Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Авто; Vaz 2109; Подрамник на Ваз 2109 своими руками

Авто → Vaz 2109 → Подрамник на Ваз 2109 своими руками

Чем легче будет брелок у вас на ключе зажигания, тем меньше будет разбиваться замок зажигания. А если вы пользуетесь ключом, на кольце которого болтается целая связка других ключей, ваш замок зажигания разболтается за полгода до такой степени, что будет включаться любым другим ключом.

Когда идущая впереди машина включила правый поворот, прижалась к обочине и остановилась, будьте готовы к тому, что у нее сейчас распахнется левая дверь, и к вам под колеса «вывалится» водитель или пассажир этой машины.

Модель ВАЗ-2109

Lada Sputnik — пятидверный переднеприводный хэтчбек. Разработан и серийно выпускался на Волжском автомобильном заводе с 1987 по 2004 год. Собирается на Украине (с двигателем 1600 куб.см.). При сложенном заднем сиденье машина трансформируется в грузопассажирский вариант, подобный универсалу.

Ранее «Спутник» оснащался рядными четырехцилиндровыми восьмиклапанными карбюраторными бензиновыми двигателями объёмом 1100, 1300 и 1500 куб.см. С 1994 года на эти машины стали устанавливаться 4-цилиндровые 8-клапанные бензиновые двигатели ВАЗ-2111 1500 куб.см. с распределенным впрыском топлива. Особенность 8-клапанного двигателя 1,5 литра — при обрыве ремня ГРМ поршни не достают до клапанов. Подрамник на Ваз 2109 своими руками На некоторые автомобили устанавливали роторно-поршневой двигатель ВАЗ-415, имевший большую мощность (140 л.с.), но малый ресурс.

Автомобиль неоднократно подвергался рестайлингу: «низкую» панель приборов сменила «высокая», а затем «европанель».

С 1990 года с конвейера сошла обновленная модификация «девятки» ВАЗ-21093. Модернизация, в первую очередь, коснулась кузова. Автомобиль получил короткое крыло, а так же изменения некоторых деталей передка и радиатора. Это было сделано в связи с унификацией модели с седаном ВАЗ-21099. С начала девяностых годов стали выпускаться автомобили в комплектации «Люкс». Они комплектовались более современной приборной панелью с тахометром и маршрутным компьютером. Также появилась новая модель двигателя с системой распределенного впрыска топлива. Помимо этого, некоторые автомобили выходили с конвейера с предустановленной противоугонной системой, электроблокировкой дверей и электрическими стеклоподъемниками. Также менялся внешний вид облицовки задних боковых стекол, рулевое колесо и др.

Очевидные достоинства и преимущества автомобиля характерны для всех моделей семейства «Спутник»/«Самара»: высокие динамичные и скоростные качества, хорошая управляемость и устойчивость на различных типах дорог, крепкие бампера. Существуют и существенные недостатки: худшая, по сравнению с «классикой», проходимость, уязвимость картера двигателя и маслофильтра, снижение ремонтнопригодности относительно предыдущих моделей ВАЗ, дребезжащая отделка салона из дешевого жесткого пластика, плохая эргономика педального узла, и др.

Благодаря компоновке с поперечным расположением силового агрегата и передними ведущими колесами этот автомобиль стал компактнее и легче классических «Жигулей». Кроме того, более эффективно используется пространство в автомобиле, повышены курсовая устойчивость и проходимость машины по дорогам со скользким покрытием, исключены заносы из-за пробуксовки колес, обеспечен относительно высокий уровень пассивной безопасности при лобовом ударе.

По сравнению с прежними (заднеприводными) моделями ВАЗ, салон «Спутника» на 60 мм длиннее (хотя габаритная длина автомобиля сократилась на 120 мм), уменьшились размеры туннеля на полу в результате перехода на новую компоновочную схему. Габариты (не считая высоты) не изменилась, однако благодаря гнутым боковым стеклам ощутимо увеличилась внутренняя ширина салона на уровне плеч. Подрамник на Ваз 2109 своими руками Снижение высоты кузова привело к некоторому снижению удобства посадки в автомобиль, а педальный узел оказался не очень удобным из-за слишком сильно сближенных друг с другом педалей. Багажный отсек отделен от салона складывающейся полкой, которая поднимается при открывании двери задка. Для перевозки более крупного груза задние сидения могут быть сложены.

Система отопления и вентиляции обеспечивает подачу воздуха одновременно в несколько точек салона и обеспечивает равномерный прогрев всего объема салона и стекол. Существенно повлияли на улучшение комфорта передние анатомические сидения с подголовниками. При продольном перемещении сидения подушка одновременно приподнимается и поворачивается относительно горизонтали. Взаимное расположение рычагов, кнопок, педалей, руля, приборов подчинено созданию наибольших удобств для управления. В целом улучшена обзорность и снижен по сравнению с ВАЗ-2105 уровень шума в салоне — на 7 дБ (А). Улучшенная аэродинамика позволила снизить расход топлива «Спутника» и уровень аэродинамических шумов.

Автомобиль требует меньше корректирующих движений рулем, позволяет быстрее и безопаснее преодолевать повороты, особенно на скользких дорогах. Общее уменьшение массы ВАЗ-2109 обеспечивается применением более рациональной компоновочной схемы и широким использованием алюминия — для радиатора и других деталей, а также пластических масс (около 80 кг). Сократились потери, связанные с сопротивлением воздуха, и расход топлива. Система встроенных датчиков сигнализирует о падении уровня тормозной жидкости, опасном износе тормозных накладок, затянутом стояночном тормозе, падении давления масла, разрядке аккумулятора. Избранная для кузова силовая схема обеспечивает сохранение жизненного пространства салона при ударах спереди, сзади, с боков и в то же время гасит энергию ударов на уровне, приемлимом для середины 1980-х годов.

В числе мер антикоррозионной защиты — более стойкая грунтовка панелей перед окраской, специальная обработка закрытых полостей, нанесение защитной пленки из эпоксидного состава при окончательной обработке кузова. Тем не менее, коррозионная стойоксть кузова не может быть признана удовлетворительной по сравнению с иностранными образцами.

Внешний вид автомобиля своеобразен благодаря клинообразной («зубило») форме двухобъемного кузова с гнутыми боковыми стеклами и минимальному количеству хромированных декоративных элементов. Для ВАЗ-2109 характерны большие углы наклона лобового и заднего стекол, ярко выраженные отформованные кромки колесных проемов, блокфары, наружная поверхность которых как бы вливается в формообразующую поверхность кузова. По сравнению с зарубежными аналогами, отмечается меньшая высота кузова, придающая ему большую спортивность в ущерб комфортабельности и удоству посадки.

ВАЗ-2109 имеет по две двери с каждой стороны, что облегчает посадку и выход пассажиров по сравнению с двухдверной версией; разделяющая двери центральная стойка кузова смещена вперед, благодаря чему увеличилось расстояние между стойкой и подушкой заднего сидения; изменилось также положение верхних точек крепления ремней безопасности и они меньше стесняют при поездке.

Для ВАЗ-2109 и его модификаций освоено производство бензобаков из пластмассы. Не уступая в прочности металлическим, пластиковые емкости легче, более технологичны и безопасны. При возникновении пожара металлический бензобак, как правило, взрывается. Пластиковый же загорается, вспучивается, прогорает и т.д., но взрыва как правило не вызывает.

Модификации

ВАЗ-21090 — карбюраторный двигатель 1,3 л (65 л.с.)

ВАЗ-21091- карбюраторный двигатель 1,1 л (72 л.с.)

ВАЗ-21093 — карбюраторный двигатель 1,5 л. В модельном ряду АО «АВТОВАЗ» 2001-2002 гг. представлены модификации ВАЗ-21093 с карбюраторным и впрысковым двигателем (ВАЗ-21093i).

ВАЗ 21093-22 — Финский вариант ВАЗ 21093, изготовленный специально для этой страны. Отличается улучшенной отделкой салона, наличием системы распределенного впрыска топлива, предустановленными «литыми» дисками и новой торпедо. Подрамник на Ваз 2109 своими руками На базе именно этой модификации АО «АВВА», АО «АвтоВАЗ», АО «Валмет» начали выпуск автомобиля «Евро-Самара» в 1996 году в Финляндии из базовых укрупненных узлов поставляемых из Тольятти.

ВАЗ 2109-90 — с компактным двухсекционным 654-кубовым роторно-поршневым двигателем Ванкеля.

ВАЗ-21096 — модель аналогичная ВАЗ 2109, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ‘зеркальным’ механизмом привода дворников.

ВАЗ 21097 — модель аналогичная ВАЗ 21091, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ‘зеркальным’ механизмом привода дворников.

ВАЗ 21098 — модель аналогичная ВАЗ 21093, но с правосторонним расположением рулевой колонки. Соответственно изменено расположение педалей управления и вакуумного усилителя тормозов. Изменен алгоритм движения дворников ветрового стекла. Они двигаются слева направо, что обусловлено ‘зеркальным’ механизмом привода дворников.

ВАЗ-21099 — седан, трехобъемная ВАЗ 2109 с удлиненным на 200мм задним свесом. На экспорт именовалась Samara Forma. Реэкспортные модели оборудованы катализатором, системами впрыска топлива.

Закручивайте колесные гайки конусом вперед, так как эти конусы на гайках центруют колесо, затягивайте гайки равномерно, а через каждую тысячу километров пробега проверяйте их затяжку.

Подрамник AUTOPRODUCT с жёсткими рычагами ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

Артикул: AP 0033

  • Гарантируем быструю обработку Вашего заказа в рабочее время (мы работаем с 11:00 до 20:00, суббота и воскресенье — выходные дни).
  • Гарантируем надёжную упаковку Вашего заказа (при отправке его Почтой России или транспортной компанией).
  • Гарантируем максимально оперативную отправку оплаченного заказа (в течение 1-4 рабочих дней после поступления оплаты).
  • Гарантируем возврат денег или обмен на другой товар (с перерасчётом) в течение 14 дней с момента получения заказа
    (товар должен быть исправным, без следов установки, стоимость доставки не компенсируется).
  • Гарантируем бесплатный обмен товара (транспортные расходы за наш счёт), в случае если приобретённый товар оказался с дефектом.

  • Описание
  • Видео
  • Отзывы

Подрамник «AUTOPRODUCT» с жёсткими рычагами.

Жёсткие рычаги обеспечивают новую кинематику подвески.

Назначение: увеличение жёсткости кузова в целом и мест крепления подвески. Улучшение кинематики подвески. Защита силового агрегата от ударов снизу. Улучшена управляемость, стабилизация, антиклевковый эффект. Увеличение угла Кастера на 1,5 градуса. Увеличение базы автомобиля на 15 мм. На выбор воможно установить алюминиевую (4 мм) или стальную оцинкованную (2 мм) защиту двигателя.

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ: ВАЗ 2108, 2109, 21099, ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115.

Схема регулировки развала и схождения остаётся серийной. Угол Кастера регулируется подбором шайб из комплекта, причём верхняя и нижняя шайбы одной стороны должны быть одинаковыми.

Испытания подрамника проводились в экстремальных условиях раллийных гонок ведущими гонщиками России.

Не устанавливается с автоматической коробкой передач!

Подрамник запатентован.

Руководство по эксплуатации Скачать

Подвеска — Подрамник с жесткими треугольными рычагами AUTOPRODUCT

Лада Калина Спорт 2011

  • Боролся с подвеской переднеприводного ваза я давно. На девятке и четырнадцатой это заключалось в подтачивании втулки переднего сайлентблока растяжки и сажимании его шайбами для предотвращения продольного перемещения колеса под нагрузками. Также подтачивалась втулка сайлентблоков поперечного рычага («ромашки»). Смотри рисунок 1, детали 2108-2904050, 2108-2904046. Эффект подобная манипуляция давала, но всегда хочется лучшего. Если мы посмотрим на калиновскую подвеску — рисунок 2, то увидим, что ничего не поменялось со времен девятки — детали 17 и 13. Изменился только способ крепления переднего сайлентблока к кузову. И ВСЕ. Надо сказать, что как на девятке, так и на калине, крепление неудачное. Из заводских вариантов наиболее удачное крепление на десятом семействе и на приоре: крепления передних сайлентблоков завязаны между собой — деталь 2110-2904400. Надо сказать, что большинство тюнинговых железок для 2109, калины и гранты разных производителей являются вариациями на тему этой детали.

    Что сделал я на своей калине? Првым делом заказал жесткий полиуретан SS20(красный). Полиуретан приехал, был установлен, при этом подточен и зажат шайбами. Эффект хороший, но не на столько, на сколько хотелось. Чтобы не ждать тюнинговую железку, о которой говорилось выше, взяли трубу и сварили между собой передние кронштейны крепления передних сайлентблоков к кузову(«сделали» десятоШное монокрепление). Эффекта я вообще никакого не заметил.

    Стал изучать подрамники и треугольные рычаги. Визуально по надежности все регулируемые треугольные рычаги полная лажа. Подрамники не блещут техническим совершенством и похожи просто на способ заработать на лохах. Все, кроме одного. Это подрамник с жесткими треугольными рычагами фирмы AUTOPRODUCT. Цитата с сайта производителя: «Назначение: увеличение жесткости кузова в целом м мест крепления повески. Улучшение кинематики подвески. Защита силового агрегата от ударов снизу и увеличение жесткости подрамника в сборке. Улучшена управляемость, стабилизация, антиклевковый эффект.»

    Подтверждаю: это правда. ВСЕ ПРАВДА. Даже про антиклевковый эффект. Конструкция слизана с западных аналогов. Что немаловажно: треугольный рычаг сделан из заводского поперечного рычага, к которому приварена трубчатая тяга к переднему ВЕРТИКАЛЬНОМУ сайлентблоку. Подрамник весь проварен как следует, необходимые места усилены косынками. Имеется 5мм алюминиевая защита двигателя. Кастор регулируется специальными эксцентриковыми шайбами, которые смещают крепление переднего вертикального сайлетблока треугольного рычага влево-вправо, двигая тем самым колесо вперед-назад. Проблем при установке небыло.

    По ездовым ощущениям — то что надо. Точнее то, чего остро не хватает всем вазам с завода. Колеса перестали елозить при динамичных разгонах, резких торможениях, крутых поворотах. Машина получила собранность, целостность. Слала жестче, но не напряжно, отрабатывать профиль дороги. У этого подрамника есть небольшой минус — он занижает клиренс на пару сантиметров. Но гора, просто гора плюсов однозначно перевешивает, все ощущения просто словами не опишешь.

    Мое мнение: ести ты любишь динамично ездить, если тебе не плевать на безопасность себя и окружающих — у тебя должен стоять такой подрамник.

    Доделай за автоваз то, что эти лабухи не доделали.

    Винтовая подвеска на ваз 2114

    Прокачка

    Вы сначала можете снять старую стойку, но перед установкой новой ее обязательно нужно прокачать.

    Отсутствие необходимости в прокачке однотрубных стоек обусловлено тем, что емкость с газом высокого давления изолирована надежно поршнем.

    Если избежать процедуры прокачки, либо неправильно выполнить данную работу, двухтрубный амортизатор может выйти из строя по причине попадания во внутреннюю гильзу воздуха или газа, в зависимости от типа стойки через клапан. Это случается при транспортировке узла не в вертикальном положении.

    Теперь посмотрим, как выполняется прокачка стоек своими руками.

    Тип стоек

    Этапы прокачки

    Задние масляные стойки

    Передние газо-масляные стойки

    Проверьте ход штока после прокачки. Если провалы отсутствуют, звуков пузырения нет, все отлично. При наличии подобных явлений нужно обязательно повторить процедуру прокачки еще несколько раз.

    Обратите внимание на то, что газо-масляные стойки, в отличие от масляных, прокачиваются только в положении штоком вверх. До начала установки аморт обязательно должен оставаться в таком положении.

    Винтовые стойки на ваз 2109

    Заказал у нас в городе перед новым годом за пару недель винтовые стойки у Тумашова, ровно 31 декабря он мне их отдал спустя две неделе. А так же были куплены новые запчасти всей подвески, начиная от тормозных колодок заканчивая гайками на стойках все новое. А так же поднят двигатель на 3-4 см вверх. Установлен тонкий привод

    Сейчас машина лежит практически на земле.

    Тюнинг или доработка подвески автомобиля ВАЗ двигается в двух основных направлениях: занижение или завышение автомобиля в зависимости от спортивной дисциплины (ралли, ралли-кросс, кольцо). В кольце надо максимально опустить центр тяжести – это помогает уменьшить крены автомобиля при прохождении поворотов и как следствие увеличить скорость прохождения, и увеличить жесткость подвески и наполнить газом патрон стойки для предотвращения вспенивания масла. В ралли наоборот –завысить автомобиль и увеличить ход подвески.

    Что же можно изменить в стандартной подвеске ВАЗ?

    1. Первое, с чего обычно начинается доработка подвески это установка заниженных пружин, это самый простой способ понизить центр тяжести автомобиля, но этот способ имеет место быть до определенного момента, после установки укороченных пружин более -50 мм есть вероятность выпадения пружины из нижней чашки при ходе отбоя.
    2. Далее доработке подвергается собственно сама стойка и задний амортизатор. Первое что можно сделать- это ограничить ход штока, что бы избежать неприятного момента описанного выше, далее при еще более радикальном занижении надо укоротить стакан стойки и перенести рулевые сошки, чтобы рулевые тяги оставались параллельными земле дабы не ухудшилась управляемость.
    3. Следующий шаг – закачка азота в патрон для предотвращения вспенивания масла при активных ходах подвески и регулировка жесткости стоек и амортизаторов с помощью подбора клапанов в патроне стойки
    4. Для еще большего улучшения управляемости можно заменить стандартные рычаги передней подвески на А-образные или треугольные рычаги. Это, в сочетании с уже заниженной подвеской, и установкой верхних опор повышенной жесткости поможет кардинально изменить поведение автомобиля на дороге.

    Передние и задние стойки ВАЗ 2109

    На автомобилях ВАЗ 2109 и ВАЗ 2108 используются одинаковые амортизаторы. На более новых моделях (2110, 2115, и т. п.) подвеска аналогичная и все элементы взаимозаменяемые. На заводе-изготовителе устанавливались амортизационные стойки СААЗ – масляные двухтрубные.


    Качество родных элементов зависит от года выпуска автомобиля. Чем новее машина, тем хуже амортизаторы. Владельцы переднеприводных Лад сталкиваются с заменой амортизаторов в среднем раз в 3-5 лет. Именно такой ресурс у стоек.

    Поломки этих элементов почти всегда видны или слышны – появляются подтеки, стуки при движении по кочкам. Чревато это тем, что весь кузов становится неуправляемым – при движении по неровной дороге машина начинает прыгать. Амортизаторы не останавливают эти колебания, хотя в идеале должны гасить их.

    Обратите внимание! Стойки придется снимать при проведении ремонта подвески – замене подушек, сайлентблоков, защитного кожуха, ограничителя хода штока, и т. д.

    Дали прокатиться на Калине, в подвеску которой вложили 65 000 рублей: конфигурация и впечатления

    Лада Калина 2 – один из самых удачных кузовов ВАЗ до Весты. Компактный красивый хэтчбек, неплохое решение для поездок по городу, особенно для женщины. Однако автомобиль оказался настолько удачным по дизайну, что пришелся по вкусу не только домохозяйкам, но и молодым парням с прямыми руками и желанием что-то делать и менять.
    Как уже было сказано выше – внешность может и ничего, с ноткой агрессии, а вот ходовые характеристики оставляют желать лучшего. 16-ти клапанный двигатель неплохо разгоняет автомобиль, но мало разогнать, скоростью нужно ещё и обуздать.

    Владелец Калины, на которой удалось проехать около 30 км по столичным дорогам (развязки с крутыми дугами, движение в плотном потоке со скоростью около 100 км/ч), уделил большое внимание подвеске автомобиля и колесам. Начал он с простого, купил легкие кованые диски Slik (вес одного диска всего 5.2 кг) и хорошую гражданскую резину Yokohama. Уже этого хватит, чтобы ощутить разницу в поведении автомобиля, но на этом владелец не остановился.

    Следующий этап – исправление заводской попытки максимальной экономии. А именно, покупка и установка полноценного подрамника. Ходит много споров касательно подрамника на ВАЗ, но даже в Лада Спорт устанавливали на Kalina NFR подрамник. Со слов владельца после установки подрамника машину было не узнать. Работа подвески стала более собранной, пропало ощущение желе, которое нравится многим при движении по ямам.

    Подрамник от компании “Автопродукт”, проездив с ним около 3-х месяцев, владелец пошел дальше и заказал у этого же производителя заднюю независимую подвеску. Цена конечно кусается (со скидкой вышло в 22 000 рублей), но установка простая в родные закладные для балки и это подкупает, не нужно резать кузов и всегда можно вернуть родную балку обратно.

    Причины поломки амортизатора

    Если стойки неожиданно вышли из строя, то это говорит о том, что разрушились основные его элементы – сальник и клапанная система. Основные причины поломки любого амортизатора:

    Еще можно добавить изначально низкое качество амортизатора. Если он будет эксплуатироваться в жестких условиях – большие перепады температуры, езда по плохим дорогам, пробкам, то это приведет к преждевременному выходу из строя конструкции.

    Поэтому при замене передних стоек ВАЗ-2109 нужно тщательно выбирать запчасти, проверять их на наличие любых, даже самых мелких дефектов.

    Нижнее крепление амортизатора осуществляется при помощи двух болтов к ступице колеса. А сверху крепится к кузову посредством опорного подшипника. Вся нагрузка приходится на этот элемент, поэтому их нужно менять чаще, чем сами амортизаторы.

    Прежде чем менять стойки, убедитесь в исправности опорных подшипников. Они могут деформироваться, резиновая часть нередко рассыпается.

    Иногда причина стука кроется и вовсе в ослаблении крепления. Следить за состоянием элементов подвески – это лучший способ оттянуть дорогостоящий ремонт. Проведите тщательный осмотр и обратите внимание на наличие:

    При неисправности одного амортизатора менять придется два (на одной оси). Обязательно нужно установить новые опорные подшипники – в этом случае получится добиться высокой надежности подвески и увеличить ресурс новых амортизаторов. Также вы почувствуете, что автомобиль станет более безопасным и комфортным.

    Как проверить амортизатор

    Прежде чем проверять работу амортизаторов, нужно оценить их состояние визуально.

    Важно! Наличие масляных пятен, даже покрытых слоем пыли, говорит о том, что внутри корпуса пусто. Стойка работать уже не сможет правильно.

    Еще обратите внимание на наличие механических повреждений, состояние пружины, других элементов подвески. Проводить диагностику лучше всего после длительной поездки, чтобы в стойках масло (если оно там еще есть) прогрелось.

    Снимать стойки не нужно. Последовательность действий:

    Аналогично производится проверка всех остальных амортизаторов. Обратите внимание на наличие провалов, подклинивания, посторонних звуков при раскачивании.

    Можно осуществить диагностику снятого амортизатора. Для этого вам понадобится несколько раз его полностью растянуть и сжать. Если он исправен, то прокачиваться будет без провалов, плавно. Никаких шумов и зацикливаний быть не должно. При растяжении нужно прикладывать большее усилие, чем при сжатии – это говорит о нормальной работе стойки.

    Выбор пружин

    Теперь вы знаете, как занизить Приору. Если вы хотите сделать это правильно, то лучше выбрать комплект с «пневмой», регулируемыми амортизаторами или стандартным комплектом с пружинами и амортизаторами. Чтобы автомобиль не испытывал проблем с лежачими полицейскими, то лучше остановиться на комплектах — 30, 50 или 70. Как показывает практика, — 90 уже вызывают трудности при управлении и преодолении сложных дорожных участков.

    Крайне не рекомендуется покупать пружины — 30, 50, 70 или 90 отдельно. Необходимо сразу менять основные компоненты подвески Лада, особенно это касается амортизаторов.

    Заниженные (спортивные) амортизаторы «SS20 Racing» — это новая серия продукции SS20 для водителей, предпочитающих быстрый и активный стиль вождения, которым важен не только внешний вид автомобиля, но и правильная и стабильная работа подвески при занижении клиренса.

    Поделись с друзьями

    Применяемость

    • ВАЗ 2108-99
    • ВАЗ 2110-12
    • ВАЗ 2113-15
    • Лада Калина (ВАЗ 1117, 1118 (в составе модуля), 1119)
    • Лада Приора (ВАЗ 2170)
    • Лада Гранта (ВАЗ 2190)

    Преимущества заниженных амортизаторов SS20 Racing

    • занижение подвески автомобиля на 30, 50, 70 или 90 мм на ваш выбор;
    • повышение устойчивости автомобиля и уменьшение его кренов при прохождении поворотов;
    • увеличенное сопротивление клапанов отбоя и сжатия, которое обеспечивает повышенную энергоемкость для заниженной подвески;
    • уменьшенный выход штока обеспечивает надежную фиксацию пружины при полностью вывешенном колесе;
    • геометрия амортизаторов рассчитана таким образом, чтобы обеспечивать для требуемого занижения подвески сбалансированную работу всех элементов подвески;
    • улучшение аэродинамики и скоростных характеристик автомобиля;
    • укомплектованы в пары с одинаковыми характеристиками, что гарантирует равномерность хода автомобиля;
    • улучшение управляемости и предотвращение раскачивания кузова автомобиля на высоких скоростях;
    • увеличенная прочность и жесткость корпуса стоек SS20 Racing (за счет «косынок» усиления) позволяет использовать их как спортивные амортизаторы для соревнований;
    • новые впечатляющие спортивные характеристики и спортивная внешность автомобиля.

    Процедура замены амортизатора

    Замена задних стоек на ВАЗ-2109 производится реже, чем передних. У них ресурс выше вследствие того, что они меньше нагружены. Большая часть массы автомобиля приходится на переднюю ось. Снимать стойки придется при замене сайлентблоков подвески, подушек амортизаторов, защитного кожуха, буфера, прокладок, а также при демонтаже задней балки.

    Инструменты и приспособления

    Для проведения работ потребуется инструмент:

    Рекомендуется выполнять работу на эстакаде или яме с помощником. Но если таких удобств у вас нет, ничего страшного. Потратите чуть больше времени, но проблем при ремонте не возникнет.

    Демонтаж стойки амортизатора

    Если пришла в негодность даже одна стойка, менять вторую на оси обязательно. Это же касается и пружин подвески. Последовательность проведения работ:

    Разборка стойки

    Отремонтировать своими руками задние стойки ВАЗ-2109 нельзя. Они неразборные, в отличие от передних. Поэтому их придется только менять. Перед этим нужно снять пружину – она будет ставиться на новую стойку. Все остальные элементы лучше всего использовать новые. Это касается отбойников, пыльников, гаек и болтов. Только так вы сможете обеспечить высокое качество ремонта.

    Установка новой стойки

    Последовательность проведения работ по установке новой стойки на девятке:

    После этого под балку нужно установить упор и медленно опускать кузов, контролируя точность попадания штока в чашку на кузове. Сверху из багажника нужно надеть подушку, опорную и граверную шайбы, после чего наживить гайку. Лучше использовать новую с пластиковым фиксатором резьбы.

    Аналогично проводится замена и на второй стороне.

    Все крепления затягивать не спешите, сначала поставьте колеса и снимите машину с домкрата. После нужно несколько раз нажать на заднюю часть машины, чтобы все элементы подвески заняли свое место. Только после этого можно затянуть все гайки и болты креплений.

    РУССКИЕ АМОРТИЗАТОРЫ

    Разработками в петербургской руководит Владимир Олеников, ранее возглавлявший инженерное подразделение известной «Плазы». Продукция появляется в магазинах под маркой Damp, и среди этих амортизаторов встречаются интересные экземпляры. Как вам, например, заниженные на 50 мм стойки с сохранением хода подвески? Или амортизаторы с регулировкой жесткости на отбой? К нам на тест попали оба комплекта.

    Здесь эффект нагляднее. Стойки с настраиваемым усилием отбоя действительно меняют характер Kalina и на обычных дорогах (если асфальт неровный, лучше их «распустить»), и на треке. Время круга сопоставимо с показанным на лучшем комплекте SS20, но при этом плавность хода осталась на приемлемом уровне.

    Подрамник в автомобиле: что это такое, и для чего он нужен

    Обычный пользователь автомобиля может и не догадываться что такое подрамник и для чего он нужен, пока не захочет улучшить характеристики своего авто, либо не столкнется с необходимостью ремонта.

    Подрамник появился в автомобилях в результате компромисса. Рамные авто тяжеловаты, а машины с несущим кузовом (без подрамника) имеют существенно меньшую жесткость. Вот и решили инженеры установить «кусок» рамы в несущий кузов.

    Что держит подрамник

    По сути подрамник – это “кусочек” рамы, к которой крепятся детали подвески, силовой агрегат, редуктор заднего моста и другие детали и узлы. Нужен он, чтобы обеспечить несущему кузову необходимую жесткость и прочность.

    Подрамники бывают передние, задние и промежуточные. На переднем обычно закреплена рулевая рейка, двигатель с коробкой передач и детали подвески. Задний подрамник держит на себе рычаги подвески и редуктор заднего моста (если авто с задним или полным приводом). Промежуточный подрамник встречается на некоторых кроссоверах – к нему, как правило, крепится раздаточная коробка.

    У некоторых автомобилей вообще нет подрамника – рычаги подвески, силовой агрегат, рулевая рейка и другие узлы в таких машинах крепятся к кузову.

    Какие могут быть проблемы с подрамником

    В большинстве автомобилей, которые сделаны с прицелом на комфорт, подрамник крепится к кузову не жестко, а через специальные резиновые подушки (сайлентблоки). Такое решение позволяет уменьшить шумы и вибрации. Но со временем резина стареет, теряет эластичность и разрушается. В результате возникают посторонние звуки при езде по плохой дороге и теряется точность управления.

    Сайлентблоки подрамника, как правило, имеют большой ресурс и способны проехать 300 и больше тысяч километров даже по украинским дорогам. Но в некоторых авто конструкция сделана таким образом, что сайлентблоки подрамника выходят из строя раньше.

    Вторая распространенная проблема касается старых автомобилей со стальными подрамниками. Вода и грязь, попадающие во внутренние полости подрамника, служат катализаторами процесса коррозии. Подрамник, который «сгнил» изнутри, очень трудно восстановить. Поэтому внутренние полости стальных подрамников на стареньких авто лучше в превентивном порядке обработать специальным антикоррозийным покрытием.

    Третья и тоже распространенная неприятность – ​​​​​​​механические повреждения. Подрамник часто бывает самой низкой точкой авто и наезды на различные препятствия могут закончиться для него очень печально. Если стальные подрамники просто гнутся и их можно относительно легко выровнять, то хрупкие легкосплавные просто ломаются и после этого их очень сложно, а иногда и нецелесообразно восстанавливать.

    Улучшение характеристик

    Для улучшения характеристик подрамники часто устанавливают (на авто где их не было с завода), усиливают или заменяют на более легкие. Например, в конструкцию «Нивы» часто добавляют промежуточный подрамник для раздаточной коробки, а на авто семейства ВАЗ 2108 устанавливают передний подрамник для придания большей жесткости кузову.

    Рекомендации Авто24

    Подавляющему большинству автовладельцев подрамник не причиняет никаких хлопот. Впрочем, если автомобиль старый и оснащен стальным подрамником (особенно актуально для авто азиатского производства), его следует обработать изнутри каким-то защитным антикоррозийным покрытием.

    Владельцам авто с легкосплавными подрамниками имеет смысл установить металлическую защиту двигателя. Он, как правило, защищает не только двигатель и коробку передач, но и подрамник. Если же вас не устраивает управляемость авто, возможно, есть смысл установить тюнингованный подрамник.

    Ока с двигателем от Ваз 2108

    Безнадежность, которая сопровождала советский автопром на протяжении всего периода его существования, носила перманентный характер. Все-таки искоренить ее удалось не до конца, и она робко ступила в 21-й век вместе с новыми отечественными наработками. Хотя остались какие-то милые сердцу ностальгирующего автомобильного эстета образцы автомобилей страны советов.

    Содержание:

    Ока 1111, как она есть

    Ока 1111 — один из таких экземпляров. Симпатичный, в свое время прогрессивный, но мало раскрученный проект.Половинка восьмерочного двигателя, 33 лошадиные силы, в меру жесткая ходовая, отличная, почти бмв-шная управляемость и маневренность. Так можно вкратце охарактеризовать Оку, как она есть. У автомобиля есть свои поклонники, и их немало. Это объясняется очень просто — это самая дешевая микролитражка на рынке. Дешевле корейского скутера. Семь лет назад, в 2007, за новую Оку просили меньше $4,000.

    На свои деньги машина работала отлично, и при среднем расходе 5 л/100 км удовлетворяла запросы не слишком капризных автолюбителей. Это квинтэссенция минимализма, максимально упрощенная конструкция подвески и ходовой, а про салон и говорить не стоит. Он выглядит откровенно бедно даже, если мерить мерками 80-го года.

    Автомобиль выпускался сразу на трех заводах. Самая козырная Ока выходила из ворот АвтоВАЗа, часть автомобилей выпускал КамАЗ, а основная нагрузка лежала на Серпуховском автомобильном заводе, который до Оки выпускал инвалидные мотоколяски. В 2005 году Набережные Челны перестали выпускать Оку из-за нерентабельности, а взамен этого начали узловую сборку корейских SsanYoung. ВАЗу и без Оки проблем хватало, а в Серпухове решили продолжить выпуск микролитражки, но об этом немного позже.

    Ока с двигателем от ВАЗ 2108

    Нет, никто и не думал выпускать Оку с восьмерочным мотором серийно. Публику очень часто волнует вопрос о том, как увеличить мощность микролитражки и поставить на нее что-нибудь более тяговитое. Ничего лучше, по видимому, умельцы не находят, кроме двигателя ВАЗ 2108. Удивительное упрямство, но речь сейчас не об этом.

    Действительно, есть возможность установить силовой агрегат от восьмерки, причем вместе с КПП от 2110 в кузов Оки, и более того, история знает такие случаи. Другое дело, что это даст владельцу после полной переделки ходовой части автомобиля, покупки другого мотора, установки, наладки и доводки. Прирост в мощности? Было 33, стало 70. Что ж, замена достойная, учитывая количество работы, которую пришлось проделать при установке мотора. А список неслабый:

    • демонтаж родного двигателя и КПП;
    • демонтаж передней подвески;
    • изменение формы моторного отсека;
    • изготовление нового подрамника;
    • установка передней подвески ВАЗ 2108;
    • доводка и тюнинг передней подвески для усиления и увеличения жесткости;
    • установка КПП 2110;
    • установка рулевого управления 2108.

    При этом необходимо сохранить геометрию рулевого управления и подвески, иначе стойки, опоры, подшипники передней ступицы, приводные валы и ШРУСы будут работать несогласованно и не по расчетным характеристикам. К примеру, передняя стойка Оки с двигателем ВАЗ 2108 фото которой мы поместили в этом материале, имеет разницу угла наклона с расчетным, что непосредственно влияет на распределение нагрузки по амортизатору и опорам.

    Несмотря на все вопиющие нарушения геометрии, автомобиль прошел после тюнинга более 30 тысяч, и по словам владельца, все работает исправно. Таких аспектов много, стойку мы привели просто для примера.

    Ока 1111 и ее потенциал

    Если абстрагироваться от всего того, что предлагает мировое автомобилестроение, и оставить только Оку, то у нее действительно неплохой потенциал. На фото в этом разделе вы можете увидеть, как из Оки сделали отличный кроссовер, воспользовавшись выигрышными моментами кузова.

    Главное достоинство Оки — отличный кузов, который позволяет применить его на легком бездорожье, и владелец этой машины точно определил положительные стороны конструкции:

    • достаточно высокая жесткость при неплохом объеме;
    • минимальные свесы спереди и сзади;
    • небольшая масса.

    Полный набор для того, чтобы стать маленьким переднеприводным кроссовером. С двигателем владелец решил поступить более практично и логично. Не притягивать за уши морально устаревший восьмерочный мотор с его слабой энерговооруженностью, а использовать трехцилиндровый двигатель от Rover мощностью 63 силы и объемом 1,3 литра.

    По размерам мотор оптимально вписался под капот вместе с КПП, а все детали подвески и тормоза заменены на восьмерочные. Никакого вандализма, трезвый расчет и максимально эффективное использование потенциала Оки. Автомобиль внешне выглядит очень убедительно, и не пахнет кустарщиной.

    Заводской ответ мировому тюнингу

    Тем временем, пока энтузиасты разогревали газовые горелки и сваривали подрамники, Серпуховский автомобильный завод подготовил сюрприз, и в 2006 году выпустил Оку с двигателем от китайского автомобиля FAW. Мотор был трехцилиндровый, имел литр объема и 53 силы. Естественно, что автомобиль стал резвее, экономичнее, маневреннее, и на тысячу долларов дороже.

    Теперь его цена приближалась к цене ВАЗ 2107, спрос на автомобиль закономерно падает, завод распродает складские остатки, и сворачивает производство. Больше мы не увидим новой Оки.

    Было еще несколько попыток возродить отечественную микролитражку, но это тоже долгая и грустная история.

    Если вам повезло обладать юркой Окой, берегите ее, и тюнингуйте с уважением. Не обижайте на дороге маленьких, и счастливого пути!

    Установка подрамника раздатки на ВАЗ. + Чертёжи

    Началось с того, что задолбался менять крестовины, шприцевать шлицы карданов, которые потом поменял на новые, и на них шлицы тоже накрылись в требуху. Ездил по 10-ку мастерских на правильную установку раздаточной коробки- ничего не дало. Гул, звон прыгающей по всему кузову раздатки привел меня на форумы. Прочитав много умных статей по вывешиванию раздатки, полез сам. Итог — 2 месяца ездил с немного уменьшенной вибрацией, и тут бах — промежуточный кардан (если это правильное название) в требуху. Полез опять сам. Снял РК и КПП и обнаружил: Вареное днище (руки мастеру оторвать) половина днища ровная (не вареная), вторая под углом градусов 60. И прогнившие места крепления раздатки:

    В итоге полез опять в Инет и вот оно спасение: Подрамник раздатки — но показалось тяжелым и трудно изготавливаемым (надо искать такой швеллер), и не хотелось сверлить насквозь днище. Да и просвет уменьшается, как я понял не хило. Но был огромный плюс — были чертежи, и я, взяв штангенциркуль и рулетку полез под свою старушку, руководствуясь тем, что у меня есть из чертежей по последней ссылке, что и вошло в основу, и размеры из книжке по Нивке, но тоже со своими доработками.

    Обязательно надо мерить по своей машине.

    Итак, нарисовал эскизы и по ним сделал сначала макет из деревянного бруса и фанерки, потом откорректировал чертежи и только после этого отдал на производство:

    Отдал на местный завод, и мне сварили из их материала, по моим чертежам вот такую штуку:

    Туда-сюда носил 2 раза — на примерку (главное, что бы костюмчик сидел):

    Высота конструкции несколько меньше чем в других вариантах крепления, что положительно сказывается на дорожном просвете.

    ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.

    1) Данные чертежи были разработаны с учетом применения квадратной трубы — 60х30. Во время проведения работ было решено заменить материал на квадратную трубу 40х25 (такой прочности более чем достаточно), сохраняя осевые размеры. К сожалению, перечерчивать времени нет. Но на заводе все поняли и так.

    2) Втулки в лонжероны я вытачивать не стал (трудоемко), а для прочности, чтобы не сдавить лонжерон? положил с наружной его стороны пластину по длине подрамника, которая распределяет нагрузку на всю длину, а не точечно.

    Да, кстати, бюджет проекта составил около 600 рублей: 500 руб. — на энном заводе мне всю конструкцию сварили, из их материала и 100 руб. на болты, гайки и т. д.

    Дополнение от 08.05.07, автор «vvv».

    Подрамник сделан из прямоугольной трубы 60х30 и уголков 50х50 без применения сварки. Все на болтах. Крепится сквозными вертикальными болтами М12 через лонжерон. В салоне под шляпками болтов стоят шайбы 100х100 мм толщиной около 5 мм Конструкция на машине уже 3 года. Полет нормальный.

    Подрамник на ниву своими руками

    Схемы монтажа усиленного подрамника своими руками

    Для работы понадобиться определенный перечень инструментов. В идеальной ситуации все делается с помощью фрезерного оборудования. Но если такая возможность отсутствует, понадобятся средства для защиты частей тела (лицо, руки). Также дрель с большой мощностью, линейка, чернилка, крен, болгарка, штангенциркуль, молоток.

    Потребуются достоверные схемы изготовления, которые в интернете скачиваются. По ним осуществляются замеры. Сначала измеряются все возможные расстояние от основной кромки швеллера, затем она обрабатывается. Толщина боковой стенки в области, где соединяется с внешней полкой равняется 8 миллиметров. Выпиливая длину поперечной направленности, закончится реза должна на аналогичном расстоянии (восемь миллиметров) до кромки внешней полки швеллера.

    Между просветами уголки фиксации к лонжерону, поперечине изготавливаются любых габаритов. Обязательно соблюдается высота фиксации к подрамнику, возможно использование вместо уголков фиксаций к лонжерону иных схем. Возможно изготовление 2-х видов раздатки – основного и усиленного. В модификации усиленного типа под крепежными элементами держателей раздатки к бокам швеллера подвертываются концами, удлиненные просветы фиксации держателей раздатки дублируются.

    Защита подрамника обладает соединением за счет болтов, фиксируется с помощью уголков в низовой зоне. В низовой полке уголков выполняются резьбовые просветы, также в боковых зонах подрамника. Для большей прочности применяется листовая защита, формирующая короб. Чтобы сливать воду, масло, образующуюся грязь делаются просветы промеж боков швеллера, под крышкой для слива.

    Чтобы обеспечить усиленную защиту, конструкция должна обладать большей прочностью и увеличенной плоскостью, для чего изменяется профиль боковых частей подрамника. На линии выреза для раздатки внутрь швеллера вваривают уголки, оснащенные уголками фиксации защиты, на панели по бокам вниз полкой. Внутри швеллера образуется рамка, обладающая уголками в количестве четырех штук.

    Изготовление подобного подрамника отмечено множественными отзывами, сохраняйте схемы, чертежи и сооружайте конструкцию.

    Хотя рынок не испытывает недостатка в предложениях, возможно сэкономить, изготовив подрамник на ниву 2121 своими руками по чертежам.

    В процессе создания понадобится 4 мм лист холоднокатаной стали 0,525х0,350 м, уголки 35х35, 70х50, 70х70 длиной 0,7 м, 0,4 и 0,4 м соответственно, а также 0,73 метровый швеллер 16. В качестве крепежа используются болты М8, М10, М12х1,25 и М12х1,5.В процессе создания понадобится 4 мм лист холоднокатаной стали 0,525х0,350 м, уголки 35х35, 70х50, 70х70 длиной 0,7 м, 0,4 и 0,4 м соответственно, а также 0,73 метровый швеллер 16. В качестве крепежа используются болты М8, М10, М12х1,25 и М12х1,5.

    Проблема с тряской

    Многие водители, которые в своем распоряжении имеют ВАЗ 2121 Нива, сталкивались с тем, что кабина сильно вибрирует во время езды, особенно по бездорожью или на большой скорости. Вибрации, которые распространяются почти по всему салону, доставляют множество неудобств и постоянный дискомфорт. Технически это не исправили, поэтому народным умам пришлось самостоятельно искать выход из сложившейся ситуации.

    Готовый защитный металлический каркас Нива комфорт подойдет для моделей 2121, 21213, 21214. Основное предназначение защитной детали — свести на нет всю вибрацию от раздатки. Но пользы от установки подрамника на ниву оказывается куда больше:

    • появляется защита для раздаточной коробки во время езды по бездорожью;
    • уменьшается уровень шума в салоне;
    • увеличивается срок эксплуатации деталей, которые раньше повреждались от излишней вибрации;
    • если добавить несколько деталей, получится отличная защита картера и двигателя Нивы.

    После установки подрамника раздатки слегка уменьшится дорожный просвет, но при этом ехать в машине будет куда комфортнее.

    Материалы, инструменты и чертежи

    Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника.Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют.Из инструментов стоит подготовить:

    • болгарку;
    • дрель;
    • измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
    • крен;
    • молоток.

    Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.

    Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.

    • Штангенциркуль и линейка;

    Альтернативный вариант тюнинга допустим с применением не уголков, а квадратного профиля сечением 60х30 или 40х25.

    Встречаются идеи размещения РК и КПП на одной «рамке».

    Подготовка.

    1. После первичной подготовки элементов проводится финишная обработка и соединение в единую конструкцию:1. В швеллере в соответствии со схемой выпиливаются прямоугольные окна, заканчивающиеся не ближе, чем 0,8 см к краю кромки. Устраняются скосы (фаски);

    2. В уголках размером 70х50 или 70х70 изготавливаются отверстия под болтовое соединение, после чего прихватываются сваркой.

    3. За нижнюю кромку швеллера фиксируются уголки 35х35 см, к которым привариваются листы для защиты от ударов и грязи. В последних, с целью доступа к сливной пробке и регулярной чистки, вырезаются сервисные отверстия.3. За нижнюю кромку швеллера фиксируются уголки 35х35 см, к которым привариваются листы для защиты от ударов и грязи. В последних, с целью доступа к сливной пробке и регулярной чистки, вырезаются сервисные отверстия.

    Варианты сборки

    Первым делом нужно провести замеры расстояния для деталей. Используя чертежи подрамника, собираем детали конструкции по полученным замерам.

    Вот три варианта сборки:

    1. Простой вариант каркаса по типу «Нива-комфорт», где понадобится всего 5 основных деталей и парочка креплений для них.
      Он собирается из пяти кусков швеллера в форме квадрата с дополнительной армировочной планкой. Концы четырех деталей загибаются внутрь каркаса и в них просверливаются отверстия для болтового соединения.
      Между собой части каркаса можно сварить или соединить болтами.
      Более сложная конструкция состоит почти из десятка деталей и собирается по трем чертежам.
    2. В этом самодельном варианте за основу взят один широкий швеллер, в котором будет отверстие ровно для раздатки. По бокам от швеллера размещаются крупные уголки, а на концах, полочки из уголков поменьше. Все детали соединяются исключительно болтовым соединением.
      Такая конструкция хорошо защищает дно машины, но для производства вручную более трудоемкая. Большим достоинством именно этого варианта, является установка защита картера двигателя, которую можно подсоединить к подрамнику, кроме того, улучшается защита всех деталей вокруг.

  • Самый простой вариант, не требующий даже схем — взять 4 швеллера и 4 уголка. Собирается подрамник на ниву таким образом:
    • две детали размещается вдоль, а две поперек, чтобы в образованный квадрат вмещалась раздатка;
    • все детали соединяются между собой болтами М10 по 1 штук на каждое пересечение;
    • к концам продольных деталей приварить уголки, чтобы сделать место для соединения с дном Нивы, просверлить в уголках отверстия для болтов.

    Установка деталей и защита нижней части

    Нива 21214 и большинство новых моделей этой серии имеют крепления для установки защитных обвесов, поэтому с монтажом подрамника проблем возникнуть не должно. Заводские варианты, по типу каркаса Нива комфорт уже имеют готовые крепления и их нужно только прикрутить в нужное месте. Для монтажа самоделок возможно придется дополнительно делать места креплений. Можно, конечно, прикрутить все прямо к каркасу нивы, но делать это не рекомендуется.

    На Ниву своими руками можно сделать и другие защитные детали. Например, защита картера двигателя в виде пластины, которая размещается недалеко от раздаточной коробки, очень легко изготавливается даже в домашних условиях. Ее можно удобно прикрепить к подрамнику раздатки, создавая, таким образом, целый защитный комплект.

    Если вы часто используете ниву для поездок по бездорожью, то вам понадобится собрать защитный комплект № 2 сложной конструкции. Он обеспечивает комплексную защиту нижней части кузова и отлично прикрывает даже крепление раздатки. К сожалению, в продаже есть только №1 — Нива Комфорт, который не способен обеспечить хорошую защиту днища от повреждений извне.

    Покупной подрамник легче установить самостоятельно, но он легко гнется. Если вы часто путешествуете по горам или проселочным дорогам, лучше использовать армированный вариант конструкции. То же самое касается и покупной армированной пластины для двигателя. Если хотите оснастить свою ниву защитной системой, лучше сделать все детали самостоятельно по чертежам.

    Заключение по теме

    Все необходимые чертежи находятся в свободном доступе, понадобится лишь подобрать качественные материалы и инструмент.

    На подрамнике не стоит останавливаться, лучше сразу дополнительно установить защиту на другие проблемные участки каркаса, чтобы не приходилось по несколько раз поднимать машину.Покупные защитные обвесы хорошо подойдут, если вы ездите в основном по городским дорогам без камней. Если же вы хотите улучшить свою Ниву для поездок за городом или для ралли, придется собирать армирование вручную.

    Как открутить закисший болт в сайлентблоке

    Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.

    1. Способы откручивания закисших болтов
    2. Обстукивание и физическое воздействие
    3. WD-40 и проникающие средства
    4. Разогрев
    5. Кислоты
    6. Срезание болта

    Способы откручивания закисших болтов

    Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.

    Обстукивание и физическое воздействие

    Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.

    • Обстукивание. Подготовительное мероприятие, которое помогает разрушить окиси. В легких случаях уже после обстукивания удается выкрутить метиз. Достаточно 2-3 раза ударить по крепежному элементу молотком, используя медную наставку.
    • Расшатывание. Как и обстукивание, направлено на разрушение ржавчины. Следует не откручивать, а наоборот, еще туже затянуть болт, и только после этого пытаться вывинтить.
    • Рычаг. Его советуют использовать в качестве ключевого подручного средства. Предварительно следует очистить щеткой с металлическим ворсом сам метиз и область вокруг него. Затем на головку крепежа надевают накидной ключ, а на ключ — трубу. Рычаг увеличивает силу воздействия, но прикладывать чрезмерные усилия не рекомендуется, так как это ведет к слизыванию граней гайки и поломке ключа.
    • Зубило. С помощью этой эффективной методики можно разбить ржавчину, благодаря чему крепеж сорвется с места. Однако в этом случае важно, каким именно образом установлено зубило. Оно должно быть приставлено ближе к грани болта/гайки, под углом, по направлению в сторону откручивания. По тупой стороне зубила следует нанести резкий и мощный удар молотком.

    WD-40 и проникающие средства

    WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.

    Разогрев

    Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.

    Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.

    Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).

    Кислоты

    Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.

    Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.

    Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.

    Срезание болта

    Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:

    • Нагревать — успех этого мероприятия не гарантирован, к тому же времени придется потратить немало.
    • Залить «вэдешкой» – если болт во втулке закис не слишком капитально, этот способ поможет его выкрутить. При необходимости можно оставить болты на ночь или на сутки для откисания. Потом их следует погреть. После этого они обычно откручиваются.
    • Использовать строительный перфоратор. Сначала откручивают гайку и снимают гровер шайбу. Затем накручивают гайку заподлицо с болтом. На гайку надевают соответствующего размера головку. Потом, вставив в перфоратор пику, а саму пику в головку включают перфоратор в режиме удара. От воздействия вибрации болты выбиваются и впоследствии их можно отвернуть.
    • Последний способ – пилить болт в сайлентблоке болгаркой, но есть риск повредить подрамник. Если снимать подрамник, то такая работа очень трудоемкая и дорогостоящая.

    Пошагово работа выполняется следующим образом:

    1. Установив домкрат и подложив под машину какие-нибудь подставки для надежности, снимают колесо, кулак и приступают к работе. Резать нужно крайне осторожно, чтобы не пропилить подрамник.
    2. Отпилив рычаг и проушину, вытаскивают ее с внутренней втулки сайлентблока. Внутреннюю втулку с болтом спилить сложнее, чем рычаг, поскольку они утоплены в подрамник и болгаркой до них добраться трудно.
    3. Когда болт уже распилен, может оказаться, что его части не вынимаются из-за закисшей втулки. В таком случае рекомендуется части крепежа нагреть и помочь зубилом и молотком, постучав по втулке.

    Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector