Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Безвтыковые поршни

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Корпус и строение

Представляет из себя, почти точную копию обычного поршня автомобиля, только с одной отличительной чертой – в верхней части вместо обычного «зеркала» появляются специальные углубления, для увеличения срока службы как некоторых частей ГРМ, так и самих поршней.

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!

Проточка сверху

Безвтыкавыми их называть не литературно, но по «гаражному» – тебя сразу поймут и оценят твой технический потенциал! Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот вам и название.

Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Плюсы

Что и говорить – такая система очень вынослива. Даже если у вас рвется ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идет снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдет – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ и вы едите дальше. ОЧЕНЬ большой плюс.

Сразу хочу отметить — что если таких проточек нет, то вы попадаете на очень неприятный ремонт. Можно и поршни менять, и пастель «распред.вала» я уже молчу о ГРМ со всеми вытекающими. Ремонт, например на иномарку класса «С» или «D» может варьироваться от 30 000 рублей и выше! Поэтому многие и задумываются об установки «безвтыковых» поршней с ними спится спокойнее – ну оборвалась система ну и что, проточки спасут.

Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!

Минусы

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).

Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.

2) Также проточки плохо влияют на сжатие топливной смеси. Что также «съедает» мощность. В общем если подвести итог, установка такого поршня отберет у двигателя те же 5 – 7 % его мощности. А теперь представьте, если мотор в 150 л.с., установка таких вариантов отберет у него 10,5 л.с.

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

Установка на ПРИОРУ

Как и обещал, опишу установку на наш ВАЗ (ПРИОРА), ибо она одна из самых покупаемых авто в нашей стране и у нее частые проблемы с ГРМ. Многие сразу зададут вопрос – а гнет ли у нее клапана при обрыве, читаем ответ здесь.

В принципе никаких сложностей тут возникать не должно, однако сделать самому у себя во дворе это практически не возможно! Нужно будет разбирать двигатель.

1) Покупаем безвтыковые поршни, обычно комплект можно подобрать прямо под ваш размер поршня. То есть если у вас поршень 86 мм, то и безвтыковый можно взять также 86 мм. Однако вам нужно либо точно знать размеры, либо замерять на СТО, при разборе. Стоимость может варьироваться от 3000 до 6000 рублей за комплект.

2) Разбираем двигатель, чтобы вытащить поршни, возможно понадобиться его снятие. (Конечно, можно и не снимать, это на усмотрение мастеров, есть методы и так и так)

3) Снимаем поршневую группу, меняем на поршни с проточкой.

4) Далее собираем двигатель

Многие водители жертвуют мощностью в угоду большей практичности – их понять можно, особенно если посмотреть на рынок запчастей. При обрыве можно залететь на такой ремонт, что мало не покажется, а так вы защищены.

Смотрим небольшое, но полезное видео по теме.

Буду заканчивать, думаю продолжение статьи вам понравилось. Читайте наш АВТОБЛОГ, обновления почти каждый день.

(34 голосов, средний: 3,94 из 5)

Безвтыковые поршня на гранту 8 клапанов

Тонкости ШПГ

Переходим к самому интересному — к шатунно-поршневой группе. На нашем втыковом двигателе у поршней нет проточек под клапаны. Мы решили поменять поршни на новые, с проточками, причем вместе с шатунами, так как старые погнулись. Запчасти мы заказали у официального дилера Federal Mogul. В комплект на один цилиндр входят поршень, кольца, палец и собственно шатун вместе с болтами для крепления нижней крышки его головки. На днище поршней видны проточки, а также нанесены номер 11189, стрелка, указывающая направление установки поршня в блок цилиндров, и дата выпуска. Юбка имеет улучшенное покрытие из оксида железа, защищающее ее от повреждений.

Recommendations

Comments 107

Гранта лифтбек 2014год мотор 127 на пробеге 43тыс зашуршал опорный ролик грм, помпа также оказалась с люфтом ремень и натежной норм.Заменил весь комплек плюс поршня на безтык стк сейчас пробег 75тыс всё норм

Про безвтык стк можно по подробнее? Шатуны меняли?

Шатуны, кольца, пальцы, вкладыши оставил родные поменял только поршня, прокладки.Перед установкой поршня взвешивал были норм +- 1 грамм.

Поршни стк вроде недорогие. Спасибо за информацию! Все-таки есть желание перейти на безвтык.

Не знаю как на 16 клапанной, я на 8 клапанке своей даже без раздумья на 50 тысячах поехал купил точно такие облегченные поршня с проточками костромские они качественные и поменял у хорошего мастера, который не только шатуны и поршни взвешивает а даже гайки и такое внимательное отношение ко всему ремонту. До замены машина масло расходовала малость, после замены ни капли не расходует уже тысяч 35 и еще поршня стояли с завода не той группы, хрен поймеш чьи индийские чтоли, мы поставили нужную. Нахрена оно надо задумываться толи сегодня в поршня долбанет толи завтра. Но это 8 клапанка, у меня ремень шириной как мизинец, а на твоей ремни ходят по долгу там нормальный широкий стоит, так подумай сам и реши.

Я вот одного не пойму. тебе денег некуда девать? ну можешь мне перевести! номер карты могу дать! Меняй блин ремень во время, а лучше с запасом по времени тысяч за 10-15. Сразу вместе с помпой, бери нормальные запчасти, хоть у тех же официалов! И нехуй лезть в исправный механизм… На ино тоже втыкаются и что? Это происходит только по вине владельца…

В том то и дело, что деньги вбухивать в капиталку двигла после обрыва ремня мне крайне не хочется. Я смотрю, тут в обоих случаях геморрой. Самое интересное, что точную замену ремня никто не знает, по километраж. Как будто ничего не случится до этого. Меня смущает тот факт, что обыв ГРМ на двигателе в 106 л.с. 50/50. А проще говоря, как попадёт. У официалов, кстати, цены заоблочные. Желания связываться с ними у меня нет, был опыт общения с ними.

Читать дальше: Микроавтобус уаз новая модель фото

Лично я еще ни встречал ни одной ни гранты, ни ларгуса, ни весты с обрывом ремня… все меняют на 50т. Но уж если и случилось только тогда заморачиваются с заменой поршней. А что в твоем понимании капиталка? Снять головку и поменять (притереть) новые клапана? обычно низ в таких моторах не страдает, если только обрыв не произошел во время ФОРСАЖА на второй космической скорости!

Ну, как бы это тоже трата денег. И это не 500 р. затрат.

максимум 6К рублей, если не самому делать… А поменять поршни думаешь дешевле выйдет?

Ну, как бы 6К тоже деньги. Смотря какие расценки в мастерских. За эти деньги можно ТО пройти у официалов.

ну он же у тебя не каждые 15т. рваться будет…

15 т. вряд ли. Просто как-то ссыкатно все равно…

если мотор исправный и не хавает масло, нечего туда лезть. Все эти манипуляции с заменой поршневой могут обернуться другими бедами: накосячит моторист с подбором поршней, либо попадутся бракованные (а такое бывает в случае с кооперативными поршнями), задерет блок, начнется масложор, и ты еще локти будешь кусать, что залез туда. Если есть паранойя, то лечи заменой на усиленные запчасти. 1) вместо потенциально проблемного опорного ролика ставится альтернативный на базе двухрядного ролика, это либо японский металлический Koyo, либо INA от ГРМ 2112. Натяжной либо штатный Gates, либо SNR. 2) помпу ставь лучше импорт (Hepu, Dolz, Luzar на худой конец). Процент брака у наших помп слишком велик. 3) ремень либо штатный и дорогой Gates, либо проверенный и более доступный Contitech

Ну и при покупке смотри в оба, откровенные подделки не ставь. Инфы в сети куча, что и как отличить и прочее. Движок уже 10+ лет существует, все уже придумано.

Ремень ГРМ у меня по-моему не Gates. Знаю эту фирму, качество у них на уровне.

ремень у тебя Gates, инфа 110%. Иного и быть не может

Смущает надпись Made in Spain. Да и маркировки нет, что это Gates…

Поршень ВАЗ 21116-1004015-К 82,0 группы A,B,C,D,E (Эксперт) безвтыковой (порш.+палец+кольца, к-кт 4 шт.) Мотордеталь-Кострома

Безвтыковые поршня 21116-1004015 на 8 кл. двигатели LADA ВАЗ 11186, ВАЗ 11189, ВАЗ 21116. производства Мотордеталь-Кострома имеют углубленные фаски под клапана. Это позволяет полностью избежать встречу «клапанов и поршней» при обрыве ремня. В Поршнях Мотордеталь-Кострома на двигатели LADA ВАЗ 11186, ВАЗ 11189, ВАЗ 21116 так же есть вытеснитель, что позволяет сохранить полезный объем двигателя.

  • Двигатели 8 кл. ВАЗ 11186, ВАЗ 11189, ВАЗ 21116. Применяется для установки на автомобили: ВАЗ-2190 ГРАНТА СЕДАН, ВАЗ-2191 ГРАНТА ЛИФТБЕК, ВАЗ-2192 КАЛИНА II хэтчбэк, ВАЗ-21928 Калина II-СПОРТ, ВАЗ-2194 КАЛИНА II универсал, DATSUN MI-DO хэтчбэк, DATSUN ON-DO седан.

Читать дальше: Какая резина самая износостойкая

Состав:

Моторокомплект поршневых колец 21126-1000100-1шт
Поршневые пальцы 21126-1004020-4шт
Поршни 21116-1004015К (граф+фосф+анод)-4шт
Стопорные кольца 11194-1004022-8шт

Поршень размера 82,0. Имеет 5 классов поршня по наружному диаметру (А ,В, С, D, E). Что позволяет более точно подобрать нужный вам размер поршней.

Доставка в Любые регионы России.

Оформить заказ и купить вы можете по бесплатному телефону 8 800 550 66 20 Звонок по России бесплатный

Нажав на кнопку вы получите всю информацию по доставке и оплате удобного для вас способа получения товара. Наши сотрудники рассчитают для вас самый выгодный способ доставки выбранного вами товара.

Самовывоз для всех, кому удобно в Москве самостоятельно забрать и оплатить выбранный вами товар.

Доставка почтой или EMS Почтой. Предпочтительней для покупателей которые живут в районах где поблизости нет отделений транспортных компаний. Не весть товар можно отправлять почтой (ограничение по весу и габаритам). Мы прокнсультируем вас о более удобном способе доставки.

Доставку курьером осуществляем только по Москве и Московской области. Покупателем предоставляются адрес и телефон места доставки товара, Ф.И.О. ответственного за приемку товара, его телефон. При передаче товара Покупателю (Представителю) осуществляется проверка качества, количества, комплектности передаваемого товара.

Доставка Транспортными компаниями самый удобный и выгодный а часто и единственный способ получения заказанной вами запчасти. Мы работаем с любыми удобными для вас Транспортными компаниями. Которые находятся в Москве.

Выдержка из «Условия Гарантии на автозапчасти»

1.1. Гарантийный срок (кроме электрических деталей) на оригинальные запасные части составляет 6 (шесть) месяцев или 30 (тридцать) тысяч км. пробега, и 3 (три) месяца или 5 (пять) тысяч км. пробега если приобретаемый Товар относится к категории «неоригинальный», (что наступит ранее), если иное не определено Изготовителем или Продавцом данной запасной части. С полными условиями гарантии вы можете ознакомится пройдя по ссылке: Условия гарантии на Автозапчасти

На современных двигателях ВАЗ при обрыве ремня газораспределительного механизма клапана «встречаются» с поршнем, что вызывает критические повреждения и требует дорогостоящего ремонта. В связи с этим АвтоВАЗ решил модернизировать линейку моторов, установив новые поршни, которые исключат подобные повреждения, пишет CARscope.ru со ссылкой на свои источники.

Читать дальше: Замена фильтра салона йети

Поставщик завода, компания Federal Mogul, освоила производство поршней с выточками (лунками, цековками) в днище. Моторы с такими поршнями в народе называют «безвтыковыми», то есть при обрыве ремня ГРМ клапаны не «втыкаются» в поршни, в днищах которых на этот случай предусмотрены специальные проточки.

Новая поршневая группа предназначена для целого ряда 1,6-литровых двигателей, которые устанавливаются на модели Lada Granta, Kalina, Largus, Vesta, XRAY:

  • ВАЗ-11186 (8 кл., 87 л.с.)
  • ВАЗ-21126 (16 кл., 98 л.с.)
  • ВАЗ-21127 (16 кл., 106 л.с.)
  • ВАЗ-21129 (16 кл., 106 л.с.)

Для 1,8-литрового двигателя с индексом ВАЗ-21179 доработанная поршневая группа не предусмотрена.

: За день до открытия ММАС-2018 представители АвтоВАЗа представили СМИ обновленное семейство Lada Granta. Теперь на всех двигателях «Гранты» — и 8-клапанных, и 16-клапанных применяют «безвтыковые» поршни, то есть, с проточками, куда «проваливается» клапан в случае если порвётся ремень ГРМ, а поршень, толкаемый вверх по инерции пойдёт ему навстречу. Об этом Колеса.Ру сообщил Никита Гладкий (менеджер по продукту).

: Сайт лада.онлайн уточнил информацию в официальной группе LADA в ВК. Ответ:

На вопрос «и на Весту и на XRAY с 1.6 литровыми?» Ответили так:

Позже клиентская служба АвтоВАЗ сообщила:

Lada Largus тоже получила такую доработку двигателя, т.к. на этот автомобиль устанавливаются аналогичные 1.6-литровые моторы.

: В сеть попал слайд под названием «Изменение конструкции поршня двигателя». В нем указывается, что для всех двигателей использованы поршни новой конструкции (на фото указаны только 1.6-литровые двигатели). Лунки в днище поршня на полный ход клапанов исключают возможности втыка клапанов в поршень при нарушении кинематики ГРМ (например, при обрыве ремня).

Новое покрытие и изменение боковой профиля юбки поршня позволило увеличить износостойкость поршней и как следствие, уменьшить склонности двигателей к возникновению стука и повышенному расходу топлива.

Хотите увидеть данную доработку на 1.8-литровых моторах? Это произойдёт, если марка «увидит чёткий запрос со стороны потребителя», который «пока таких пожеланий не высказывал». Проще говоря, хотите получить «безвтык» — пишите письма на завод. Об этом сообщил auto.mail.ru Сергей Корниенко, начальнику управления развития продуктового портфеля марки Lada.

По неофициальной информации «безвтыковые» поршни начали устанавливать с номера двигателя 3920500.

Напомним, ранее мы публиковали сравнительную таблицу двигателей ВАЗ. По опросу среди пользователей сайта лада.онлайн выяснилось, что самыми популярными считаются 1,6-литровые моторы ВАЗ-21127 и ВАЗ 21129.

Новые зубья

Переходим к приводу ремня ГРМ. Мы выбрали комплект Gates, в который входят помпа от Dolz с прокладкой, ремень и ролик с полуавтоматическим натяжителем. К слову, для натяжения используются разные приспособления. Мы подобрали серповидный захват, рассчитанный под ролик. Захват ставится на ролик, к головке последнего прикручивается болт, и ремень натягивается. Мы отдали предпочтение большому набору с помпой, чтобы подстраховаться: пробег у нашего автомобиля 68 тыс. км, и сколько еще проживет установленная на нем помпа, неизвестно.

Ремень привода вспомогательных агрегатов также было решено поменять — на старом появились отслоения. Мы купили ремень Gates 6PK995 и новый ролик INA вместо посвистывающего старого.

Поршни «безвтыковые» на Приору

Обрыв ремня ГРМ (механизма газораспределения) на многих современных двигателях приводит к тому, что поршень ударяет по клапанам. Результат — клапана гнет, также может повреждаться и сам поршень. По этой причине некоторые автолюбители меняют в двигателе поршневую группу, устанавливая так называемый поршень безвтыковый.

Безвтыковые поршни имеют несколько измененную конструкцию по сравнению со стандартом, что позволяет избежать контакта клапанов и поршня в случае обрыва ремня механизма газораспределения. Однако также следует учитывать, что после установки поршней данного типа характеристики мотора также меняются. Подробнее читайте в нашей статье.

Безвтыковый мотор: особенности

Моторы данного типа отличаются от аналогов тем, что в случае остановки распределительного вала столкновения с клапанами не происходит. Основное отличие «безвтыковых» поршней от обычных в том, что они имеют специальные проточки в верхней части. За счет этого поршни не «втыкаются» в клапана.

Дело в том, что сегодня при изготовлении моторов используются максимально облегченные детали, от двигателя стараются получить максимальную отдачу в ущерб ресурсу. Выполнить проточки на облегченных поршнях попросту не удается. При этом выходом становится установка более «тяжелых» поршней с проточками.

Зачем ставить «безвтыковый» поршень на Приору

На практике, стандартная конструкция при должном уходе, соблюдении правил эксплуатации и обслуживании будет работать долго. Главное — своевременно обслуживать ГРМ, менять ролики и ремень, устранять неисправности, а также использовать качественные детали.

Однако высокие нагрузки, тяжелые условия, нерегулярное обслуживание и использование запчастей сомнительного качества значительно снижают надежность мотора. Также можно упомянуть и тюнинг двигателя.

  • срок службы роликов и ремня ГРМ заметно сокращается, замена требуется не каждые 40 тыс. км., а каждые 15-20 тыс.
  • езда на предельно высоких оборотах, форсирование двигателя или установка турбо наддува также потребуют частой замены ремня и роликов.

Поршни с проточкой под клапана: плюсы и минусы

Как уже было сказано выше, стандартный поршень легкий, в верхней части гладкий. При обрыве ремня ГРМ клапана сталкиваются с поршнем, что приводит к поломке мотора. На «безвтыковом» поршне, который «тяжелее», в верхней части есть несколько проточек (2 или 4, что зависит от количества клапанов на цилиндр).

Преимущества

Среди основных преимуществ можно выделить:

  • Высокую надежность, так как при обрыве ремня механизма газораспределения клапана проваливаются в проточки, двигатель не получает повреждений. Достаточно заменить ремень, ролики и можно дальше эксплуатировать мотор.
  • Некоторые специалисты и автовладельцы отмечают, что сами поршни на Приору с проточками более надежны, не так боятся перегрева, реже прогорают и раскалываются и т.д.

Недостатки

Если говорить о минусах, недостатки безвтыковых поршней для автопроизводителей перевешивают преимущества. Если просто, с таким поршнем падает мощность, повышается расход топлива, страдает экология.

  1. Поршень под проточки должен быть «тяжелым», тело поршня не удается облегчить. Причина — чтобы выполнить проточки, верхняя часть поршня должна быть изначально толстой. При этом с облегченными поршнями без проточек мотор получает дополнительную мощность до 7 %.
  2. Наличие проточек ухудшает сжатие рабочей топливной смеси и одновременно несколько увеличивает объем камеры сгорания. Это дополнительно отнимает мощность, так как незначительное увеличение объема не способно компенсировать потери от меньшей степени сжатия. В среднем, мотор с безвтыковыми поршнями получается на 10% менее мощным, а также расходует на 10% больше топлива.
  3. Еще один минус — детонация, которая может возникать по причине неравномерного распределения давления поршня при сжатии смеси бензина и воздуха и т.д.

Замена поршней на безвтыковые: Приора

На модели Лада Приора клапана при обрыве ремня ГРМ гнет. Для замены поршней потребуется правильно подобрать поршни и разобрать двигатель. Безвтыковые поршни продаются комплектом и подбираются под размер штатного или ремонтного поршня (например, поршень 86 мм).

Если замена поршней произведена успешно, можно рассчитывать на заметное повышение надежности двигателя. Однако водители также отмечают, что мотор становится менее приемистым и эластичным, тяжелее раскручивается. Кстати, частично компенсировать недостатки можно путем грамотно выполненного чип-тюнинга.

Перепрошивка блока управления Приоры позволяет получить необходимую отдачу от двигателя, нормализовать расход топлива, а также сделать мотор более эластичным на разных режимах работы.

Титановые поршни на ваз

К вопросу о титановых газовых поршнях в частности и тюнинге оружия вообще

Не так давно в моей теме на ганзе

получил я интересный вопрос, в том духе, что я думаю о новомодной тенденции – регулируемых титановых газовых поршнях, облегчённых затворных рамах и т.п. В последнее время таковых стало много и люди, которые несильно заморачиваются глубоким тюнингом, не знают, что это такое и насколько оно им нужно.

Я не претендую в своём изложении на истину в последней инстанции, и видение вопроса излагаю сейчас субъективно. Но, считаю, что некоторые пояснения необходимы, для того, чтобы удержать неокрепшие умы от необдуманных поступков.

Сам я никогда эти титановые рамы не пробовал. И, честно говоря, не собираюсь. Более того, я вообще являюсь противником оголтелого тюнинга, каковой сейчас в оружейной сфере процветает. У меня всё это было — переболел. Когда с автоматом приходится долго ходить ногами, начинаешь понимать, что очень многие из предлагаемых элементов являются не более, чем маркетингом. Те есть, продвижением маловостребованных товаров.

Взять тот же телескопический приклад. Многие говорят: «мне со штатным не удобно!» Что, прямо вот настолько неудобно?! Прямо, нестерпимо, как обувь на 2 размера меньше? Ну нет же! Подкорректировать вкладку в зависимости от роста и вполне можно работать. Руки длинные? Дык они ж, блин, в локтях сгибаются! Или голова настолько огромная, что она по диаметру больше, чем длина приклада? Тоже ведь нет. При установке приклада телескопического кучность боя в любом случае хоть чуть-чуть, но ухудшится. Люфты-то есть! Прочность оружия соответственно, уменьшится. Хорошо двинуть кому-нибудь таким прикладом или опереться где-то на него — уже подумаешь.

Та же самая история с рукоятками управления огнём (пистолетными рукоятками). Вот зачем эта эргономика, да ещё и обрезиненная, например?! Резина со временем вздувается от грязи, а, бывает и от всяческой химии (от репеллента до дез/дег.раствора). Далее. У нас тут куртки снимают на 2 месяца, а перчатки на 4. Климат умеренный в основном в стране. Соответственно, в теплых перчатках за увеличенную рукоятку держаться — какое удовольствие? Особенно, когда она обрезиненная и перехватиться в случае чего проблема )))

Проводили на стрельбище тесты показательные несколько раз: ставим рукоятку улучшенной эргономики, стреляем. Меняем на штатную, стреляем. Результат один и тот же у стрелков.

Ну и далее в том же духе. Взять вертикальные рукоятки на цевье автомата. Модные – слов нет! А посмотришь реальные фото со стрельб – сплошь и рядом, имея такую рукоятку на цевье, стрелки держатся за магазин. А потому что она слишком далеко стоит и держаться за неё выпрямленной в локтевом суставе рукой откровенно неудобно. А ближе её подвинуть нельзя. Потому, что магазин на АК, особенно в калибре 7,62 извлекается, в силу конструкции, движением вниз-вперёд и бьётся об эту рукоятку. Появилась она на М16, у которой ствольная коробка короче, а магазин имеет приёмник и извлекается вниз. Да, там она уместна. Но мы же на это не смотрим. У американцев стоит, они «модные», я тоже хочу быть крутой и модный, как американцы! Только вот крутизна должна измеряться по навыкам работы с оружием, а не по количеству наворотов, на это оружие установленных.

На автомате реально нужен прицел на боковой планке и (иногда, в зависимости от задач) дульное устройство. Хотя лично меня штатный компенсатор АКМ вполне устраивает. Ну маскиратор, может быть, имеет смысл, качественный какой-то. Но там тоже нюансы есть: если к нормальному бою оружие приведено с каким-то дульным устройством (ДУ), то с ним и надо стрелять. При замене ДУ бой оружия изменяется ощутимо. Да и баланс меняется. Даже АК74 по сравнению с АКМ хуже из-за ДТК массивного и более тяжёлого ствола. Немного вроде бы, но ощущается всё равно.

Мне, например, своим заказчикам частенько приходится объяснять, что невозможно иметь несколько разных дульных устройств и переставлять их постоянно туда-сюда. Иначе каждый раз оружие надо будет пристреливать по новой.

Возвращаясь к титановым поршням. Желающие могут погуглить, что такое было НИТИ «Прогресс» в Ижевске. Что такое отдел Главного конструктора ПО «Ижмаш» (ныне КТЦ К-Кал), КИС ПО «Ижмаш», ЦНИИ «Точмаш», полигон ГРАУ МО «Ржевка» и т.п. — многие знают. Была в Советском Союзе система разработки и испытания вооружения. Очень сильная система. Тот же «Прогресс» — территория размером с городской квартал, на которой размещался институт. С собственным экспериментальным производством, между прочим! И сидели там люди и занимались технологической отработкой того, что у нас выпускается, да изучением иностранных образцов, каковые в количестве туда завозились специально для этого предназначенными службами. Типа НТР КГБ и прочего. То есть, выжимали всё, что можно. Хороша была галера, как говорится.

Я это всё к чему. Тот же АК к 1980-м годам отработан был досконально. Там каждая деталь «вылизана» и оптимизирована. До мелочей.

Да, я скептик, ретроград и т.п. Но, тем не менее, я не верю, что какие-то парни из гаража могут сказать «Я улучшил АК. » и действительно, что-то там улучшить. Куда?! Зачем?! Кто его в затруднённых условиях испытывал, кто там скорости мерил и считал?!

Тут, было дело, нанял Ижмаш одного гениального конструктора из Тулы, чтобы АК улучшить. Даже название сходу придумали: АК-12. Кучность увеличить собирались при той же надёжности. В том числе путём уменьшения массы подвижных частей оружия. Что из этого вышло, все знают: просто АК74М в тюнинге (у какового многие элементы весьма сомнительны, а вопрос с весом так и вообще откровенно безобразный при ближайшем рассмотрении), да ещё и с весьма спорной откидной крышкой. У Ижмаша, значит, не получилось, а у парней из гаража получается.

Для спорта, там, где нет угрозы жизни, титановый поршень, наверное, весьма полезная вещь. Но лично я не спортсмен, поэтому ничего сказать не могу.

А для автомата АКМ (не спортивного снаряда, оружия для боя) — считаю, вредная. Как и излишний тюнинг. Лучше потратить деньги на хороший отечественный прицел (есть такие, представьте себе!) и на стрелковые тренировки, чтобы знать своё оружие и уметь его использовать.

П.С. На ганз.ру, в комментариях мой товарищ и постоянный клиент, профессиональные стрелок-спортсмен написал в ответ следующее:

«Согласен с Максом. Титановые поршни для спортсменов, а доверять жизнь надо проверенному железу.

По себе могу сказать что ни раз участвовал в соревнованиях с АКМ. Начинаю использовать импортный магазин — обязательно нарвусь на двойную подачу, не часто, но бывало. А с бакелитом или обычным нашим железным никогда проблем не было.

Облегченные затворные рамы расточены хоть и грамотно, но теряют свой ресурс и ломаются они порой в самый не подходящий момент. Отдачу они снижают ощутимо в купе с другими улучшениями (замена на регулируемый газблок, реактивный ДТК, круглое цевье и тд). И Вы получаете в итоге не оружие, а спортинвентарь-расходник.

Поэтому любое улучшение должно диктоваться задачами которые вы хотите решать с помощью вашего оружия. Тоже переболел всякого рода тюнингом и вернулся к классике.»

Титановые поршни на ваз

Как известно, текущий флагман отечественного автомобилестроения в лице «дважды автомобильного» АвтоВАЗа — Приора, оснащена двигателем ВАЗ 21126, объема 1.6 литра. Для тех, кто не знает, двигатель отличается от прежнего «безвтыкового» ВАЗ 21124 облегченной шатунно-поршневой группой, что снизило расход топлива и шумность ДВС. Мощность двигателя 21126 — официально 98 л.с., неофициально, по нашим замерам — в районе 100-110 л.с.

Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок — мотор был безвтыковый.

Приора пошла по пути мирового автопрома — высокая степень сжатия и экологические нормы никак не хотят уживаться с «безвтыковостью» и мотор стал втыковым. На поршнях 21126 — чисто символические циковки и при обрыве ремня клапана загибает. Завод обещал ресурс привода ГРМ в 200 ткм, на практике ремень Gates PowerGrip у некоторых обрывался и на 40 и на 60 тыс.км. Известны случаи разрушения роликов, что так же приводило к загибу клапанов и последующему дорогостоящему ремонту.

Не будем спорить — должен быть мотор втыковым, или нет. Автор сам ездит на втыковом моторе и считает, что при должном техническом обслуживании и уходе, ничего страшного в таком двигателе нет. Нужно следить за состоянием роликов и ремня — вовремя обновлять ремень, и обрыв ремня не страшен. Для Приоры невозможно перетянуть ремень (частая причина обрывов ремня ГРМ на 8-ми клапанниках — именно перетянутый ремень), по причине того, что завод установил ролик-полуавтомат — при натяжке ремня нужно лишь совместить две прорези на ролике.

Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:

1) Замена ШПГ на 21124 — ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ.
2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ — кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126.
3) Вариант замены поршней на украинские — АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней — всего 2000 руб за комплект.

Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег — всего около 50 тыс.км.

Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один — группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки — как новая, но есть слабые вертикальные задиры.

Так как шатун 21126 не центруется по коленвалу, как десятый шатун в двигателе 21124, а центруется по поршню, на шатунных вкладышах наблюдаем характерные только для Приоры следы приработки, с боковыми следами касания по шатунной шейке коленвала.
На юбках поршней — довольно сильные задиры. Для 50 тысяч пробега — картина не очень-то и хорошая. В дальнейшем, по мере износа юбок — двигатель бы начал расходовать масло. Причины таких задиров могут быть различны — недостаток смазки (агрессивная езда на холодном, непрогретом двигателе), локальный перегрев поршней на режиме обкатки.

В начале статьи были перечислены три способа переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Из них мы выбрали украинские поршни «Автрамат». Цена у них приемлимая (в сравнении с ковкой от СТИ) — 2000 руб за комплект. В этот комплект входят только 4 поршня (пальцев и их стопоров, так же как и поршневых колец — в комплекте нет). Есть выбор по размерным группам — мы взяли группу С. С этими поршнями сохраняются все преимущества облегченной шатунно-поршневой группы, т.к. поршень Автрамат устанавливается на родной шатун 21126 и является таким же облегченным, как и родной поршень.
Как можно видеть на фото, у поршня сделаны утолщения на днище в литьевой форме, а на торце поршня мы видим глубокие «безвтыковые» циковки под клапана. Украинские конструкторы сделали более широкой юбку поршня, хотя общая высота поршня соответствует оригинальному. Обратите внимание на иную конструкцию маслосброса от маслосъемного кольца — на поршне нет сверлений, но заложены поднутрения в литьевой форме.

Далее несколько фотографий прямого визуального сравнения оригинальных поршней Приоры и безвтыковых украинских «Автрамат».

Монтируем новые поршни на родные шатуны Приоры. Шатуны, пальцы, стопора — остаются родными и не меняются. Шатунные вкладыши тоже не меняем. Поршневые кольца так же оставили родные с пробегом 50 ткм — они не изношены и не закоксованы. Прокладку ГБЦ поставили новую, масло и фильтр тоже заменили на новые.

Больше рассказывать, в общем-то нечего — блок накрыт головой, ремень ГРМ остался заводской, паразитный ролик набили смазкой SMT, всё собрали и завели машину. После запуска — полтора часа обкатки на холостом ходу, и выдача авто клиенту.

Дополнительные нюансы и работу двигателя после замены поршневой можно посмотреть в видео-ролике:

Статья написана: 30 декабря 2012 г.
Автор статьи, фото-видео материалов: © Квазар
Запрещены без письменного разрешения автора: перепечатка статьи целиком или частично, перепечатка и использование фото-видео материалов, равно как их изменение и редактирование в целях дальнейшей публикации на сторонних сайтах.

Кованые и литые поршни: в чём разница?

Как правило, для спортивных автомобилей в первую очередь создают различные усовершенствования. Чтобы двигатель мог выдержать большие нагрузки, кузов был крепким, а сам спорт кар — безопасным. Постепенно усовершенствования переходят из спортивного мира в мир обычных машин. Одними из таких модернизированных деталей являются поршни. Сегодня мы поговорим о двух вариантах изготовления поршней: кованом и литом. В чём же разница, а в чём отличия?

Нюансы

Первое, о чём хочется сказать, это цена. Поршни кованого типа отличаются более высокой ценой в отличие от литых. Следовательно, для того, чтобы установить кованые поршни нужно точно понимать, зачем вам это, да и нужно ли вообще увеличивать мощность авто.

Эффективность поршня во многом зависит от его веса. Это значит, что лёгкий поршень создаёт минимум инерции в цилиндре. Отсюда следует возрастание мощности двигателя, и соответственно оборотов. С помощью особой конструкции разработчикам удалось сделать поршень более лёгким.

Какой тип поршня лучше?

Как известно любителям автомобилей, кованые поршни ставят не на все машины. Обычно такой тип поршня предпочитают владельцы тюнингованных, форсированных и спортивных каров, поскольку эти автоагрегаты требуют наличия усиленных элементов в своей конструкции. А вот с конвейера автомобили выходят в стандартизированном варианте.

Поршни литого типа частенько изобилуют микродеффектами, не доставляющими хлопот в обычной эксплуатации автотранспорта. Но как только машина начинает двигаться в усиленном режиме, и нагрузка на ДВС и все системы автомобиля увеличивается, поршень может дать трещину и даже прогореть. Ещё такое бывает, когда коленвал установлен с увеличенным радиусом кривошипа.

Повышение температуры так же ведёт к изменениям в поршнях. Эти детали попросту могут деформироваться, если достигается 300 и более градусов. Поэтому, в кованом варианте поршня используется алюминий с повышенным содержанием кремния. Что повышает устойчивость к высоким температурам, уменьшает процент расширения и увеличивает прочность детали.

Технология производства

Литой поршень изготавливают, как логически понятно, путём литья металлической массы в специальную форму. В качестве сырья служит алюминий, в который добавляется определённое количество кремния. Чтобы уменьшить влияние высоких температур на деталь в центр поршня добавляют стальные вставки.

Для производства кованых поршней используется метод штамповки. Штамповка для поршней проводится жидкая и изотермическая. Оба этих способа гарантируют надёжность и качество свежеизготовленной детали.

Итоги

Помимо очевидных достоинств кованых поршней, их минусом является цена. При этом литые детали так же хорошо могут справляться со своими обязанностями, если их не подвергать запредельным нагрузкам, и к тому же очевидным плюсом выступает низкая стоимость детали.

Что даст установка кованых поршней в двигатель

Ряд технологических особенностей автопрома заимствован из автомобильного спорта. Используемые в нем решения и элементы представляют собой надежные и весьма производительные образцы, одним из которых считаются кованые поршни. Они представляют собой овальные втулки, которые двигаются вертикально в цилиндрах, сжимая смесь топлива и воздуха.

Что лучше – кованый поршень или литой?

Такие поршни являются более подходящими для мощных транспортных средств. Следует заметить, что стоимость их гораздо выше, чем литых аналогов. И если вы приняли решение выполнить тюнинг мотора, установив дорогую деталь, рекомендуется разобраться в необходимости существенного повышения существующей мощности автомобиля.

Считается, что поршни всегда находятся под большой нагрузкой. От их качественного состояния будет полностью зависеть результативность мотора. Да и лишний вес, с которым так сражаются изготовители, играет немаловажное значение.

Особенности поршней

Кованый поршень предназначен для работы под высокими нагрузками, по этой причине его применяют на спортивных и гоночных транспортных средствах. Проще говоря, конструктивные и иные особенности этой детали определяются особенностями ее функционирования. Самым интенсивно воздействующим на поршни фактором во время работы мотора считается температурный режим. От ее воздействия металл расширяется неравномерно.

Такое явление больше проявляется по пальцевой оси поршня и в меньшей степени – по плоскости, в которой качается шатун. От этого поршень с цилиндром соприкасаются неравномерно, что значительно ускоряет изнашивание. В ситуациях, близких к критическим, образуются задиры, указанные детали прихватываются, что вызывает заклинивание ДВС. Кроме температуры, на поршни влияют инерционна сила и давление, которое создается в цилиндре газами.

Особенности изготовления

Кованые поршни могут называться штампованными, потому что изготавливаются именно по такой технологии. В производстве заготовка создается из особых сплавов методами изотермического или жидкого штампования. В них имеются различия, но положительные результаты гарантируются в любом случае.

При изготовлении жидкой штамповки матрица наполняется металлом, применяется пуансон, помогающий деформировать сплав в строгом соответствии с необходимой скоростью. Такая штамповка одноразового типа дает возможность создать полуфабрикат высокого качественного уровня, который в последующем доводят до необходимых параметров, применяя механический способ обработки.

Во втором случае необходима заранее подготовленная заготовка. Ее получают обжатием через фильеру особых прутьев, изготовленных из алюминия, содержащего в себе много кремния. Данная методика позволяет избавиться от пор внутри металла, сделать его структуру лучше.

Далее матрица вместе с заготовкой подвергается нагреву, после чего деталь можно штамповать на гидравлическом прессе. Большие усилия необыкновенно преобразуют деталь. Одновременно с этим постоянный температурный режим помогает равномерно заполнить форму, от чего зависит качество детали.

Кованый поршень не только не имеет раковин и трещинок, но и является более твердым. Весит он на 50 грамм меньше своего аналога, отлитого в заводских условиях. Целый комплект уменьшает вес двигателя внутреннего сгорания на пятьсот грамм.

Такая разработка считается настоящим прорывом в выпуске машин для спортивных гонок, так как в полной мере отвечает существенным нагрузкам в момент состязаний. Эти же кованые поршни используют в форсированных моторах. Они реже прогорают, так как отличаются значительной термоциклической устойчивостью.

Параметры кованых поршней

Чтобы правильно подобрать данную деталь для машины, следует соотнести ее параметры с характеристиками мотора:

  1. модель – легче всего выбрать деталь по марке ДВС, потому что изготовителями в большинстве случаев создаются изделия по определенным модификациям двигателей. И если цилиндры расточены, то предназначенные для них поршни по своим расчетным показателям не подойдут. В данном случае их следует выбирать по размерам;
  2. размер – выбирая поршень, необходимо соотносить его диаметр с размером цилиндра, принимая во внимание возможное расширение от воздействия температурного режима;
  3. сжатие – в технических характеристиках поршней указывается конкретное значение этого показателя;
  4. масса – чем меньше вес поршней, тем лучше это для мотора;
  5. мощность – на мотор необходимо ставить поршни, соответствующие по запасу прочности. В противном случае, можно ускорить изнашивание и полное разрушение.

Основные отличия от литых аналогов

Такие поршни хорошо работают на обычных моторах, но по определенным причинам для двигателей повышенной мощности считаются непригодными. Масса их несколько выше кованых деталей, да и форма не оптимальна. Литые поршни, изготовленные в заводских условиях, имеют скрытые дефекты, которые во время стандартных условий эксплуатации проявиться не могут.

Но увеличение мощности влечет за собой повышение нагрузочных усилий, которые в первую очередь воздействуют на сам мотор. В этих условиях дефекты приводят к тому, что поршень может прогореть или треснуть.

Отрицательные моменты кованых поршней

Основным недостатком кованого элемента считается его стоимость. Она довольно существенная, зависит от сложности производственного процесса. Еще один недостаток – расходы, связанные с услугами профессионального специалиста по установке поршней.

Многие считают, что кованые поршни придают машине шумность. Но это утверждение относится к машине, которая еще не прогрета. Такая особенность объясняется просто – различиями в коэффициентах на расширение. Из-за этого для кованого поршня следует увеличить зазор между стенками цилиндра. При увеличении температуры поршень расширится, зазор уменьшится, убрав неприятный шум.

Применение

Зачастую данные детали используют при монтаже турбонаддува. Кроме того, в некоторых случаях их применение считается единственным условием, чтобы сохранить ресурс мотора, ведь температура увеличивается, да и нагрузочные усилия на детали растут, что часто считается причиной прогорания поршня. Кованый поршень, как правило, применяется в комплекте с другим коленчатым валом и шатунами, имеющими форму «Н».

Необходимо помнить, что использование кованого поршня определяется в первую очередь особенностями эксплуатации транспортного средства. Для повседневных поездок вполне можно обходиться литыми деталями.

Видео

Поршневая группа определение износа, выбор, снятие и установка + Видео

Поршневая группа или ПГ активно участвует в процессах работы автомобильного двигателя — трансформирует давление газов в механическую энергию. Без неё представить себе работу мотора невозможно. Замена поршневой является следствием механического износа или различных повреждений.

Причины износа поршневой группы

Постоянная эксплуатация машины неминуемо приводит к повреждениям ПГ. Как и любые другие элементы силового агрегата, поршни изнашиваются по причине устаревания или из-за перегрева, вызванного нарушением процесса сгорания.

Чем вызывается износ днища поршня?

Задиры на днище поршня образуются по причине засорения или деформации масляной форсунки, установки элементов с другими размерами, неисправности в системе охлаждения.

На поршнях подержанных машин часто заметны следы от ударов. Вызываются они чересчур большим выступом поршня или неправильной подгонкой торцевой стороны ГБЦ. Это же происходит из-за отложений моторного масла на головке элемента, необычно узким зазором в клапанном приводе и неправильной установкой фаз ГРС.

Повреждения также определяются по наплывам металла на элементах. Такое происходит при неисправном инжекторе — количество впрыска определяется в этом случае системой неверно. Это же укажет на недостаточное сжатие, позднее или ранее зажигание.

Если на днище поршня и в полости камеры сгорания наблюдаются трещины, это свидетельство неисправной форсунки или недостаточной компрессии. Подобное также возможно при неграмотной чиповке двигателя, когда за счёт модернизации пытаются увеличить мощность агрегата.

проверка поршня на износ

Причины повреждения колец

Как правило, это случается из-за эрозии материала в зоне колец, вызванного неправильной установкой, избытком горючего в камере сгорания, нарушением теплового зазора между поршнем и его цилиндром. Такое же происходит при сильном осевом истирании канавки поршней и вибраций.

Другая причина — радиальный износ, связанный с приготовлением смеси. Любое нарушение процесса сгорания топлива, а также недостаточное давление сжатия приводят к такой неисправности.

Осевой износ возможен и в результате банального загрязнения, когда частички сажи прилипают в канавке из-за недостаточного фильтрования. Это могут быть опилки, остатки после струйной очистки или любые другие продукты истирания.

Отчего повреждается юбка поршня?

Несколько причин способствуют этому — деформация шатуна, криво установленные цилиндры, чрезмерный люфт шатунного подшипника. В этих случаях на юбке образуется асимметричное, чётко различимое пятно.

Возможны также задиры под углом 45 градусов и другие следы трения, вызванные чрезмерно тесной посадкой пальца или ошибкой при установке шатуна горячего прессования. Причиной также называют малый процент сжатия, перебои в зажигании, разбавление масла бензином.

Основные признаки, указывающие на выработку ресурса:

  • синий цвет выхлопа;
  • активный нагар свечей зажигания;
  • падение мощности ДВС;
  • неустойчивая работа агрегата на нейтральных оборотах — быстро определяется по сильным вибрациям ручки КПП.

И, конечно, самый главный признак — повышенный расход моторного масла.

Как выбрать новые поршни при покупке?

На отечественном рынке представлен большой ассортимент данной продукции. Обычно затрудняются выбрать между технологией изготовления поршней — кованые или литые. Первые разновидности значительно дороже. Вторые — более распространены. Перед тем, как делать выбор — нужно понять, требуется ли автомобилю увеличение стандартной мощности. Если да, то однозначно дать предпочтение кованым аналогам.

Поршни регулярно подвергаются высоким нагрузкам, поэтому от их качества непосредственно зависит отдача ДВС. Немаловажным параметром также является масса изделия. Производители стараются делать их лёгкими, но одновременно прочными.

При выборе рекомендуется обратить внимание на немецкие бренды Kolbenschmidt, Mahle, Prima. Неплохо зарекомендовали себя выпуском такой продукции российские Мотордеталь-Кострома и СТК.

Поршень 6D16 ME072549 (комплект 6 шт.) для двигателя 6D16 на Mitsubishi

Какие инструменты нужны для замены поршней

Следующий набор инструментов обязателен для проведения замены поршневой двигателя:

  • гаечные ключи;
  • тяжёлый молоток;
  • съёмник поршневых колец, представляющий собой щипцы — если такого приспособления нет, можно использовать обычную тонкую отвёртку с плоским жалом;
  • тиски;
  • горелка;
  • микрометрический нутромер;
  • динамометрический ключ;
  • направляющая втулка и оправка с ручкой и резьбовым отверстием на конце специального или самодельного исполнения — можно выточить на токарном станке;
  • выколотка под размер пальца поршня — должна заходить внутрь отверстия;
  • напильник;
  • деревянные бруски;
  • трещотка с головками различного размера.

Безусловно, надо подготовить новый комплект поршней. Рекомендуется обратить внимание на качество колец и внешний вид упаковки — наименование изготовителя, материал. На кольцах должна иметься маркировка, указывающая на верхнюю сторону. В целях максимального увеличения ресурса поршней на юбки изделий наносят антифрикционное покрытие. Например, подходит такой вариант — твёрдая смазка Modengy.

Самостоятельная замена поршней

Всё начинается с подготовительных работ. Сначала нужно обесточить аккумулятор, слить антифриз и моторное масло из поддона картера. Потом провести этап квалифицированной диагностики. Это делается двумя способами: без снятия и со снятием моторной установки.

Чтобы обойтись малой кровью, демонтируется только головка блока цилиндров и поддон. С верхней части цилиндров напильником снимается нагар. Последующие действия:

  • замерить диаметр между стенками цилиндра нутромером и сверить с паспортными данными;
  • убедиться прокручиванием коленвала, что на гильзах имеются расточки — если состояние гильз не вызывает сомнений, двигатель можно не снимать;
  • осмотреть дно поддона — насторожить должна металлическая стружка в масляной плёнке, указывающая на износ колец, вкладышей;
  • проверить состояние поршней, аккуратно сняв их вместе с шатунами и кольцами — в норме не должно быть глубоких задиров на юбке, прогара днища, износа верхней канавки больше допустимого значения.

проверка поршней на двигателе

Как проводить на двигателе замену поршневых колец подробно описано ниже.

Как установить новый поршень вместо старого?

Если повреждения значительны, надо заменить поршень. Для этого его следует отделить от шатуна, удалив из отверстий в бобышках стопорные кольца. Палец достаётся с помощью выколотки.

Подробнее о том, как разъединить (выбить) поршень от шатуна:

  • уложить поршень на два деревянных бруска;
  • вдеть выколотку в отверстие под цилиндрический стержень на поршне;
  • ударить сверху по выколотке молотком несколько раз, пока не выскочит палец.

Чтобы установить новый поршень, сначала нужно вдеть в него палец. Данный элемент также рекомендуется заменить. Палец должен войти в отверстие с небольшим усилием. Если он вываливается, то однозначно не подходит по размерам. В этом случае подбирают другой стержень для шарнирного подвижного соединения.

Запрессовка пальца выполняется на «горячую» специальной оправкой или самодельным приспособлением с направляющей втулкой. Она должна быть диаметром на несколько микром толще элемента шарнирного соединения. Собирается «приспособа» перед вдеванием пальца на шатун и поршень так: сначала на оправку надевается палец, затем сверху ставится выколотка. Всё это дело затягивается на конце прута удерживающим винтом.

Крайне желательно перед запрессовкой проводить этап подгонки. Палец вдевается в отверстие поршня, без шатуна. Затем проверяется, как он вошёл. Если неравномерно, то на приспособление добавляется шайба.

  • зажать шатун в тисках;
  • 1,5-2 минуты нагревать ручной горелкой внутреннюю часть шейки шатуна;
  • поставить сверху поршень, стрелкой в сторону замков шатуна — указывается производителем на головке элемента;
  • вдеть оправку с пальцем в поршень и шатун до упора;
  • вывернуть фиксатор, убрать всё лишнее, оставив палец внутри поршня.

запрессовка поршня в шатун

После остывания проверяется хождение поршня. Минимальная его подвижность укажет на правильное проведение работы.

Как заменить поршневые кольца?

Обязательно должен быть демонтирован поддон картера. Дополнительно снимается также маслонасос — рекомендуется проверить его состояние. Далее откручиваются крышки шатунов, последние выталкиваются с поршнями вверх.

Внимание! Крышки шатунов нельзя менять местами. Каждая на завершающем этапе прикручивается к «родному» шатуну.

Замена поршневых колец проводится специальными съёмными щипцами. После снятия изношенных колец из канавок удаляется весь нагар. Можно это сделать куском жёсткой проволоки или обломком старого кольца. Отложения также следует убрать с днища поршней. Для удобства поверхность можно смочить керосином.

Щипцы-съёмник для колец

Установка маслосъемных новых колец проводится по инструкции. Первым ставится маслосъёмное кольцо, затем оба компрессионных кольца. При монтаже проявляется максимальная осторожность, так как элементы крайне хрупкие, легко ломаются. Исключение составляет первое компрессионное кольцо — оно прочное.

Особое внимание обращается на расположение замков поршневых колец. Лучше ставить их под углом 120°. Если схема замков будет неправильной, газы могут прорваться из камеры сгорания в картер.

Смотрите замену поршневой видео, для полного представления картины https://www.youtube.com/watch?v=iOhU9w1e8Ow

Стоимость замены

Вот примерны цены на замену поршневых колец в сервисах:

  • легковые автомобили отечественного производства — от 7-8 тыс. рублей;
  • Японские иномарки в кузовах седан, хэтчбек, универсал — от 10 тыс. рублей;
  • джипы, кроссоверы, микроавтобусы — от 15 тыс. рублей.

А на замену поршневой цена, как правило, высокая. Это объясняется тем, что процедура входит в перечень капитального ремонта двигателя. Поэтому стоимость соответствующая — от 20 до 40 тыс. рублей.

Обкатка двигателя после замены поршневой

Замена поршневой группы всегда сопровождается обкаткой или проверкой работоспособности двигателя. Делается это просто — мотор запускается на холостых оборотах. Если в течение 5-10 минут работы нет спада оборотов и других признаков нестабильности, проводится обкатка на 2-3 тыс. километров (дизельные агрегаты обкатываются не менее 8-10 тыс. км). Желательно проводить её на третьей скорости. Перед обкаткой рекомендуется проверить состояние АКБ — она должна быть заряженной на 90-100%. И самое главное — первые 300 км рекомендуется преодолеть за один заезд по загородной трассе!

Совет, как избежать проблем во время первого заезда. Двигатель авто после замены поршневой нужно хорошо прогреть, а для этого лучше сделать так. Сначала дать ему поработать на холостых оборотах до 80 градусов. Затем остановить мотор, дать остыть до 40 градусов. Снова запустить на ХХ, дав прогреться до 80°. Процедуру повторить 8-10 раз.

В ходе обкатки запрещено:

  • сильно нагружать автомобиль — например, сажать пассажиров или брать на буксир;
  • резко ускоряться;
  • ехать в гору;
  • повышать обороты выше 3000/мин;
  • тормозить двигателем;
  • передвигаться на пониженных оборотах;
  • ездить на недостаточно прогретом моторе.

Что даёт обкатка. Она позволяет новым деталям мотора после замены поршневой без лишних перегрузок приработаться. На СТО обкатка часто проводится посредством стенда. К двигателю машины после замены поршневой подключается электродвигатель, который и «притирает» его. В домашних условиях это делается прямо на машине, описанным выше способом.

Видео: как выбрать поршня для своего авто

Автор даёт несколько простых и эффективных советов, как выбрать поршень. Одна из рекомендаций касается поверхности юбки. На оригинальных изделиях обязательно должна иметься стальная пружинная вставка, придающая поршню упругость. Если деталь не имеет такой вставки, то через некоторое время перегревается и быстро сплющивается.

Поршни СТК. Обзор, отзывы и много интересного

Приора двигатель 21126 безвтыковые поршни какие лучше

Как известно, текущий флагман отечественного автомобилестроения в лице «дважды автомобильного» АвтоВАЗа — Приора, оснащена двигателем ВАЗ 21126, объема 1.6 литра. Для тех, кто не знает, двигатель отличается от прежнего «безвтыкового» ВАЗ 21124 облегченной шатунно-поршневой группой, что снизило расход топлива и шумность ДВС. Мощность двигателя 21126 — официально 98 л.с., неофициально, по нашим замерам — в районе 100-110 л.с.
Прежний двигатель, 21124 с объемом 1.6 литра, имел шатуны 2110, длиной 121 мм, и тяжёлый поршень. За счёт циковок — мотор был безвтыковый.

Приора пошла по пути мирового автопрома — высокая степень сжатия и экологические нормы никак не хотят уживаться с «безвтыковостью» и мотор стал втыковым. На поршнях 21126 — чисто символические циковки и при обрыве ремня клапана загибает. Завод обещал ресурс привода ГРМ в 200 ткм, на практике ремень Gates PowerGrip у некоторых обрывался и на 40 и на 60 тыс.км. Известны случаи разрушения роликов, что так же приводило к загибу клапанов и последующему дорогостоящему ремонту.

Не будем спорить — должен быть мотор втыковым, или нет. Автор сам ездит на втыковом моторе и считает, что при должном техническом обслуживании и уходе, ничего страшного в таком двигателе нет. Нужно следить за состоянием роликов и ремня — вовремя обновлять ремень, и обрыв ремня не страшен. Для Приоры невозможно перетянуть ремень (частая причина обрывов ремня ГРМ на 8-ми клапанниках — именно перетянутый ремень), по причине того, что завод установил ролик-полуавтомат — при натяжке ремня нужно лишь совместить две прорези на ролике.

Итак, на рынке РФ большое количество Приор, часть владельцев которых не хочет мириться с теоретической возможностью загиба клапанов и они хотели бы сделать двигатель безвтыковым. Не будем с ними спорить, а лучше рассмотрим возможные варианты такой переделки, по состоянию на конец 2012 года:

1) Замена ШПГ на 21124 — ставим шатуны 2110 и поршни 21124. Популярный вариант, однако владелец потеряет все преимущества облегченной ШПГ. 2) Замена поршней Приоры на поршни от СТИ — кованные поршни имеют глубокие циковки и довольно высокую цену. Поршни ставятся с родными шатунами 21126. 3) Вариант замены поршней на украинские — АВТРАМАТ. Поршни полностью аналогичны Приоровским, но имеют утолщенное дно и глубокие циковки. Так же на них присутствует вытеснитель, для компенсации уменьшения степени сжатия, из-за глубоких циковок. При этом цена поршней — всего 2000 руб за комплект.

Итак, в этом отчёте автор покажет пример бюджетной переделки двигателя Приоры на безвтыковые поршни. Автомобиль клиента имеет небольшой пробег — всего около 50 тыс.км.

Загоняем машину на подъемник, сливаем масло, антифриз, снимаем головку. Снимаем поддон, откручиваем маслоприёмник (можно и не откручивать, просто так удобнее работать), откручиваем шатуны и демонтируем ШПГ. На автомобиле из 4-х стоят 3 поршня группы B, один — группы С. Цилиндры не имеют износа, сетка хонинговки — как новая, но есть слабые вертикальные задиры.

Как провести замену поршней Приоры

Перейдем непосредственно к процессу замены поршней. На фото мы видим, что один из харьковских поршней уже установлен. Поршни украинской компании не продаются вразнобой, как этого иногда хотелось бы владельцам, поэтому в данном конкретном случае мы возьмем устройства группы С. На втором и третьем цилиндре, при более детальном ознакомлении, можно увидеть вертикальные задиры. Приблизительно в этих же местах на «юбке» поршней также присутствуют задранные места, что может быть следствием гонок на холодном двигателе.

На фото можно увидеть заводские форсунки охлаждения поршней, которые размещены под наклоном и бьют заднюю часть поршня. Как видно, состояние шатунных шеек коленвала достаточно неплохое как для своего пробега. Отметим также, что поршневые кольца остались заводские и замен был только один поршень и прокладка ГБЦ (головки блока цилиндров).

Если вас интересует вопрос, требует ли замены прокладка выпускного коллектора, то ответ отрицательный. Она металлическая и строк ее службы продолжительный. Необходимо также отметить более высокую чистоту заводской фрезировки блока и головки (по сравнению с первыми заводскими экземплярами), подходящую под металлическую прокладку.

Что касается конкретно взятой головки, с пробегом немногим выше 50-ти тыс. км, то, как видно на фото, она находится в хорошем состоянии. Когда поршни Приоры будут заменены на аналоги «Автрамат» с углубленными цековками, плоскость понадобится почистить и поставить на свое место.

Нужно обязательно отметить, что поршни «Автрамат» идут без пальцев и без специальных стопорных колец, поэтому устанавливаться будут только заводские компоненты. Как видно из фото, износа на пальцах нет, поэтому устанавливать новые пальцы нет никакой необходимости.

Безвтыковые поршни. Что это? Какие лучше и можно ли установить на ПРИОРУ?

Продолжаем тему, начатую в статье про порванный ремень ГРМ, а именно я решил рассказать про поршневую группу. Как себя обезопасить от прорыва ремня и как следствие загнутых клапанов? Есть одна хитрость это специальные проточки сверху на поршнях, в гаражах их называют «безвтыковые», не знаете что это такое? Тогда читаем этот материал …

ОГЛАВЛЕНИЕ СТАТЬИ

Решил я рассказать о проточках на верхней части поршневой группы – подробнее. А именно как все это дело работает и нужно ли устанавливать на свой автомобиль такие типы – или можно ездить с обычными и не парится? Для начала опишу сам поршень.

Выбираем и меняем поршни на Приоре самостоятельно

Сегодня многие владельцы автомобилей ВАЗ Приора сталкиваются с такой проблемой, как обрыв ремня ГРМ, в результате чего клапана «встречаются» с поршнями. В итоге эта проблема может обойтись владельцу транспортного средства в «копеечку». Чтобы предотвратить это, некоторые автолюбители устанавливают на свои авто безвтыковые поршни СТК, СТИ или Автрамат. О том, какие лучше поставить поршни на свое авто и как производится замена своими руками с фото, читайте далее.

Причины установки

Тут ребята все индивидуально, как я уже писал во многих статьях если соблюдать регламенты по прохождению технического обслуживания, ставить оригинальные или качественные запчасти, то ваш «железный конь» вас не подведет — агрегаты будут работать в штатных режимах.

Однако всегда хочется сэкономить или же «протюнить» свой автомобиль, но тут возникает некоторые вопросы. А именно:

1) Если экономим в частности на системе ГРМ (ремень и прочие ролики) устанавливая некачественные детали – то интервал замены их намного падает. Например, стандартно на наших ВАЗ меняют ГРМ примерно через 30 — 50 000 км, если установили дешевые «неоригиналы» может проехать около 5000 – 10000 км, а может и меньше.

2) Также некоторые «народные тюнеры», которые стараются выжать из наших ПРИОР больше мощности не редко устанавливают воздушные компрессоры на моторы. Но большая часть деталей не рассчитаны на такие обороты (7000 — 9000), как не рассчитана и система газораспределительного механизма. Как вы догадались – связующее звено ремень просто рвет.

И что же делать? Ведь хочется экономить и гонять? Выход есть (блин прям как в рекламе) – «безвтыковые поршни»!

Проточка сверху

Безвтыкавыми их называть не литературно, но по «гаражному» – тебя сразу поймут и оценят твой технический потенциал! Название это пошло от простой уловки – поршень не встречается с клапаном при помощи специальной проточки сверху – то есть клапан НЕВТЫКАЕТСЯ в поршень, вот вам и название.

Однако если рассказать технически и литературно правильно, то получается что – в верхней части на поршне присутствуют несколько проточек. Их количество может быть разное – от 2 до 4 штук. Именно благодаря этим проточкам эти два элемента двигателя не встречаются. То есть правильно назвать — поршень с проточками.

Как сохранить ГРМ в хорошем состоянии на долгое время

Чтобы не приходилось постоянно покупать новые поршни, специалисты рекомендуют владельцам Лады Приора следовать таким правилам эксплуатации машины:

  1. Поддерживать работоспособное состояние каждого функционального компонента нужно не тогда, когда он на грани срыва, а регулярно ухаживая и не допуская поломок.
  2. Периодически обновляйте ремень и следите за состоянием роликов.
  3. Если устройство подразумевает 8 клапанов, при переустановке не перетягивайте ремень слишком сильно, иначе он быстро порвется. 16-клапанным приспособлениям эта беда не страшна, ведь изготовитель специально вмонтировал ролик-полуавтомат, позволяющий при осуществлении натяжки ремня соединение друг с другом 2 прорезей на ролике. Тогда натяжка получится самой оптимальной.

Плюсы

Что и говорить – такая система очень вынослива. Даже если у вас рвется ремень ГРМ и верхний распределительный вал с комплектом клапанов, замирают на месте. А поршень идет снизу толкаемый коленчатым валом, то никакой катастрофы не произойдет – они просто провалятся в проточки и все будет в порядке. То есть просто тянем машину на СТО вам восстанавливают механизм ГРМ и вы едите дальше. ОЧЕНЬ большой плюс.

Сразу хочу отметить — что если таких проточек нет, то вы попадаете на очень неприятный ремонт. Можно и поршни менять, и пастель «распред.вала» я уже молчу о ГРМ со всеми вытекающими. Ремонт, например на иномарку класса «С» или «D» может варьироваться от 30 000 рублей и выше! Поэтому многие и задумываются об установки «безвтыковых» поршней с ними спится спокойнее – ну оборвалась система ну и что, проточки спасут.

Но если подумать о минусах, они также есть и для многих производителей они существенны!

Установка на ПРИОРУ

Как и обещал, опишу установку на наш ВАЗ (ПРИОРА), ибо она одна из самых покупаемых авто в нашей стране и у нее частые проблемы с ГРМ. Многие сразу зададут вопрос – а гнет ли у нее клапана при обрыве, читаем ответ здесь.

В принципе никаких сложностей тут возникать не должно, однако сделать самому у себя во дворе это практически не возможно! Нужно будет разбирать двигатель.

1) Покупаем безвтыковые поршни, обычно комплект можно подобрать прямо под ваш размер поршня. То есть если у вас поршень 86 мм, то и безвтыковый можно взять также 86 мм. Однако вам нужно либо точно знать размеры, либо замерять на СТО, при разборе. Стоимость может варьироваться от 3000 до 6000 рублей за комплект.

2) Разбираем двигатель, чтобы вытащить поршни, возможно понадобиться его снятие. (Конечно, можно и не снимать, это на усмотрение мастеров, есть методы и так и так)

3) Снимаем поршневую группу, меняем на поршни с проточкой.

4) Далее собираем двигатель

Многие водители жертвуют мощностью в угоду большей практичности – их понять можно, особенно если посмотреть на рынок запчастей. При обрыве можно залететь на такой ремонт, что мало не покажется, а так вы защищены.

Минусы

Во время появления многих двигателей АвтоВАЗ, для переднеприводных автомобилей, инженеры оснащали поршни такими проточками уже с завода. То есть этот ресурс уже был заложен в производство, связывался такой тюнинг с установкой ремня ГРМ, вместо цепи, а так как он менее надежен – просто страховались. Так было и у многих иномарок тех времен (не у всех, но у большого количества).

Однако ничего не стоит на месте все развивается. Вот и дошли руки до самого поршня, дело в том, что если его максимально облегчить то двигатель приобретает дополнительную мощность, как заверяют некоторые производители можно достичь примерно 5 – 7 % от мощности, это очень существенно!

1) Поршень с проточкой назвать легким язык не поворачивается! Для того чтобы углубиться в верхней части (сделать проточки) вам нужно иметь толстую верхнюю часть, что значительно утяжеляет поршень, что соответственно убирает мощность.

2) Также проточки плохо влияют на сжатие топливной смеси. Что также «съедает» мощность. В общем если подвести итог, установка такого поршня отберет у двигателя те же 5 – 7 % его мощности. А теперь представьте, если мотор в 150 л.с., установка таких вариантов отберет у него 10,5 л.с.

3) Еще один минус это больший расход топлива, так как объем камеры увеличен — пусть на немного но все же.

4) Падает и компрессия, из-за большего объема.

5) Увеличивается и детонация, из-за не такого равномерного распределения веса поршня.

Вот и отказываются многие производители от такой затеи, все в угоду производительности, экономичности и эластичности агрегатов.

Тут как говорится, нужно выбирать — либо максимальная производительность, либо безопасность.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector