в чём проблема. Чаще всего просто нужно заменить резинки.

Почему выдавливает втулки стабилизатора

На самом деле втулка довольно нежна в эксплуатации. Она довольно быстро может износится. В основном это происходит зимой. На морозе втулка замерзает, из-за чего на ней могут появиться трещины. Так же свою роль в этом могут сыграть разные реагенты, которыми во время гололёда посыпают дороги.

Стабилизатор передний “Спорт” ШС 20 мм, Техномастер

Стабилизатор поперечной устойчивости для автомобилей ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора

Устанавливается для снижения кренов подвески и улучшения сцепления колес с дорогой.

Соединитеьные элементы на резиновых втулках.

Толщина стабилизатора 20мм

Устанавливается без доработок (для автомобилей без занижения подвески)

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107

Главная задача стабилизатора – снижать крен автомобиля при прохождении неровностей дороги и при выполнении маневров.

На семерке стабилизатор имеет четыре точки крепления: две внутренние, которые находятся на лонжероне кузова, и две внешние точки на нижних рычагах подвески. Большему износу подвергаются наружные втулки из-за значительной нагрузки на них. Но замена втулок стабилизатора рекомендована комплексная, для всех точек крепления.

Инструмент для самостоятельной замены

  • Набор ключей;
  • молоток;
  • домкрат;
  • тиски;
  • мыльный раствор;
  • плоская отвертка;
  • WD-40;
  • втулки стабилизатора (номер оригинальных деталей – 2101-2906040);

Последовательность работ

Все работы, связанные с заменой втулок стабилизатора, лучше производить на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом разборки узлов все резьбовые соединения необходимо обработать жидкостью WD-40: кронштейны крепления стабилизатора постоянно подвергаются воздействию влаги от дорожного полотна, в результате на них образовывается ржавчина.

Далее необходимо домкратом приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы ослабить от скручивания стабилизатор.

С помощью ключа отворачиваются гайки, крепящие металлические скобы к нижним рычагам подвески. Выполнять этот процесс необходимо аккуратно: со временем шпильки становятся хрупкими и легко ломаются.

Далее отверткой поддеваются скобы и снимаются. По конструкции скобы отличаются между собой, поэтому при снятии необходимо запомнить, какая левая, а какая правая. Если при сборке пластины случайно поменять местами, они раздавят новые втулки.

После снятия пластин извлекаются втулки. Для облегчения процесса демонтажа необходимо пользоваться мыльным раствором, которым покрывается крайняя часть стабилизатора, после чего втулка при поворачивании легко сходит.

Затем снимаются внутренние втулки, которые располагаются под центральными скобами, прикрученными к лонжеронам автомобиля. Замена центральных втулок производится на полностью снятом с автомобиля стабилизаторе.

Для демонтажа стабилизатора и извлечения втулок необходимо открутить гайки крепления центральных кронштейнов.

После снятия стабилизатора можно приступать к замене втулок, выполнить которую можно двумя способами:

  • Первый вариант заключается в том, чтобы снять со стабилизатора крепежный кронштейн с втулкой в полном сборе. Для этого необходимо зажать в тиски кронштейн и, прокручивая штангу, попытается вынуть ее.
  • Во втором способе следует рассверлить немного большим сверлом крепежные отверстия на кронштейне. Это позволит снять завальцованность, в результате чего кронштейн разделится на внутреннюю и внешнюю скобу, после чего резиновую втулку можно будет разрезать.

Затем необходимо установить новые втулки. Для этого деталь помещают в кронштейн и протягивают через весь стабилизатор до своего места посадки. В том случае, если при снятии старой втулки кронштейн рассоединяли на две части, ее необходимо протянуть также до своего места, и после этого уложить в части кронштейна, после чего скрепить их между собой сваркой.

Работа считается законченной после того, как стабилизатор возвращен на свое место и выполнена обратная сборка всех деталей.

Задний стабилизатор на ВАЗ своими руками

В данной статье я хочу поделится с вами опытом создания заднего стабилизатора поперечной устойчивости! Т.е. мы не ищем легких и дорогих путей, но поверьте оно того стоит, экономия на лицо.
Зачем нужен задний стаб и что он дает — это отдельная тема, а здесь я расскажу как его сделать и установить, а надо ли это или нет, решайте сами.
Начну с того, что в инете есть описания этого процесса, так что я не открываю Америку и не изобретаю велосипед. Однако существующие описания мутны и не совсем понятны.
Мне известны два, которые мне помогли (их вы легко найдёте поиском). Но они не конкретны.
Мой вариант не единственно правильный и возможный, но конкретный и надеюсь понятный всем. Итак, поехали.

Что нам понадобится:
1. передний стабилизатор ваз 2110
2. резинки крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.
3. хомуты крепления на передний стабилизатор ваз 2110 2 шт.
4. Стойка стабилизатора 2110 в количестве 2-х штук (в среде автолюбителей попросту «яйца»). Номер по каталогу ВАЗ — 2110-2906050
5. короткая реактивная тяга ваз 2101 1 шт.
6. шпилька диаметром 12 мм. Длинна 250 2 шт.. или болт длинной 200 — 230
7. болты, гравера, гайки и шайбы.
8. 57ая труба (для хомутов крепления к мосту)
9. антигравий для практиков
10. + краска для эстетиков
11. уголок стальной ( для пластин,для хомутов которые крепятся к мосту)

Инструмент:
1. сварка
2. болгарка
3. дрель
4. наждак крупный и насадка на дрель
5. сверла по металлу на 4 и 8
6. растворитель
7. ключи и головки
8. паяльная лампа
9. труба диаметром 50 длинной 1.5 метра или большие тиски жёстко закреплённые к верстаку или чему то ещё. (это для того чтобы согнуть стаб под 90 градусов)

Как видите список не велик и все, кроме пожалуй что сварки, должно быть в вашем гараже или гараже соседа.
Все детали ваз 2110 я покупал, на разборе.

Скажу пару общих советов.
Работе не сложная, но трудоемкая, поэтому делать ее советую вдвоем. Но и один человек справится.. Не забывайте про технику безопасности при работе с инструментом.
Желательно теплый гараж и яму. Мы делали в не совсем теплом гараже и без ямы в феврале месяце 2010 года.
ВАЖНОЕ : потому как на переднем стабилизаторе от ваз 2110 есть небольшое смещение полукруга,примерно на 50 мм,то в этом случае нужно согнуть ЛЕВЫЙ край стаба чуть больше чем 90 градусов.

Снимаем все два задних колеса и надежно закрепляем зад машины. Не забываем поставить упоры передних колес с двух сторон

Этап 1. Делаем хомуты на мост
Собственно это одна из важнейших деталей. Водопроводную трубу режем шириной примерно 35 – 40 мм. Свариваем как на фото. Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.




Этап 2. Гнем стаб

Стаб от десятки по краям обрезаем на 5 – 6 сантиметров. Края обтачиваем, чтоб не порезаться самим и не порезать резинки яйца. Затем надо паяльной лампой до красна разогреваем стаб и загибаем на 90 градусов. Для этого мы использовали трубу. Запхивали конец в трубу и гнули. Внимание. Дайте стабу остыть самостоятельно. Не окунайте в воду. . Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.

Этап 3. Делаем крепления стаба к кузову.

Пилим реактивную тягу пополам и к ней привариваем конец яйца вот каким образом.
Металлической насадкой на дрель очищаем, обезжириваем и красим антигравием.

Все, все детали готовы ничего варить больше не надо.

Этап 4. Собираем стаб.

1. Крепим хомуты на мост! Внимание, надо аккуратно отогнуть шланги тормозной системы.
2. На стаб одеваем резинки и на них хомуты, запихиваем. Надо немного приподнять выхлопную трубу. Мой стаб задевает редуктор, это не мешает.
3. Закрепляем стаб к мосту. Здесь нам пригодится маленькая трещетка и ключ.
4. Снимаем стоковые реактивки. Здесь мне помогли головка на 19, трещеткаи и ключ.
5. Надеваем пиленые яйце-реактивки на конец стаба.
6. Закрепляем стоковую реактивку на своем месте, а новую со стороны колеса. Для этого нам и нужна шпилька на 250 или болт(мы брали шпильку длинной 1 метр,и резали на куски по 250 мм,потому как болты такой длинны не нашли). Шпильку при помощи двух гаек законторогаиваем, а когда мы ее забиваем (а я забивал изнутри) край расплющится и болт не нужен. Вы можете заварить край и получить болт. Внимание. Болт или шпилька должна быть диаметром 12 мм
7. Еще раз смотрим все гайки и затягиваем при необходимости.

Как поменять втулки и кронштейн стабилизатора ВАЗ 2107?

Стальной кронштейн стабилизатора 2107 в виде скобы служит для крепления поперечной тяги, соединяющей нижние рычаги передних колес. В классических моделях Жигулей 2101-07 таких элементов 6 шт. Как и в случае с другими узлами этих машин, обслуживание стабилизатора поперечной устойчивости может выполняться самим владельцем, будь у него такое желание. Главное, располагать временем и понимать, в чем это обслуживание заключается.

Назначение и конструкция узла

В автомобилях ВАЗ 2101-07 применен передний стабилизатор, чья задача — распределять нагрузки на ходовую часть при повороте, удерживая авто в горизонтальном положении. Без него под воздействием разных сил кузов машины станет сильно крениться на одну сторону, что даже при средней скорости может привести к перевороту.

Основная деталь данного узла — длинная штанга, напоминающая по форме латинскую букву U и сделанная из стали повышенной упругости. Из такой же стали изготавливают автомобильные пружины. Концы стабилизатора ВАЗ 2106 прикреплены к нижним рычагам, а средняя часть — к передней части кузова. Узел состоит из таких элементов:

В местах крепления на штангу надеты резиновые втулки, охваченные кронштейнами в виде скоб, прикрепляемых на 2 болта. Хотя точек крепления стабилизатора поперечной устойчивости всего 4, кронштейнов предусматривается 6 шт., поскольку в 2 местах используются элементы, состоящие из двух частей. Эти части имеют разную высоту, а в проеме как раз и находится резиновая втулка.

Во время движения по прямой тяга поперечной устойчивости ВАЗ 2107 практически бездействует. На повороте один рычаг начинает тянуть конец штанги вверх, второй — вниз.

Сопротивляясь скручиванию, тяга не дает большого хода рычагам в разных направлениях и тем самым удерживает автомобиль в горизонтальной плоскости.

Обслуживание узла

В процессе эксплуатации классических моделей Жигулей возникает несколько неисправностей, связанных со стабилизирующей тягой:

  • износ втулок стабилизатора ВАЗ 2107;
  • обрыв верхней или нижней шпильки, на которой концы штанги прикручены к рычагу;
  • отрыв П-образной крепежной полосы, приваренной к рычагу в заводских условиях.

Обрыв шпилек случается довольно редко и является результатом усталости металла. Неисправность характеризуется резкими кренами при поворотах, сопровождаемыми громкими металлическими ударами. Такой неприятный звук издает освобожденный конец тяги, цепляющийся за боковую часть нижнего рычага. Поломку устранить довольно просто, даже находясь в пути посреди поля: на место оторванной шпильки ставится обычный болт с гайкой.

Крепежная П-образная полоса из толстого металла отрывается очень редко. Что влечет за собой трудоемкий процесс замены нижнего рычага, поскольку приваривать ее к старому бесполезно, деталь очень быстро оборвется снова. Если случилась любая из этих двух неприятностей, ехать на автомобиле возможно, но только очень медленно, особенно на поворотах.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ «классики» производится при их износе примерно 1 раз за 20 тыс. км. пробега. Износ хорошо заметен визуально, стоит только заглянуть под переднюю часть автомобиля и убедиться в том, что резинки потрескались и плохо охватывают тягу. В запущенных случаях негодные втулки дают о себе знать на ходу, когда машина опасно раскачивается и кренится.

Чтобы поставить новые втулки, придется полностью снимать стабилизатор ВАЗ. Работы удобнее всего проводить из смотровой ямы, хотя при нужде можно обойтись и без нее. Для разборки и замены потребуется монтировка, 2 ключа на 13 мм и мощная отвертка. Замена производится следующим образом:

  1. Легче всего снимать тягу, когда пружины полностью разгружены. Поэтому рекомендуется вывесить оба передних колеса авто.
  2. С помощью ключа или головки на 13 мм необходимо открутить гайки на всех кронштейнах.
  3. Поочередно монтировкой снять кронштейны со шпилек.
  4. Снять штангу и острым предметом отметить на ней положение старых втулок, а также правую и левую стороны.
  5. Старые резинки можно срезать ножом.

По окончании тягу надо хорошенько намылить (не смазывать маслом!) и натянуть новые втулки, а затем собрать узел. При сборке нежелательно путать правый и левый конец стабилизатора, для чего на них и ставились метки. В конце нужно проверить автомобиль на ходу и ехать в автосервис, чтобы откорректировать развал-схождение передних колес.

Усиление стабилизирующей тяги

Некоторые владельцы «классики» ВАЗ, любящие всячески усовершенствовать свою машину, добрались и до стабилизирующего узла. Есть мнение, что автомобиль лучше ведет себя на дороге, если установить двойной стабилизатор на ВАЗ 2101-07. Такая модернизация улучшает управляемость авто, так как жесткость не позволяет ему раскачиваться и отклоняться от траектории.

Чтобы реализовать усиление стабилизатора, необходимо купить такие детали:

  • тягу стабилизатора;
  • комплект резиновых втулок;
  • 4 кронштейна, предназначенные для крепления к рычагу.

Новую тягу нужно сразу же подрезать на 80 мм с каждой стороны. Затем снять «родную» штангу вместе с кронштейнами. Дальнейшие шаги — согласно инструкции:

  1. Снять с «родной» тяги крайние втулки и почистить концы.
  2. Надеть на новую штангу 2 средних втулки таким образом, чтобы они совпали с кронштейнами на старой. Крайние резинки натянуть на концы тяги.
  3. На старый стабилизатор натянуть дополнительные резинки, совпадающие с крайними на новом.
  4. Сложить тяги вместе и скрутить их кронштейнами, накладываемыми на дополнительные втулки с обеих сторон.
  5. Поставить усиленный стабилизатор на автомобиль.

Похожую конструкцию можно смастерить с помощью сварки из втулок от Нивы и стоек стабилизатора от ВАЗ 2110. Это обойдется несколько дороже, да и внешний вид будет не слишком эстетичен.

Замена элементов стабилизатора поперечной устойчивости

Во время поворота на большой скорости, на кузов автомобиля воздействуют центробежные силы, в результате кузов кренится в сторону, противоположную повороту. Пока крен незначительный, он не влияет на управляемость машины, но наступает момент, когда кузов отклонился настолько, что колеса «внутренней» стороны начинают терять сцепление с дорогой. Чтобы избежать этого устанавливают стабилизаторы поперечной устойчивости.

На современных легковых автомобилях применяют два вида стабилизаторов:

  • рычажные;
  • торсионные.

Рычажные стабилизаторы (они же реактивные тяги) выполняют в виде полой трубы, на концах которой установлены крепления с сайлентблоками (резинометаллическими шарнирами). Их устанавливают между креплением кулака одной стороны и посадочным местом на кузове с другой. Благодаря жесткой фиксации пружин и амортизаторов установка стабилизатора создает треугольник, стороны которого – пружина (амортизатор), балка (мост) и стабилизатор. Когда на кузов воздействует центробежная сила, жестко связанные стороны треугольника не позволяют кузову отклоняться на опасное значение. Для большего эффекта устанавливают Х-образные стабилизаторы, которые образуют два одинаковых треугольника, по одному для каждой стороны. Недостаток таких стабилизаторов – излишняя жесткость, поэтому чаще всего их используют на задней подвеске.

Торсионные стабилизаторы выполняют в виде стального прута сложной формы, толщиной 10–25 мм. Средние части стабилизатора прикреплены к кузову, а края к рычагам подвески. Когда на одной из сторон автомобиля меняется расстояние между днищем кузова и нижней частью подвески, смещается расположение креплений стабилизатора, в результате торсион изгибает. Чем больше разница высот, тем сильней сопротивляется торсион. Благодаря этому стабилизирующий эффект получается более плавным, чем у рычажного. Поэтому на большинстве автомобилей его устанавливают на переднюю подвеску.

Диагностика стабилизаторов

Чтобы определить исправность рычажного стабилизатора, поднимите машину домкратами или подъемником. О том, как сделать это безопасно, читайте в статье (Замена и восстановление амортизаторов). Внимательно осмотрите стабилизатор. Убедитесь, что труба не погнута и без трещин, после чего осмотрите сайлентблоки. Если резина сайлентблока потрескалась, он нуждается в ремонте. Если обнаружили трещину или изгиб трубы, стабилизатор необходимо заменить.

Чтобы определить исправность торсионного стабилизатора, поднимите автомобиль на подъемнике или с помощью домкратов. Убедитесь, что в пруте торсиона нет трещин и раковин, если обнаружили, меняйте стабилизатор. Внимательно осмотрите все резиновые крепления, при обнаружении трещин и разрывов их необходимо заменить. Также осмотрите дополнительные элементы крепления стабилизатора к подвеске. При обнаружении погнутых металлических или потрескавшихся/разорванных резиновых элементов их необходимо заменить.

Втулки стабилизатора

Для установки стабилизатора применяются специальные втулки. Что такое втулка? Это упругие элементы, обеспечивающие автомобилю плавность хода. Эти втулки также обеспечивают отсутствие шума и вибрации от работы стабилизатора.

Втулка создаётся методом литья из резины или полиуретана. Форма для большинства моделей идентична. Дополнительно оснащается канавками, защищающими от механического воздействия.

Признаки износа втулок стабилизатора

Существует несколько признаков:

  • образование люфта рулевого колеса во время выполнения поворотов;
  • подрагивание рулевого колеса;
  • крен кузова с различным стуком и щелчками;
  • вибрация и посторонний шум;
  • «виляние» автомобиля в сторону при движении прямо;
  • неустойчивость на дороге.

Причины неисправности втулок

Втулки чаще всего выходят из строя из-за плохого дорожного покрытия, применения различных реагентов. Реагенты, которые используются во время гололедицы, не являются исключением. Агрессивный стиль вождения с резким торможением и стартом быстро приводит к износу большинства конструкций автомобиля, в том числе и втулок стабилизатора.

Серьёзной причиной износа могут быть низкие температуры. Резина некачественных втулок будет сильно отвердевать и терять необходимую эластичность.

Ну и наконец, самым серьёзным фактором износа является время. Втулка стабилизатора, как и большинство элементов конструкции автомобиля, является запчастью, имеющей срок годности. Любая втулка рано или поздно подвергается износу и требует замены.

Это интересно: Правила получения водительского удостоверения в 2018 году

Замена и ремонт стабилизаторов

Перед тем, как пустить автомобиль в серийное производство, инженеры тщательно рассчитывают нагрузки на каждый узел и блок. Поэтому стабилизатор поперечной устойчивости обладает оптимальными характеристиками для установленной на машине подвески. Если вы планируете участвовать в гонках и хотите установить более «качественный» стабилизатор устойчивости, то ничего хорошего из этой идеи не получится. Потому что стабилизатор – часть оптимально сбалансированной системы, которую составляют подвеска, кузов, колеса и двигатель. Чтобы повысить устойчивость автомобиля при экстремальном вождении – резкие крутые повороты на большой скорости, вам в первую очередь потребуется установить соответствующие пружины и амортизаторы, затем поставить более мощные и прочные рычаги, усилить крепление стойки к кузову. И только после этого менять стабилизатор.

Это важно. Если стабилизатор поврежден в результате аварии, необходимо установить новый, потому что металлические части (труба или прут) ремонту не подлежат.

Для демонтажа рычагового стабилизатора, поднимите зад автомобиля (если такой стабилизатор установлен на передней оси, то поднимите переднюю часть машины). Установите подпорки, убедитесь, что автомобиль установлен безопасно. Открутите гайку нижнего крепления рычага, затем с помощью мягкой выколотки извлеките болт. Возможно, понадобится пошевелить стабилизатор, чтобы болт легче вышел. Если гайку открутить не получается, воспользуйтесь жидкостью WD-40. Тщательно опрыскайте ей гайку, чтобы жидкость проникла между гайкой и резьбой болта.

Как заменить штангу стабилизатора на ВАЗ 2101-2107

    40 14 62k
    3 0 9k

В нашем фото отчёте подробно показано как заменить штангу стабилизатора на ВАЗ 2101-2107. При сильном износе резинок-уплотнителей на штанге стабилизатора, разбалтывается управление предком автомобиля, что приводит к плохой управляемости автомобиля на больших скоростях. Для замены штанги стабилизатора особых технических навыков иметь не нужно. С задачей вполне справиться в одиночку.

  1. Домкрат;
  2. Набор гаечных ключей;
  3. Плоская отвёртка;
  4. WD-40;

Также можно посмотреть наш фотоотчёт по Замене шаровых опор ВАЗ 2107

Какую штангу стабилизатора ставить на ВАЗ 2107?

Оригинальный номер 2101-2906010, средняя цена 1072 руб.

  • Riginal RG21012906010 — 540 руб.
  • ОАТ-ВИС 21012906010 — 541 руб.

Чтобы приступить к выполнению этой процедуры, первым делом необходимо нанести проникающую смазку на все резьбовые соединения, которыми крепится данная конструкция, иначе можно отломать болты при откручивании, что случается достаточно часто.

Когда прошло несколько минут после нанесения, можно пробовать откручивать болты с гайками, начиная с любой стороны, первым делом отвернув боковые крепления (хомуты), которые показаны на картинке ниже.

Затем можно приступать к центральным креплениям, которые также находятся по обе стороны передней части автомобиля, справа и слева.

Когда с обеих сторон все откручено, штанга стабилизатора ВАЗ 2101-2107 снимается без каких-либо проблем.

Видео — Как сделать двойной стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ

Если даже это не помогло, воспользуйтесь динамометрическим ключом или мощным воротком. Убедитесь, что вы не закручиваете, а откручиваете гайку. Если опять не получилось, придется срезать болт или гайку с помощью болгарки. Вынув болт, потяните нижнюю часть стабилизатора вниз, чтобы вывести из крепления. Затем проведите такие же действия с верхней частью.

Ремонт рычагового стабилизатора заключается в замене изношенных сайлентблоков. Для этого необходимо воспользоваться съемником для сайлентблоков, его продают в большинстве автомагазинов. Установите съемник так, чтобы втулка, диаметр которой чуть больше сайлентблока была с одной стороны, а шайба с диаметром чуть меньше посадочного отверстия (его легко определить по новому сайлентблоку) с другой. Затем затягивайте гайку до тех пор, пока сайлентблок полностью не выйдет. Очистите посадочное место, обильно смажьте мыльной водой и также с помощью съемника установите новый сайлентблок. Аналогично отремонтируйте вторую сторону стабилизатора, после чего установите его на машину.

Для демонтажа торсионного стабилизатора открутите сначала крепления к подвеске, затем крепления к корпусу. Также открутите соединительные элементы с сайлентблоками. Ремонт стабилизатора заключается в замене резиновых деталей и соединительных элементов. Менять сайлентблоки на соединительных элементах стоит лишь в том случае, если стоимость детали как минимум в пять раз превосходит цену резинометаллического шарнира.

Замена штанги стабилизатора: фото отчет

Если вам хоть раз приходилось менять штангу стабилизатора на своей ВАЗ 2106, то наверняка вы знаете, что эта процедура не такая уж сложная. Как правило, сама замена штанги стабилизатора на ВАЗ 2106 должна проходить без особых проблем. Единственное, иногда возникают проблемы при установки стабилизатора, то есть прикручивании штанги к кузову в местах крепления ее подушек.

Для того, чтобы выполнить эту работу, нам понадобится следующий инструмент:

  • Вороток
  • Трещоточная рукоятка
  • Головка торцевая на 13, желательно глубокая
  • ключ рожковый или накидной на 13

Первым делом обязательно необходимо нанести проникающую смазку на все болты и гайки крепления стабилизатора, которые будете откручивать. Хотя, даже с этим условием не факт, что при откручивании ничего не отломается…

Итак, сначала отворачиваем по две гайки с одной стороны автомобиля, которые показаны на фото ниже:

Теперь два центральный болта с одной с второй стороны передка:

И последние две гайки с другой стороны подвески, в месте крепления подушек. После того, как с этим справились, штанга стабилизатора ВАЗ 2106 спокойно снимается.

Я изложил основные этапы как должна быть проведена замена штанги стабилизатора. В случае необходимости, покупаем новые подушки и производим их замену, но при этом, снимать штангу, как было описано выше, нет необходимости, можно сделать все на автомобиле! Цена новых подушек составляет около 60 рублей.

Конструкция стойки стабилизатора

Основные элементы стойки стабилизатора

Стойка стабилизатора поперечной устойчивости представляет собой металлический прут, длиной от 5 до 25 см (реже в роли центральной части стойки выступает металлическая пластинка), с крепёжными элементами на концах. Последние могут быть выполнены либо в виде проушин со втулками, либо в виде шарниров.

Тяги различаются в зависимости от места расположения (на переднем или заднем стабилизаторе), а так же по виду сочетаний крепёжных элементов.

Встречаются сочетания шарнир – втулка, втулка – втулка, шарнир – шарнир, шарнир – резьба.

Стойка стабилизатора задняя обычно короче передней. У современных авто-производителей в наибольшем приоритете стойки с двумя шарнирами на концах.

Шарнирная передняя стойка имеет три варианта исполнения:

  • c двумя шарнирами по концам, расположенными симметрично;
  • c шаровым пальцем, установленным на один конец стойки, и с резьбой на другом;
  • c двумя шарнирами по концам, повёрнутыми на определённый угол друг от друга.

Шарнирные соединения защищают при помощи резиновых пыльчников, на которые нанесена специальная смазка. Она смягчает работу составляющих механизма, и продлевает срок его жизни.

Симметричные стойки одинаково подходят на левую и правую стороны оси, стойки других видов строго индивидуальны, каждая предназначена для определённого колеса, что обязательно нужно учитывать при ремонте.

Расположение детали в автомобиле

Стойки стабилизатора, как было сказано выше, расположены по концам переднего или заднего стабилизатора и соединяют его с подвижными элементами подвески автомобиля, следовательно, искать их нужно непосредственно у колес машины, со внутренней стороны.

Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

Своими руками: Замена подушек стабилизатора ВАЗ-2107 своими рукам

Всем привет! Давно уже заметил, что болтается штанга стабилизатора в резиновых подушках на лонжеронах, видно, что резина ссохлась и потрескалась, просвечивает насквозь.

На рычагах резина еще вполне нормальная, так как уже заменялась года три назад при переборке подвески.

Однако, решил заменить все полностью на новые.

На удивление, гайки крепления к лонжеронам не закисли, на рычагах шпильки уже менял и промазывал графиткой, так что с ними тоже проблем не возникло.

На концах стабилизатора уже приличный износ, по-хорошему надо бы его заменить, но так как пока резину не выворачивает, то решено оставить.

Как оказалось, резинки посередине стояли еще с завода, так как завальцовка скоб кронштейна была целой, высверлил ее сверлом на 11 мм и убрал остатки болгаркой.

Также зачистил наждачным кругом посадочные места стабилизатора и скоб от рыхлой ржавчины.

Заодно промовилил лонжероны.

Подушки двигателя, вроде, целые.

Сайлентблоки пора бы поменять, но годик, думаю еще походят.

В последний год начало конкретно давить масло, хоть и не капает, то ли сальник, то ли сверху с болтов.

Проблем с установкой назад не возникло, кроме того, что пришлось поддомкрачивать кронштейны, так как новая резина мешала насадить их на шпильки, резьбу смазал и поставил гайки с капроновым уплотнением.

Теперь резина плотно обжимает штангу, стабилизатор будет работать как надо.

  • Комплект втулок стабилизатора БРТ — 76р

Подписывайтесь! Удачи на дорогах!

  • Еще про эту машину:
  • Бортовой журнал
  • Поломки
  • Распил глушителя «Северский ТЗ» и помпы «ТЗА»
  • Проблема со светом заднего хода и скрип в подвеске
  • Замена амортизатора и прокладки катализатора
  • ТО: замена колес, поддельные сайленты и др.
  • Низкий заряд, брызговики, прокол шины, грязныйДМРВ
  • Звуковой сигнализатор заднего хода своими руками
  • Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через … 218000 км
  • Начало истории: http://av… 218000 км

У меня прям ностальгия по таким цифрам в счете)))

А так все хорошо сделано. Для себя.

Ностальгия действительно по таким цифрам. Хотя, например, на Ладу Весту аналогичные детали стоят не намного дороже. А так, честно говоря, все сделано не очень хорошо, прямо как не для себя. (пардон, уважаемому автору).. Во-первых, уменьшен с помощью УШМ расчетный диаметр прутка стабилизатора в районе подушек (и без того утонченный вследствие износа), отсюда не соблюден требуемый натяг в соединении между этими деталями. Сам стабилизатор нужно было однозначно менять. Во-вторых, (судя по фото) неправильно установлены крайние скобы , которые крепятся к нижним рычагам. Их нужно устанавливать с разворотом на 180 градусов. Кстати, на верхнем фото, (там, где гайки скобы щедро политы керосином), т.е .до ремонта, скобы были установлены правильно. И первое и второе обеспечит крайне не высокий срок службы данного узла после ремонта. Да и еще, сайлентблоки судя по фото, тоже нужно срочно менять. (кстати, потрескавшаяся резина здесь далеко не главный показатель для замены). Как-то так.

1. Про Весту ничего не знаю, такие машины мне не по карману.

2. На УШМ стоит круг со шкурками для зачистки поверхности от ржавчины, а не отрезной. Он диаметр не уменьшит заметно. А ржавчина, если ее не очистить действительно быстро уничтожит резинки, воздействуя на них как абразив.

3. Если судить по последней фото, то скобы на рычагах стоят правильно.

4. Решение, примененное автором поможет за небольшие деньги отсрочить замену стабилизатора в сборе, чего он и хотел добиться. В любом случае этот узел не очень долговечен на Жигулях, особенно с учетом современного качества запчастей.

п. 1 По поводу «кармана» откровенно улыбнуло! Вообще-то Веста это самый оптимальный выбор среди автомобилей данного сегмента по критериям: «цена-потребительские свойства-приспособленность к дорожным реалиям России -уровень комфорта — стоимость содержания».

п.2. этот «круг со шкурками» называется лепестковым, причем здесь в данном контексте отрезной круг не совсем понятно. Диаметр прутка и так уже меньше положенного, а если его еще «причесали» лепестковым, то диаметр еще уменьшился, и вместо натяга получился зазор (и это в новом соединении!). как минимум, весной уважаемому автору придется менять все снова.

п.3 скобы стоят неправильно. Если присмотреться внимательно сначала к верхнему фото, а затем к нижнему, то даже человеку никогда не имевшему дело с подвеской Жигулей (например, однозначно Вам) можно увидеть разницу.

п.4. Этот узел довольно долговечен при правильном монтаже. У меня стабилизатор служил очень долго, менял его только при пробеге за 250 тыс. км.

Спасибо за заботу о моем кругозоре!

1. Я не спорю, может она и хороша и оптимальна, мне не по карману. Мне это дорого. Не понимаю, как можно с этим спорить. Я же не говорю, что она для кого-то другого не по карману.

2. Окей — лепестковый — это вопрос терминологии, остальное вам отлично понятно, не надо лукавить.

3. Я старый человек. Права получил в 1987 году. Во второй половине прошлого века, так сказать. Как можно усомниться, что я достаточно имел дел с Жигулями?))) Разницу в профиле скобы я отлично вижу. Своими руками в свое время ставил их. Только время это прошло. А вот кронштейн на фото стоит правильно.

4. Ну, сам «лом» может и пройдет 250к, если его агрегатоноситель за это время не превратится в труху. Но вот резинки за этот пробег придется заменить очень немало раз.

Видите ли, уважаемый ар5, тот факт, что у Вас права с 1987 года и Вы несколько раз собственноручно меняли втулки совершенно не говорит о том, что Вы это делали правильно.

Вот Вам фото передней подвески из книги по ремонту Жигулей. Как видите, скоба там установлена именно так, как я и говорил выше. Может сами посмотреть фото в сети как установлена эта скоба, что убедиться лично в своих заблуждениях на этот счет.

А пока я Вам парочку первых попавшихся фото крепления скоб стабилизатора еще могу предложить.

Стабилизатор передней подвески ваз 2107

Разговоры на общие автомобильные темы всех участников форумов

  • Версия для печати

Сообщения: 1279 Зарегистрирован: 05 авг 2006, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2002 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 932
Репутация: +1

Поблагодарили: 9 раз

Задний стабализатор на ВАЗ 2107

  • Цитата

Сообщение Garinch » 21 апр 2007, 16:38

Сообщения: 4286 Зарегистрирован: 23 фев 2007, 00:00 Откуда: С деревни Стаж: с 9 лет Авто: Подводная лодка :
Награды: 1

Рейтинг: 13 442
Репутация: +10

Благодарил (а): 19 раз Поблагодарили: 163 раза

  • Цитата

Сообщение nemo » 24 апр 2007, 21:38

Сообщения: 1279 Зарегистрирован: 05 авг 2006, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2002 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 932
Репутация: +1

Поблагодарили: 9 раз

  • Цитата

Сообщение Garinch » 25 апр 2007, 09:17

Сообщения: 178 Зарегистрирован: 15 янв 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2002г. минус 1год.10мес. :
Награды: 1

Рейтинг: 178
Репутация: 0
  • Цитата

Сообщение Belskiy72 » 25 апр 2007, 09:57

Сообщения: 1279 Зарегистрирован: 05 авг 2006, 00:00 Откуда: тюмень Стаж: 2002 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 932
Репутация: +1

Поблагодарили: 9 раз

  • Цитата

Сообщение Garinch » 25 апр 2007, 10:11

Сообщения: 4286 Зарегистрирован: 23 фев 2007, 00:00 Откуда: С деревни Стаж: с 9 лет Авто: Подводная лодка :
Награды: 1

Рейтинг: 13 442
Репутация: +10

Благодарил (а): 19 раз Поблагодарили: 163 раза

  • Цитата

Сообщение nemo » 25 апр 2007, 10:16

Стабилизатор передней подвески двойной SPORT ВАЗ 2101-2107

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 1-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

  • Описание
  • Отзывы

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 с карбюраторным двигателем.

Для установки на инжекторный автомобиль потребуются доработки (т.к. верхний стабилизатор может упираться в шкив коленвала).

Д войной стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески.

Преимущества:

— обеспечивает наибольшую жёсткость передней панели кузова с рычагами передней подвески;

— уменьшает боковой крен автомобиля.

Изготавливается с применением штатных стабилизаторов диаметром 20 мм.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107

Главная задача стабилизатора – снижать крен автомобиля при прохождении неровностей дороги и при выполнении маневров.

На семерке стабилизатор имеет четыре точки крепления: две внутренние, которые находятся на лонжероне кузова, и две внешние точки на нижних рычагах подвески. Большему износу подвергаются наружные втулки из-за значительной нагрузки на них. Но замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 рекомендована комплексная, для всех точек крепления.

Инструмент для самостоятельной замены втулок стабилизатора

  • Набор ключей;
  • молоток;
  • домкрат;
  • тиски;
  • мыльный раствор;
  • плоская отвертка;
  • WD-40;
  • втулки стабилизатора (номер оригинальных деталей – 2101-2906040);

Последовательность работ

Все работы, связанные с заменой втулок стабилизатора, лучше производить на эстакаде или смотровой яме.

Перед началом разборки узлов все резьбовые соединения необходимо обработать жидкостью WD-40: кронштейны крепления стабилизатора постоянно подвергаются воздействию влаги от дорожного полотна, в результате на них образовывается ржавчина.

Далее необходимо домкратом приподнять переднюю часть автомобиля, чтобы ослабить от скручивания стабилизатор.

С помощью ключа отворачиваются гайки, крепящие металлические скобы к нижним рычагам подвески. Выполнять этот процесс необходимо аккуратно: со временем шпильки становятся хрупкими и легко ломаются.

Далее отверткой поддеваются скобы и снимаются. По конструкции скобы отличаются между собой, поэтому при снятии необходимо запомнить, какая левая, а какая правая. Если при сборке пластины случайно поменять местами, они раздавят новые втулки.

После снятия пластин извлекаются втулки. Для облегчения процесса демонтажа необходимо пользоваться мыльным раствором, которым покрывается крайняя часть стабилизатора, после чего втулка при поворачивании легко сходит.

Затем снимаются внутренние втулки, которые располагаются под центральными скобами, прикрученными к лонжеронам автомобиля. Замена центральных втулок производится на полностью снятом с автомобиля стабилизаторе.

Для демонтажа стабилизатора и извлечения втулок необходимо открутить гайки крепления центральных кронштейнов.

После снятия стабилизатора можно приступать к замене втулок, выполнить которую можно двумя способами:

  • Первый вариант заключается в том, чтобы снять со стабилизатора крепежный кронштейн с втулкой в полном сборе. Для этого необходимо зажать в тиски кронштейн и, прокручивая штангу, попытается вынуть ее.
  • Во втором способе следует рассверлить немного большим сверлом крепежные отверстия на кронштейне. Это позволит снять завальцованность, в результате чего кронштейн разделится на внутреннюю и внешнюю скобу, после чего резиновую втулку можно будет разрезать.

Затем необходимо установить новые втулки. Для этого деталь помещают в кронштейн и протягивают через весь стабилизатор до своего места посадки. В том случае, если при снятии старой втулки кронштейн рассоединяли на две части, ее необходимо протянуть также до своего места, и после этого уложить в части кронштейна, после чего скрепить их между собой сваркой.

Замена втулок стабилизатора ВАЗ 2107 считается законченной после того, как стабилизатор возвращен на свое место и выполнена обратная сборка всех деталей.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector