Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления на ВАЗ 2109

Регулировка сцепления на ВАЗ 2109. Все можно сделать своими силами

Скачать PDF

Довольно важным и частым процессом является регулировка сцепления на ВАЗ 2109. Связано это с особенностями строения привода. В процессе работы элементы сцепления изнашиваются, и педаль либо уходит вниз, либо поднимается вверх. В любом случае, детали значительно быстрее выходят из строя. Именно поэтому следует производить регулировку. Дело это не хитрое.

Практически каждый водитель справится с этой задачей. При крайней необходимости работу можно провести даже на дороге. Запомните, что сцепление во многом обеспечивает комфорт в поездке. Если оно будет включаться неправильно, то проблемная машина будет дергаться, или медленно разгоняться. В любом случае, спокойной такую езду не назовешь.

Содержание

  • Когда это необходимо?
  • Регулировка
  • Замена

Когда это необходимо?

Водители часто интересуются, когда необходимо регулировать сцепление. И как определить проблему, без посещения сервиса. На самом деле, диагностика этой неисправности очень проста, опытные механики рекомендуют делать проверку раз в 2 месяца. Мы для начала рассмотрим признаки, однозначно говорящие о необходимости регулировки:

    Педаль упала «в пол». Если, положение педали сместилось вниз, то нужно произвести ее регулировку;

  • Сцепление не отключается полностью. Это ощущается по толчкам, при попытках переключения;
  • В процессе движения ощущается запах подожженного сцепления. Одной из причин может являться сбой регулировок.
  • В любом из этих случаев необходимо, как можно быстрее провести настройки. В противном случае, можно попасть на замену диска, а то и всего сцепления.

    Регулировка

    Если, не удается вывести сцепление в нужные рамки, то, скорее всего трос вытянулся. Его необходимо заменить.

    Замена

    Этот ремонт достаточно прост и не вызовет никаких затруднений:

    • Ослабляем контргайку (ту же, что и при регулировке) и рукой извлекаем трос из кронштейна;
    • Отсоединяем поводок троса от вилки;
    • Переходим в салон. Здесь с помощью шлицевой отвертки извлекаем скобу пальца педали;
    • Наконечник троса отсоединяем от педали;
    • Аккуратно вытащите трос в подкапотное пространство.

    Сборка производится в обратном порядке. Обратите внимание на важность правильной установки крепежных элементов.

    Заключение. Старые отечественные автомобили требуют к себе регулярного внимания. У них постоянно нужно проверять многие показатели. От этого зависит работоспособность и срок службы машины. Одной из таких работ является регулировка сцепления на ВАЗ 2109. Это работа не сложная и она может выполняться без специальных приспособлений. В некоторых случаях добиться правильной работы сцепления одной настройкой не выходит, тогда нужно поменять трос привода.

    Сцепление захватывает в самом низу или в самом верху — причины и что делать

    На автомобилях с механической трансмиссией сцепление является одним из важнейших элементов, поэтому оно нуждается в периодической регулировке. Если игнорировать процедуру, то возникает реальная опасность возникновения аварийных ситуаций.

    Неправильно выставленный ход этой педали может провоцировать пробуксовку, снижение тяги двигателя. В некоторых случаях машина вообще не будет иметь возможности тронуться с места.

    Каким должен быть свободный ход педали сцепления и как измерить

    Данное понятие означает беспрепятственное перемещение педали до точки срабатывания. Вначале нога не будет чувствовать какого-либо сопротивления, а после включения появится определенная жесткость. Этот промежуток «расслабленности» и называется свободным ходом.

    Среднестатистическая норма составляет 160 миллиметров. Диапазон допустимых значений может варьироваться. Для каждого конкретного автомобиля технические требования могут отличаться.

    Неправильно отрегулированный свободный ход может стать причиной серьезных проблем на дороге.

    Детали сцепления будут изнашиваться более интенсивно. Поэтому для предотвращения неприятных ситуаций рекомендуется периодически производить проверку свободного хода.

    Это нужно делать по такому алгоритму:

    1. Выжать до упора педаль сцепления рукой, замерить расстояние от пола до ее накладки с помощью обычной линейки, установив ее строго вертикально по отношению к поверхности пола.
    2. На следующем этапе нужно, наоборот, максимально отжать этот элемент назад и произвести такие же замеры.
    3. Сделать простые вычисления. Здесь нужно просто от большего числа отнять меньшее значение. Это и будет величина свободного хода сцепления. Норма составляет 12-14 сантиметров. Если замеры дают показания, которые выходят за пределы этого диапазона, то нужно безотлагательно принимать адекватные меры по исправлению ситуации.

    При слишком большом значении диск будет находиться в постоянном сцеплении с маховиком двигателя. Здесь сцепление не будет полностью выключаться. При таких обстоятельствах, даже плавно отпуская педаль, водитель не сможет сдвинуть автомобиль с места. Эксплуатация авто с таким дефектом неизбежно приведет к необратимым последствиям и поломкам.

    При маленьком свободном ходе произойдет потеря крутящего момента. Здесь машина, как нетерпеливый скакун, будет просто рвать с места. На некоторых современных автомобилях изменить «момент подхвата» конструктивно невозможно. При таких обстоятельствах нужно обращаться в официальный сервис.

    Для настройки акселератора сцепления нужно установить нужную длину троса. Это требуется в тех случаях, когда свободный ход вилки превышает 3 миллиметра. Регулировку нужно проводить с помощью специальных двух гаек, одна из которых контролирует длину троса, а другая фиксирует первую в выбранном положении. Их размещают на резьбовой части троса сцепления.

    Какие причины и что делать, если сцепление подхватывает в самом низу – в конце хода

    На протяжении эксплуатации автомобиля происходит износ его узлов, агрегатов и отдельных деталей, поэтому некоторые из них получили название «расходные материалы». В конструкции сцепления происходит стирание дисковых фрикционных накладок. Это приводит к разбалансировке настроек системы сцепления.

    При таких обстоятельствах требуется срочная регулировка приводного троса. Конструкция сцепления бывает механической и гидравлической.

    В первом случае каждому автомобилисту нужно придерживаться следующего алгоритма:

    1. Открыть капот, найти шток, к которому непосредственно крепится трос от педали сцепления.
    2. С помощью проникающей смазки WD-40 обработать гайки, закрепляющие шток, а после ослабить их.
    3. Прокрутить регулировочную гайку в направлении от педали сцепления. Это уменьшит ее свободный ход.
    4. На следующем этапе нужно произвести контрольный замер амплитуды движения педали. При положительном результате остается только затянуть до упора контрольную гайку. Если параметры нуждаются в коррекции, то нужно подкрутить до упора ближнюю к регулируемой педали гайку.

    После проведенных настроек требуется проверить работу сцепления, которое при хорошем раскладе должно функционировать без «шума и пыли», нажиматься легко и приятно. При этом рычаг переключения скоростей должен «втыкаться» точно и плавно. Машина не должна буксовать, дергаться при начале движения.

    В случае гидравлического сцепления технология настройки несколько отличаются, поскольку такой привод зачастую имеет функцию автоматической регулировки. С другой стороны, настроить его вручную не составит труда, если конструктивно на толкателе рабочего цилиндра предусмотрена контрольная гайка.

    На поднятой машине настройку нужно проводить по следующей процедуре:

    1. Проверить уровень тормозной жидкости внутри расширительного бачка.
    2. Найти на рабочем цилиндре толкатель, функция которого полностью соответствует названию.
    3. Отцепить плоскогубцами пружину от вилки сцепления.
    4. Отвести ее вперед, после чего замерить расстояние между ней и толкателем.
    5. На следующем этапе отпустить вилку, а затем провести аналогичные замеры. Если значения выходят за границы рекомендуемого диапазона, то нужно производить прямую регулировку.
    6. Далее следует отжать пружину вилки и рабочего цилиндра.
    7. Прикрутить гайку в сторону рабочего цилиндра.
    8. После проведения соответствующих измерений затянуть контрольную гайку. Делать это нужно только при достижении нужных параметров.

    Что, если берет в самом верху – в начале хода

    Здесь проблема решается по аналогичному сценарию, просто регулировочную гайку требуется крутить в противоположном направлении по сравнению с описанными выше процедурами настроек. Нужно двигаться к педали сцепления, поворачивая ключ в этом направлении.

    Проблема здесь заключается в том, что ведомый диск не имеет возможности полностью включаться в работу. Из-за этого возникает пробуксовка, пропадает крутящий момент, поэтому машина теряет динамику разгона.

    Если игнорировать данную проблему, то машина в один прекрасный момент не сможет даже сдвинуться с места.

    Гидравлическое сцепление требует особого внимания. Здесь нужно особое внимание уделять возможным утечкам тормозной жидкости. Отрегулировать свободный ход педали может даже начинающий водитель:

    1. Вначале нужно избавиться от воздуха, который, предположительно, может находиться внутри системы. Для этого нужно наполнить расширительный бачок до рекомендуемого уровня. Один конец шланга нужно надеть на клапан прокачки, а другой – опустить внутрь банки с «тормозухой».
    2. После этого требуется нажать до упора педаль сцепления для слива жидкости вместе с воздухом.
    3. На следующем этапе нужно закрутить клапан, отпустить педаль.
    4. В конце нужно долить тормозную жидкость до необходимого уровня.

    Контролировать состояние механизма сцепления рекомендуется каждые 20000 километров пробега. Описанные выше процедуры сможет проделать даже новичок, поэтому с самого начала водительской практики желательно формировать такие навыки.

    Тугая педаль тормоза ваз 2109

    Тормозная педаль тугая при заведенном движке, может шланг быть причиной или только сам вакуумный усилитель?

    • Возможно ли прокачать тормоза одному? – 5 ответов
    • Скрип при нажатии педали сцепления в ВАЗ 2109 – 3 ответа
    • Какая причина скрипа педали сцепления? – 3 ответа
    • Не получается проверить давление задних тормозов ваз 2108. – 3 ответа
    • Почему, после езды по трассе, педаль тормоза начинает брать ближе к полу? – 3 ответа

    Может, проверьте герметичность шланга идущего к вакуумнику и его клапан(держит ли он). Так же почитайте тут.

    Дело в том, что при неисправном шланге, клапане или ВУТе, всё это будет либо слышно — шипение, либо будет чувствоваться неровная работа двигателя.
    Тугая педаль может и из-за неисправности ГТЦ например.

    Хоть и туго, а педаль продавливается? Тормоза есть?

    Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене

    Еще больше полезных советов в удобном формате

    Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

    Сообщений 11

    1 Тема от german.babaev@mail.ru 2013-11-29 10:34:26 (2013-12-03 12:10:28 отредактировано german.babaev@mail.ru)

    • german.babaev@mail.ru
    • Новый участник
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-18
    • Сообщений: 23Спасибо: 6
    • Авто: 21120
    Тема: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    Педаль тормоза тугой ,плохо тормозит,что это может быть?
    проверял вут нескольким нажатием на педаль тормоза при заглушенном двигателе ,не отпуская педаль при заводке двигателя педаль уходит на чуток.Шланг вроде целый ни где не шипит,проверял конечно это при заведенном движке)))ни че не слышно).Шланг сидит на хомуте где крепление к движку ,на клапан усилителя сидит без хомута.
    Колодки тормозов новые ,передние и задние.
    Прокачивал тормозную систему аж 3 раза.
    Ни где ,ни че не подтекает все ТЦ и ГТЦ без потеков.

    2 Ответ от сергей ваз 2111 2013-11-29 10:52:21 (2013-11-29 11:04:57 отредактировано сергей ваз 2111)

    • сергей ваз 2111
    • Знаток
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-21
    • Сообщений: 513Спасибо: 145
    • Авто: ваз 2111
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    Отсоедини ГТЦ от вакуумника. и попробуй нажать педаль. если ходит легко то причина в ГТЦ. И ещё попробуй тоже самое только при заведённом движке. Посмотри как ведёт себя вакуумник.

    Добавлено: 2013-11-29 11:52:21

    Или забиты трубки ————————— ((((хотя ты прокачивал))))

    3 Ответ от german.babaev@mail.ru 2013-11-29 11:14:18

    • german.babaev@mail.ru
    • Новый участник
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-18
    • Сообщений: 23Спасибо: 6
    • Авто: 21120
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    проверка ВУТа без ГТЦ при заглушенном двигателе или зав.?
    Про трубки по подробней пожалуйста,чем могут быть забиты и как устранить?

    Добавлено: 2013-11-29 12:10:55

    Спасибо за совет,на днях в гараже попробую такой эксперимент)
    Что может случится с ГТЦ,я думал что ГТЦ может только подтекать,как из за него может быть тугой педаль тормоза?

    Добавлено: 2013-11-29 12:14:18

    если честно у меня есть подозрение на качество тормозной жидкости.
    Может ли влиять это на ход педали?

    4 Ответ от maxim.1983 2013-11-29 12:43:29

    • maxim.1983
    • Участник
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-08-14
    • Сообщений: 31Спасибо: 25
    • Авто: ваз 21102
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    Отсоедини ГТЦ от куманика. и попробуй нажать педаль. если ходит легко то причина в ГТЦ. И ещё попробуй тоже самое только при заведённом движке. Посмотри как ведёт себя вакуумник.

    посмотри на наличие тормозной жидкости между ГТЦ и ВУТ, возможно тормозная жидкость в ВУТ попадала в итоге он умер.
    у меня тоже было такое, только при нажатии тормоза ВУТ шипел.

    5 Ответ от сергей ваз 2111 2013-11-29 19:16:44

    • сергей ваз 2111
    • Знаток
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-21
    • Сообщений: 513Спасибо: 145
    • Авто: ваз 2111
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    проверка ВУТа без ГТЦ при заглушенном двигателе или зав.?
    Про трубки по подробней пожалуйста,чем могут быть забиты и как устранить?

    Добавлено: 2013-11-29 12:10:55

    Спасибо за совет,на днях в гараже попробую такой эксперимент)
    Что может случится с ГТЦ,я думал что ГТЦ может только подтекать,как из за него может быть тугой педаль тормоза?

    Добавлено: 2013-11-29 12:14:18

    если честно у меня есть подозрение на качество тормозной жидкости.
    Может ли влиять это на ход педали?

    1) Попробуй так и эдок. но трубку не отсоединяй от вакуумника. (может сама педаль стала тугая)
    2)Трубки иной раз забиваются из за старой тормозухи. мы же не меняем её а только доливаем. она меняется постипено и уходит в осадок.
    3)Я один раз менял ГТЦ. и чтобы проверить старый ГТЦ я залил туда воды.Так вот после четвёртой или пятой прокачки вручную он стал очень тугой. Так вот может и утебя тормозуха говно.
    Я не разу не сталкивался с такой проблемой как у тебя. Просто советую то что бы сделал я.

    6 Ответ от german.babaev@mail.ru 2013-11-30 14:03:49

    • german.babaev@mail.ru
    • Новый участник
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-18
    • Сообщений: 23Спасибо: 6
    • Авто: 21120
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    Спасибо за советы)!наличия тормозной жидкости между ГТЦ и ВУТ на днях проверю.
    Тормозную жидкость тоже сменю ,думаю и промыть всю систему.Подскажите какими средствами можно ее промыть,и какую торм. жидкость заливать в дальнейшем ?

    7 Ответ от сергей ваз 2111 2013-11-30 14:12:37

    • сергей ваз 2111
    • Знаток
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-21
    • Сообщений: 513Спасибо: 145
    • Авто: ваз 2111
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    Про промывку не слышал. просто меняют житкость. порекомендовать не смогу , у меня её нет а название я не помню.

    8 Ответ от german.babaev@mail.ru 2013-12-02 21:46:31

    • german.babaev@mail.ru
    • Новый участник
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-18
    • Сообщений: 23Спасибо: 6
    • Авто: 21120
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    В общем отделил я ГТЦ от ВУТ.В результате-ГТЦ не подтекает,а вот проверка ВУТ без ГТЦ меня слегка порадовал,вут сработал мягко при заглушенном ,а при заведенном еще мягче)).Ужасное было в ГТЦ,когда я его разобрал я был в шоке ,он был в черной жиже,грязь комками ,такое ощущение что там еще присутствовала вода ,на пальцах чувствовался грязь с песком,осадок на дне бочка как смола .Продул трубки от тц с колес надев на штуцер шланг,выход воздуха на соединение с ГТЦ,предварительно отделив ее от ГТЦ. Конец трубки поместил в тару(бутылку),чтоб не брызгало тормозной жидкостью по подкапотному пространству.Продул под давлением 6 атм. ,потом продул наоборот от ГТЦ до ТЦ.грязь сидела и в трубках черная,так же вода.ГТЦ разобрал ,открутил,промыл в саляре,но на этом не все думаю еще промыть горячей водой+фейри,хочу капитально промыть.Резинки все целые имеют полукруглую форму ,выступают хорошо для плотности в целиндре,последняя резинка тоже в идеале ,юбочка ровная ,но рем комплект на всякий случай купил.В общем промою ГТЦ капитально,соберу,прокачаю тормоза и буду проверять педаль тормоза и как будет тормозить,постараюсь сделать фото отчет по промывке ГТЦ,разборка,сборка,замена уплотнительных резинок .

    9 Ответ от german.babaev@mail.ru 2013-12-03 22:50:25 (2013-12-03 22:51:07 отредактировано german.babaev@mail.ru)

    • german.babaev@mail.ru
    • Новый участник
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-18
    • Сообщений: 23Спасибо: 6
    • Авто: 21120
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    ГТЦ промыл горячей водой+с фейри,идея промывать водой не очень мне понравилось,так как зеркало в ГТЦ начинает ржаветь .Совет ,лучше после мойки водой ,сразу же вытереть внутренность тряпочкой накрутив ее на что нибудь цилиндрическое ,я накручивал тряпочку на зубную щетку). Пришлось мыть два раза ,так как после первого раза я его поставил сушить,пока мыл внутренности ГТЦ ,она внутри покрылась ржавым налетом .В общем лучше все детали протереть тряпочкой ,при возможности можно еще продуть,уж очень долго сохнет бочек тормозной жидкости .

    10 Ответ от german.babaev@mail.ru 2013-12-05 14:13:49

    • german.babaev@mail.ru
    • Новый участник
    • Неактивен
    • Регистрация: 2013-11-18
    • Сообщений: 23Спасибо: 6
    • Авто: 21120
    Re: Педаль тормоза тугая и плохо тормозит

    ГТЦ,собрал,установил,педаль стала конечно по мягче,но не заводил так как снят ГРМ,на днях установлю ,проедусь .Прокачал тормоза,без помощника).Купил литровую тормозную жидкость,мне хватило.То что выходило с пузырями в емкость ,я его обратно не заливал в бачок ГТЦ,каждый раз доливал свежего тж .Самый первый и самый долгий -задний правый тц,потом передний левый.задний левый,передний правый,Передние цилиндры прокачиваются быстрее,с пузырями нет возни,а вот задние нудно.Прокачивать систему,у меня было двумя способами .Первая,я разобрал крышку бочка ГТЦ,у меня в гараже валялась камера от грузовой машины ,я срезал сосок камеры по внутреннему размеру крышки бочка ГТЦ,встроил ее туда,наполнил бачок тж до горла,закрутил крышку плотно,присоединил шланг к соску ,открыл в шланг с компрессора 1атм и спустился к заднему правому колесу.Метод хороший,но я выбрал старый метод с палкой)).На днях прокачусь,проверю ,как успехи с тормозами.

    Причины неисправности в тормозной системе автомобиля: «мягкая» педаль тормоза (педаль тормоза «проваливается»). На примере педали тормоза тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций.

    — Завоздушена тормозная система

    Воздух в гидроприводе — основная и наиболее распространенная причина увеличенного хода педали тормоза («мягкой» педали). Необходимо сначала установить причину появления воздуха в системе (предыдущая замена деталей тормозной системы, трещины в тормозных шлангах или трубках, подтекание тормозной жидкости через уплотнители в цилиндрах и пр.). Подробнее: «Проверка тормозной системы автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099». После установления причины завоздушивания необходимо «прокачать» тормозную систему.

    — Большой зазор между колодками и тормозным барабаном

    Не работает устройство автоматической регулировки зазора в тормозных колесных цилиндрах задних тормозных механизмов. Установите причину отказа и (или) замените тормозные цилиндры.

    — Не работает один из контуров тормозной системы

    Автомобиль плохо тормозит. Скорее всего в одном из контуров утечка тормозной жидкости. Необходимо визуально, тщательно осмотреть элементы тормозной системы автомобиля для обнаружения места утечки. Поврежденные детали заменить, ослабшие соединения подтянуть, систему прокачать.

    — Повышенное биение тормозных дисков

    При наличии биения тормозных дисков более 0,15 мм ощущается «мягкость» педали тормоза и вибрация при ее нажатии. Деформированные тормозные диски заменяем новыми.

    — Перегрелись тормозные механизмы

    Дайте остыть тормозной системе и проверьте эффективность торможения.

    Примечания и дополнения

    — Если двигатель автомобиля не работает педаль тормоза жесткая и практически не продавливается ногой так как вакуумный усилитель тормозов не работает. После пуска двигателя начинает работать вакуумный усилитель тормозов и нажатие педали тормоза не требует большого усилия.

    Еще статьи по тормозной системе автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Как отпустить трос сцепление ваз 2109

    Зачем нужна регулировка сцепления

    Регулировка необходима ввиду его естественного износа. Между корзиной и диском расположены фрикционные накладки, подверженные истиранию. Следовательно, после их стачивания педаль поднимается и узел барахлит.

    Второй причиной выступает растяжение троса сцепления. При увеличении его длины происходят аналогичные дефекты.

    Устройство и регулировка сцепления ВАЗ 2109

    ВАЗ 2109 — это легендарная «девятка». Серийно переднеприводный пятидверный хэтчбек выпускался на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 года по 2004. С 2004 до конца 2011 модификация ВАЗ 21093 собиралась на заводе «ЗАЗ» в Запорожье.

    Многие автовладельцы стараются самостоятельно обслуживать личное авто и знают, как правильно это сделать, поскольку внимательно изучают работу основных узлов и ведущих модулей. В список регламентных работ входит периодическая регулировка сцепления ВАЗ 2109. Задача это достаточно простая, если заранее ознакомиться с алгоритмом работы.

    Комплект сцепления — один из ключевых агрегатов трансмиссии «девятки». Это однодисковый механизм фрикционного типа, расположенный между двигателем и коробкой перемены передач (КПП). Алгоритм его работы следующий:

    1. Первоначально автомобиль стоит неподвижно, двигатель заведен, педаль отпущена. Рычаг КПП находится в нейтральном положении, то есть вращение первичного вала не передается на вторичный.
    2. Водитель готовится начать движение вперед. Левой ногой он нажимает педаль, и механизм отсоединяет первичный вал КПП от двигателя. Водитель переводит рычаг в положение первой передачи, механизм обеспечивает зацепление первичного и вторичного валов КПП. Автомобиль стоит, так как двигатель отсоединен от первичного вала КПП.
    3. Водитель плавно, но решительно отпускает педаль. Двигатель соединяется с первичным валом, задача которого через вторичный вал передать мощность на ведущие колеса, тогда автомобиль придет в движение.
    4. Аналогично происходит переключение с первой передачи на вторую, со второй на третью и так далее.

    Устройство сцепления ВАЗ 2109 таково, что при отпускании педали, ведомый диск зажимается пружинами между маховиком и нажимным диском. При этом происходит передача мощности на оба вала КПП и ведущие колеса.

    При нажатии педали через специальную тягу поворачивается вилка сцепления ВАЗ 2109 и давит на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Ведомый диск сцепления ВАЗ 2109 отсоединяется, и передача мощности прекращается. Кожух механизма соединяется с нажимным диском тремя парами упругих пластин.

    Привод агрегата тросовый, нижний его наконечник зафиксирован гайками в кронштейне на картере двигателя.

    Тросик сцепления приведен на рычаг вилки выключения сцепления.

    Регулировка сцепления Ваз 2109

    Во время эксплуатации автомобиля часто возникает необходимость в текущих регулировках, настройках и доводках разных механизмов и систем. Это связано в первую очередь с износом тех или иных деталей. Сцепление автомобиля ВАЗ 2109 — достаточно надежный узел, и претензий к нему практически не возникает. В том случае, если он правильно отрегулирован и все детали соответствуют заводским нормативам.
    Содержание:

    Регулировка сцепления ВАЗ 2109

    Эксплуатируя автомобиль, можно заметить, что педаль сцепления со временем меняет свое положение и рабочий ход увеличивается. Это говорит об износе фрикционных накладок диска сцепления, но это не значит, что он подлежит замене. Достаточно просто правильно провести регулировку, и сцепление будет работать в нормальном режиме еще некоторое время до полного износа накладок.

    1. С конструкцией механизма привода сцепления мы познакомимся позже, а сейчас рассмотрим процесс регулировки. Он не сложен и займет несколько минут времени. Для регулировки нам понадобится набор ключей, точнее, два ключа на 17 и линейка.
    2. Замеряем рабочий ход педали сцепления. Для этого меряем расстояние от центра рабочей площадки педали до пола, затем нажимаем на педаль рукой до упора и замеряем и это расстояние. В результате мы должны получить рабочий ход педали сцепления не более, чем 135 мм. Это заводская норма, и в этом случае, если сцепление работает нормально, регулировка не требуется. В случае, если рабочий ход отличается от нормы в большую или меньшую сторону, тогда нужно провести нехитрую регулировку.
    3. Открываем капот и находим кронштейн, к которому крепится кожух троса сцепления. Кронштейн зафиксирован на КПП, имеет паз, в котором и закреплен кожух троса.
    4. Отворачиваем контргайку. Она находится ближе к концу троса.
    5. Вращая регулировочную гайку, находящуюся внутри кронштейна, добиваемся нужной длины кожуха троса.
    6. Несколько раз активно нажимаем на педаль и повторно проверяем рабочий ход педали сцепления.
    7. Добившись нужного значения рабочего хода, зажимаем контргайку, фиксируя кожух в новом положении.
    Когда регулировать сцепление на ВАЗ 2109

    Необходимость в регулировке сцепления возникает не моментально, а постепенно. Но если прозевать момент, то последствия могут быть неутешительными. Несколько признаков того, что пора обратить внимание на привод сцепления:

    Видео: Замена троса сцепления ВАЗ 2109


    Инструкция по регулировке

    Сама процедура проста и после прочтения нашей статьи и просмотра видео с ней может справиться даже неопытный автовладелец.

    Где находится?

    Основной элемент, который нам понадобится, — это регулировочная гайка, которая находится в достаточно удобном месте — на оболочке тросика.

    Инструменты

    • рулетка или линейка;
    • 2 ключа на 17;
    • перчатки (так как придется прикасаться к загрязненным поверхностям).Необходимые инструменты

    Этапы

    1. Когда педаль отжата, необходимо при помощи рулетки произвести замер расстояния от пола до нижней ее кромки. Оно должно быть в переделах 18-20 сантиметров.Расстояние в отжатом положении
    2. Далее, необходимо нажать на педаль рукой до самого упора и замерить расстояние от пола опять же до нижней кромки. Оно должно быть в пределах 6-7 сантиметров.Измерение в выжатом состоянии
    3. Из полученного первого результата 18-20 см нужно вычесть результат второго замера 6-7 см, в итоге мы получим 13-14 см. Это принято считать нормальным значением для ВАЗ 2109.
    4. В случае, если это значение отличается в ту или иную сторону, можно говорить о необходимости повторной регулировки сцепления — его нужно подтянуть или наоборот ослабить.Расположение элементов
    5. Одним ключом удерживаем регулирующую гайку, вторым немного ослабляем контргайку.
    6. Вращая регулирующую гайку по часовой стрелке, увеличиваем ход педали, она начнет двигаться вверх. И наоборот, вращая против часовой, уменьшаем ее ход, она в этот момент начнет двигаться вниз.
    7. Проводим замеры, если результаты удовлетворительны, то затягиваем контргайку и на этом работу можно считать завершенной. Если нет, то выполняем повторно, то есть нужно подтянуть или ослабить тросик.

    Если у вас остались вопросы, то вы можете посмотреть в предлагаемом нами видео, как с этой работой справляется опытный профессионал.

    Сцепление вы регулируете

    • Самостоятельно
    • Помогает знакомый
    • На СТО

    Причины замены

    Обычно на ваз 2109 замена троса сцепления необходима, если:

    • Сцепление работает неправильно. То есть, водителю сложно осуществить нажатие педали сцепления, в результате чего автомобиль сложно заводится.
    • Коробка передач также барахлит. Помимо того, что она сложно переключается, так еще во время своей работы она издает не совсем понятные звуки.
    • Педаль сцепления провалилась вниз и не возвращается в исходное положение.

    Примечание: однако эти «симптомы» могут говорить о наличие и других проблем, поэтому необходима полная диагностика автомобиля.

    Замена троса сцепления ваз 2109

    Все это появляется из-за того, что трос либо порвался, либо слетел с вилки. В первом случае его нужно будет заменить. Во втором же случае можно будет просто поставить его на свое место, зажав его при этом, чтобы он в дальнейшем снова не слетел.

    Примечание: лучше, если трос порвется, а не вилка сломается. Ведь в некоторых случаях педаль проваливается из-за неисправной вилки, а ее замена стоит куда дороже, чем замена троса (новый трос стоит около 200 рублей, а новая вилка – примерно 2000 рублей)

    Видео: Как подтянуть сцепление на ВАЗ.Регулировка сцепления на ВАЗ 2109, 2114, 2110, 2111, 2112, 2108


    Где находится трос сцепления ВАЗ 2109?

    Часть троса присоединенa к педали привода сцепления. В то время как вторая часть троса присоединена к левой части подкaпотного пространства.

    Трос сцепления AвтоВАЗ – является одним из основных состaвляющих мехaнического привода, он является связующим элементом педали и вилки. Сам тросик сцепления помещен в защитную от механических воздействий оболочку. Когда водитель жмет на педаль, усилие через трос сцепления поступает на рычажную передачу. Последняя способствует перемещению вилки, а также позволяет оптимально выключить сцепление.

    Где находится трос сцепления ВАЗ 2109

    Трос очень капризная и непредсказуемая деталь. Может работать годами, a бывает такое что и неделю-две не выдерживает. Начинает скрипеть или вовсе рвётся. Большинство вопросов почему это происходит стоит задать производителю которые не качественно изготовили эту деталь. От такого не приятного сюрприза естественно никто не застрахован.

    Настройка сцепления ВАЗ 2109 после замены

    После выполнения ремонтных работ проводится стандартная процедура калибровки троса. Стоит понимать, что все элементы цепи, включая тросик, пружины выжимного подшипника, приводного диска подвергаются усадке. Это значит, что через 500-700 км пробега может потребоваться внеплановая ревизия конструкции. К примеру, тросик низкого качества за данное время может вытянуться (болячка всех подобных приводов) примерно на 5-10 мм от изначальной длины. Это негативно скажется на точности работы агрегата и его потребуется настроить.

    Вникаем в процесс регулировки сцепления на примере автомобиля ВАЗ 2109

    Сцепление транспортного средства играет важную связующую роль между трансмиссией и силовой установкой автомобиля. Иногда этот агрегат требует проведения профилактических мероприятий, поэтому регулировка сцепления ВАЗ 2109, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

    • регулировка педали сцепления;
    • регулировка троса сцепления;
    • регулировка педали по высоте;
    • регулировка муфты сцепления.

    Как устранить тугой ход педали сцепления Лада Гранта

    Для комфортного перебора передач на МКПП необходимо, чтобы коробка легко отключалась от двигателя. Эту функцию выполняет сцепление. Чрезмерно тугое перемещение педали неприемлемо. Это не только дискомфорт для водителя, но и чрезмерная нагрузка на коленный сустав. Да и в отношении самого узла выявленная неисправность позволяет сделать определенные выводы о необходимости замены некоторых деталей.

    Конструкция приводной системы и признаки неисправности

    Управление нажимным механизмом осуществляется крайней левой педалью. Грамотно рассчитанный рычаг обеспечивает легкое перемещение лепестков выжимного диска. В данной модели машины команды на перемещение вилки подаются тросом. Он «ходит» в соответствующей рубашке. Стоит отметить, что здесь реализована автоматическая система регулировки длины тросика.

    Признаки неполадки

    На новой автомашине ответственный педальный узел перемещается легко. Нарушение заводского состояния требует прекращения эксплуатации и выяснения причин. Обычно наряду с тугим ходом возникают смежные симптомы, указывающие на неисправность сборочного модуля:

    • Посторонние скрипы в процессе движения педали.
    • Рывковое перемещение педальки.
    • Необходимость в частой регулировке холостого хода рычага.
    • Рывки машины при соединении коробки с мотором.

    Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга

    Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.

    В чем дело

    Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:

    • Посредственная работа диафрагменной пружины.
    • Подклинивание вилки.
    • Заедание выжимного подшипника.
    • Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
    • Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
    • Подклинивание ведомого диска.

    На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.

    К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.

    Как устранить неисправность

    Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.

    Проблемы с приводной частью

    В 80% случаев виновником тугой педали сцепления на машине Лада Гранта является одно из трех:

    1. Расплетен трос.
    2. Коррозия или грязь в рубашке тросика.
    3. Отсутствие смазки на валу вилки.

    На заметку. Проверить исправность тросовой детали довольно просто. Достаточно выжать педальку и бросить ее. Обратный ход рычага должен быть быстрым и непрерывным. Более детальная диагностика производится при отсоединенном тросике. Операция требует больше времени, но дает однозначный ответ на вопрос. Можно проверить как состояние троса, так и его легкость перемещения по рубашке.

    Впрочем, нередки случаи, когда в рубашку достаточно добавить смазки, и педальный узел показывает кондиционную работу. В качестве смазывающих продуктов можно выбрать:

    • Трасмиссионное или моторное масло (заправить в шприц с иглой).
    • Эмульсию силиконового происхождения в баллончиках.
    • WD-40.
    Вилка

    На необходимость смазать вал вилки укажет не только тугой ход. При подаче команды на узел из-под капота также будет доноситься скрип. Справиться с неисправностью такого рода можно по следующей методике:

    • Демонтировать воздушный фильтр двигателя вместе с корпусом.
    • Поддеть пластиковую втулку вилки.
    • Брызнуть силиконовой смазки или WD-40.
    Неполадки с узлом сцепления


    При установке новой корзины затрудненное поведение детали неминуемо. Эффект проходит по истечении 500-1 000 км пробега в смешанном режиме. Если нормальное функционирование узла не восстанавливается по прошествии обкатки, вероятно, приобретен неофициальный набор с завышенной жесткостью лепестковой пружины. Тогда выход один – покупать проверенный комплект и снова менять.

    Износ или деформация вилки сцепления Лада Гранта также вызывает тугой ход педали и следующий за этим дискомфорт. В этом случае необходимо действовать как можно быстрее, поскольку наличие критических дефектов способно вывести из строя модуль в самый неподходящий момент.

    Вердикт

    Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.

    Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.

    Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.

    Ваз 2109: регулировка сцепления своими силами

    На ваз 2109 регулировка сцепления проводится в нескольких случаях. В основном, если обнаружились проблемы ваз 2109 сцепления. Регулировка в данном случае – это то, что надо.

    В каких случаях необходимо регулировать педаль

    Ваз 21093 регулировка сцепления

    Регулировка сцепления ваз 2109 необходима, так как:

    • Если ее не провести, то в скором времени понадобится ремонт автомобиля. Это связано с тем, что он будет отдавать слишком много энергии для того, чтобы педаль правильно работала.
    • ​ Из-за неправильной работы, педаль сцепления частично выключается. Это приводит к тому, что диск сцепления контактирует с маховиком двигателя, в результате чего они оба стираются.
    • Если ход педали недостаточен, то автомобиль буксует, то есть происходит потеря крутящего момента колес.

    Диагностика работы сцепления

    Регулировка сцепления на ваз 2109

    Чтобы провести диагностику работы педали, необходимо взять линейку. С ее помощью надо измерить расстояние от педали до пола.
    Нормальное расстояние – 160 мм. В противном случае необходима регулировка.

    Примечание: однако начинать измерение хода педали нужно будет только в том случае, если автомобиль будет работать неправильно во время переключения передач или во время начала движения.

    Признаками неправильной работы сцепления являются следующие:

    • Желая плавно начать движение, ничего не получается. Вместо этого наблюдаются рывки и удары.
    • ​При переключении скоростей слышен шум.
    • Педаль сцепления западает вниз.

    Можно также провести диагностирующий тест самостоятельно.
    Для этого нужно:

    • ​Завести двигатель машины.
    • ​Медленным движением отпустить педаль сцепления.
    • Тронуться с места.

    При этом если автомобиль двинулся вперед сразу после того, как водитель начал отпускать педаль, значит свободный ход отсутствует. В то же время, если машина не тронулась с места даже после того, как педаль была полностью отпущена, значит ее ход больше нормы.

    Регулировка педали сцепления

    Регулировка сцепления в ваз 2109

    После любой манипуляции с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе она будет заклинивать.
    Для этого необходимо:

    • ​ Открутить гайку, которая располагается непосредственно под педалью.
    • Закрутить контргайку как можно сильнее. Она находится ниже предыдущей гайки.
    • Закрутить гайку под педалью.
    • Максимально подкрутить к вилке резиновую шайбу.
    • Чтобы увеличить ход педали, следует закрутить гайку на наконечник. Чтобы наоборот его уменьшить – отвинтить гайку.

    Примечание: необходимо так отрегулировать ход педали, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

    Когда регулировка закончена нужно:

    • Нажать 3 раза на сцепление.
    • Снова измерить расстояние от пола до педали.
    • Продолжать регулировку педали, пока ее ход не достигнет нормы.

    Для регулировки гидравлического сцепления следует:

    • Снять пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
    • Раскрутить или закрутить регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
    • После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

    Регулировка свободного хода

    Это совершенно несложный процесс. Его выполнение займет всего около 15 минут, но зато после этого вождение своего автомобиля станет намного более приятным процессом.
    Из-за того, что педаль завышена, ее ход является очень длинным.
    Чтобы исправить данную ситуацию понадобится всего лишь ключ на 12 и следующая инструкция:

    • ​Посмотреть на рулевой вал. Здесь можно увидеть 2 винта (винт-упор с контргайкой, который ограничивает верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой и можно изменить ход педали).
    • Открутить винт-упор.
    • Вращать им до тех пор, пока положение педали не будет нормальным.
    • Закрутить контргайку.

    Чтобы после регулировки сцепления оно не буксовало, надо провести следующие манипуляции:

    • Открутить контргайку штока главного цилиндра.
    • ​Вращать им до тех пор, пока свободный ход полностью не исчезнет (во время его вращения нужно будет прикладывать усилия).
    • Повернуть штук на 1 оборот обратно.
    • Посмотреть, есть ли у механизма свободный ход.
    • Покачивать шток цилиндра туда-сюда.
    • Проверить, насколько хорошо работают передачи.

    Примечание: если во время их работы слышен какой-то посторонний шум, значит действия были выполнены неправильно. Нужно все проверить еще раз.

    • Закрутить контргайку.

    Как понять, что нужна регулировка муфты

    Признаками того, что необходимо провести урегулирование муфты сцепления, являются:

    • Рывки или вибрации при нажатии сцепления.
    • Небольшое буксование сцепления при продолжительном нажатии.
    • Сцепление ведет.

    В таком случае регулировки муфты не избежать.
    Чтобы осуществить данный процесс, следует выполнить такие действия:

    • Включить нейтральное положение коробки передач.
    • Снять картер сцепления.
    • Снять подшипник.

    Примечание: делать это нужно плавно и медленно, иначе можно слегка навредить подшипнику.

    • Крутить регулировочные гайки до тех пор, пока ход педали не будет отрегулирован.
    • Также нужно проверить, не является ли муфта слишком замасленной, так как это тоже может быть причиной проскальзывания сцепления.

    Примечание: в этом случае, чтобы ее урегулировать, достаточно будет всего лишь промыть ее бензином.

    Прокачка сцепления

    Каждый раз, когда происходит замена жидкости в системе, необходимо прокачивать сцепление. Иначе сюда может проникнуть воздух, что приведет к быстрому выходу системы из строя.
    Прокачка происходит так:

    • ​ На штуцер цилиндра надевается шланг.
    • Другой его конец следует опустить в емкость с жидкостью.
    • Повернуть штуцер на ¾ оборота.
    • Нажимать на сцепление до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха.

    Примечание: если педаль полностью опущена, а выделение воздуха не прекратилось, значит следует завернуть штуцер. Очень важно, чтобы уровень жидкости в бачке был нормальным (не менее половины бачка).

    Регулировка и ремонт сцепления – это совершенно несложный процесс. Поэтому нет смысла ехать в автосервис, где цена даже на такую пустяковую работу будет высокой.
    Значительно лучше выполнить диагностику и ремонт машины своими руками и у себя дома. Но в начале нужно пересмотреть кучу фото и видео, чтобы не навредить автомобилю.
    Любая инструкция поможет быстро и качественно произвести работу.

    Тросик сцепления Ваз 2109 (замена и регулировка)

    Сцепление Ваз 2109 состоит из корзины сцепления, нажимного диска, выжимного подшипника, лапки привода, тросика и педали сцепления. То, что привод сцепления тросиковый, а не гидравлический, как у моделей классики, является отличительной особенностью. В моделях классики педаль сцепления при нажатии давит на поршень главного цилиндра сцепления, от которого по трубке, давление жидкости передается на рабочий цилиндр сцепления.
    Педаль сцепления соединена с лапкой включения сцепления через тросик. Тросик сцепления подсоединен к педали сцепления и заводится в подкапотное пространство.Далее через регулировочную гайку натяжения тросика он подводится к лапке.

    Тросик сцепления

    Замена тросика сцепления производится в случае его обрыва или тугого хода. Последовательность действий следующая:
    Отсоединяем тросик от лапки сцепления.

    Отсоединяем тросик от лапки

    Затем отсоединяем тросик от педали из салона.

    Педаль сцепления Крепление тросика сцепления к педали

    Потом откручиваем регулировочную гайку натяжения тросика сцепления и вынимаем его из-под капота.

    Выход тросика в подкапотное пространство Регулировочная гайка натяжения тросика сцепления

    Понять, что у машины оборвался тросик сцепления просто: перестанут включаться передачи на работающем двигателе. Вы нажмете педаль, попытаетесь включить первую передачу, но она не будет включаться, а будет слышен скрежет шестеренок, так как сцепление включено и крутящий момент передается на коробку передач.

    Лапка выключения сцепления

    Попросите кого-нибудь понажимать сцепление, а сами откройте капот и смотрите, если при нажатии и отпускании педали лапка включения сцепления не шевелится, значит порван тросик сцепления и он подлежит замене.
    Если тросик слишком сильно натянут, то сцепление может буксовать, то есть передача крутящего момента от маховика на нажимной диск будет не полной. То что сцепление буксует легко понять при движении автомобиля: если Вы резко нажимаете на педаль газа и слышите, что двигатель набрал обороты, а машина при этом не ускоряется, значит сцепление буксует. Необходимо ослабить натяжение тросика сцепления.
    Также есть другая крайность, когда тросик сцепления слишком слабо натянут и сцепления не до конца отключается.

    Лапка сцепления Ваз 2109

    В таком случае при включении передач будет слышен хруст шестерен. Необходимо подтянуть тросик сцепления.

    Тугое сцепление после замены

    Доброго времени суток, дорогие мои подписчики! Возникла у меня проблема с тугим сцеплением. Узнал я об этой проблеме от своего друга, который решил сравнить мою белую звезду с его, вновь купленной, новой приорой. Он мне сказал, что на его приоре, педаль по сравнению с моей, НАМНОГО легче выжимается. Я сравнил и действительно, какая-то она тяжелая стала со временем, я даже как-то и не придал этому внимания. Полазив в интернете, наткнулся на возможные причины «тугости» педали сцепления, так вот некоторые из них:
    — Пришел мандец тросику сцепления (поменял, не помогло)
    — Не смазана вилка сцепления
    — Ход выжимного подшипника по направляющему затруднен

    Итак, решил я записаться на осмотр к ОД для осмотра данного дефекта и дальнейшего устранения проблемы. В результате осмотра, дилер констатировал факт тугой педали . Полагают, что проблема кроется в ходе выжимного подшипника. Снимать коробку ради смазывания вилки как-то не хочется и платить за это тыщи 3 нафиг.

    недавно поменял сцепление (корзина, диск, выжимной);

    по началу всё было нормально, а через неделю — другую:

    1). педаль сцепления стала выжиматься труднее (стала более тугой), по сравнению с тем как выжималась сразу после замены (мягко).

    ВОПРОС: так и должно быть? (в сервисе где менял, сказали всё нормально, так и должно быть, оно притёрлось).

    2). появился очень большой (мне так кажеться) люфт педали, т.е. нажимаю на педаль, она идёт в холостую (вилка на коробке двигаеться), как только холостой ход кончаеться схватывает почти сразуже.

    ВОПРОС: в чём причина такого большого люфта, нормальноли это, и должноли оно так быстро схватывать? (по поводу люфта в сервисе сказали что тосиком не настроить,-там какя-то автоподстройка. ).

    P.S. Тросик не менял, на сервисе подложили резиновые кольца.

    ЕСЛИ ВСЁ ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО, ТО КАК ОТ ЭТОГО ВЫЛЕЧИТЬСЯ.

    ВСЕМ заранее СПАСИБО за.

    Начнем с тросового привода сцепления, как наиболее часто встречающегося на современных автомобилях.

    1. Наиболее часто встречающаяся проблема с приводом сцепления – износившийся трос сцепления. Если на защитной оплетке троса видны трещины или на конце троса наблюдаются следы коррозии, то наверняка дело в тросе. Заменить трос сцепления наиболее легкая процедура, надо отсоединить трос от КПП и от педали сцепления, сделать это можно буквально за 30 минут, потребуется лишь пару ключей на 17 (в случае с переднеприводными автомобилями.

    При нажатии педали сцепления нам определенно приходиться прикладывать некоторого рода усилия, но бывают ситуации, когда она нажимается слишком жестко. В такой ситуации мы имеем дело с проблемой тугой педали сцепления.

    Причин такой поломки может быть несколько. Самые распространенные из них это заедание рычага или троса, износ подшипника вилки. Так, чтобы восстановить правильное функционирование педали, вам, прежде всего, предстоит разобраться с так называемым симптомом поломки (или с тем, что привело к поломке).

    Итак, если жесткость педали сцепления наступила в результате износа подшипника вилки, то во время нажатия на педаль, вы будете слышать некое урчание, которое свидетельствует о том, что выжимной подшипник уже отработал свое и его нужно заменить на новый.

    Механизмы, разработанные в наше время, рассчитаны на прохождение больших дистанций (более 1300 тыс. км), если при этом водитель регулярно проводит его диагностику и необходимую замену износившихся.

    Пы.Сы. Да, забыл — этот же мастер сказал, что если не поменяю сцепление — накроется маховик(а он стоит, если я правильно понял, каких-то огромных денег. ), интересно вот знать — а каково соотношение ресурса сцепления и ресурса маховика?

    а) интересно, поможет ли прокачка сцепления
    б) может быть сразу купить ремкомплект на гл. цилиндр?
    в) уровень жидкости в норме

    выскажите пожалста свои соображения по этому поводу. спсб.

    p.s. 3110, 406 дв. 2001 г.в.

    Добавлено через 36 минут 38 секунд
    Ну ладно, вроде ответ найден — вот он:
    Тугая педаль сцепления
    Разумеется, для.

    Просмотр полной версии : Тугое сцепление, почему?

    Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

    у моего знакомого на c-max такая же беда. но он уже привык и смирился за 3 года

    а замена тормазухи спасет кто знает

    Попробуй прокачать. Корзина менялась или нет? Раньше было нормально? Когда и как стало туго?

    точно сказать немогу машину купил 3 месяца назад, когда тепло было вроде легко нажималось

    если это происходит в холод, то замена тормозухи.

    Доброе время суток.Подскажите почему пидаль сцепление тяжело нажимается?Сцепление работает нормально(не ведет не буксует)просто тяжело. У друга прокатился у него под весом ноги выжимается.Буду признателен за ответ.

    Обычно тугая педаль предвестник кончины сцеплений!
    У меня так и.

    Тут все бывает сложнее — на некоторых Рено педаль мягкая как у зайца уши и ничего и делать не надо, а в некоторых — сколько не меняй все — будет жесткая и по мере нагрева еще и застревать — зависит от износа коробки. Пролить можно — будет лучше. Вот в япах почему то мягенькая — там правда гидропривод, но приятно ехать в пробке. Можно поменять трос сцепы на оригинал французский — будет равномерно брать, но выжим сам поменяется кардинально при замене комплекта полностью, но тоже через малое время трос может начинать застревать. Езди лучше так как есть, но вози в багажнике запасной трос — по времени замена 15 минут. Дешевле будет — я помнгю на 19-ке все поменял на оригинал и выжим каак был тяжелый так и отсался, никто так и не понял в чем дело — вроде я смотрел что коробка стояла не jc5 а jb3. После замены сцепы на лагуне — афигел конкретно — стало очень мягко, но на другой лагуне того же вроде года — фигня, все равно плотный остался и в жару застревает трос, хотя фирменный.

    Мягкая педаль сцепления или замена цилиндров сцепления. — бортжурнал Audi 80 Вишневая жемчужина 1988 года на DRIVE2

    Всем привет! Все началось 2 недели назад, когда я заметил, что педаль сцепления стала мягкая, но прокачав пару раз ее, она вернулась в норму. Ну и ладно. После этого каждое утро стало сопровождаться этими манипуляциями. Это уже не хорошо. Еще через несколько дней передачи стали туго включаться, а при выключении, иногда даже выстреливали, будто я их вовсе без сцепления выключал. В конце концов пришлось при каждом включении передачи предварительно прокачивать несколько раз педалью сцепления, что бы вставить передачу, а при малейшем отпускании педали тормоза и при выжатой в пол педали сцепления машина уже ехала, как на автомате.) Больше так ездить нельзя! Само сцепление менял около 20к назад, а при замене двигателя в мае осматривал его, оно как новое и корзина, и диск, и выжимной. Выбор не велик — сдох или главный цилиндр, или рабочий. Начать решил с замены главного. Заказал Jp Group 1130601900 и на следующий день он пришел. Сняв старый, я увидел порванную внешнюю резинку и решил, что проблема найдена. Процесс замены теоретически простой: снимаем шланг с бачка тормозухи, отворачиваем трубку от задней части рабочего цилиндра( под капотом, чуть ниже и правее вакуумного усилителя тормозов, ключ вроде на 12), но трудность в том, что эта гайка захрясла, да еще и в таком месте, что отвернуть ее можно только вспомнив весь богатый русский лексикон, извернувшись кое как и откручивая по паре мм за один подход.Отвернув эту трубку штуцер лучше сразу разработать, что бы потом нормально завернуть в новый цилиндр. Далее идем в салон. Сняв полку под рулем понадобится снять фиксатор с вала, крепящего цилиндр к педали и отвернуть шестигранником на 6 2 болта, крепящие сам цилиндр. Тут у меня возникла вторая сложность: подлезть туда тяжело из-за обилия проводки, да и сам шестигранник был коротковат, болты затянуты хорошо, и чтобы их сорвать пришлось повозиться. Далее перекидываем все необходимое со старого цилиндра на новый, не забыв измерить и повторить расстояние, которое было на старом цилиндре между цилиндром и креплением к педали, и собираем все в обратном порядке.Прокачав всю систему, я понял, что ни чего не изменилось.

    На следующий день заказал рабочий цилиндр сцепления Jp Group 1130500900. Для его замены нужен маленький вороток с головкой на 13 для болта крепления цилиндра к коробке, ключ на 12 для отворачивания трубки, соединяющей оба цилиндра и ключ на 10 для дальнейшей прокачки. Сам процесс замены прост, трудность только в том, чтобы подлезть к этому месту. При установке нового цилиндра проще сначала поставить новый на место и закрепить его, а затем устанавливать трубку, в обратном порядке будет сложнее вставлять цилиндр в коробку, пожимая его шток. Прокачав раз 10 сцепление и выгнав весь воздух, я наконец вздохнул спокойно, педаль стала жесткая, все передачи включаются легко и тихо, машина плавно трогается, как новая!

    Борьба с тугой педалью сцепления — бортжурнал Mazda 6 Silver Essence 2007 года на DRIVE2

    Началось всё с того, что подошла к концу сцепа еще в январе месяце.Купил комплект Valeo, поставили. Вроде бы всё ничего, НО педаль сцепления была очень тугой. Поначалу старался не обращать внимания, в сервисе говорили: «Езди смело, привыкнешь, это у всех мазд такая штуковина».По опыту владельцев были заменены шланги, главный и рабочий цилиндры, сама педаль держалась крепко, надломов никаких не было. Все оставалось по-прежнему.… Проездил до осени, каждый день мучаясь с этим недугом. Наконец решился на снятие коробки и поиска истинной причины.Вскрытие показало: вилка погнулась – подшипник на выброс – корзина в утиль. Диск нормальный.Да как так? 10000 тыщ только прошло. Видимо при установке Valeo сервисмены не обратили внимание на состояние вилки, либо неверно установили сцепу. Я был крайне недоволен.

    Делать было нечего, заказал новые запчасти.

    Вилка: G560-16-520 1130р.Подшипник выжимной: Exedy BRG 708 930р.

    Корзина: Exedy MZC 619 2980р.

    После замены сцепления стало очень мягким, без рывков и ступеней. Я доволен. На этот раз сделали всё как надо. Спасибо моему мастеру. Стуки и дерганье в руле тоже пропало. Руль стал более упругим.

    Педаль сцепления на автомобиле с механической трансмиссией служит для включения и выключения сцепления при трогании и остановке авто и переключении передач во время движения. Когда увеличивается усилие при нажатии на педаль, то эта ситуация помимо существенного дискомфорта для водителя, снижает безопасность движения и может привести и к аварийной ситуации.

    Это объясняется тем, что увеличение усилия, когда педаль становится тугой, всегда вызвано какой-либо неисправностью, последствия которой непредсказуемы, пока не будет выявлена ее причина.

    Виды привода сцепления:

    Чаще всего неисправность с повышением усилия на педаль происходит при оснащении тросовым приводом.

    Признаки неисправности педали:

    • Посторонние звуки (скрип, писк) при нажатии и отпускании педали;

    • Педаль движется рывками;

    • Частые регулировки холостого хода педали (обычно при появлении трещины в вилке выключения);

    • Рывки авто при включении сцепления (при отпускании педали);

    Причины тугой педали сцепления:

    • Заедание рычага педали;

    • Износ троса привода вилки сцепления;

    • Грязь или трещина на направляющей выжимного подшипника;

    • Тугое движение поршня в главном или рабочем цилиндрах сцепления (грязь или очаги коррозии внутри корпуса цилиндров);

    • Трещина в вилке привода подшипника;

    • Перекос или трещина в кронштейне фиксатора троса (находится в салоне авто);

    • Износ или деформация лепестковой пружины корзины сцепления;

    • Заедание диска сцепления на шлицевой части первичного вала КПП;

    • Отслоение резины внутри гибкого шланга, а также слипание резины внутри шланга.

    Причиной тугой педали может служить и тугая лепестковая пружина корзины сцепления, когда производители умышленно увеличивают ее жесткость для продления срока ее эксплуатации. Подобные изделия «реплику» под известные бренды поставляют китайские производители. Поэтому при приобретении элементов узла сцепления лучше отдавать предпочтение проверенным производителям, пусть это будет и дороже.

    Что делать?

    Часто не опытные водители сразу начинают грешить на сам узел сцепления, приобретая весь набор с целью замены узла, не разобравшись в самой причине неисправности. Помимо того, что набор в виде корзины, диска и выжимного подшипника стоят серьезные деньги, нужно будет еще и заплатить в сервисе за замену.

    При этом может получится так, что после замены всех элементов узла проблема не ушла и педаль по-прежнему тугая. Виновником в подобной ситуации часто является изношенный трос сцепления (распушились отдельные «волоски» троса), либо грязь или следы коррозии в рубашке троса, а также отсутствие смазки на валу вилки выключения сцепления.

    Бывает достаточно нескольких капель масла или впрыска WD-40 в рубашку троса или на вал вилки и весь привод начинает отлично работать, как новый.

    В гидравлическом приводе может быть неисправность главного или рабочего цилиндров.

    При износе вилки выключения сцепления, при ее деформации, также необходима ее замена в купе с узлом сцепления, так как если ее не заменить, то помимо того, что педаль останется тугой, сама вилка может лопнуть. Это вызвано тем, что новая корзина имеет большое сопротивление при сжатии и изношенная вилка может лопнуть в самый неподходящий момент, что сделает невозможным переключение передач в КПП.

    Поэтому при появлении признаков тугой педали сцепления, проведите диагностику всех элементов сцепления для точного нахождения и устранения неисправности. Подобную операцию лучше не откладывать на потом, так как однажды можно встать на трассе в дали от населенных пунктов.

    Замена и регулировка троса сцепления на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

    Добро пожаловать!
    Сегодня вот в этой статье мы с вами разберем правильную замену троса сцепления. А так же после замены троса на новый, мы подробно опишем действия благодаря которым вы сможете отрегулировать этот трос сцепления.

    Краткое содержание:

    Где находится трос сцепления?
    Часть троса находится в салоне автомобиля, то есть если быть более точным то она подсоединяется к педали привода сцепления. А вторая часть троса располагается в левой части подкапотного пространства, для наглядности смотрите фото чуть ниже:

    Примечание!
    Трос как вы уже поняли указан тремя красными стрелочками!

    • Стрелка под цифрой «1», указывает место в котором трос продолжает движение сразу же после выхода из отверстия в щитке передней части кузова.
    • А стрелка под номером «3», показывает место в котором наконечник оболочки троса привернут к кронштейну.

    Когда нужно менять и регулировать трос сцепления?

    Он подлежит замене, при:
    Его обрыве, при его деформации и при иных причинах которые так же будут связаны с тросом.

    Примечание!
    Перед тем как трос порвется, он начнет издавать различные звуки по которым можно определить то что трос уже нуждается в замене, а звуки будут наподобие треска, хруста и.т.д.

    Он подлежит регулировки, при:
    Неправильном ходе педали сцепления, то есть если педаль ходит слишком мало или же слишком много что не соответствует норме.

    А так же его необходимо регулировать в том случае, если педаль сцепления расположена на разном уровне с педалью тормоза, что тоже не соответствует норме.

    Как заменить трос сцепления на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

    Снятие:
    1) В начале при помощи двух гаечных ключей ослабьте обе гайки, которые крепят оболочку троса к кронштейну.

    2) После этого рукой немного приподняв трос, извлеките его из гнезда.

    3) Следом отсоедините поводок троса сцепления (Указан красной стрелкой), от вилки выключения (Синяя стрелка).

    4) Когда в подкапотном пространстве трос будет от всего отсоединен, после этого перейдите в салон автомобиля, и затем при помощи отвертки подденьте скобу пальца педали и вследствие чего снимите её.

    5) Теперь отсоедините верхний кончик троса, от пальца педали.

    6) И в следствии чего снова подойдя к подкапотному пространству, выведите трос сцепления через щиток передней части.

    Примечание!
    Новый трос сцепления устанавливается в обратном порядке снятию. Но все же чуть ниже мы специально подготовили инструкцию по которой можно будет установить новый трос привода сцепления!

    1) Таким же образом сперва засуньте новый трос через отверстия в щитке.

    2) После этого в салоне установите верхний кончик троса на палец педали, и застопорите всё это дело стопорной скобой.

    3) В подкапотном пространстве оденьте сперва поводок троса на вилку. Затем вставьте трос между кронштейном и после чего заверните обе гайки крепящее наконечник оболочки троса.

    Примечание!
    После окончании операции, отрегулируйте трос сцепления!

    Регулировка троса сцепления:

    Для регулировки воспользуйтесь двумя гаечными ключами. С их помощью ослабьте обе гайки которые крепят наконечник оболочки троса. И после чего посредством вращения этих гаек, затяните трос таким образом что бы ход у педали сцепления составлял «125–135 мм», и что бы она была на одном уровне с педалью тормоза.

    Дополнительные видео материалы:
    Хотите больше подробностей о замене и регулировки троса привода сцепления? Если да! То в таком случае мы подготовили для вас небольшой видео-ролик просмотрев который, у вас не останется вопросов.

    Примечание!
    Ну а если же вопросы останутся, тогда задавайте их в комментариях и наши сотрудники вам на них в ближайшее время ответят!

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector