Стойки шток авто на приору отзывы

Стойки шток авто на приору отзывы

Завод автокомпонентов «Шток-Авто» образован в 2001 г. группой авиационных инженеров, как специализированное предприятие по массовому производству штоков амортизаторов и других элементов подвески для отечественных автомобилей. Предприятие Шток-Авто – одно из немногих в России, имеющее полный технологический цикл изготовления амортизаторов и стоек передней подвески. Костяк технических специалистов предприятия – инженеры авиационной промышленности. Система качества предприятия сертифицирована согласно требованиям ISO 9001, ведется подготовка к сертификации по стандарту ISO/TS 16949.

Предприятие имеет собственную конструкторскую и испытательную базы. Компетенция и возможности предприятия позволяют выпускать любой тип амортизаторов для любых отечественных и зарубежных автомобилей. За время деятельности предприятие осуществляло серийные поставки штоков и комплектующих изделий на конвейеры ведущих автоагрегатных заводов и практически всем российским производителям амортизаторов. Производственные возможности предприятия – выпуск свыше 600 тыс. амортизаторов и до 1 млн. штоков амортизаторов в год. Полный технологический цикл изготовления амортизаторов позволяет предприятию не только поддерживать высокий уровень качества на всех этапах производства, но и иметь вполне доступную стоимость изделий, а также оперативно реагировать на потребности рынка.

Автоподвеска Шток-Авто

Завод автокомпонентов «Шток-Авто» образован в 2001г, группой авиационных инженеров, как специализированное предприятие по массовому производству штоков амортизаторов и других элементов подвески для отечественных автомобилей. Предприятие Шток-Авто – одно из немногих в России, имеющее полный технологический цикл изготовления амортизаторов и стоек передней подвески. Костяк технических специалистов предприятия –инженеры авиационной промышленности. Система качества предприятия сертифицирована согласно требованиям ISO 9001, ведется подготовка к сертификации по стандарту ISO/TS 16949.

Шток-Авто сегодня – это 8 тыс. кв.м. производственной площади, профессиональный коллектив, современные технологии и оборудование. Для производства штока, основного высокотехнологичного элемента амортизатора, используются автоматические комплексы токарной обработки хвостовиков, поверхностной закалки, автоматизированные линии бесцентрового шлифования, автоматы доводки , суперфиниширования и контроля размеров. Гальванический цех оснащен линией твердого беспористого хромирования с выпрямителями Kraft, также имеется участок твердого хромирования крупногабаритных деталей.

Амортизаторные стойки передней подвески «Шток-Авто» на базе стандартной двухтрубной конструкции, в вариантах разборной и неразборной стойки. В амортизаторах «SHTOKAUTO» используются качественные сальники штока, оригинальная клапанная система, поршни с тефлоновым покрытием, штоки передней стойки и заднего амортизаторы выполнены с нано структурированным увеличенным слоем хрома, амортизаторное масло фирмы Addinol, Fuchs.

Улучшенные гидравлические амортизаторные стойки передней подвески (для бочкообразной пружины) «SHTOK AUTO (Шток Авто)» выполнены на основе двухтрубной конструкции используемой в оригинальных амортизаторных стойках «СААЗ» устанавливаемых на заводе «АвтоВАЗ». В амортизаторных стойках Шток Авто увеличена жесткость отбоя амортизаторной стойки , при этом улучшены характеристики и повышена энергоёмкость подвески. Со стойками могут использоваться любые виды пружин (стандартной высоты). Конструкция масляных амортизаторных стоек передней подвески, Шток Авто, была адаптирована для Российских дорог.

С амортизаторными стойками «SHTOK AUTO» Шток Авто, также могут эксплуатироваться пружины с занижением до -40мм (не выход штока -30мм – 40мм в допуске завода изготовителя).

Настройки усилий демпфирования амортизаторов «S H TOK AUTO» Шток Авто, подобраны таким образом, чтобы улучшить гашения колебаний передаваемых от пружины к кузову, без ущерба комфорта и надежности работы всего узла передней подвески.

Амортизаторные стойки передней подвески «Шток-Авто» выполнены на базе стандартной двухтрубной конструкции в двух вариантах: с разборной и неразборной стойкой. В амортизаторах «SHTOK AUTO» используются качественные сальники штока, оригинальная клапанная система, поршни с тефлоновым покрытием, штоки передней стойки и заднего амортизаторы выполнены с нано структурированным увеличенным слоем хрома, амортизаторное масло используется фирмы Addinol, Fuchs.

Также Завод «Шток-Авто» выпускает: амортизаторные стойки передней подвески, патроны передних стоек (вкладыши), амортизаторы задней подвески на автомобили российского и зарубежного производства. Продукцию Ульяновского завода Шток Авто вы можете приобрести в нашем автомагазине с доставкой в любой город России или другие страны.

ТОП 10 лучших стоек для автомобилей ВАЗ и Лада

Передние амортизаторы для Калины 1117, 1118, 1119

По своим техническим параметрам передние амортизаторы на «Калину» делятся на правосторонние и левосторонние, причём у моделей ВАЗ 1119 ширина чашечки будет меньше чем у ВАЗ 1117 и 1118. Амортизаторы с артикулом прав. 11182905002 / лев. 11182905003 устанавливались на ВАЗ 1117 и 1118 первых модификаций. А детали с арт. номером 11192905002 (прав.), 11192905003 (лев.) ставились на ВАЗ 1119 всех модельных рядов и ВАЗ 1117 и 1118 последних версий. Передние амортизаторы 1118 и 1119 между собой взаимозаменяемы, но разница в пружинах.

На автомобилях с восьмиклапанным двигателем (исключение составляет ВАЗ 1117 универсал), вместе масляными амортизационными стойками устанавливаются конические пружины арт. 11182902712 или фасонные бочкообразные пружины арт. 11192902712. Для авто с 16-ти клапанным мотором и для ВАЗ 1117 устанавливаются пружины с более высокой жёсткостью и степень нагрузки — артикула 111862902712 и 111962902712.

Параметры амортизаторов отображены в таблице:

Выбор амортизаторов для Калины

Спортивная пара амортизаторов

Сегодня на автомобиль Лада Калина ставится три типа стоек.

1. Стойки СААЗ — вариант, предложенный заводом. Плюсом является недорогая цена, простая установка. Но минусов больше: плохая управляемость и слабая динамика авто на сложной дороге.
2. Стойки «Каяба» — деталь, произведенная по японской технологии. Она отличается лучшим качеством, долговечностью. Поставив «Каябу», вы сразу же увидите положительный результат: машина станет двигаться тише и мягче. Но есть одна загвоздка: сегодня эти стойки производят по лицензии и китайские фирмы, но их качество разительно отличатся от японских. Не попасть впросак трудно.
3. Стойки «Асоми» — изготавливаются отечественной компанией, предлагается как для автомобилей Газ, так и для вазовских моделей, в том числе ставятся на Калину. Все здесь хорошо, но нужно учесть, что гарантия сроком на год дается только если автовладелец будет ремонтировать автомобиль на указанных в договоре станциях техобслуживания.

Аналоги передних амортизаторов Лада Калина 1117, 1118, 1119

Оригинальные амортизаторы при замене передних стоек пользуются спросом, но всё чаще на российский рынок поставляются запчасти от других товаропроизводителей, которые не уступают, а в некоторых случаях и превосходят оригинальные изделия. Список наиболее популярных амортизаторов представлен в таблице.

Пошаговая замена передних стоек Лада Калина

1. Первоначально демонтируем колесо.

2. Вынимаем шплинт на рулевом наконечнике который приходит к амортизатору. Шплинт не дает гайке раскрутиться.

Шплинт достаем плоскогубцами.

3. Головкой на девятнадцать выкручиваем гайку рулевого наконечника.

4. С помощью съемника выдавливаем палец рулевого наконечника.

5. Вынимаем из пластмассового фиксатора провод датчика АБС и тормозной шланг.

6. Выкручиваем 2 болта крепежа стойки к кулаку.

7. Еще стойка закреплена на трех болтах на тринадцать.

8. Далее нужно переставить со старой на новую стойку:

• отбойник, пружину, опорный подшипник, опору

9. С помощью стяжек сжимаем пружину (на сервисе такая процедура делается на стенде).

10. Выкручиваем гайку на двадцать два и снимаем опору.

11. Осторожно ослабляем стяжки и демонтируем опорный подшипник, а также пружину с отбойником.

12. Прокачиваем вручную стойку, гоняем шток вверх-вниз 4-5 раз.

13. Монтируем отбойник и пружину на новую стойку.

14. Сжимаем пружину стяжками, надеваем опорный подшипник и саму опору. Далее фиксируем это гайкой на двадцать два.

15. Проверяем чтобы опора крутилась и ослабляем стяжки.

16. На опоре есть отметка, ставим стойку отметкой вперед.

17. Попадаем стойкой в крепления и заворачиваем 3 болта.

18. Прикручиваем стойку к поворотному кулаку двумя болтами. Чтобы при следующей замене болты хорошо открутились, их надо смазать.

19. Вставляем палец в сошку стойки и прикручиваем. Так же вставляем шплинт от самопроизвольного откручивания.

20. Закрепляем на стойку тормозной шланг и провод датчика АБС.

21. Монтируем колесо.

Стойки на обеих сторонах меняются по аналогии. После замены стоек нужно произвести процедуру развал-схождение.

Видео урок

Задние амортизаторы на Лада Калины 1117, 1118, 1119

Каталожный номер заднего амортизатора всех моделей Калины — 11182915004. По техническим свойствам отличий между передними и задними стойками практически не будет. Кроме того, данный амортизатор является одним и тем же как на правую, так и на левую стороны. Технические габариты представлены в таблице ниже.

Аналоги задних амортизаторов Лада Калина 1117, 1118, 1119

Многие водителя для замены задних стоек используют оригинальные запчасти отечественного или импортного производства. Как правило, предпочтение отдаётся фирмам SS-20 или Каябе. Ниже представлен список запчастей от других популярных фирм среди автолюбителей.

Амортизатор Finwhale 120812

Амортизатор Hola S432

Какие амортизаторы лучше на Ладу «Калина»? Как показывает практика, предпочитают ставить Каябу или SS-20, они имеют хороший баланс между жесткостью и комфортностью, а также отличаются завидной надёжностью. Для более мягкой езды выбирают стойки производства Асоми.

Когда менять амортизаторы на Ладе Калине?

Замена амортизаторов на «Калине», зависит от износа запчасти, который в свою очередь во многом обусловлено условиями эксплуатации автомобиля, таких как; дорожное покрытие, стиль вождения и погодные условия в конкретной местности. Средний срок службы оригинальных стоек– 60-100 тыс. км, все же бывают случаи, когда амортизатор протекать уже намного ранее 35 тыс. км пробега, поэтому водители стараются сразу поменять их на импортные аналоги.

Потекли передние стойки, вот теперь думаю какие поставить? масляные или газомасляные… ну и по цене что нибудь среднее. Посоветуйте пожалуйста.

Снятие амортизаторной стойки Калины

Потребуется: снять передние колеса, отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотного рычага стойки (см. «снятие рулевой рейки«), приготовить накидной ключ «на 13», торцевой и накидной ключ «на 17», плоская отвертка.

Замечание

Порядок действий:

1. Ослабить затяжку 3 гаек крепления верхней опоры стойки к кузову, используя накидной ключ «на 13».
2. Отвернуть верхний и нижний болты крепления поворотного кулака к стойке с помощью торцевого ключа «на 17», удерживая болты от прокручивания накидным ключом «на 17». Снять шайбы. Чтобы минимизировать нарушение угла развала передних колес, предварительно нанести краской метки на болт верхнего крепления.
3. Вывести тормозной шланг и поворотный кулак из зацепления с кронштейном стойки с помощью отвертки.
4. Снять амортизатор Лада Калина.

Кстати, снять передние стойки можно не нарушая углов развала колес, для этого после отсоединения наконечников рулевых тяг потребуется также снять шаровую опору, наружный ШРУС из ступицы колеса и суппорт. Затем снять амортизаторную стойку вместе с поворотным кулаком.

Глухой стук в передней подвеске на кочках

Как определить, что стучит амортизатор

Если водитель автомобиля услышал стук со стороны подвески автомобиля, далеко не факт, что проблема в амортизаторе. Другие элементы подвески, рулевого управления и тормозной системы могут стучать при неисправности. Например, похожим образом стучит тормозной суппорт.

Чтобы убедиться в неисправности амортизатора, нужно его внимательно осмотреть. Наиболее распространенной причиной выхода амортизатора из строя является потеря им рабочей жидкости из-за повреждения или износа уплотнителей. Отсутствие или недостаточное количество рабочей жидкости ведет к тому, что при совершении рабочего движения шток амортизатора касается низа резервуара, поскольку не имеет препятствия. Этот процесс сопровождается сильным шумом.

Осматривая амортизаторы, убедитесь, что на них нет следов подтеканий. Если рабочая жидкость выходит, она будет заметна.
Рекомендуем прочитать: Можно ли ездить на автомобиле, если потек амортизатор
Обратите внимание: На некоторых современных автомобилях устанавливаются закрытые типы амортизаторов, так называемые амортизационные стойки. При их внешнем осмотре не определить, имеет ли место быть подтекание амортизатора. Чтобы проверить данные элементы подвески, рекомендуется раскачать автомобиль, надавливая на кузов с разных сторон. Если проблем с амортизацией нет, то качение будет практически сразу гаситься.

В ходе диагностике также важно проверить на исправность сайлентблоки, поскольку из-за их выхода из строя также может возникать стук. Сделать это можно, если поднять автомобиль или поставить его на яму. При помощи монтировки элементы подвески автомобиля нужно раскачать, чтобы проверить сайлентблоки.

Также обязательно в ходе диагностики проверяются верхние опоры амортизационной стойки. Если шток колеблется при раскачивании передней части автомобиля, это указывает на то, что с опорой имеются проблемы. Проверить колебания штока можно рукой, просунув ее между витками пружины.

Выводы

Как видно со статьи, найти причину стучание подвески Лады Калины на мелких кочках достаточно легко. Если обратить внимание на таблицу, то можно увидеть, что прописаны все возможные варианты и методы их устранения. Также стоит отметить, что необходимо регулярно проводить техническое обслуживание и диагностику автомобиля, и тогда уменьшается вероятность возникновения этого эффекта.

Причиной появления стука в подвеске автомобиля чаще всего являются стойки амортизаторов. При этом, такой стук характеризуется тем, что появляется он только с той стороны, где неисправна стойка — именно поэтому обычно слышно, как отчётливо стучит либо в передней подвеске, либо в задней, либо спереди, либо сзади.

Чаще всего стук в подвеске проявляется только на кочках. В этом случае виновниками такого стука могут быть:

• изношенные или повреждённые стойки, как уже говорилось выше;
• изношенные или повреждённые листы рессор скобы, скрепляющие их;
• изношенные или повреждённые рычаги управления (в этом случае стук в подвеске может проявляться на кочках только при поворотах руля и только спереди);
• испорченные или повреждённые шаровые шарниры;
• сломанные амортизаторы также часто вызывают стук;
• ослабленные или повреждённые опоры кузова — проявление стука также только в передней подвеске.

Когда речь идет о диагностике стучащего шума при езде по кочкам, самое очевидное, что требуется — это дорожное испытание, чтобы определить источник и характер звука. Перед тем, как отправиться на автомобиле в дорожные испытания, Вам нужно обойти вокруг автомобиля, чтобы убедиться, что ничего не упадёт во время движения. Внимательно посмотрите именно под днищем машины.

Почему стучит амортизатор

Если в результате диагностики удалось определить, что неисправной деталью в подвеске автомобиля является именно амортизатор, нужно понять, какая именно проблема имеет место быть. Наиболее распространены следующие неисправности амортизатора:

Малое количество рабочей жидкости, что происходит из-за ее протекания. Причиной этому служит износ уплотнителей. Если сальники повреждены, в амортизаторе не обеспечивается необходимая герметичность, что приводит к вытеканию рабочей жидкости. Стоит отметить, что повреждение сальника — это естественный процесс, который вызван образованием коррозии, попаданием на амортизатор вредных химических реагентов с дороги, оседание пыли. В среднем, при движении по российским дорогам, проблемы с протеканием сальников начинаются через 50-60 тысяч километров пробега;

Из-за своей конструкции амортизатор практически не поддается ремонту. Если возникли дефекты амортизатора, он подлежит замене.

Важно: Замена амортизаторов проводится только парно на одной оси. То есть, если вышел из строя передний правый амортизатор, то придется вместе с ним заменить и передний левый.

Некоторые сервисные центры предлагают процедуру по ремонту амортизатора, выполняя ее путем разреза в корпусе и извлечения штока с поршнем. После этого из амортизатора-донора берутся сальники и другие необходимые элементы, заливается масло и деталь заваривается. С экономической точки зрения такая процедура нецелесообразна, и дешевле установить новый амортизатор, чем отремонтировать дефектный.

Обратите внимание: Обязательно нужно прокачать амортизатор перед установкой.

Люфт штока передней стойки, стуки при движении в Лада Калина

Здравствуйте! Прошу совета, поскольку «мастерам» из СТО уже нет никакого доверия.

У меня ВАЗ 111730, Лада Калина Универсал первого поколения, 2013 года выпуска(февральская — одна из последних на конвейере перед запуском Калина 2).

Итак, обратился на СТО с целью выявить неисправности подвески (пробег свыше 70 тыс. км) и дальнейшего ремонта. Меня смущали некие посторонние стуки в подвеске при движении по неровностям да и вообще посчитал нужным привести в порядок подвеску при таком пробеге. На СТО были «диагностированы» шаровые опоры(обе заменили), также были заменены рулевые наконечники(повреждены пыльники на старых). Также «диагностировали» неисправные опорные подшипники. Покачивая передок с обеих сторон автомобиля, предложили мне приложить ладонь в район гайки штока — там чувствовался приличный люфт с обеих сторон.

Опорные подшипники были заменены на новые(старые мне показали — они реально были сухие, в печальном состоянии). Также были заменены сами опоры стоек (поскольку на старых отслаивалась резина вокруг втулки). После всего этого, развал-схождение и я выезжаю с СТО в предвкушении идеальной подвески. Но! Сама подвеска и рулевое управление поначалу показались мне более взбитыми, как будто на новой машине. В общем, первое впечатление — положительное. Но это только до первых неровностей.

Как только колеса попали на мелкие неровности — сразу услышал глухие стуки справа спереди. Сначала подумал, что «оно вроде бы и раньше стучало» и «это же не иномарка». Но все же не давало покоя то, что этот стук субъективно ощущался сильнее, чем был раньше. А уже тем временем домой приехал, возвращаться на СТО не было ни возможности, ни желания, далековато ехать.

Открыл капот, покачал обе стороны, положив ладонь на опорник(на шток с гайкой). Слева нормально, люфтов нет. Справа — люфт. Причем, если качать машину «влево-вправо», то люфт не чувствуется. А если «вверх-вниз», то люфт есть. Грязно выругавшись, на себя и на СТОшника, пришел к выводу, что никому доверять нельзя, ни «мастерам», ни продавцам запчастей. Подумал, что или запчасти поддельные(бу-шные) или что-то собрано неправильно или… ну мало ли чего ещё может быть.

Дальнейшее развитие событий — закупаюсь новыми опорами(2шт), новыми подшипниками опор(2шт). Опоры БРТ ТАДЕМ, подшипники Вологодские в упаковке Автоваз. Покупал в приличном магазине, также запасся необходимым инструментом. Стяжки пружин, съемники, спец ключ для откручивания гайки штока и иду в гараж. Не могу сказать, что я совсем не опытен, до Калины была 2106, которую ремонтировал неоднократно, но вот в Калину полез впервые.

Пересмотрел кучу мануалов, роликов на ютубе. Все сделал(поменял) сам. Точнее, снял правую стойку, заменил опору с подшипником, также заменил резиновую изолирующую прокладку под пружины, чашку тоже на всякий случай. Заменил все гайки, болты и шайбы. Собрал все. Проверяю — тот же самый люфт! Проехался — те же самые глухие стуки на неровностях. Ну, капец! Причем только с правой стороны.

Теперь уже претензии предъявлять не кому, сам ведь все делал. Но в чем же проблема? Может собрал неверно, шайбу ограничителя хода сжатия поставил не так? Может не дотянул гайку?

На следующий день снова повторяется история, все разбираю. Снова все ставлю строго по схемам и мануалам, но на всякий случай ставлю новую опору и новый подшипник(я их покупал по 2 штуки на обе стороны — новых). Все хорошенько проверяю, затягиваю гайку штока(новую), ставлю все на место, прикручиваю колесо, опускаю домкрат. Опять люфт на штоке при покачивании передка вверх-вниз! Проехался, все то же самое, глухие стуки.

Всё! Неужели стойку мне ухандокали на СТО? Подозреваю, что крутили гайку, откручивали пневмопистолетом, а держали за шток газовым ключом(характерные зазубрины в верхней части штока обнаружил, едва заметные, но они есть). Помогите советом? Куда копать? Что ещё менять? Готов уже и стойки поменять, лишь бы ездить спокойно. Но нужна 100% уверенность.

Почему стучит новый амортизатор

Если стук возникает в подвеске после замены амортизатора, это может указывать на дефект новой детали. Нужно проверить новый амортизатор на предмет дефекта резиновых втулок (или их несоответствии по размерам), на надежность крепления (важно достаточно затянуть гайку, иначе деталь будет “ходить” при движении автомобиля), на возможную неисправность демпфера и другие дефекты.

Стоит отметить, что дефект амортизатора с завода — крайне редкая ситуация, особенно если говорить о деталях от известных производителей.

(138 голос., средний: 4,39 из 5)

Похожие записи

Как правильно чистить дроссельную заслонку

Стучат суппорта автомобиля: диагностика и устранение неисправности

Возможные редкие причины стука

На предмет целостности или издающихся шумов проверяют кронштейн стабилизатора устойчивости. В его конструкции находятся втулки с резиновыми элементами. Они соединены достаточно непрочной балкой. Иногда она лопается и при раскачивании автомобиля выдает стук. Ее можно пошатать рукой на вывернутых в сторону колесах.

Случается, опоры, на которых крепится двигатель, лопаются. Во время движения происходит перемещение незафиксированного мотора под капотом. Своими выделяющимися частями он может стучать по корпусу автомобиля. Такой стук часто путают со звуками проблемной подвески.

Под капотом подержанного автомобиля могут возникать различные шумы. Причиной становятся даже элементарно незатянутые до нужного уровня какие-либо элементы. Не всегда для выявления проблем стоит спешить на станцию. Большинство этих причин можно выявить и устранить самостоятельно.

Если вы заметили стук в подвеске своего автомобиля — не медлите и принимайте необходимые меры сразу. Если не можете выполнить ремонт самостоятельно или сомневаетесь в своих силах — обращайтесь к профессионалам. Кстати, даже если подвеска не беспокоит, мастера настоятельно рекомендуют проверять ее состояние около двух раз в год.

Замена передних стоек

Заменить переднию амортизаторную стойку на Ладе Калине 2

Вам будут нужны: ключи 13, 17, 19, 22, ключ шестигранник 6.

Примечание

Работа проиллюстрирована примером левой стойки. Правая стойка снимается таким же образом.

1. Остановить Калину 2 посредством стояночного тормоза, под задние колеса установить противооткатные упоры-башмаки. Открыть капот. Приподнять при помощи домкрата переднюю часть авто и установить ее на устойчивые опоры. Снять необходимое колесо переднее.

Предупреждение

Ослаблять болты для крепления колеса исключительно на автомобиле, который стоит на земле.

2. Если стойка амортизаторная снимается для ремонта, то удерживая шток одним ключом, следует ослабить затяжку гайки, крепящей шток.

3. Вывести держатель для шланга тормозного из кронштейна на стойке амортизаторной.

Примечание

Если Лада Калина оборудована антиблокировочной тормозной системой (ABS), нужно вывести держатель для жгута проводов датчика частоты колесного вращения из кронштейна.

4. Отсоединить тягу рулевую от рычага поворотного стойки амортизаторной (см. статью о том, как заменить наружный наконечник тяги рулевой).

5. Нанести метки на шайбу эксцентриковую и стойку амортизаторную, пометив данным образом положение болта регулировочного относительно самой стойки. Такая процедура поможет приблизительно сберечь развал в процессе установки стойки.

6. Отвернуть гайку болта регулировочного (верхнего) для крепления стойки амортизаторной к кулаку поворотному…

7.…и извлечь из отверстия сам болт вместе с шайбой эксцентриковой.

8. Отвернуть гайку от нижнего крепежного болта стойки амортизаторной к кулаку поворотному и вынуть болт.

9. Отсоединить кулак поворотный от стойки.

10. Отвернуть в подкапотном пространстве 3 гайки для верхнего крепления стойки амортизаторной к кузову…

11. Снять стойку Лады Калины 2

12. Установить стойку амортизаторную в обратном порядке.

Предупреждение

Следует обратить внимание на положение опоры верхней от стойки: стрелка, которая нанесена на поверхность резинового массива опоры, обязана быть направлена вперед, соответственно направлению движения автомобиля.

13. После установки стойки необходимо проверить и при необходимости отрегулировать углы установки колес.

Стойки шток авто на калину

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Но при необходимости снять и установить пружину и амортизатор задней подвески можно, установив автомобиль на ровную горизонтальную площадку

Для выполнения работы потребуются помощник, а также:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Снятие

Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады, снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.

Откидываем спинку заднего сиденья.

Поддеваем отверткой и снимаем заглушку

Накидным г-образным ключом на 17 отворачиваем гайку верхнего крепления амортизатора, удерживая шток амортизатора от проворачивания специальным ключом.

Можно ключом на 6 мм удерживая шток амортизатора, от проворачивания, накидным ключом на 17 мм отворачиваем его гайку.

Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу

Снимаем верхнюю опорную шайбу

Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку

Ключом на 19 отворачиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора к балке, удерживая болт от проворачивания ключом того же размера

При затруднении выбиваем болт выколоткой из мягкого металла.

Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор вместе с пружиной

Прокладка пружины обычно прилипает к кузову, откуда ее необходимо извлечь и убедиться в отсутствии деформаций и разрывов.

Снимаем прокладку пружины

Снимаем пружину с амортизатора

Снимаем распорную втулку с нижней подушкой со штока.

Снимаем чехол с буфером хода сжатия.

Вынимаем буфер хода сжатия из чехла

Снимаем с чехла чашку

Установка

Для удобства сборки прокладку прикрепляем скотчем или изолентой к пружине, что облегчит установку, при этом конец витка пружины должен упираться в выступ прокладки.

Чехол надеваем на чашку, при этом гофр чехла должен быть надет на отбортовку чашки.

Буфер хода сжатия вставляем в чехол так, чтобы его гофрированная часть была снизу.

Конец нижнего витка пружины должен упираться в выступ опоры амортизатора

Для облегчения установки можно надеть на конец штока отрезок шланга

Шланг позволит направлять шток в отверстие верхней опоры на кузове

Амортизатор устанавливаем так, чтобы менее глубокая выемка (показана стрелкой) под пружину была обращена к колесу, при этом конец нижнего витка пружины с левой стороны автомобиля будет обращен к задней части автомобиля, а справа — к передней части.

Закрепляем нижний конец амортизатора, но гайку не затягиваем.

Опуская автомобиль на колесо, или приподнимая домкратом эту сторону балки, вводим конец штока амортизатора в отверстие кузова и закрепляем его.

Болт нижнего крепления амортизатора затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Опустив автомобиль на землю, несколько раз сильно качните его. Затяните соответствующими моментами: гайку нижнего крепления амортизатора к балке – 68–84 Нм (6,8–8,4 кгс·м), гайку верхнего крепления амортизатора – 51–63 Нм (5,1–6,3 кгс·м).

После пробега 100 км еще раз затяните эти резьбовые соединения требуемыми моментами.

Меняем задние стойки на Лада Калина своими руками

Замену задних стоек у автомобиля Лада Калина необходимо осуществлять по регламенту или во время появления признаков неисправности.

Основной симптом – появление мокрых следов на элементах подвески.

Необходимый инструмент

Для выполнения замены потребуется изначально подготовить инструмент. Это ускорит весь процесс, поэтому нужно вооружиться:

• ключами на 6, 17 и 19;
• плоской отверткой;
• стяжками для пружин;
• молотком;
• смазкой для болтов;
• воротком и рычагами к нему.

Алгоритм

1. Автомобиль установить на ровную поверхность, поставить ручник и проверить его эффективность.
2. Поддомкратить задние колеса в подвешенное состояние поочередно.
3. Перейти в салон и снять задний диван. Отверткой поддеть колпачки из пластика, закрывающие шток стоек.

Поддеваем заглушку отверткой и снимаем.

Откручиваем гайку крепления амортизатора, удерживая шток от проворачивания.

Сжимаем пружину с помощью стяжек.

Отворачиваем нижнее крепление амортизатора двумя ключами.

Правильное положение пружины – нижний торец витка должен смотреть на колесо.

Нередко гайки «прикипают» или появляются другие проблемы с крепежом, решить проблемы позволяет смазка типа WD-40 . Если средство не дает результат, потребуется срезать болт с места крепежа и вставлять новый.

В самых тяжелых случаях приходится орудовать болгаркой.

Артикулы задних стоек

Если рассматривать каталожные артикулы для задних стоек Лада Калина, то можно выделить несколько вариаций, исходя из их параметров:

1. Масляные – 1118-2915402-20 или 1118-2915403-20, если необходим полный комплект для установки, включающий буфер. Для кузова универсал используется вариант 2110-2915402-01. Амортизаторы для мягкого хода. Остальные типы для активной езды.
2. Газомасляные – 2110-2915402-20 или 11180-291403-30.
3. Газомасляные с отметкой «Спорт» имеют артикул 11180-2915403-30 или 481.2915403. Для универсала подойдет вариант 21100-2915402-40 с ходом штока 229 мм, при этом сжатие/отбой – 390/1100 мм.

В зависимости от манеры езды и потребностей каждый самостоятельно выбирает тип амортизаторов на свой транспорт.

Как заменить опорный подшипник на Ладе Калине

–Опорный подшипник устанавливается на стойку автомобиля Лада и служит для осуществления подвижного соединения амортизатора с кузовом. Располагается опорный подшипник в месте крепления амортизационной стойки к кузову. Во время движения, опорник подвергается большим нагрузкам, а срок его службы зависит от условий эксплуатации.

1. Какой ресурс у опорных подшипников на Калине и как их проверить
2. Как проверить опорный подшипник
3. Какие опорники поставить на Калину
4. Как самостоятельно заменить опорники на Калине
5. Откручиваем опорник и снимаем стойку
6. Снятие старого и установка нового опорного подшипника
7. Подробная видео инструкция по замене опорной стойки Калина

Какой ресурс у опорных подшипников на Калине и как их проверить

В зависимости от условий эксплуатации, ресурс опорных подшипников разнится. В среднем срок их службы составляет от 50 до 100 тыс км пробега. Как правило неисправность подшипника можно узнать по характерным стукам подвески, скрипам, особенно на мелких неровностях.

Как проверить опорный подшипник

Самый простой способ проверки работоспособности опорного подшипника с помощью помощника. Необходимо снять пластиковую крышку со стакана передней стойки, там вы увидите гайку крепления подшипника. Необходимо положить руку на опорник, а помощника попросить покачать автомобиль. Как только автомобиль начнет раскачиваться, вы сразу же почувствуете работу подшипника.

Если в опорнике будет слышен стук или скрип, скорее всего он не исправен и нуждается в замене.

Какие опорники поставить на Калину

Выбор зависит от вас и вашего бюджета. Сегодня производители предлагают нам большой выбор опорных подшипников от 300 рублей до 3000 руб. Какие именно установить решать только вам. Можно приобрести заводские опорники, а можно выбрать вариант от другого производителя. Наиболее популярными являются опоры:

• Опора стойки FENOX цена от 500 руб
• Опора стойки Балаково цена от 350 руб
• Опора стойки ТРЕК цена от 800 руб
• Опора стойки БЗАК цена от 600 руб
• Опорники АСОМИ, г.Тольятти цена от 3000 комплект
• Опорники SS-20 Тольятти цена от 3500 руб комплект

Некоторые из автолюбителей, для так называемого тюнинга подвески, устанавливают опоры АСОМИ или SS20.

Как самостоятельно заменить опорники на Калине

Для замена подшипника вам помимо стандартного набора ключей, понадобятся специальные съемники для снятия опорника и стяжки пружин.

Откручиваем опорник и снимаем стойку

Итак, для того, чтобы открутить опорник нам понадобиться специальный ключ. С его помощью мы сможет легко открутить гайку крепления как показано на фото ниже.

Одеваем спец ключ на гайку опорника, для удобства откручивания нам потребуется больший рычаг (подойдет обычная труда по диаметру). Начинаем откручивать опорник как показано на фото.

Если спец инструмента под рукой нет, то берем обычный накидной ключ на 22мм и одеваем его на гайку, с помощью ключа на 9 мм удерживаем шток от проворачивания и откручиваем гайку крепления. После того, как мы открутили гайку, приступаем к снятию амортизационной стойки.

Отсоединяем тормозные шланги, которые крепятся к стойке. Далее откручиваем два болта крепления стойки к поворотному кулаку. Чтобы легко их открутить, советуем побрызгать их проникающей смазкой или WD40 и дать постоять пару минут. После этого можно легко откручивать болты не боясь сорвать резьбу.

Далее откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к стойке. Сделать это можно либо с помощью специального съемника как показано на фото, или выбить наконечник из стойки молотком. Теперь остается открутить 3 верхних болта крепления стойки с опорой к кузову и вытащить ее.

Снятие старого и установка нового опорного подшипника

После того, как мы сняли стойку, берем две стяжки пружин, одеваем их на пружину и начинаем стягивать до тех пор, пока не получится открутить гайку. После того, как открутите верхнюю гайку крепления можно легко снять опору вместе с подшипником, чашкой и резинкой. Если пыльник целый, его можно не трогать.

Берем новый опорный подшипник, одеваем его на стойку и собираем ее в обратной последовательности. Заместо заводских резинок, можно установить шумоизоляторы от SS20, которые как говорят предотвращают скрип. После того, как собрали стойку с новым опорником, убираем стяжки пружин и устанавливаем ее на место.

Подробная видео инструкция по замене опорной стойки Калина

Как заменить задние стойки «Калины» без снятия колес

Амортизационные стойки предназначены для сглаживания колебаний, вызванных различными неровностями, при движении автомобиля. К сожалению, несмотря на постоянное дорожное строительство, работать им приходится достаточно интенсивно. Как следствие — досрочный выход из строя и необходимость замены. Для этого совсем необязательно обращаться в сервис и тратить дополнительные средства. Задние стойки «Калины» вполне можно заменить самостоятельно, иногда даже без снятия колес.

Когда необходима замена задних стоек?

Для амортизаторов не существует сроков замены и межремонтного пробега. Состояние задних стоек «Калины» во многом определяется условиями и интенсивностью эксплуатации. В абсолютном большинстве случаев они выходят из строя после 30-50 тысяч километров. Иногда это случается намного раньше, а в некоторых случаях машина может пройти и 70 000 километров. Поэтому стойки необходимо периодически контролировать. Иногда их неисправность можно определить визуально.

Признаки неисправности

Повреждения амортизаторов, в отличие от многих других узлов автомобиля, относительно просто определить. О неисправности задних стоек «Калины» стоит задуматься в следующих случаях:

• масляные подтеки на корпусе амортизаторов;
• раскачивание автомобиля при преодолении неровностей;
• стук в задней подвеске;
• сильный наклон на поворотах.

В любом случае, когда возникают сомнения в маневренности автомобиля, его управляемости, или во время движения чувствуется какой-либо дискомфорт, нужно в первую очередь обратить внимание на задние стойки «Калины».

Как убедиться в исправности стойки?

Иногда невозможно визуально установить причину посторонних шумов при движении автомобиля. Например, задние стойки «Лады-Калины» чистые, без потеков масла. Раскачивание также не позволяет однозначно диагностировать неисправность. Тем не менее, стук в районе задней подвески не исчезает.

В этом случае придется загонять машину на вибростенд. Он имитирует дорожные неровности, а специальные датчики следят за тем, как отрабатывают различные элементы подвески. Данные передаются на компьютер, который делает выводы об исправности стоек. Удовольствие это, конечно, не бесплатное, но и по кошельку ударит не очень сильно. Стоимость компьютерной диагностики зависит от региона и находится в пределах пары тысяч рублей. Но за эти деньги владелец получит данные не только о состоянии амортизаторов, но и всех узлов передней и задней подвески, что особенно актуально, если предстоит дальняя поездка.

Какие стойки ставить?

С этим моментом нужно определиться заранее. Сразу следует сказать, что задние стойки «Калины» в хэтчбеке, седане или универсал-кузове абсолютно идентичны. Поэтому выбор ограничивается только производителем и жесткостью пружин. Что касается изготовителя, эксперты не рекомендуют устанавливать родные стойки из-за их короткого срока службы. Больше всего положительных отзывов и рекомендаций приходится на продукцию бренда SS-20.

Что касается жесткости пружин, то здесь многое зависит от стиля вождения владельца. Более мягкие подходят неторопливым водителям, предпочитающим скорости комфорт. Если автовладелец предпочитает агрессивный стиль вождения, а основная эксплуатация транспортного средства приходится на дороги с хорошим покрытием, то стоит выбрать жесткие пружины. Это улучшит управляемость автомобиля, правда, в ущерб комфорту.

Очень часто владельцы усиливают подвеску в надежде придать машине какие-то мнимые преимущества. К примеру, ставят более жесткие задние стойки на «Калине». Универсал-кузов в этом случае, по мнению ремонтных мастеров, способен выдержать повышенную грузоподъемность. Производители настороженно относятся к подобным экспериментам. Увеличение жесткости пружин создает дополнительную нагрузку на кузов автомобиля. Это особенно недопустимо для машин, находящихся в эксплуатации длительное время.

Порядок замены

Прежде всего нужно приготовить необходимые инструменты. Для проведения работ потребуются:

• два накидных ключа на 19;
• рожковый ключ на 6;
• молоток;
• ключ кривой накидной на 17;
• монтировка;
• WD-40 или другая проникающая жидкость;
• стяжки для пружин;
• плоская отвертка;
• домкрат.

Замену задних стоек «Калины» можно произвести со снятием колес или без демонтажа. Второй способ несколько проще и намного безопаснее, но возможен только при наличии смотровой ямы или эстакады. Поэтому рекомендуется заранее об этом позаботиться.

Замена производится в следующей последовательности:

1. Заехать на машине на смотровую яму и поставить на стояночный тормоз.
2. Демонтировать заднее сидение вместе со спинкой.
3. При помощи отвертки снять декоративные заглушки с верхнего крепления стоек.
4. Удерживая ключом (№ 6) шток амортизатора, открутить накидным ключом (№ 17) гайку, которая фиксирует стойку. Иногда сделать это непросто, особенно если замена производится впервые. Придется озаботиться поиском специального приспособления. Если гайка открутилась — работы в салоне пока закончены.
5. С помощью домкрата вывешивается заднее колесо со стороны демонтируемой стойки. Теперь необходимо спуститься в смотровую яму.
6. Снизу стойка крепится к кронштейну длинным болтом с гайкой, которые следует обработать WD-40.
7. Накидным (№ 19) откручиваем гайку, удерживая сам болт другим ключом. Иногда такие манипуляции не помогают, приходится применять специальный инструмент для снятия стойки.
8. Вытаскиваем ее из кронштейна. Сверху она прижата пружиной, поэтому необходимо соблюдать осторожность.
9. Производим ревизию всех резиновых частей. Если есть возможность, лучше их поменять на новые. Сборка производится в обратной последовательности.
10. При установке резинового буфера на верхнюю часть пружины нужно, чтобы последний виток уперся в специальный выступ. Теперь необходимо зафиксировать его изолентой или нейлоновыми стяжками.
11. Нижний виток пружины должен упереться в выступ на чашке.
12. Устанавливаем стойку на место, фиксируем с помощью нижнего крепления.
13. Теперь необходимо сжать пружину, постепенно опуская домкрат. Сложность данной операции в том, что одновременно шток амортизатора нужно направлять в отверстие верхнего крепления. Лучше воспользоваться помощью друга.
14. Как только шток попадет в отверстие, на него необходимо наживить гайку. Это поможет вытащить его на максимальную длину, после чего ее можно открутить.
15. Надеть на шток опорную шайбу и резиновую подушку. Теперь можно закрутить гайку.

Аналогично производится замена второй стойки.

Заключение

Иногда после снятия стойки выясняется, что ее пружина имеет какой-либо дефект. Замена одной из них крайне нежелательна, делать это нужно парой. Новые пружины должны иметь одинаковую жесткость.

Основные советы, как поменять задние стойки на Лада Калина

Пришло время, когда уже некомфортно находится в салоне машины, постоянно слышны скрипы, повизгивания и стуки? Бесспорно, это повод заехать на станцию технического обслуживания или хотя бы на смотровую яму, чтобы определить причины сбоя работы транспортного средства и узнать, если это будет необходимо, как поменять задние стойки на Калине, во сколько обойдутся новые детали.

Когда стоит прибегнуть к ремонту системы амортизации машины

Если машина только из салона, то она еще обладает данным ей техническим потенциалом, когда заводские настройки функционируют, система управления работает безотказно. Очень приятно и комфортно находится в салоне автомобиля. Но резко ситуация меняется, когда машина переходит «Рубикон» активной эксплуатации полгода или год. Кажется, что все начинает «сыпаться», что-то уже постукивает. И часто возникает острая проблема, когда срочно надо решать, где и как поменять задние стойки на Лада Калина, закупая необходимые комплектующие на авторынке.

Что заставит задуматься автолюбителя?

1. Ситуация, если часто приходится ездить по бездорожью, плохому асфальтному покрытию, когда подвеска транспортного средства подпадает под агрессивное воздействие ухабов, ям, острого грунта. Первоначально машина еще противостоит «ловушкам» некачественного дорожного покрытия, а потом многие детали приходят в негодность: то ржавеют, то покрываются трещинами, то поддаются разрыву.
2. Покупка подержанного автомобиля. Продавец не всегда добросовестный, и не обязательно, что он ранее контролировал техническое состояние транспортного средства, думал, как поменять задние стойки на Калине, ликвидировать появляющиеся неполадки. Подержанные машины – лотерея, можно и проиграть, если не иметь минимум знаний по ремонту и обслуживанию отечественного автопрома.
3. Частая смена водителей. Это та ситуация, когда одним семейным автомобилем попеременно управляет несколько человек, особенно когда есть еще и начинающие водители, недавно получившие права и не знающие, как поменять задние стойки на Калине, видео профильное для них только-только начинает открывать новые горизонты познания устройства машины.
4. Долгий простой машины негативно влияет на ее резиновые детали. И перед тем, как начать снова активный период вождения, стоит проверить все ее системы управления, насколько они допустимы к эксплуатации, а их состояние безопасное.
5. Неблагоприятный температурный режим. Резкие перепады температуры, повышенный уровень влажности также заставит водителя в скором времени разобраться, как поменять задние стойки на Лада Калина, предварительно их проверив.

Признаки, указывающие на износ задних стоек амортизатора

• Постоянный скрип, хорошо различимый даже в салоне автомобиля.
• Ухудшение маневренности машины.
• Снижение уровня комфорта в салоне машины, когда чувствуются ухабы дороги, само транспортное средство идет жестко.
• В арочном проеме заднего колеса легко различить потеки воды и масла, значит, задняя стойка уже не справляется с нагрузками.

Задняя стойка амортизатора

Способы диагностики системы амортизации

• Вибростенд с компьютерной диагностикой
• Технический осмотр транспортного средства в сервисе
• Самостоятельная проверка системы амортизации путем нажатия на заднюю часть корпуса, ее удерживание, отпускание и контроль за поведение транспортного средства. Положительный результат — машина должна вернуться в исходное положение без лишних качаний.

Диагностика системы амортизации

Какие инструменты понадобятся для ремонта и замены задней стойки

• Головка торцевая на 19, 17 и 24
• Вороток
• Набор ключей для работы с креплениями системы амортизации
• Рожковый ключ на 17
• Ключ для отворачивания гайки штока стойки
• Гровер и втулки, шайбы, «бублики»
• Металлическая щетка и ветошь
• Домкраты
• Две стяжки для пружины одной стойки
• Смазкой WD-40 для прокрутки заржавевших болтов

Инструменты для ремонта и замены задней стойки

Последовательность действий или как поменять задние стойки на Калине

• Машину надо загнать на смотровую яму, хорошо ее фиксировать на месте, но не использовать ручной тормоз.
• Разобрать в салоне машины заднее сидение для того, чтобы освободить доступ к верхней части задних стоек. Напомним, что придется работать и в салоне, и под днищем машины. В таком случае рекомендуем производить самостоятельно ремонт, если заручиться поддержкой друга, надежного помощника, который знает, как поменять задние стойки на Калине, видео по ремонту он видел точно.
• Машину ставят на два домкрата, подведенных под задние колеса. Есть рекомендация снимать колеса, чтобы освободить поле деятельности и решать насущный вопрос, как поменять задние стойки на Лада Калина и не нарушить технологию.
• Первоначально в салоне отыскивает выступы, на которые облокачивалось заднее сидение, на их «макушке» ищите заглушки. Необходимо их открыть и рассмотреть крепление верхней части стойки.

Внимание! Понадобится для работы в салоне накидной ключ на 17, им придется откручивать гайку, а вот ключом на 6 следует поддерживать шток стойки.

• Хорошо, если крепление поддастся обычным ключам, и не потребуется искать другие способы демонтажа верхней части задней стойки амортизатора.
• Опускаемся под днище машины, раскручиваем все крепления нижней части, аккуратно поддерживая всю систему.

Внимание! Понадобиться при работе ключ на 19, тогда нижние крепления стойки проще демонтируются.

• Старайтесь пружину не зацепить и не утащить ее за собой, иначе потом придется решать дополнительную задачу, возвращая ее на место.

Внимание! Устанавливая назад пружина, монтируйте ее так, чтобы ее нижний виток смотрел в сторону колеса.

• Можно пружину зажать стяжками, чтобы зафиксировать в нужном положении.
• Если крепления закисли, покрыты грязью и ржавчиной, тогда примените смазку WD-40 с целью их разблокировать и привести в движение.
• Достаем стойку, пыльник и другие комплектующие, заменяем новыми деталями.
• Не теряем шайбы, гроверы, «бублики», применяем их в нужной позиции.

Внимание! Шайба, «бублик», гровер втулка сверху в салоне прикрепляются с особой тщательностью. Стойку необходимо по максиму «втянуть» в салон, и зафиксировать крепления, только туго не стоит затягивать.

• В строгой обратной последовательности придется проводить установку в посадочное место новых комплектующих, проверять все крепления, выравнивать стойку.
• Первоначально завершаются все моменты крепежа под днищем машины, а потом стоит переходить с салон.
• Подготовьте для ремонта полую трубку, вы ей можете захватить шток стойки, зафиксировать и поднять до нужной ниши в салоне.
• После монтажа и решения проблемы, как поменять задние стойки на Лада Калина, стоит вернуть заглушки на место и установить заднее сидение в салоне.

Таким образом, подходит к концу ремонтный процесс, положительный его результат – обновленные задние стойки амортизатора начинают функционировать «без сучка и задоринки».

А вы знаете более эффективный и менее энергозатратный способ замены задней стойки амортизатора на Лада Калина?

Ждем от вас советов и рекомендаций!

От каждого по совету – так и соберем воедино все знания о ремонте авто.

Передние пружины на калину универсал

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора пружины Lada Kalina 1117 1117 Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр — дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска пружины

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 90 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 88 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-11194. Привод: передний. Год выпуска: 2008- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 82 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ-21114. Привод: передний. Год выпуска: 2004- наст. время

Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 84 л.с., тип — бензиновый, модель — VAZ1110. Привод: передний. Год выпуска: 2010- наст. время

Двигатель: мощность — 82 л.с., тип — электрический двигатель. Привод: передний. Год выпуска: 2013- наст. время

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Родные стойки проехали чуть больше 100 т.км. и особых проблем не создавали. Но когда встал вопрос о замене, у главного механика-слесаря очень сильно зачесались руки …
В итоге «улучшайзинг» растянулся на несколько лет (конца-края ему не видно ))
…и было перепробовано много разных и «наших», и «импортных» вариантов…

Один из них — переход на «грантовский подвес».
Для начала не плохо разобраться из чего он должен состоять.
Какие детали нужно поменять, а что по минимуму можно оставить
Далее будет показано из чего состоит задняя и передняя подвеска,
Номера позиций будут соответствовать порядку действий по очереди при сборке и установке.

1– Стойки передней подвески 2190-2905002 и 2190-2902003, гидравлические без газового наполнения
Это шифры «родных» стоек, т.е. СААЗ. В торговле шифры у них 21900-2905402-00 и 21900-2905403-00
( у меня другие — об этом позже )

2 и 3 – Буфер сжатия стойки и чехол (пыльник).
Они перед сборкой остальных деталей собираются вместе и одеваются на шток стойки.
Буфер (отбойник) с «десятки» 2110-2902816-01 или 2110-2902816-02

Есть ещё «аналоги» «сызранского» – СС20 и Демфи.
«Калиновский» (родной) точно не подходит
И ещё — никаких полиуретановых, резиновых и т.д. непонятного происхождения
Только такого вида как на рисунке («сызранский») или гладкий белый («челябинский»).

Кожух (пыльник) защитный стойки
Номер выкладывать смысла нет, т.к. в продаже редкость
Лучше оставить родной «калиновский».

При необходимости берётся с «восьмёрки» 2108-2902814 и укорачивается до высоты 76 мм.

Есть ещё один вариант — пыльник стойки 2110 (гофра).
Шифр 21102905681P ( производство очень желательно ОАО «БРТ» )

возможно он будет немного тереться внутри о пружину, но мною какого-то негатива не замечено.

4 – Пружина передней стоки ф. Мубея.
Есть два вида:
11190-2902712 – установлена на все модели с 8 кл. двигателем.

11196-2902712 – установлена на все модели Калина универсал; с 16 кл. двигателем; том числе с АМТ.

тем у кого стоят конусы — пружины придется менять

5 – Прокладка пружины 21700-2902723-00 («приоровская»)

Родная отличается, но в случае крайней необходимости можно попробовать её поставить (трудно натягивать и затем вставлять в пружину).
Лучше конечно приобрести ту что надо — 21700290272300

6 – Чашка передней пружины 21700-2902760-00 («приоровская»)

Родная — дюралевая — точно не подойдёт

7 – Подшипник опоры стойки 1118-2902840-01

Родной — «вологодский» 11180290284001

8 и 10 – Ограничитель хода сжатия и отбоя 21700-2902834-00 («приоровские»)

В продаже найти очень трудно
Применяется на Приорах, Грантах и Калинах-2

Чтобы не заморачиваться с поз. 5, 6, 8 и 10 можно взять весь набор на автоподвеска.рф
В принципе и некоторые другие детали тоже )

9 – Опора передней стойки Анвис

Есть два вида:
21900-2902821-00 (6 мм) – для установки без ЭУР
21900-2902821-10 (12 мм) – для установки с ЭУР
Опоры различаются смещением относительно центра.
Встречаются в упаковках Анвис-рус и Лада-имидж

На всех К1 (кроме К1Спорт и переходных моделей (ближе к 2011 году)) родная опора 1118 имеет смещение 6 мм, и если нет цели делать кастер больше, то вполне хватит опоры 2190…-00
Хотя некоторыми и считается, что можно легко ставить 12 мм без наличия ЭУР, но разница в рулёжке есть, и не всегда в лучшую сторону. Проверено и то, и то. Вывод: если ЭУР отсутствует (как у меня) — то опора 2190…-00 будет лучше.
Если кто-то решил всё же использовать опоры с большим смещением 2190…-10, то помните, без установки «коротких» крабов ( 11198-2904049 ), есть риск близкого контакта левого рулевого наконечника и левого пыльника рулевой рейки. Этого помогут избежать рулевые «десятые» тяги н/о 21100-3414000-00
Они также выборочно устанавливались на заводе

11 – Гайка крепления верхней опоры к штоку стойки

12 – Усилители опор стоек 11180-2902850-87

Обязательно нужны при установке опор 2190
Иначе стаканам кузова быстро придёт песец (зверёк такой )
С простыми опорами он кстати тоже приходит … (

далее переходим к задней подвеске

1– Амортизаторы задней подвески 2190-2915004, гидравлические без газового наполнения
Это шифры «родных» стоек, т.е. СААЗ. В торговле шифры у них 21900-2905402-00 или 21900-2905403-00 (в комплекте с родным «коротким» буфером сжатия 1118)
( у меня другие — об этом позже )

2 – Буфер сжатия амортизатора в сборе с пыльником (гофрой) и металлической чашкой.
Перед установкой на шток амортизатора три детали собираются вместе.
Отдельно буфер (отбойник) «калиновский» имеет шифр 1118-2912622-10 или 1118-2912622-11.
Как и с передними, они бывают «сызранские» и «челябинские». Есть «аналоги» сызранских от СС20 и Демфи.

На части Грант (и последних Приорах) и всех Калина-2 (с 01.2014 г) установлен буфер сжатия 2192-2912810 (импортный)

Продаётся чаще в составе комплекта примерно так :

Раньше он был один в один с вазовским, но в последнее время гофра и сам буфер отличаются (хотя сами по себе близки к оригиналу).

При желании сэкономить можно оставить заводские детали :

а) отличия в чашке пыльника ( форма и толщина металла )

б) длина буфера ( 21928 длиннее )

в) материал пыльника ( пластик вместо резины )

между собой все детали взаимозаменяемые,
кроме сочетания нового длинного буфера с обычной чашкой пыльника 2108

3 – Дистанционная втулка (родная)

4 и 9 – Подушки амортизатора
Они бывают 2101 и 2110. Нам нужны 2110, т.к. они мягче. Искать БРТ оригинал.
Часто встречаются подделки, которые «сминаются» и начинается стук из-за люфта.

5 – Пружина задней подвески

На Гранту седан, как и на Калину, устанавливались пружины 1118-2902712-00 (сейчас идут 2110).
Номера задних пружин :
11180-2912712-10 ( самые распространенные для грант и калин )
21100-2912712-00 ( устанавливаются на гранты с новыми стойками серии 51 )
21110-2912712-00 ( иногда ставились на универсалы, будут неплохо в паре с передними пружинами 11196 )

Передние стойки досаждали своими стуками ещё год назад, тогда были заменены только верхние опоры стоек, т. к. стойки внешне казались в хорошем состоянии. Стуки пропали на некоторое время, а потом опять появились.
Перед покупкой проверил какие пружины и стойки установлены. А установлены предыдущим владельцем оказались стойки фирмы weber (похоже китайские). Пружины оказались конусные.
Решил не экспериментировать с фирмой стоек и поставить «СААЗ».
Подшипники верхних опор проверили, они оказались целые.

Пружины
Как правило передние стойки на калину 1118 (седан) имеют коническую пружину, а на 1119 (хетчбек) ставят бочкообразную пружину.

В настоящий момент по действующей документации на автомобилях семейства «Калина» устанавливаются сдедующие виды пружин:
1. Передняя подвеска.
а) на автомобилях с 8-клапанным двигателем (кроме модели 1117 универсал) устанавливаются конические пружины1118-2902712 производства ОАО «Автоагрегат» (г. Кинешма) или фасонные «бочкообразные» пружины 1119-2902712производства фирмы Mubea, Чехия (?).

Пружины идентичны по техническим характеристикам, но отличаются по установочным параметрам, а потому взаимозаменяемы только в составе стойки телескопической с опорой и пружиной в сборе.
б) на автомобилях с 16-клапанными двигателями и моделях 1117 устанавливаются пружины 11186-2902712 и 11196-2902712 с более высокими жёсткостными и нагрузочными параметрами.

2. Задняя подвеска.
На все автомобили семейства «Калина» УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ЕДИНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ПРУЖИНА ПРОИЗВОДСТВА ОАО «АВТОВАЗ» 1118-2912712-10
Стойки
Стойки тоже отличаются друг от друга — чашкой, на которую упирается нижний виток пружины.