Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

По какой причине может быть стук при переключении передач в Ниве Шевроле

По какой причине может быть стук при переключении передач в Ниве Шевроле

Большинство автолюбителей хотя бы раз слышали посторонние звуки во время переключения коробки передач. Постукивания и скрипы возникают иногда и в Niva Chevrolet. Связано это с особенностями эксплуатации машины. Внедорожник используется для передвижения по различным типам покрытий. Неровности, тряска или особый стиль вождения могут негативно отразиться на состоянии узлов.

Статья расскажет, по какой причине может быть стук при переключении коробки передач в Ниве Шевроле и как устранить эту проблему самостоятельно.

Причины возникновения стука

Владельцы машины отмечают, что в большинстве случаев появление посторонних звуков, скрипов, ударов и шумов исходит от трансмиссии. Связано это с тем, что узел чаще других испытывает на себе повышенные нагрузки. В результате могут наблюдаться такие проблемы, как рывки в момент старта движения, щелчки или потрескивания при переключении любой из передач. Эти признаки характерны для разных проблем, поэтому нужно знать основные из них.

Производитель заявляет, что небольшие шумы допускаются. Конструкция предполагает использование полного привода, поэтому нагрузка возрастает в условиях бездорожья. Посторонние звуки могут появляться даже в отсутствие поломок или неисправностей. Основная причина подобного поведения связана с тем, что зубчатые сцепления раздаточной коробки, редуктора и приводных валов выполнены так, чтобы учитывать наличие тепловых зазоров. Размер выверен так, чтобы учитывать физические свойства применяемых материалов расширяться при нагревании.

Отдельного внимания заслуживает трогание. В момент старта движения производится переключение передач. В этот момент могут возникать посторонние звук, шумы и постукивания. Связана проблема с тем, что сцепление не прогрето и включение его в работу проходит не достаточно плавно.

Наличие зазоров не единственная причина появления стука во время переключения коробки передач. Он появляется, если пришли в негодность:

  • шестерни;
  • подшипники;
  • валы трансмиссии.

Также издавать посторонние звуки могут неисправные мосты с коробками. Часто к этому приводит низкий уровень трансмиссионного масла, которое находится в картере. В том случае, когда появляются проблемы с ходовой частью, водитель может столкнуться со следующими изменениями в поведении машины на дороге:

  • шумы появляются во время поворота или вращения колес;
  • появляются затруднения в момент переключения скоростей в момент движения (не при старте);
  • выбранная передача отключается;
  • самостоятельно переходит в положение «нейтраль»;
  • отмечаются подтеки масла.

Советы владельцам

Для того, чтобы вождение вашего автомобиля стало комфортным, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:

  1. Обычное, стандартное расположение передней и задней ручки – вперед и назад соответственно. Движение при таком режиме можно и нужно осуществлять на участках, характеризующимся ровным и гладким покрытием.
  2. Блокировать дифференциал путем переключения передней ручки в заднее положение лучше всего на дорогах, характеризующихся повышенной скользкостью. Такая мера придаст «Ниве» устойчивости. Стоит понимать, что после преодоления проблемного участка ручку потребуется вернуть в исходное положение.
  3. Как было отмечено ранее, передача на понижение должна активироваться перед вероятным препятствием, но не в то время, когда машина уже застряла.
  4. Стоит понимать, что включение блокировки на неподвижном автомобиле иногда невозможно, даже если выжать сцепление. Это может быть вызвано тем, что зубцы муфты уперлись в зубцы шестеренки. В таком случае можно пробовать активировать блокировку, начав медленное движение и выполняя некрутой поворот. Если же проблемы возникают с выключением блокировки, то рекомендуется выполнить ту же процедуру при выжатом сцеплении и небольшом покачивании руля.

А еще интересно: Устройство и ремонт раздаточной коробки ВАЗ 2121 Нива

Диагностика неисправностей

Если появился стук при переключении передач Нива Шевроле, нужно незамедлительно провести диагностику машины. Сделать это рекомендуется в специализированном СТО, так как там имеется все необходимое оборудование.

Первичные признаки и последствия можно вычислить самостоятельно:

  • характерный звук на нейтрали – нужно проверить уровень масла, а также проверить подшипник ведущего вала, он с вероятностью в 90% требует замены, устранение неисправности можно произвести своими силами;
  • стук появляется в момент включения или переключения скоростей – устройство блокиратора пришло в негодность, муфты синхронизаторов требуют замены, крепление трансмиссии ослаблено;
  • стук присутствует в коробке только во время движения – синхронизирующие муфты или подшипники изношены, в коробке снизился до критического уровень масла;
  • удары присутствуют во время трогания с места или переключения скорости в движении – педаль сцепления выжимается не полностью, низкий уровень масла (на 90%, когда удары не прекращаются), изношенные шестерни.

Диагностика позволяет выявить редкую для подобной проблемы неисправность – поломку кулисы. Этот узел связывает между собой трансмиссию и шток по средствам передающего вращения в коробке.

В свою очередь, проблема с кулисой выявляется, если присутствуют дополнительные проблемы:

  • люфт рычага переключения передач;
  • сложности с переключением;
  • трудности в процессе регулировки механизма.

Обследование поможет исключить или подтвердить необходимость регулировки привода трансмиссии, так как выход этого элемента из строя также может привести к постукиванию. Признаком неисправности в этом случае будет ошибочное включение скоростей.

Как устранить проблему своими руками

Диагностика поможет найти правильное решение. Устранить проблему можно как с помощью специалистов, так и самостоятельно. Во втором случае потребуются определенные знания и умения, а также запас свободного времени. Чтобы убрать все неисправности, потребуются также инструменты (наборы могут отличаться в зависимости от присутствующих неисправностей).

Также устранению неисправностей способствует «ловля сцепления» — его требуется нажимать быстро 2 раза. Требуется это для выбора зазора. Первый раз производится действие в момент старта движения. Второй раз выжимать сцепление потребуется непосредственно в момент переключения скоростей. В этом случае, чтобы убрать неисправность, потребуется задействовать сразу две ноги. Сцепление потребуется отпускать максимально медленно, спешить в этом случае нельзя. Одновременное действие – выжимание акселератора. Убирать ногу нужна тоже медленно, чтобы не происходило набора скорости. На этом этапе не следует переключать коробку передач.

С ремонтом или диагностикой, как первым шагом для решения возникших сложностей, затягивать нельзя. Вся причина в том, что возникающие рывки, удары или посторонние звуки в трансмиссии могут привести к ускоренному износу деталей. В результате выйдет из строя не определенный элемент – под замену пойдет коробка передач полностью. Пострадать может также привод или мост.

Если вышли из строя подшипники и шестерни, то возникает люфт. Его не удастся предотвратить, просто работая педалями – проблема будет сохраняться. Поможет решить задачу полная замена пришедшей в негодность детали. Затягивать с проведением ремонтных работ нельзя, так как вовремя замененные запчасти помогут предотвратить более серьезную поломку или аварийную ситуацию на дороге.

Особенности раздатки Нива 2121, Ваз 2131, Лада 4х4

Раздаточная коробка нива 2121 служит для изменения величины крутящего момента и распределения его между передним и задним мостами. Коробка имеет две передачи с передаточными числами 1,200 и 2,135. Передний и задний мосты приводятся постоянно и связаны межосевым дифференциалом, перераспределяющим крутящий момент между ними в зависимости от сопротивления движению колес.

Раздаточная коробка нива 2131 крепится к полу кузова на двух резинометаллических кронштейнах. Для регулировки ее положения относительно фланца промежуточного вала отверстия в кронштейнах сделаны овальными, а между ними и кузовом могут быть установлены регулировочные прокладки. Порядок центрирования коробки описан в разделе Определение причин вибрации и центрирование раздаточной коробки.

А еще интересно: Ремонт раздатки на Ниве 21213, как отцентровать, регулировка своими руками

Корпусные детали раздатки отлиты из алюминиевого сплава и соединены между собой шпильками и гайками. В верхней части картера выполнен лючок, закрытый штампованной стальной крышкой. Передняя крышка центрируется на картере по двум установочным штифтам. Между крышками и картером расположены картонные прокладки (при ремонте можно использовать вместо них герметик-прокладку).

Ведущий вал установлен на двух шариковых подшипниках в гнездах передней крышки и картера. Внутреннее кольцо переднего подшипника зажато между буртиком вала и упорным кольцом самоконтрящейся гайкой фланца вала. Внутреннее кольцо заднего подшипника зажато между буртиком вала и упорной шайбой гайкой на заднем конце вала.

На ведущем валу расположены две ведущие шестерни. Передняя (большая) – высшей передачи, она свободно вращается на термообработанной шейке вала. Задняя (меньшая) – низшей передачи – свободно вращается на термообработанной втулке, установленной на валу с натягом. Шестерни имеют по два венца. Косозубые (большие) венцы находятся в постоянном зацеплении с соответствующими шестернями промежуточного вала, а с прямозубыми (малыми) соединяется муфта переключения передач при включении передачи.

Промежуточный вал нива 2131 представляет собой блок двух косозубых шестерен, находящихся в постоянном зацеплении с шестернями ведущего вала. Передняя шестерня, кроме того, находится в зацеплении и с ведомой шестерней, закрепленной на корпусе дифференциала.

Промежуточный вал вращается в двух подшипниках: передний – роликовый, задний – шариковый. От осевого смещения вал зафиксирован установочным кольцом в канавке наружного кольца заднего подшипника, которое зажато между картером и задней крышкой (так же, как и у ведущего вала). В переднем торце вала запрессована стальная ведущая шестерня привода спидометра.

На автомобиле ВАЗ-21214 с распределенным впрыском топлива дополнительно к механическому приводу спидометра на раздаточной коробке установлен датчик скорости.

Вал привода переднего моста нива 2121 передним концом опирается на шариковый подшипник в картере привода переднего моста, закрепленного на передней крышке раздаточной коробки. Внутреннее кольцо подшипника зажато между буртиком вала и упорным кольцом самоконтрящейся гайкой фланца вала. От осевого смещения подшипник зафиксирован стопорным кольцом, входящим в канавку картера привода переднего моста.

Корпус дифференциала выполнен разъемным, обе его части соединены шестью болтами. Эти же болты крепят и ведомую шестерню к корпусу дифференциала. Последний установлен на двух шариковых подшипниках. Внутренне кольцо переднего подшипника удерживается от смещения распорной пружинной шайбой, опирающейся на стопорное кольцо в проточке корпуса дифференциала.

В канавку на внешнем кольце подшипника входит установочное кольцо, зажатое между передней крышкой раздаточной коробки и картером привода переднего моста. Таким образом, корпус дифференциала удерживается от осевого смещения передним подшипником; задний подшипник не зафиксирован. На передней части корпуса дифференциала выполнены шлицы, по которым перемещается муфта блокировки. При включении блокировки муфта соединяется с шестерней на валу привода переднего моста, соединяя его с корпусом дифференциала.

В отверстиях корпуса дифференциала ваз 2121 установлена ось сателлитов, удерживаемая двумя стопорными кольцами. Под одним из колец находится пружинная шайба, препятствующая осевому перемещению оси сателлитов. Сателлиты (конические шестерни), расположенные на оси, находятся в постоянном зацеплении с шестернями привода мостов.

Управление раздаточной коробкой – ручное, с механическим рычажным приводом. Задним рычагом водитель переключает передачи, передним – включает блокировку дифференциала. Конструкция приводов управления коробкой схожа. Рычаг качается в продольном направлении на оси, установленной в проушинах кронштейна спереди раздаточной коробки нива 2131.

Для уменьшения трения в отверстие рычага вставлены пластиковые втулки. Нижний конец рычага входит в паз штока и фиксируется фигурной пружиной. Другой конец штока соединен с вилкой соответствующей муфты (переключения передач или блокировки дифференциала) и стопорится болтом. Шток на выходе из коробки уплотнен сальником и защищен от пыли резиновым гофрированным чехлом.

Для фиксации привода в выбранном положении служит шариковый фиксатор — подпружиненный шарик входит в пазы на штоках. На штоке переключения передач их три — для «нейтрали», высшей и низшей передач, на штоке блокировки дифференциала ваз 2131 – два («включено» и «выключено»). В крышку привода переднего моста ввернут выключатель, замыкающий цепь контрольной лампы при включении блокировки дифференциала.

От чего стучит коробка передач?

АКПП и МКПП – это виды скоростных коробок, которые оснащены большим количеством разных механизмов, отличаются сложностью строения. Их работа зависит от качества используемой трансмиссионной жидкости. При потере топлива своих свойств, коробка передач начнет толкаться и пинаться.

Что делать, если стучит или пинается коробка?

Неисправности с коробкой передач значительно снижают комфорт при движении. Один из признаков того, что имеется неполадка с «механикой» и «автоматом» – машина начинает дергаться. Параллельно с этим могут появиться вибрации.

Почему отмечается стук при переключении передач, сопровождающийся рывком в режиме «паркинг»? Возможно причина кроется в засоренности внутреннего фильтра КПП. Также, если при переключении МКПП появился стук, проверить нужно целостность подшипника первичного вала. При серьезной поломке коробку необходимо снять из штатного места, произвести ее дефектовку. Механическая коробка преждевременно выходит из строя в большинстве случаев из-за неправильного обслуживания:

  • не менялось продолжительное время масло;
  • не прогревалась КПП перед началом поездки;
  • часто осуществлялись резкие торможения.

Почему пинается и стучит КПП? Стук в коробке передач «автомат» нередко связан с тем, что произошел износ фрикционных дисков, из-за чего шестерни не могут запускаться в нужный момент, результат этого, КПП начинает дергаться.

Если неисправны элементы дифференциала может отмечаться скрежет со стороны «автомата». Обязательно нуждаются в проверке ведущая и ведомая шестерня. Чтобы их заменить, нужно осуществить разборку коробки передач. Проведение данной процедуры следует поручить соответствующему специалисту.

Таким образом, шумы от коробки могут выражаться в появлении стука, звона, гула. Каждый из перечисленных видов имеет свои причины, точно установить которые представляется возможным путем осуществления полноценной диагностики КПП. Следует отметить, что ремонт «механики» обидится дешевле, чем «автомата».

Проверка радиатора охлаждения

Автоматическая КПП оснащается радиатором охлаждения, который выполняет функцию устранения излишней температуры внутри коробки, тем самым охлаждается топливо, разогретое от гидротрансформатора. Радиатор оснащен патрубками, при засоре которых будет нарушена циркуляция трансмиссионного топлива.

Характерный рывок на холостых оборотах может появиться в том случае, если происходит перегрев трансмиссионного топлива. Как правило, это связано с тем, что имеется поломка дополнительного радиатора охлаждения масла. Данный вспомогательный механизм позволяет не допустить перегрева коробки.

Необходимость замены трансмиссионного топлива и фильтра

Одна из причин толчков – засор масляного фильтра. Функция данного расходника – улавливание грязи и стружки. При его засоре – станет заметным ухудшение управления автомобилем. Также, будет отмечаться уменьшение давления топлива в КПП. Из-за этого нарушается работа фрикционных дисков.

Если жидкость в КПП утратило свои свойства, то оно становится темнее. Также, в замене данное масло нуждается, если оно приобрело запах горелого. На коробке «автомат» АТФ меняется с периодичностью 40000-60000 км пробега.

Если трансмиссионное масло утратило свои свойства, изменился индекс вязкости, то из-за этого в скором времени могут появиться толчки, рывки при переключении скоростных режимов, на холостых ходах. Дальнейшая эксплуатация транспортного средства при этом небезопасна.

ATF жидкость смазывает все составляющие узлы и агрегаты внутри коробки. Именно поэтому подбирать стоит качественное масло, подходящее к конкретной марке автомобиля. Когда происходит смена масла, замене подлежит фильтр. Для начала следует снять радиатор, очистить его, промыть поддон, заменить фильтрующий элемент, после чего добавляется новое топливо.

Таким образом, к автоматической трансмиссии относится масляный фильтр, который улавливает грязь, образующуюся в топливе. Со временем он забивается, жидкость хуже проходит через него. Это приводит к поломке фрикционных дисков.

Засор гидроблока

Появление пинков связано и с загрязнением гидроблока. При засорении гидроплиты, происходит забивание каналов узла, это приведет к понижению давления в КПП. Необходима их очистка. Клапаны для подачи топлива в каналы работают от электричества. При потере их функционирования, стоит проверить проводку, требуется разобрать гидроблок, осмотреть соленоиды.

Если коробка пинается, осмотру подлежит масленый насос, который создает давление в гидроблоке. Данный элемент рассчитан на длительный рабочий срок, отличается надежностью. Он выходит из строя из-за частых воздействий больших нагрузок.

Таким образом, диагностировать коробку следует, если отмечаются рывки, удары. Средний рабочий срок «автомата» составляет 250000 км пробега. При пренебрежении его обслуживания, данный ресурс может снизиться вдвое. Проверить КПП нужно, если появились пинки на холостых. В ряде случаев «автомат» может толкаться только на холодную.

Стуки в кпп на холостом ходу

Что с КПП? На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть

Всем привет. Что это может быть?
1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .

Подшипник первичного вала коробки передач. Выжимной и сцепление не причем. МаксимуВ не зачет.

Подшипник первичного вала коробки передач

На одном сцеплении в горку могу подняться без газа)

А так ездить долго можно, не заезжая в автосервис?

Выжимной и сцепление не причем.

Описанная проблема 100% подшипники первичного вала, МаксимВ, вы если не разбираетесь, то нечего и отвечать. А то умник нашелся- «..1) Кирдык сцеплению. 2) Кирдык подшипнику первичного вала КПП. 3) Кирдык и тому и другому .»- это ни о чем.

МаксимВ, ну как бы вам сказать, чтобы не обидеть. Из ваших постов складывается совершенно обратное впечатление, а именно- что технически вы дебил, поскольку если тарахтящий звук исчезает при выжатом сцеплении, то это никак не может быть выжимной подшипник, так как это на 100% пришел конец подшипникам первичного вала МКПП.

то это никак не может быть выжимной подшипник,

Чего гадать то? По любому разбирать.

Да и не всегда устраняют, когда чувствют что много денег не высосать

У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию. КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления. .

У меня на «девятках» выжимной шумел именно при нажатии на педаль сцепления — с характерным вздохом сцепление выключалось. Разок доездился до того, что корзинку размолотило.

У Вас вероятнее всего шумит выжимной подшипник. Это не смертельно и вполне доходит до смены сцепления.

Когда нужно будет сменить сцепления Вы узнаете по рывкам или по проскальзыванию. КПП Ваше намного прочнее, чем кажется и подшипник первичного вала меняют не часто.

В этих постах и есть ответ на поставленный вопрос!

Это памперсная болезнь ВАЗа. Чуток холоднее стало, — подшипник стал голос подавать! Если при выжиме все затихает и нет звуков побочных, — езжай те спокойно и не берите в голову (двигатель прогреется с КПП — звук уйдет). А сыро когда будет, задние колодки заскрипят (пара-тройка торможений и все в порядке)! Тоже памперсная болезнь ВАЗов. С уважением.

Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

было такое. говорят у многих на этой коробке так. Почти с новья. Подшипник первичного вала тарахтит. Менял сцепление, заодно и подшипники поменял.Всё стало тихо. Но многие люди ездят долго и успешно с тарахтящим.

повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой.

Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

Товарищи, для тех, кто в танке, повторю- выжимной шумит, когда сцепление выжато, ибо тогда он работает под нагрузкой. Если сцепа не выжата, он шуметь не может.

Название темки прочтите!

«На холостых оборотах тарахтит(слегка), выжал сцепление перестало тарахтеть» Если шумит при выжиме — подшипник на замену, об этом никто не спорит. Если шумит как описал ТС, — памперсная болезнь (на 99%). У кого есть желание поспорить об этом на деньги, — делайте ставки (10000 руб вполне хватит). Живой пример такого стоит под окном. На спор могу разобрать. Только зачем вам лишняя брешь в бюджете. С уважением.

Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

Как и когда звук появился? Всегда был, появился резко в какой-то момент, или плавно нарастал? 1.Если плавно нарастал — по подшипники первичного вала; 2.Если всегда был, то

или появился подсос поздуха(прокладки, вакуумник, его или какой-нить другой шланг) — нужно искать(прокладки- кисточкой с бензином, шланги — отключением/глушением) или забить.

двигатель на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают) Начинает втягивать воздух и очень сильно качаться(сам двигатель) Вибрация передается на руль и руль трясет.

Конечно, первичный вал коробки. Я бы забил, до непосредственной поломки.

на холостых оборотах, откручиваю крышку двигателя(куда масло заливают)

Не откручивайте крышку заливной горловины и перестанете себя пугать.

Была у меня 21099. Так выжимной переставал шуметь именно тогда, когда нажимал педаль сцепления.

Вот и я говорю! По холодам это более явно проявляется. У всех владельцев ВАЗиков эта легкая неприятность как под копирку!

Во! в точку! у меня в 2109 была такая же хрень зимой, сначала забивал, но когда стала молотить как дизель, обратился к знакомому мастеру, он поменял подшипник и диск сцепления — стало тихо! Но осторожнее, первый раз заезжал в красивый сервис, меня попытались развести на: «минимум перебрать коробку, а там посмотрим. »

Стук в рулевом редукторе ваз 2107

Была попытка, согласно инструкци по эксплуатации отрегулировать зацепления, но на люфте это не сказалось.

Вопрос: есть ли шанс отремонтировать и(или) отрегулировать редуктор и если есть – то как?

ubiraetsya lyuft chervyaka.

Ты знаешь, у меня после такой регулировки прошло 3 тыс. км. и стучит все чаще и чаще.

Вопрос стоит один: как мне кажется – дохнет подшипник, у самой сошки. Может (если это вообще возможно) имеет смысл его просто заменить и жить дальше? Все-таки, $50 при условии, что сам будешь его менять.

Ось сошки ходит ввер-вниз (если качать ее снизу) чуть-чуть и в стороны (видимо, это радиальный люфт). Причем ее нельзя оставить в каком-то среднем положении – только у одного края или у другого.
Перемещается со стуком.

Сначала помогло. Проехал 3 тыс. км. и снова та же песня.
Только теперь – можно затянуть до упора (но не очень сильно) – и та же фигня. Стучит. Я, в итоге, отрегулировал так, как надо – руль нормальный, не тяжелый.

Хотя. Если поставить машину на яму.
Пытаюсь крутить сошку так, как она двигается при повороте руля, свободного хода (даже учитывая то, что колеса не сняты) – нет, стуков нет, тишина.
Начинаю руками с усилием кг.15-20 качать сошку, если снизу смотреть – вверх-вниз. И вот тут появляется стук.

Вот с люфтом рулевого вала проблемы есть. Я человек здоровый, и хотя следую правилу, что стоя на месте руль крутить нельзя, виню себя сам.

Причем, я ничего не понимаю – на управляемости, вплоть до 140км/ч это не сказалось. Идет прямо, не рыскает, руля слушается нормально.
Я уже думал, хрен с ним, со стуком. Пусть дохнет.
Но все же, чем это грозит? Редуктор на ходу не развалится? Или заклинит?

ЗЫ: Новую машину не предлагать.

А вот вопросы:
1. можно ли это сделать, не снимая редуктор с машины?
2. если да, то как скрутить гайку сошки, силушек не хватило с первой попытки?
3. Какие подводные какмни еще могут быть.?

Когда слышен стук в рулевой колонке, нужно немедленно выявить, почему он появился и безотлагательно заняться исправлением ситуации. Безотказность работы рулевого управления выступает главным фактором безопасности на дороге. Важен контроль состояния этого механизма водителем и сервисными службами. К первым признакам неполадок относятся звуки, которые издает колонка руля.

Причины стука в рулевой колонке

У рулевой колонки не слишком сложная конструкция, однако, это не означает, что система безотказная и не требует внимания. Регулярная проверка, регулировка и восстановление работоспособности этого механизма помогут сохранить жизнь и здоровье водителю, пассажирам и пешеходам. Стук может сопровождаться биением руля при торможении. Подобные проявления могут появляться неожиданно и вызываются:

  • деформацией деталей системы;
  • расшатанностью крепежных элементов;
  • вытеканием рабочей жидкости из механизма или отсутствием смазки в нем;
  • ослаблением гаек шаровых шарниров;
  • увеличением зазора между шестерней и зубчатой рейкой;
  • люфтом;
  • ослаблением плотности соединений.

При этом на руле чувствуется отдача, а это проблема, которую нужно решить. Появление стука в колонке также возможно и в силу других причин. Их не много, как кажется на первый взгляд. Иногда поставить точный диагноз возможно только, когда демонтируешь и разберешь рулевое колесо. Такие звуки появляются там, где детали рулевого управления вместо плотного прилегания друг к другу, эту плотность утратили.

Часто обнаружение стука при повороте руля становится следствием разрегулированности рейки руля. Неисправность можно убрать подтягиванием специальным ключом. Известны случаи, когда стук в колонке исходит от электроусилителя руля. Некоторые дефекты можно условно определить, визуально и посредством обнаружения смещений в местах соединений деталей рулевой колонки.

Таким способом часто обнаруживается неисправный подшипник. Однако полную информацию о причинах автомеханики получают в результате профессиональной диагностики. Только она может конкретно указать, откуда появляется стук в рулевой колонке. Порой это следствие выхода из строя или износа подшипника, который находится в кронштейне рулевой колонки, или игольчатого подшипника крестовины рулевого вала.

Звуки из салона

В современных автомобилях руль не только нужен для поворота автомобиля. На нем нередко расположены органы управления некоторыми устройствами от переключения передач до включения фар или регулировки аудиосистемы. Поэтому у водителя возникает закономерное беспокойство, когда появляются щелчки в рулевой колонке при повороте руля. Характерно, что звук при этом идет изнутри салона из района кнопки звукового сигнала.

Паниковать в таком случае не надо. Для начала стоит проверить правильность установки и состояние пластиковой облицовки колонки. Не исключается вариант деформации пластика. Распространенная причина такого явления – неисправность отдельных элементов подрулевого переключателя, которые такие звуки издают. Можно проверить качество и крепление пластика, а неисправный переключатель заменить. Часто этого хватает, чтобы при повороте руля щелчка в рулевой колонке не было слышно.

Это означает, что неработоспособен шлейф рулевой колонки под подушкой безопасности. Он снабжает электропитанием механизм этой подушки, звуковой сигнал и некоторые другие приборы автомобиля. Он попросту может оказаться серьезно поврежденным. Некоторые автомобилисты пробуют устранять такие неисправности собственными силами. Это не дает никаких гарантий надежной работы шлейфа. С учетом того, что это устройство влияет на безопасность, лучше выполнять замену шлейфа рулевой колонки опытным работникам автосервиса.

Как гарантировать безопасность

Безопасность движения машины на дороге требует регулярной проверки исправности органов управления транспортным средством. Ведь неровности на дороге, удары, торможения и прочие факторы отрицательно влияют на техническое состояние органов рулевого управления. Люфт рулевого управления, повышенная изнашиваемость деталей негативно влияют на управляемость автомобиля и безопасность движения по дорогам. Стук в рулевой колонке и изношенная рейка являются показателем того, что пора заняться автомобилем.

Не мало автолюбителей ради экономии средств стараются собственноручно приводить в порядок механизмы управления машиной. Если это касается не новых вазовских машин, а водитель способен выполнить работу на профессиональном уровне, такой подход допустим. Но, если возникает необходимость ремонта и обслуживания рулевого управления автомобилей современных моделей, эти работы целесообразно поручать опытным мастерам автосервиса.

Одним из основных устройств автомобиля, отвечающий за управление является редуктор. У автомобиля ваз 2107 он выполнен в виде кардана. Карданный вал наиболее надежен для водителя, так как в результате лобового столкновения, он складывается, не нанося вреда.

Неисправности редуктора рулевого механизма.

Редуктор ваз 2107 не нуждается в чрезмерном вмешательстве. Основное условие нормальной работы – наличие смазки. Скрипы или посторонние звуки в конструкции – это часто встречающееся повреждение. Так как в этой модели руль крепится к валу с помощью шлицов, затянутых гайкой, то в случае ослабления крепления, шлицы будут наиболее подвергнуты износу, а руль будет болтаться. Из крестовин карданного вала могут послышаться скрипы, которые появляются в результате износа деталей механизма или не хватает смазки.

Также, часто встречается поломка люфта руля. Карданный вал может сняться и как результат возникает зазор. Что бы отрегулировать рулевую колонку, предусматривают болт с контргайкой. Гайку оттягивают и вкручивают болт до того момента, пока люфт не придет в нормальное состояние. Затем эту гайку затягивают и фиксируют в нужном положении. Руль после этого процесса будет крутиться гораздо туже, но люфт будет уменьшен.

Рулевой редуктор ВАЗ 2107

Перед тем как начинать проверку неисправности рулевого механизма, при условии выявленных симптомов, нужно отрегулировать зацепление. В случае, если регулировка прошла безуспешно (например руль туго вращается, а люфт не исчез), то следует разобрать редуктор, чтобы найти неисправные или неработающие части механизма.

Поэтапная регулировка червячного редуктора.

Для того что бы самостоятельно провести регулировку рулевого редуктора автомобиля ваз 2107, необходима плоская отвертка, гаечный ключ на 19, помощь еще одного человека и следовать поэтапному выполнению работ:

  • Что бы регулировка рулевого механизма была выполнена качественно, автомобиль нужно установить на ровную поверхность, при этом колеса должны находится в прямолинейном положении.
  • Далее открыть капот и очистить от грязи редуктор. Затем необходимо найти регулировочный винт, находящийся в центре крышки картера. Этот винт накрыт в основном пластиковой пробкой. Перед тем как ее снять, пробку надо поддеть плоской отверткой.
  • Затем необходимо ключом на 19 ослабить гайку, которая находится на регулировочном винте.
  • После ослабления гайки, помощник интенсивно в обе стороны проворачивает руль. В этот момент вместе с ним необходимо начать вращение регулировочного винта, что бы появился необходимый зазор в зацеплении шестерен. Свободный ход должен быть минимизирован, а вращение руля стать намного легче.
  • После того, как зазор отрегулирован, необходимо плотно затянуть контргайку, при этом придерживая винт отверткой.

Проверка рулевого редуктора.

После регулировки рулевого редуктора автомобиля ваз 2107, возможно осевое смещение руля. Его можно обнаружить, если передние колеса поставить в прямолинейное положение и в этот момент дернуть рулевое колесо вверх, в этом случае вал сместится.

Для исправления дефекта достаточно подложить под крышку редуктора пару прокладок.

Если люфт не исчез, то необходимо поменять все детали редуктора либо вала полностью.

При трогании с места слышен стук спереди ваз 2110

Cтук при трогании с места: причины и решение проблемы

Диагностика автомобиля самостоятельно не всегда дает хорошие результаты. Зачастую сложную неполадку найти просто невозможно, не воспользовавшись услугами СТО. Но бывают ситуации, когда времени или возможности поехать на сервис просто нет, а причину неполадку необходимо найти. Это поможет убедиться, что на машине можно ехать дальше, это не грозит снижением уровня безопасности поездки. Стук при трогании с места может быть как простейшей проблемой, решающейся самостоятельно, так и серьезной неполадкой с массой неприятных последствий. Среди основных причин такого стука выделяют шрусы, коробку передач, отпущенные крепления колес и опоры двигателя. Но это далеко не полный перечень возможных проблем со стуком в районе моторного отсека.

Порой случается так, что определить стук невозможно из салона. Приходится загонять автомобиль на яму или эстакаду и исследовать все детали в нижней части подкапотного пространства. Дополнительная диагностика ходовой части не помешает в выявлении проблемы. В первую очередь следует проверить всевозможные крепления. К примеру, отпущенное крепление генератора запросто может вызывать стук при трогании или переключении передач. Серьезной проблемой станут болты колеса, затянутые не до конца. В таком случае можно разбить всю ходовую часть и потерять колесо прямо во время движения.

Крепления и болты – смотрим на многие моменты регулярно

Проверять затяжку болтов колеса нужно регулярно, ведь неправильно затянутые болты могут стать причиной массы проблем. Но это не единственная причина возможного стука при трогании с места. Если стук порой сопровождает переключения передач, а также резкие остановки и набор скорости, следует проверить крепление всех деталей подкапотного пространства, включая двигатель. Проблемы могут скрываться в достаточно неожиданных местах:

  1. генератор при нарушении крепления начинает болтаться и стучать об окружающий металл, при этом он не дает заряд;
  2. стартер и втягивающее реле могут дребезжать при плохо затянутых болтах крепления;
  3. сам двигатель при лопнувшей или вышедшей из строя подушке крепления может шататься и стучать;
  4. защита картера нередко вызывает стуки и трески, если оторвано одно из креплений этого узла;
  5. аккумулятор без крепления может запросто шататься в свободном пространстве, выдавая стук при резком старте;
  6. крепление колес – это классика при таких проявлениях неполадки, их нужно проверять постоянно.

Можно продолжать этот список бесконечно. Любая деталь может в процессе эксплуатации послабить крепление и болтаться, вызывая различные неприятности в виде стуков и треском при трогании. Но решить эту проблему зачастую проще простого. Достаточно проверить крепления всех перечисленных механизмов и узлов и вернуть все на нужные позиции. Сложнее всего восстановить подушки двигателя, но и эта поломка не будет стоить вам больших денег в ремонте.

Коробка передач – механика и автомат

Стуки и скрежет могут возникнуть в любом типе коробки передач. Механический тип КПП часто постукивает при взаимодействии сцепления и самой коробки. Когда диски изношены, контакт происходит достаточно жесткий. Также стук может присутствовать, если главная пара коробки передач лишена одного или нескольких зубьев. В автоматической КПП все порядком сложнее. Если на автомате возник стук или постоянный гул при трогании, придется выполнить следующие непростые процессы:

  1. демонтировать и разобрать коробку передач на СТО, только с помощью профессионалов можно решить задачу;
  2. определить неисправные модули (зачастую виновниками стуков будут сателлиты коробки передач);
  3. найти необходимые оригинальные запчасти для ремонта АКПП и восстановления былых возможностей;
  4. установить все найденные детали профессионально с соблюдением заводских требований к креплениям;
  5. протестировать работу коробки и окончательно собрать силовой агрегат в былое состояние;
  6. провести испытания и убедиться в том, что стуки из коробки передач больше не будут раздражать владельца.

Вот такой непростой и зачастую дорогостоящий процесс придется провести при ремонте автоматической коробки передач. Но и механика в этом случае не даст расслабиться. Демонтаж коробки, покупка главной пары и, возможно, шестерен и вилок других передач, а также оплата за процесс ремонта – все это станет причиной чрезмерных расходов в процессе выполнения ремонтных работ. Но без этой процедуры коробка не сможет нормально функционировать.

Шрусы и прочие элементы ходовой части

Поворотный кулак, шрус и даже рулевые тяги могут стать причиной стука при трогании. Если стук и прочие проблемы присутствуют только при начале поездки с вывернутым рулем, стоит искать проблемы в рулевом управлении. Если же стук не пропадает и при полностью ровных колесах, виновником будут элементы ходовой части. Рулевые тяги и наконечники часто ведут себя не слишком понятно, потому их приходится тестировать регулярно на ТО. Проверить эти моменты можно самостоятельно:

  1. выверните руль полностью в одну сторону, найдите рулевую тягу и потрясите ее рукой – не должно быть никаких люфтов;
  2. сделайте то самое с другой стороны для тестирования противоположной тяги рулевого управления;
  3. интенсивно покрутите рулем при заглушенном двигателе в пределах люфта, послушайте наличие звуков под капотом;
  4. при снятом колесе на домкрате или на яме осмотрите все пыльники и крепления элементов ходовой части;
  5. при наличии разрывов резинок не стоит менять сами пыльнкии, заезжайте на СТО и диагностируйте элемент ходовой.

Зачастую с помощью таких простых методов диагностики вы сможете без проблем найти необходимые решения ваших задач и отыскать причину стуков и прочих неприятностей в машине. Для этого достаточно внимательно осмотреть ходовую часть. Кстати, делать это следует не реже одного раза в шесть месяцев. Желательно выполнять самостоятельную диагностику осенью перед зимним периодом и весной перед или после смены резины на сезонную.

Нестандартные случаи стуков при трогании с места

Далеко не все случаи подходят под описанные нами варианты неполадок. Часто встречаются стуки, которые никак не относятся к ходовой, креплениям различных элементов или к коробке передач. Возможно, какой-нибудь трос или датчик отпал из нужного места крепления и при старте движения просто стучит об окружающие его элементы. То самое может быть в случае попадания постороннего элемента с дороги в узкое ущелье между агрегатами в вашей машине. Выявить их сложнее всего:

  1. сначала происходит полное обследование машины в поиске стандартных ситуаций, вызывающих стуки;
  2. затем выполняют максимально точное определение места, из которого доносится стук при движении;
  3. определяют все ситуации, когда этот стук появляется или пропадает, его постоянство или временные характеристики;
  4. исследуют участок, который определили в качестве локализации конкретного стука;
  5. при поиске в данном участке часто находят аномальную проблему и устраняют ее;
  6. зачастую такие необычные задачи оказываются недорогими в ремонте.

Тем не менее, иногда причину стука найти не удается. В таком случае придется ездить до той поры, пока этот стук не найдет выхода и не покажет себя сам. А каждому автомобилисту известно, что хороший стук всегда себя покажет и не останется надолго в неизмененном состоянии. Потому и диагностику более подробную в данном случае стоит проводить, когда стук усилиться, будет более ясна его локализация и причина, а также последствия на управлении.

Мы настоятельно не рекомендуем поступать так, как сделали герои следующего видео с порванными подушками двигателя на ВАЗе:

Подводим итоги

Хорошая эксплуатация автомобиля возможна только без неприятных звуковых эффектов. Иначе владелец автомобиля будет всегда прислушиваться к неприятным звукам и искать проблему. Лучше потратить определенное количество времени и сразу найти неполадку, исправив ее, чем постоянно прислушиваться в поездке и стараться отыскать внятные причины и объяснения аномалии. Если в вашей машине появился определенный стук или другие неприятные звуки, проведите самостоятельную диагностику транспорта.

Если подобным образом решить проблему не удастся, следует найти иные выходы. К примеру, вы можете поехать на СТО и дать задачу специалистам найти неполадку и устранить ее наиболее оптимальным способом. Такие особенности позволят вам без особых затрат времени исправить стук и забыть о его существовании. Сталкивались ли вы с такой неприятной ситуацией, как постоянный стук при трогании автомобиля в подкапотном прсотранстве?

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Стук в редукторе заднего моста ваз 2107 – Стук в редукторе заднего моста ваз 2107 — Защита имущества

Назначение подвески ВАЗ 2107

Подвеска ВАЗовской «семёрки», как и любому другому автомобилю, необходима для безопасного и комфортного передвижения. Её конструкция на первый взгляд может показаться сложной, но в действительности это не так. Передняя и задняя подвески представляют собой совокупность элементов, назначение которых сводится к обеспечению упругой связи между колёсами и шасси автомобиля. Основная функция подвески — снижать удары, вибрации и толчки, которые возникают при езде по неровностям, что присуще дорогам с низким качеством покрытия. На неисправностях, ремонте и модернизации задней подвески стоит остановиться более подробно.

Передняя подвеска

На ВАЗ 2107 спереди установлена двухрычажная независимая подвеска с верхним и нижним рычагом. Первый из них зафиксирован через стойку брызговика, второй — к передней балке, соединённой с силовыми элементами кузова. Верхний и нижний рычаги между собой закрепляются посредством поворотного кулака и шаровых опор. Для поворачивания рычагов конструкцией подвески предусмотрены сайлентблоки, выполненные из резины и металлической втулки. Мягкость и плавность подвески задают такие элементы, как пружины и амортизаторы, а устойчивость автомобиля на дороге — стабилизатор поперечной устойчивости.

Задняя подвеска

Задняя часть автомобиля воспринимает меньшие нагрузки, чем передняя, поэтому подвеска имеет более простую конструкцию — зависимую. Колёса задней оси «семёрки» имеют жёсткую связь между собой. Такая система сегодня является хоть и устаревшей, но всё же имеет положительные стороны — высокую надёжность и простоту обслуживания.

Конструкция передней подвески

Передняя подвеска независимая, двухрычажная, с винтовой цилиндрической пружиной, телескопическим гидравлическим амортизатором и стабилизатором поперечной устойчивости.
Ось нижнего рычага закреплена двумя болтами на поперечине, которая в свою очередь болтами крепится к передним лонжеронам.

Между осью и поперечиной установлены два пакета дистанционных шайб и регулировочных прокладок, задающих углы продольного и поперечного наклона оси поворота переднего колеса.

Осью верхнего рычага служит болт, проходящий сквозь стойку брызговика.

На осях рычаги качаются на резинометаллических шарнирах. К рычагам на шаровых шарнирах крепится поворотный кулак.

На цапфе поворотного кулака на двух роликовых конических подшипниках установлена ступица колеса с тормозным диском.

Гайка крепления ступицы правого колеса с левой резьбой и имеет маркировку в виде точек на торце.

Пружины передней подвески верхним концом через опорную чашку с резиновой прокладкой упираются в стойку брызговика, а нижним – в опорную чашку нижнего рычага.

Амортизаторы расположены внутри пружин и крепятся штоком к кузову через резиновые подушки, а проушиной корпуса – к нижнему рычагу через резинометаллический шарнир.

Стабилизатор поперечной устойчивости (торсион из пружинной стали) предназначен для уменьшения бокового крена автомобиля при поворотах.

Он крепится через резиновые подушки центральной частью к передним лонжеронам кузова, а концами – к нижним рычагам подвески.

Задняя подвеска — описание

Задняя подвеска ВАЗ 2107 практически ничем не отличается от механизма других классических «Жигулей». Зависимая конструкция несложная, но имеет некоторые особенности. Её основными конструктивными элементами являются:

  • пружины;
  • телескопические амортизаторы;
  • штанги;
  • балка.

Задняя балка

Основным конструктивным элементом задней подвески является балка (чулок) или задний мост, посредством которого задние колёса соединяется между собой. С помощью этого узла фиксируются не только элементы подвески, но и собирается воедино конструкция заднего моста — редуктор и полуоси.

Амортизаторы

Основная функция, которую выполняют амортизаторы подвески — гашение колебаний, т. е. предотвращение раскачки автомобиля при езде по неровностям. Наличие такого элемента и его исправная работа напрямую влияет на предсказуемость поведения автомобиля, а также на комфорт передвижения и продление срока службы других элементов подвески. Амортизатор верхней частью крепится к силовому элементу кузова, а нижней через кронштейн и резиновые втулки — к балке заднего моста.

Пружины

Ещё одним из неотъемлемых элементов как задней, так и передней подвески, является пружина. В дополнение к амортизаторам она также обеспечивает комфортную езду. Кроме этого, элемент предотвращает опрокидывание автомобиля при прохождении крутых поворотов. По своей конструкции пружина выполнена из стального стержня, скрученного в спираль. Снизу деталь устанавливается в специальную чашу задней балки через резиновую прокладку, предотвращающую появление скрипов. Сверху пружинящий элемент также упирается в чашу на кузове через прокладку.

Реактивные тяги

Чулок заднего моста фиксируется к кузову «семёрки» посредством реактивных штанг. Последние присутствуют в количестве пяти штук — четырёх продольных и одной поперечной (тяга Панара). Продольные тяги предотвращают и предупреждают смещению моста вперёд-назад, а поперечная исключает смещение при появлении боковых нагрузок. Штанги с балкой заднего моста соединяются через резиновые втулки.

Отбойники

Буферы сжатия задней подвески выполнены из резины, вставляются в отведённые для них отверстия кузова и расположены внутри пружин. Дополнительный отбойник установлен над задней балкой и закреплён к днищу автомобиля. Назначение буферов сводится к предотвращению жёстких ударов во время движения по плохим дорогам при полном сжатии подвески.

Неисправности задней подвески ВАЗ 2107

Элементы задней подвески выходят из строя не так часто, как на передке, но и их иногда приходится менять, поскольку даже самые надёжные детали со временем изнашиваются. О поломке или повреждении того или иного изделия свидетельствуют характерные признаки, которые позволяют правильно определить проблему и быстрее отремонтировать подвеску.

Стуки

Стуки в задней подвеске могут быть разного характера и причины их возникновения также бывают различными:

  • стук в момент трогания. Неисправность проявляется при обрыве одной из реактивных штанг заднего моста или кронштейнов, которые их удерживают. Для решения проблемы необходимо осмотреть подвеску, выявить повреждённую тягу и заменить её;
  • стуки во время движения. Стучать могут разбитые сайлентблоки реактивных тяг. Со временем металлическая втулка начинает попросту болтаться в резине, а мост «гулять», что приводит к появлению посторонних звуков. Лечится неисправность заменой резиновых втулок штанг заднего моста;
  • стук при сильном сжатии подвески. Такое происходит при повреждении отбойника, в результате чего подвеску «пробивает». Поэтому нужно осмотреть буферные элементы и заменить вышедшие из строя.
Видео: стуки на «Жигулях» при трогании

«Пробои» подвески

Такое понятие, как «пробой», возникает в том случае, когда подвеска не справляется со своей функцией. Причин этому может быть несколько:

  • перегруз задней оси. Подвеску часто может «пробивать» из-за перегруженной задней оси, например, если автомобиль сильно нагружается. В этом случае нужно разгрузить заднюю ось;
  • поломка либо осадка пружины. Несмотря на то что пружины изготавливаются из прочной стали, со временем они всё же проседают, особенно при частых перевозках грузов. Выход из ситуации — установить новые или более жёсткие пружины;
  • выход из строя амортизаторов. Если амортизаторы неспособны гасить колебания, то полноценная работа подвески невозможна. Амортизирующие элементы потребуется заменить.

Машину тянет в сторону

Иногда с подвеской ВАЗовской «семёрки» бывают и такие нюансы, когда автомобиль уводит в сторону. Перечислим причины, по которым такое может происходить:

    поломка или осадка пружины. Из-за повреждённой пружины автомобиль на дороге будет стоять неровно, что может послужить причиной ухода в одну из сторон. Пружину потребуется заменить;

Причин, по которым автомобиль тянет в сторону, может быть гораздо больше. К тому же неисправность возможна не только в подвеске, но и в других составляющих, например, при спущенном колесе.

Другие звуки

Посторонние шумы и звуки могут исходить не только от неисправных элементов подвески, но и от ходовой, что не всегда легко определить при недостаточном опыте. Во время движения из задней части автомобиля может доноситься гул самого редуктора заднего моста, который требует регулировки либо замены. Кроме редуктора могут гудеть подшипники полуосей в результате износа либо малого количества смазки. При просадке пружин колёса на поворотах могут задевать пластиковые подкрылки, если они установлены. Также могут попросту ослабнуть колёсные болты при слабой затяжке, что приведёт к посторонним шумам. Поэтому с каждым конкретным случаем нужно разбираться отдельно, откуда и в какой момент доносится тот или иной звук. Только в этом случае можно будет более точно диагностировать неисправность.

avtoexperts.ru

При сравнении разных типов трансмиссий «механика» обычно оказывается самой беспроблемной и ресурсной, однако нет ничего вечного – при долгой эксплуатации проблемы могут начаться и с механической коробкой передач. Часто они начинаются с хруста при переключении скоростей. Это не обездвиживает автомобиль – мирясь с неприятными ощущениями, можно продолжать ездить, но посторонние звуки должны водителя насторожить – это первый симптом грядущей поломки коробки передач. Если коробка все-таки «захрустела», то что делать?

Причины хруста

Механическая коробка передач агрегат сложный, но консервативный. В нем почти не используются компьютеры, датчики, сложные системы управления, поэтому основные поломки связаны с механическими причинами, чаще всего с банальным износом компонентов.

1. Поломка синхронизатора. Синхронизатор, напомним, это такое устройство, которое выравнивает скорость шестеренок при переключении передач, что делает смену скорости плавной и легкой. Раньше, до того как в коробках передач стали использовать синхронизаторы, водителям приходилось делать перегазовку, что существенно усложняло управлением автомобилем, современные водители об этом забыли. Но помогает синхронизатор только пока исправен, изношенный элемент уже не может синхронизировать скорости валов, поэтому при зацеплении появляется посторонний звук. Если хрустит только одна передача, то это с большой долей вероятности именно из-за синхронизатора.

Классическим примером служит коробка передач переднеприводного семейства Lada. При ее проектировании инженеры неудачно выбрали передаточное отношение второй скорости, из-за чего элементы этой передачи испытывают повышенные нагрузки. Первым на этих коробках обычно ломается синхронизатор именно второй скорости.

2. Изношенные валы. Поломкам подвержены первичный и вторичный вал коробки – стираются зубья на шестернях, ломаются подшипники, может нарушиться соосность. Из-за проблем с валом хруст, скорее всего, будет при включении не одной передачи, а нескольких, возможно хруст будет и при движении автомобиля.

Кстати, проблемы с валом могут иметь и температурный эффект. Если передачи на холодную переключаются нормально, а после прогрева масла начинаются посторонние звуки, то есть основания подозревать именно валы.

3. Мало масла в коробке передач. Причина банальная, но на практике встречающаяся не так уж и редко. Масло может «утечь» из-за разгерметизации коробки вследствие механического повреждения, самопроизвольного откручивания сливной пробки, износу сальников или иным причинам. К примеру, у многих автомобилей Renault коробка передач соединена с внутренним шрусом левого привода, через него масло может вытечь.

4. Поломка корзины сцепления. Лепестки корзины от долгой работы могут износиться или вообще отломиться, тогда сцепление будет не до конца выключаться, что чревато проблемами при включении передач. Сама коробка тут будет не виновата.

5. Проблемы с приводом сцепления. В зависимости от используемого типа привода (тросовое или гидравлическое) тут возможен целый ворох проблем – от обрыва троса до утечки и засорения жидкости. К коробке передач это тоже не имеет прямого отношения, но если сцепление не будет нормально выключаться, то о мягкой и тихой смене передач тоже можно забыть. Обычно проблемы со сцеплением сказываются на всех передачах в коробке, это даст повод думать именно в этом направлении.

Кстати, не всегда хруст при включении передачи является неисправностью. На современных бюджетных машинах (например, Renault Logan) часто на задней передаче нет синхронизатора, поэтому при быстром включении задней скорости без полной остановки автомобиля раздается хруст. Это не неисправность, а характерная особенность, которая не «лечится». Поможет только смена метода переключения передач водителем, например, включение задней с некоторой задержкой и только когда машина полностью остановится.

Способы ремонта

Ремонт коробки передач – дело непростое, однако диагностировать особо нечего. Если коробка передач захрустела, то начать нужно с самого легкого – проверки уровня масла. Это у всех коробок делается по-разному, но главное удостовериться, что смазки трущимся частям хватает. Если проблема была не в этом, то нужно снимать коробку и диагностировать сцепление, иначе – никак. Если и тут критичных проблем не обнаружено, то придется разбирать и дефектовать сам агрегат. Изношенные и поврежденные элементы меняются на новые (благо, что компоненты коробки передач обычно продаются отдельно), а потом конструкция собирается обратно.

Рекомендации по эксплуатации

Поломку коробки передач предугадать никто не в силах, но зачастую водитель провоцирует ее своими действиями, неправильно эксплуатируя машину. На что нужно обратить внимание, чтобы коробка прожила дольше.

1. Меняйте масло. В современных сервисных книгах почти у всех машин с «механикой» написано, что масло в трансмиссии рассчитано на весь срок службы автомобиля. Среди водителей это породило мнение, что менять масло нужно только в АКПП, а в «механике» не нужно. Но на самом деле нужно. Безусловно, МКПП не так критично относится к чистоте смазки, но с большими пробегами и в ней заводятся продукты износа, которые ухудшают работу коробки. Как часто менять масло в «механике» вопрос дискуссионный, но самые популярные рекомендации вращаются около пробегов в 80-100 тысяч километров.

2. Правильно подбирайте передачу. Переключение на слишком низкие, так и на слишком высокие обороты вредит всему автомобилю, в том числе и КПП. Нагрузки на элементы трансмиссии возрастают, а их ресурс сокращается. Так что не надо на 60 км/ч включать первую, а на 30 км/ч пятую.

3. Не держите долго выжатым сцепление. Казалось бы, рекомендация из автошколы, но как показывает практика, не все понимают вред от этого. Долгий выжим это дополнительная нагрузка на элементы сцепления, ресурс которого далеко не вечный.

Хруст коробки это всегда неприятно. И акустический эффект раздражает, и мысли нехорошие в голову лезут. Однако если передачи уже начали «втыкаться» с дополнительным звуком, то, скорее всего, ремонтом придется заняться, и он наверняка будет не самым простым и дешевым. Лучше постараться до хруста не доводить и продлить ресурс коробки передач, своевременно меняя масло и бережнее к ней относясь.

Слышен стук при трогании с места – о чем это говорит?

В жизни автолюбителя случается множество ситуаций, когда поломка машины требует самостоятельного вмешательства. Это может быть связано как с неприятностями в пути, так и с нехваткой времени. Для этого на помощь придет опыт и дружеская поддержка других водителей. Наличие посторонних шумов считается одним из тревожных сигналов и служит причиной для проверки технического состояния транспортного средства.

От чего возникают посторонние звуки?

Стуки обычно являются первопричиной изношенности узла люфта. Шумы же связывают с трением деталей. Стук при трогании с места – самая простая поломка, которая может быть устранена самостоятельно. Зачастую случаются такие ситуации, когда практически невозможно определить наличие неисправности авто. Для полного осмысления этого вопроса нужно знать причины, которые способствуют неполадкам.

Основные причины стука могут быть связаны с поломками:

  • ШРУСов;
  • КПП;
  • крепления колес и стоек силового агрегата.

Но это вовсе не полный перечень. На самом деле причин намного больше. Бывает такое, что определить, откуда исходит стук при трогании с места, невозможно. В этом случае на помощь придет диагностика, перед началом которой придется поставить машину на смотровую яму и тщательно проверить все детали подкапотного пространства. Рассмотрим все возможные неприятности по отдельности.

ШРУСы и другие элементы ходовой

Если проблемы связаны со ШРУСами, то при повороте руля из стороны в сторону будут раздаваться звуки, напоминающие щелчки. Если при трогании с места слышен стук спереди, скорее всего, проблема связана с рулевым управлением. При непрерывном звуке и ровных колесах следует задуматься об исправности ходовой. О поломках с рулевыми тягами или наконечниками ничего определенного сказать невозможно, пока не проведете тестирование.

Можно самостоятельно проверить следующие моменты:

  • При выворачивании руля в одном направлении определите рулевую тягу и потрясите ее. Люфтов быть не должно.
  • Аналогичное действие сделайте с другой стороной.
  • Заглушите мотор и тщательно покрутите руль в пределах люфта. Прислонитесь к капоту и прослушайте его на наличие стуков.
  • Снимите колесо и оставьте машину на домкрате. Просмотрите крепеж в области ходовой части и степень ее загрязненности.
  • При обнаружении разрывов резинок не стоит делать никаких лишних действий. Отправляйтесь на СТО, где специалисты проведут диагностирование транспортного средства.

Крепления с болтами

Это наиболее частая причина, в результате которой может быть слышен стук при трогании с места. Периодическая проверка крепления поможет минимизировать количество указанных случаев. Если причина поломки таится в коробке передач, когда ощущаются резкие толчки и набор скорости, проверьте крепления всех составных частей подкапотного пространства.

В процессе диагностики обратите внимание на такие элементы:

  • Генератор. При ненадежном креплении он может шататься, что приведет к образованию металлического стука, при этом заряд будет отсутствовать.
  • Стук при трогании с места может быть вызван стартером. Если быть точнее, то он взаимосвязан с неплотно затянутыми болтами на нем.
  • Аналогичный стук спереди при трогании с места провоцирует отсутствие крепления у аккумулятора, который просто шатается.
  • При постукивании уделите внимание прочности крепления колес. Проверяйте их регулярно, поскольку от этого зависит безопасность вашей езды.
  • При оторванном креплении картера возникает постукивание и потрескивание.

Список указанных причин не ограничен. Это только основные из них. Практически любая деталь может быть ослаблена, поэтому при трогании с места слышен стук болтающихся деталей. Самой сложной из всех поломок может быть ослабление подушек двигателя. Оно потребует вливания определенных денежных средств. Скорее всего, придется обратиться за помощью в СТО.

Коробка передач – МКПП

  • Трение между сцеплением и коробкой передач.
  • Большая степень изношенности диска.
  • Отсутствие на коробке передач одного или нескольких зубчиков.

Теперь рассмотрим автоматическую коробку передач. В ней все намного сложнее. Поэтому даже при легком постукивании необходимо следовать рекомендациям, указанным ниже:

  • Провести демонтаж и разбор КПП. Это можно сделать только в автомастерской.
  • Подыскать оригинальные детали на автоматическую коробку передач для ее полного восстановления.
  • Сделать установку запчастей заново, придерживаясь инструкции пользования оборудованием.
  • Протестировать механизм и завершить полную сборку силового агрегата.
  • Произвести проверку работоспособности аккумулятора и удостовериться в отсутствии шумов и стука.

Как видите, это не совсем простая задача. Ремонт аккумулятора также потребует дополнительных расходов. Но без этой процедуры устранить поломку не получится.

Проблемы с силовым агрегатом, связанные с генератором

Если ослаб или вышел из строя ремень генератора, то будет слышен звук в виде визга. Для его прекращения следует подтянуть ремень. В случае бесполезности таких действий проведите замену элемента.

Помпа

При ее неисправности на холостом ходу почувствуете что-то вроде свиста. Выходом из ситуации станет замена детали.

Неисправности зажигания

Показывает себя при разгоне транспортного средства. Будет слышен звук в виде металлического стука. Это связано с взрывом горючей смеси. Причиной поломки могло стать использование бензина низкого качества и образование большого количества нагара. Кроме этого не исключено, что произошла детонация в двигателе или вышли из строя свечи зажигания. Возможно, придется заменить свечи. Данная проблема требует особого внимания, поскольку длительная эксплуатация транспорта в таком состоянии может привести к разрушению мотора.

Данная поломка даст о себе знать стрекочущим звуком, который будет усиливаться при полноценной работе двигателя и уменьшаться при выбросе газов. Причиной может стать слабая натяжка цепи или ремень ГРМ. При его обрыве стук будет более громким. Если такое случилось, готовьте значительную денежную сумму.

В каких автомобилях чаще всего возникает стук при трогании с места? 2110 – машина отечественного производства, которая нередко подвергается различным поломкам, особенно если она подержанная. Усиление звука отмечается при переключении коробки передач. Если вы владеете знаниями по ремонту автомобилей, тогда эту проблему можно решить самостоятельно. Придется докупить несколько деталей и все правильно собрать. В ином случае обратитесь в автосервис.

Звучание неизвестного происхождения

Бывает такое, что причина стука не связана ни с одной из вышеописанных поломок. Что делать в таком случае? Возможно, проблема кроется в тросе или плохом креплении датчика, который стучит, задевая окружающие запчасти. Аналогичный звук может наблюдаться после попадания постороннего предмета в область двигателя машины. Найти такую проблему сложно, но можно попробовать.

  • Проведите полную диагностику.
  • Определите наиболее точное место, откуда исходит стук при трогании.
  • Исследуйте все ситуации, при которых звучание возникает и пропадает.
  • Попробуйте провести самостоятельный ремонт.

Если вам повезет, вы спасены. В другом случае придется ездить, пока поломка сама себя не проявит. Каждому водителю известно: чем громче стук, тем быстрее что-то случится. Практика показывает, что звуки неизвестной породы могут все же исходить из ходовой части. К примеру, авто, имеющие зависимую заднюю подвеску, могут шуметь из-за оторванного от кузова кронштейна крепления амортизатора. Стук при трогании с места (ВАЗ-2110 не исключение) может быть связан с отломанной шпилькой кронштейна стабилизатора. Он расположен на нижнем рычаге, в области передней подвески.

Стук при трогании с места (ВАЗ чаще всего подвергается такой проблеме) также может провоцировать трещина нижнего кронштейна амортизатора в месте крепежа к рычагу. Особенно интересна причина стука на «Ниве». Первое проявление посторонних звуков возникает в результате длительной и небрежной эксплуатации машины. Стук при трогании с места («Нива» – один из примеров) в большинстве случаев связан с неисправностями кузова. Одной из первопричин может быть отрыв проушин крепления поперечного рычага.

Сделаем выводы

Правильная эксплуатация транспортного средства возможна только без наличия посторонних звуков. Проводите регулярное техническое обслуживание, вовремя делайте ремонт, внимательно осматривайте машину, не игнорируйте ни одной детали.

Стук при переключении передач АКПП: причины

Сегодня автоматическая коробка передач является популярным и распространенным решением. Исправно работающий агрегат способен обеспечить высокий уровень комфорта и безопасности во время езды, а также наличие АКПП в значительной степени упрощает процесс вождения автомобиля.

В этой статье мы рассмотрим, по каким причинам появляется стук при включении передачи АКПП, что в коробке автомат может стучать, а также как можно локализовать отдельную неисправность по характеру стуков и шумов коробки-автомат.

Стук при переключении АКПП: основные неисправности

Итак, одной из частых причин, по которым владельцы автомобилей с автоматом обращаются в автосервисы с целью проведения диагностики, является появление шумов и стуков в АКПП. Обычно стук при переключении передач сопровождается некорректной работой агрегата, однако так бывает не всегда.

В любом случае, если водитель отчетливо слышит, что в коробке автомат стучит, тогда это является поводом для прекращения эксплуатации ТС и проведения углубленной диагностики.

Чтобы выявить источник стука АКПП, достаточно взглянуть на список частых неисправностей:

  • низкий или высокий уровень трансмиссионного масла в АКПП;
  • неправильные зазоры между тормозами и пакетами муфт;
  • зависание клапанов в гидроблоке АКПП или мехатронике;
  • проблемы с соленоидами, регулятором давления;
  • сбои в работе исполнительных механизмов, ЭБУ АКПП;
  • износ или повреждение отдельных элементов в коробке;
  • износ подушек двигателя и АКПП и т.д.

Казалось бы, причин очень много и стук в АКПП, а также удары в коробке автомат локализовать предельно сложно (особенно в случае с гидромеханической АКПП при переключениях передач). Однако на практике по характеру стука в ряде случаев удается определить поломку.

Прежде всего, при переключении передач в АКПП угловое ускорение выходного вала, через который передается крутящий момент, постоянное. При этом меняется угловая скорость насосного колеса и турбинного колеса в гидротрансформаторе. Также с разной частотой вращается коленвал ДВС.

Благодаря наличию большого количества датчиков ЭСУД, за разными процессами «следит» электроника, при определенных сбоях фиксируются ошибки. Что касается АКПП, если ошибка коробки автомат есть, это облегчает задачу. Однако часто удары и стуки не отображаются в виде кода неисправности, который можно легко считать при диагностике из ЭБУ АКПП при помощи диагностического оборудования.

Например, неисправность дифференциала АКПП приводит к тому, что появляется скрежет или стук в «автомате» в том месте, где установлен дифференциал. Причина- износ ведущей или ведомой шестерни дифференциала, износ подшипника дифференциала, увеличение осевого зазора. Также возможно заедание пальца сателлитов в дифференциале, появление заметных люфтов.

  • Еще в ряде случае стук в АКПП появляется в результате проблем не самой коробкой, а с ГДТ. При этом часто стучит гидротрансформатор по причине собственных неисправностей или дисбаланса.

Если водитель фиксирует стуки в АКПП при переключении, этот удар вполне может быть причиной того, что в ГДТ имеются проблемы. Нужно помнить, что чем выше оказывается угловая скорость турбинного колеса ГДТ, тем больше энергии высвобождается.

В ситуации, когда изменение угловой скорости отличается от расчетного, это приводит к переключениям, которые параллельно сопровождаются стуками. Еще стук в АКПП при включении задней скорости и усиленная вибрация являются результатом инерции турбинного колеса по причине резкой смены угловой скорости.

Если учесть все сказанное выше, становится понятно, что стук при проблемах с гидротрансформатором возникает в результате сбоев при изменении угловой скорости турбины ГДТ. Как правило, изменение такой скорости происходит именно в момент переключения передач. В конечном итоге, это и становится причиной стуков, которые слышит водитель.

Советы и рекомендации

Как видно, среди основных причин стука и шумов АКПП можно выделить:

  • проблемы с маслом и его уровнем;
  • неисправности внутри АКПП;
  • неполадки гидротрансформатора;
  • сбои в работе ЭБУ и электроники;

При этом достаточно часто, особенно если диагностика не выявляет ошибок, в автоматической трансмиссии стуки вызывает именно гидротрансформатор. Нередко проблемной оказывается муфта блокировки ГДТ, что и приводило к нарушениям углового ускорения турбинного колеса. Получается, в рамках диагностических процедур ГДТ следует уделять особое внимание.

Также стук при включении передачи АКПП может проявляться в результате того, что имеются люфты (например, в карданных валах). Кстати, опытные автовладельцы выполняют их шприцевание, что позволяет на время избавиться от стука. Такой метод работает не всегда, однако иногда удается на время отсрочить замену шруса, полуоси и т.д.

Еще стук в коробке автомат часто появляется в том случае, если в АКПП залито неподходящее масло или ATF с фильтрами давно не менялась, трансмиссионная жидкость слишком загрязнена и т.п.

Напоследок отметим, что часто причиной стуков и вибраций также становятся вышедшие из строя или изношенные подушки двигателя и АКПП. Фактически, закрепленный на опорах агрегат «стучит» по кузову или отдельным элементам, возникает вибрация, от которой сама коробка может работать некорректно.

По этой причине нужно также отдельно проверять подушки двигателя и коробки, чтобы на начальном этапе исключить возможные причины стука в АКПП. Если же локализовать проблему самостоятельно не удается, следует прекратить эксплуатацию автомобиля и записаться на профессиональную диагностику, которую выполняют автосервисы, специализирующиеся на профессиональном ремонте автоматических трансмиссий.

Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.

Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.

Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.

Что такое аварийный режим АКПП. Почему коробка автомат переходит в аварийный режим: причины, по которым автомат «встает» в режим аварии, диагностика.

Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector