Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Описание, неисправности и ремонт передней подвески ВАЗ 2101

Описание, неисправности и ремонт передней подвески ВАЗ 2101

Любой автомобиль оснащается подвеской, которая подвергается высоким нагрузкам во время движения. Это приводит к тому, что её конструктивные элементы со временем выходят из строя и требуют замены, о чём свидетельствуют характерные признаки. При появлении неполадок в подвеске с ремонтом затягивать не стоит, поскольку ухудшается управляемость автомобилем и снижается уровень безопасности.

  • Передняя подвеска — описание
    Передняя балка
  • Стабилизатор поперечной устойчивости
  • Рычаги
  • Сайлентблоки рычагов
  • Замена верхних
  • Замена нижних
  • Видео: замена шарниров рычагов передней подвески на классических «Жигулях»
  • Амортизаторы
      Как заменить
  • Пружины
      Замена
  • Шаровая опора
  • Ступица
      Поворотный кулак
  • Подшипник ступицы
  • Неисправности передней подвески ВАЗ 2101
      Шумы и стуки во время движения

      Видео: причины появления стуков в передней подвеске

    • Машину ведёт в сторону
    • Пробои подвески
    • Модернизация подвески
        Усиленные пружины
    • Пневмоподвеска

      Видео: оснащение «Жигулей» пневмоподвеской

      Ходовая часть Ваз 2101 Жигули

      / VAZ/ vaz-2101/ Ходовая часть/ Ходовая часть

      Передняя подвеска

      Передняя подвеска независимая, на двух поперечных рычагах с каждой стороны, с витыми цилиндрическими пружинами, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.
      Верхний 13 и нижний 36 рычаги подвески соединены с поворотной цапфой 10 шаровыми шарнирами. Верхний шаровой шарнир 14 крепится тремя болтами к верхнему рычагу подвески. В корпусе шарнира расположен подшипник 12, основа которого – смола, а поверхность трения – тефлоновая ткань, плотно облегающая сферическую поверхность пальца 9. Детали шарнира защищены от загрязнения армированным чехлом 11. Конусная часть пальца заходит в коническое отверстие поворотной цапфы и крепится самоконтрящейся гайкой.

      Нижний шаровой шарнир 45 соединен с поворотной цапфой и рычагом подвески аналогично с верхним шарниром. В корпусе 46 шарнира расположен палец 49 с полусферической головкой. На стержень пальца надет металлокерамический подшипник 48 с полусферической поверхностью. В нижнюю часть корпуса вставлен с натягом вкладыш 47, изготовленный из маслостойкой резины. На поверхность вкладыша, контактирующей с полусферой пальца 49, нанесен пластмассовый слой (смесь нейлона с сульфидом молибдена). В нижней части корпуса шарнира имеется отверстие, через которое смазывается шарнир. Оно закрывается пробкой.

      Верхний рычаг 13 подвески соединяется осью 22 со стойкой передка кузова, а нижний рычаг 36 при помощи оси 35 подвешен болтами 37 к поперечине 30 подвески, которая крепится кронштейнами 29 к лонжеронам. Между осью нижнего рычага и поперечиной установлены дистанционные 28 и регулировочные 27 шайбы. Изменением количества шайб 27 регулируют продольный угол наклона оси поворота и угол развала передних колес. Оба рычага подвески соединяются с осями через резинометаллические шарниры, обеспечивающие беззазорное соединение этих деталей. Такой шарнир включает в себя резиновую втулку 25, наружную 24 и внутреннюю 23 металлические втулки. Между шарниром и гайкой устанавливается упорная шайба 26.

      Пружина 38 своим верхним концом упирается через опорную чашку 21 с резиновой прокладкой 20 на стойку передка кузова. Нижний конец пружины опирается в опорную чашку 44 нижнего рычага. По длине под нагрузкой 435 кгс пружины передней подвески сортируются на группы А и Б. Пружины группы А маркируются желтой краской по внешней стороне витков, а пружины группы Б – зеленой. Ход переднего колеса вверх ограничивается упором верхнего рычага 13 в резиновый буфер 15, установленный в кронштейне 16.

      Боковой крен кузова при повороте автомобиля уменьшается стабилизатором поперечной устойчивости, выполненным в виде штанги 33 из пружинной стали. Концы штанги прикреплены к кронштейнам нижних рычагов подвески обоймами 39 через резиновые подушки 32. Сама штанга крепится к лонжеронам 34 двумя кронштейнами 31, в отверстиях которых расположены резиновые втулки. К нижним рычагам подвески крепятся амортизаторы 40. Шток амортизатора проходит через отверстие опорного стакана 17 и крепится гайкой. Между кожухом амортизатора и стаканом, а также между опорной шайбой 19 и стаканом установлены резиновые подушки 18. К нижнему рычагу амортизатор крепится посредством кронштейна 43 и болтов 41, 42.

      Ступица 6 колеса установлена на цапфе поворотного кулака на двух конических подшипниках 1, которые поджимаются регулировочной гайкой 3. Между гайкой и наружным подшипником установлена упорная шайба 4 с усиком, входящим в паз цапфы, за счет чего она удерживается от проворачивания при затягивании гайки. С внутренней стороны в гнезде ступицы установлен самоподжимной сальник 7. Снаружи полость ступицы закрывается колпаком 2, который запрессовывается в ступицу. К фланцу ступицы крепится двумя направляющими штифтами тормозной диск 8 и поджимное кольцо, а болтами – диск колеса.

      FCAvto

      • Главная
      • Развлечение
      • ГИБДД
      • Мануалы
      • Экзамен ПДД
      • Контакты
      • Видео
      • Фото
      • ПДД

      • Доллар — 73,53 руб.
      • Евро — 79,80 руб.

      Замена сайлентблоков ВАЗ 2105

      • Разместил: admin;
      • Прочитано: 14842;
      • Дата: 29-04-2014, 16:52;

      После выше прочитанного, я думаю, Вы уже поняли, что сайлентблоки играют важную роль в подвеске автомобиля и их замена, процесс трудоемкий. Какой вывод из этого можно сделать? Правильно. Не скупиться, покупать только фирменные сайлентблоки. Не буду заниматься рекламой ( особенно бесплатной Изображение ), скажу только, что можете обратить внимание на сайлентблоки фирмы СЭВИ и Трек. Еще лучший вариант – купить и установить на свое авто полиуретановые сайлентблоки.

      Купили? Тогда дальше…

      Начнем с замены сайлентблоков верхних рычагов на автомобиле ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.
      Распускаем колесные болты и домкратом поднимаем необходимое колесо. После чего снимаем его и ключом на 24 отпускаем гайку на оси верхнего рычага ( фото 3 ). Сразу можно открутить гайку рулевого наконечника и распрессовать его, смотрим фотографии 5 и 6.

      Далее рожковым ключом на 24 откручиваем гайку на верхней шаровой опоре ( фото 4 ) и съемником распрессовыем палец опоры с сошки ( если нет съемника, то опору можно просто открутить от рычага используя пару ключей на 13 ).

      Откручиваем гайку оси верхнего рычага и вынимаем ее ( на моделях ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2107 для того, чтобы вытащить ось придется открутить вертикальный болт крепления бампера ).

      Тащим рычаг к верстаку и зажимаем его в тиски. Теперь, заранее купленным приспособлением для замены сайлентблоков, проводим выпрессовку и установку сайлентблоков верхнего рычага. Смотрим фото 7 и 8. Устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав ось верхнего рычага ( моторным маслом, литолом, нигролом, в общем, смазываем! ) и не затягиваем гайку оси полностью. Затяжку будем проводить на полностью опущенном, на землю автомобиле. Закрепляем опору. Одеваем и закручиваем колесо. Опускаем с домкрата авто.

      Все, верхний рычаг готов, переходим к замене сайлентблоков нижнем рычаге автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

      Откручиваем ключом на 22 гайки оси нижнего рычага ( фото 9 и 10 ).

      Устанавливаем съемник ( фото 11 ) и выдавливаем сайлентблок с проушины нижнего рычага ( на фото 12 видно, что если бы мы не сняли рулевой наконечник, то установить съемник не было б возможности ).

      Вытаскиваем старый сайлентблок, смазываем ось и резьбу маслом и вставляем в проушину новый, фотография 13 (возможно придется с помощью домкрата и монтировки отцентровать ось и проушину рычага).

      После этого вставляем между рычагом и гайкой крепления оси нижнего рычага к балке, упорную скобу ( фотография 14 и 15 )

      Устанавливаем приспособление и запрессовываем сайлентблок ( фото 16 ). Аналогичную процедуру проводим с каждым сайлентблоком на нижних рычагах.

      Не забываем установить на место рулевые наконечники и зашплинтовать их. Далее, следует затянуть гайки верхних и нижних рычагов на полностью опущенном на землю автомобиле. По технологии их необходимо затягивать «загруженным» автомобилем, то есть четыре человека в салоне авто и 40 кг груза в багажнике. Но если такой возможности у Вас нет, то будет достаточно, если Вы попросите друга ( желательно с весом 70-80 кг ) поочередно посидеть на левом и правом переднем крыле авто, пока Вы будете затягивать гайки на соответственных сторонах.

      Замена сайлентблоков ВАЗ 2101-2107

      Замена передних сайлентблоков (нижних и верхних) рычагов на ВАЗ 2107 своими руками

      Сайлетблок это элемент, который состоит из двух металлических втулок между которыми располагается проставка из резины. Их функция заключается в объединении элементов подвески, а также гасить колебания между ними. Обычно они подлежат замене через 100 000 км, но в реалиях наших дорог это иногда порисходит через 50 000 км. Как же понять что сайлетблоки вышли из строя? В определении износа данных деталей немаловажное значение играет визуальный осмотр блоков также, если во время поворота реакция у машины значительно снизилась и происходит с некоторой задержкой, то скорее всего Ваши сайлентблоки вышли из строя. В данной статье мы поможем Вам легко осуществить замену сайлетблоков.

      Инструменты:

      • прибор для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков;
      • съемники для шаровых опор и рулевых наконечников;
      • домкрат;
      • рожковый ключ «на 22»;
      • накидной ключ «на 22»;
      • торцевой ключ «на 13»;
      • накидной ключ «на 13»;
      • монтировка;
      • молоток;

      Замена нижнего сайлентблока ВАЗ 2107, также как и верхнего проходит следующим образом:

      1. Выкручиваем болты, демонтируем колесо.

      2. Поддомкрачиваем машину.

      3. Когда автомобиль поднят, ключом «на 22» выкручиваем гайку верхнего рычага.

      4. На верхней шаровой выкручиваем гайку ключом «на 24».

      5. Затем начинаем ее выпрессовывать, берем подходящий съемник.

      6. Хотите чтобы замена сайлентблоков (втулок рычагов) передней подвески ВАЗ 2107 прошла максимально легко — демонтируем вертикальный болт.

      7. После данных операций демонтируем рычаг и зажимаем его в тисках.

      8. Затем начинаем уже знакомую нам процедуру, а именно выпрессовку сайлентблока, после чего приступаем к установке нового.

      9. Прежде чем произвести прикручивание рычага, промазываем всю верхнюю ось, однако очень важно помнить, что окончательно все болты и гайки оси мы будем прикручивать, когда машина уже снята с домкрата и стоит всеми колесами на поверхности.

      10. После выполнения этой операции можно с легкостью ставить шаровую опору.

      11. Затем хорошо закручиваем все гайки и болты, которые были сняты перед этим.

      12. Опускаем машину на землю.

      Замена сайлентблоков верхнего и нижнего рычага на ВАЗ 2107 со съемником, в частности его нижнего варианта осуществляется следующим образом:

      13. Выкручиваем все болты из нижнего рычага, воспользуемся ключом «на 22».

      14. Затем мы можем приступить к демонтажу сайлентблоков путем выжимания их из нижнего рычага при помощи съемника.

      15. Снимаем сайлентблок, затем ставим новый.

      16. Очень важно не забыть о таком маленьком элементе, как упорная скобка, устанавливаем ее.

      17. Устанавливаем все на свои места крепления, сайлентблок впрессовываем отведенным для этого приспособлением, вместе с ним монтируем рулевые наконечники.

      18. Монтируем колесо и уже финальным образом стягиваем все болты на автомобиле, когда он стоит на поверхности.

      ПОМНИТЕ: специалисты советуют окончательно вкручивать все болты тогда, когда автомобиль нагружен.

      Надеемся мы смогли помочь с ответом на вопрос, как поменять нижние и верхние сайлентблоки на ВАЗ 2107.

      Описание, неисправности и ремонт передней подвески ВАЗ 2101

      Любой автомобиль оснащается подвеской, которая подвергается высоким нагрузкам во время движения. Это приводит к тому, что её конструктивные элементы со временем выходят из строя и требуют замены, о чём свидетельствуют характерные признаки. При появлении неполадок в подвеске с ремонтом затягивать не стоит, поскольку ухудшается управляемость автомобилем и снижается уровень безопасности.

      • Передняя подвеска — описание
        Передняя балка
      • Стабилизатор поперечной устойчивости
      • Рычаги
      • Сайлентблоки рычагов
    • Замена верхних
    • Замена нижних
    • Видео: замена шарниров рычагов передней подвески на классических «Жигулях»
  • Амортизаторы
      Как заменить
  • Пружины
      Замена
  • Шаровая опора
  • Ступица
      Поворотный кулак
  • Подшипник ступицы
  • Неисправности передней подвески ВАЗ 2101
      Шумы и стуки во время движения

      Видео: причины появления стуков в передней подвеске

    • Машину ведёт в сторону
    • Пробои подвески
    • Модернизация подвески
        Усиленные пружины
    • Пневмоподвеска

      Видео: оснащение «Жигулей» пневмоподвеской

      Замена передних амортизаторов на ВАЗ «Классика»

      Конструктивно передняя подвеска автомобилей ВАЗ, относящихся к «Классике» (ВАЗ-2101-2107) одинакова, последовательность работ по замене амортизаторов для этих авто идентична, поэтому рассмотрим ее на примере ВАЗ-2107.

      Работы по замене не такие уж и сложные, поэтому их вполне можно выполнить и самому. При этом инструментов нужно не так уж и много:

      • Специальный ключ для удержания штока амортизатора;
      • Рожковый и торцевой ключи на 17;
      • Рожковый или накидной ключ на 13;
      • WD-40.

      Естественно, перед началом работ нужно запастись новыми амортизаторами передней подвески. Автомобиль лучше загнать на яму или эстакаду.

      Вначале разбалтывается верхнее крепление амортизатора. Для этого нужно открыть капот и отыскать в крыльях технологические отверстия, которые обеспечивают доступ к гайке крепления штока амортизатора.

      Перед разбалтыванием нужно гайку вытереть от пыли и обработать WD-40.

      Чтобы открутить гайку нужно будет удерживать шток амортизатора для чего понадобиться специальный ключ, с небольшой прорезью под его верхние грани.

      За неимением такого ключа можно воспользоваться обычным рожковым ключом на 6.

      Но в этом есть небольшой нюанс – со временем посадка гайки становится настолько плотной, для удержания штока может понадобиться наращивание отрезком трубы плеча ключа, которым удерживается шток.

      А поскольку рожковый ключ достаточно мал, то значительное усилие может попросту его сломать. Поэтому лучше воспользоваться специальным ключом, сломать который будет сложнее.

      Итак, удерживая шток, ключом на 17 отворачивается гайка верхнего крепления амортизатора как показано выше.

      После этого снимается пружинная шайба, установленная под гайкой, а также шайба подушки и сама верхняя подушка.

      Далее нужно перебираться под автомобиль. Амортизатор внизу крепится к нижнему рычагу посредством кронштейна.

      Чтобы его отсоединить от рычага, нужно выкрутить два болта крепления кронштейна. Для этого понадобиться ключ на 13, для облегчения работ места соединения лучше обработать WD-40.

      После выворачивания этих болтов, можно вытянуть вниз амортизатор вместе с кронштейном. Затем уже со снятого амортизатора отсоединяется кронштейн.

      Для этого нужно воспользоваться двумя ключами на 17, рожковым и торцевым.

      Не забудьте снять нижнюю подушку.

      Перед установкой нового амортизатора к нему присоединяется кронштейн, используя при этом новые резинотехнические элементы – сайлентблоки.

      Вначале нужно закрепить амортизатор верху. Для этого шток его полностью вытаскивается, на него обязательно надевается новая нижняя подушка, после чего он вставляется в верхнее отверстие.

      Вверху для исключения выпадения штока из отверстия, его нужно зафиксировать гайкой, не забывая предварительно установить верхнюю подушку, ее шайбу и пружинную шайбу. При этом затягивать гайку не нужно, главное – исключить выпадение штока.

      После нужно прикрутить кронштейн амортизатора к нижнему рычагу, болты при этом следует затягивать полностью.

      Затем уже затягивается и верхняя гайка, для чего понадобится обратно удержание штока ключом.

      Идентично производится замена переднего амортизатора и, с другой стороны.

      Если работы производились на подъемнике или для удобства работ авто выдомкрачивалось – затяжку болтов крепления нужно производить уже на опущенном авто, чтобы подвеска находилась под нагрузкой веса машины.

      Капитальный ремонт ходовой части ВАЗ 2101

      Наличие отечественного автомобиля учит его владельца навыкам автомеханика. Подвеска в автомобиле ВАЗ одна из узлов, которая часто требует внимания в силу качества дорог и запчастей.

      Конструкция ходовой части

      Передняя подвеска классики независимая, состоящая из верхнего рычага. Между рычагами расположены амортизатор и пружины. Нижние рычаги сообщаются между собой стабилизатором поперечной устойчивости. Сзади неразрезной мост прикреплен к кузову при помощи 5 реактивных штанг, которые не позволяют мосту поперечное и продольное перемещение. На чулке моста расположены две чашки, на которых размещены винтовые пружины. Верхняя часть амортизатора крепится к днищу кузова, а нижняя к мосту.

      Частые неисправности

      Самая распространенная поломка – вырывание нижней шаровой опоры. В силу конструктивной особенности, при недолжном уходе за передней подвеской, шаровую опору при попадании в глубокую яму или на ухабах вырывает. Так как конструкция подвески ВАЗ 2101-2107 архаичная, то кроме неисправностей нижних шаровых опор, больше проблем в ней не имеется.

      Для долгой службы ходовой части потребуется ее капитальный ремонт с заменой следующих деталей:

      • сайлентблоки передних рычагов, а так же оси рычагов;
      • шаровые опоры;
      • амортизаторы передние и задние;
      • пружины передние и задние с подушками;
      • втулки стабилизатора переднего;
      • реактивные штанги заднего моста;
      • рулевой маятник;
      • рулевая трапеция.

      Касательно производителей. Шаровые опоры фирмы ТРЕК показали себя с лучшей стороны. Для «классики» выпускается комплект усиленных шаровых опор, установка которых значительно уменьшает риск срывания опоры с рычага. Рулевая трапеция той же . Пальцы трапеции выполнены из лучшего материала, а пыльники высокоустойчивы к агрессивной среде.

      Сайлентблоки и втулки стабилизатора хорошо показывают себя , при правильном монтаже «ходят» долго.

      Пружины и реактивные штанги , показывают себя с лучшей стороны в соотношении цены и качества.

      Выбор амортизаторов широк. Если позволяют средства, то рекомендую приобрести фирму Hola или Kayaba газомасляные. Неплохо себя показывают оригинальные масляные амортизаторы ВИС. Максимальная стоимость вышеперечисленных деталей -250$. При желании можно вложиться в 150$.

      Инструмент и материал для ремонта:

      • съемник шаровых опор;
      • тиски;
      • набор гаечных ключей и трещотки с головками;
      • смазка для ШРУС;
      • стяжка пружин.

      Диагностика и дефектовка

      Так как в нашем случае капитальный ремонт ходовой части состоит в замене всех деталей, то осмотру подлежат рычаги, которые нужно менять только в случае наличия трещины.

      Демонтажные работы передней подвески

      Для ремонта подвески автомобиль нужно поставить на упоры или пеньки, если есть возможность поставить автомобиль на подъемник, то процесс ремонта пройдет быстрее. Начнем с передней подвески. Первым делом снимаем стабилизатор поперечной устойчивости. Что бы без проблем снять шаровые опоры, то гайки пальца следует сорвать и выкрутить, когда подвеска нагружена. После вывешиваем подвеску и устанавливаем съемник между пальцами верхней и нижней опоры. Съемник позволяет выпрессовать палец из кулака, так как из-за рулевой сошки подлезть гаечным ключом невозможно. Когда пальцы шаровых опоры свободно «гуляют» в цапфе, снимаем наконечник рулевого редуктора, после чего откручиваем гайки опоры и откручиваем амортизатор со стороны подкапотного пространства и нижнего рычага. Теперь постепенно ослабляя домкрат, разжимаем пружину.

      Рычаги передней подвески крепятся через оси. Нижняя ось крепится двумя гайками, а верхняя ось представляет собой длинный болт с гайкой. После демонтажа рычагов, при помощи тисков и обоймы, выпрессовываем сайлентблоки и снимаем шаровые опоры, которые крепятся 3 болтами.

      Подготовка к сборке

      В тисах запрессовываем новые сайлентблоки, предварительно смазываем наружную часть смазкой или мылом. Перед монтажом шаровых опор снимаем с них пыльник и набиваем смазки под палец, тем самым продлив срок службы, это касается и рулевой трапеции. Пальцы нужно хорошо разработать вручную.

      Монтаж передних рычагов

      Сначала ставим верхние рычаги, потом подставив пружину, устанавливаем нижний рычаг и поджимаем его домкратом, что бы сжалась пружина. Под пружину ставим новую опору. Монтаж проводим в обратной последовательности. Учтите, что окончательную затяжку рычагов нужно делать только в рабочем (нагруженном) состоянии сайлентблоков. Далее к цапфе присоединяем наконечник трапеции и при помощи новых резинок ставим стабилизатор.

      Перед установкой амортизаторов их следует вручную прокачать!

      Задняя подвеска

      Для работы по задней подвеске нужно вывесить мост и установить под него опоры. Сначала снимаем амортизаторы, для этого нужно окрутить нижний и верхний болт крепления. Для снятия пружины потребуется съемник. Штанги заднего моста снимаем при помощи ключа и трещетки. Монтаж проводится в обратной последовательности.

      Для монтажа нового комплекта реактивных штанг необходимо приобрести комплект крепления (болты и гайки).

      Последние шаги

      После того, как установили детали на авто, опускаем его на землю. В автомобиль должны сесть два человека, что бы затянуть их в рабочем положении. Через 500 км произвести протяжку болтовых соединений. Рекомендуется проверить подшипники передней ступицы, и при необходимости провести регулировку, регулируя конический подшипник гайкой.

      Рекомендации

      В случае возможности приобретения дорогих комплектующих, ходовую часть можно улучшить следующим образом:

      • установить кронштейн рулевого редуктора;
      • распорка передних стаканов;
      • стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески;
      • необслуживаемая ступица передней подвески на базе ВАЗ 2108;
      • реактивные штанги с регулировкой.

      Доказано, что как бы не ругали отечественную классику, но правильный подход, регулярный уход и установка качественных запчастей во много раз повысит надежность вашей машины.

      Сайлентблок рычага 2101 БРТ (Балаково)

      Войдите в учётную запись, чтобы мы могли сообщить вам об ответе

      • Описание
      • Особенности
      • Расширенные отзывы

      Сайлентблок рычага 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 БРТ

      Сайлентблок рычага ваз 2101 выполняет соединение между передней частью подвески и балкой, представляет собой резинометаллический, либо полимерный шарнир. Его срок службы напрямую зависит от условий эксплуатации автомобиля, качества дорожного покрытия и манеры езды водителя. Признаками, указывающими на то, что сайлентблоки рычагов 2101 требует замены, являются:

      1. Скрипы и стуки в передней части подвески
      2. При отпускании руля, автомобиль тянет в сторону
      3. Сильный износ покрышек

      Тянуть с их заменой не стоит, так как поврежденные сайлентблоки повлекут за собой преждевременный износ других частей подвески, что существенно увеличит ваши последующие расходы. Заменить сайлентблоки на ваз 2101 можно в автосервисе, либо самостоятельно, имея при этом хотя бы небольшой опыт в ремонте автомобиля.

      Завод изготовитель производит сайлентблоки из резины и металла. С развитием современных технологий, инженеры нашли более износостойкий и практичный материал для применения на сайлентблок рычага ваз 2101 – полиуретан. Данный материал отличается большей упругостью, то есть с течением времени он не подвергается продавливанию. Благодаря применению полиуретана сайлентблок рычага ваз 2107 можно изготовить с разной степенью жесткости.

      • Полиуретан по всем своим показателям превосходит резину
      • Выдерживает большие нагрузки и не подвержен деформации
      • Не подвержен влиянию агрессивной химической и физической среды
      • Выдерживают температурный режим в пределах от – 400С до +500С
      • Благодаря конструктивным особенностям имеют лучшее соединение с металлической частью
      • Срок службы изделия примерно в два раза выше, чем у резинового аналога

      Сайлентблоки от «БалаковоРезиноТехника»

      «БалаковоРезиноТехника» с 2001 года занимается изготовлением различных запчастей, производят сайлентблоки ваз 2101 и на другие модели. Компания является официальным поставщиком запчастей на ВАЗ и ГАЗ.

      Сайлентблоки передних рычагов ваз 2101-Копейка от «БалаковоРезиноТехника» обладает следующими преимуществами:

      • Гарантия безремонтной эксплуатации – 100 000 км.
      • Усиленный корпус втулки
      • Сохранения эластичных свойств при высоких и низких температурах
      • Лучше противостоят вибрационным нагрузкам
      • Ресурс работы до 600 тыс. циклов

      Что такое сайлентблоки и для чего они нужны?

      «Надо менять сайлентблоки» – такую фразу чаще всего слышат автолюбители после диагностики подвески и ходовой. И такой ремонт можно считать «малой кровью», поскольку и сам резинометаллический шарнир, и его замена обойдется сравнительно недорого. Зато после такого ремонта пропадут подозрительные стуки и скрипы, а машина будет намного уверенней держать трассу. Что такое сайлентблоки, какие существуют их разновидности, для чего они нужны и как их меняют – расскажем вам в этой статье.

      1. Что такое сайлентблоки, какие они бывают?
      2. Устройство сайлентблоков, как они работают
      3. Преимущества и недостатки
      4. Основные неисправности и их признаки
      5. Как быстро заменить сайлентблок?
      6. Советы по эксплуатации
      7. Заключение

      Что такое сайлентблоки, какие они бывают?

      Сайлентблок – небольшая, но необходимая деталь, которая устанавливается в точках соединения элементов подвески. В классической форме сайлентблок представляет собой две металлические втулки, вставленные одна в другую, между которыми находится эластичная прокладка. Внешней стороной он запрессовывается в отверстие одной детали подвески (например, в посадочное отверстие рычага), через внутреннее отверстие крепится вторая деталь, и таким образом получается прочное, но подвижное соединение. Как раз то, что надо.

      Если хотя бы поверхностно ознакомиться с ассортиментом сайлентблоков, можно выделить несколько особенностей их конструкции. Конечно, их посадочные размеры, форма и конструктивные особенности зависят в первую очередь от того, что целесообразней всего для конкретного узла подвески. Но можно условно разделить сайлентблоки по нескольким критериям.

      • Классический сайлентблок с двумя втулками.
      • Сайлентблок с одной втулкой.
      • Резиновый сайлентблок без металлических элементов.

      По расчетной нагрузке.

      • Стандартный сайлентблок со сплошной эластичной вставкой.
      • Сайлентблок с отверстиями в резиновой вставке, уменьшающими сопротивление при скручивании.

      По типу крепления.

      • С обычными втулками.
      • С проушинами (одной или двумя) под крепление на болт.

      По подвижности крепления.

      • Обычный сайлентблок, дающий среднюю свободу движений узла.
      • «Плавающий» сайлентблок, предоставляющий больший диапазон подвижности соединения.

      По материалу эластичной вставки.

      • Резиновые (к ним относятся сайлентблоки из разных сортов резины).
      • Полиуретановые.

      Назначение сайлентблоков не только в том, чтобы соединить две детали, но и в том, чтобы это соединение было подвижным, демпфировало удары, вибрацию, раскачивания и скручивания, и, к тому же, не издавало лишних звуков. Именно за свою удачную бесшумную конструкцию сайлентблок получил такое красноречивое название.

      Устройство сайлентблоков, как они работают

      Итак, основное устройство сайлентблоков понятно: это резинометаллический шарнир (РМШ), предназначенный для подвижного скрепления двух жестких деталей. Причем резиновая прослойка скреплена с металлическими элементами не только за счет давления (как правило, в подобных шарнирах эластичную часть сжимают перед запрессовкой в металл, но и за счет фиксации специальным клеем или «приваривания» в процессе вулканизации.

      В итоге получается удивительно прочная конструкция, выдерживающая множество нагрузочных циклов. Такой РМШ позволяет узлу сохранять определенную подвижность, при этом гасит часть ударов и вибраций подвески, защищает от износа более дорогие элементы. Однако под такой нагрузкой и изнашиваются сайлентблоки первыми, поэтому в большинстве автомобилей их можно без проблем заменить на новые и ездить дальше.

      Преимущества и недостатки

      Основной недостаток сайлентблоков – короткий срок службы. К тому же, и так недолгая жизнь этой детали сильно сокращается, если автомобиль используется для перевозки грузов, постоянно ездит по плохим дорогам, перемерзает зимой и перегревается летом. При этом даже серьезно «подуставший» сайлентблок не даст о себе знать до тех пор, пока не порвется резиновая вставка. А до этого момента он будет тихонько выполнять свою работу.

      А в защиту резинометаллического шарнира можно сказать лишь то, что за всё время с момента их изобретения инженеры не предложили ничего лучше и только совершенствовали конструкцию и материалы.

      Еще одно преимущество – эта деталь недорогая, ее можно заменить и этим полностью восстановить характеристики подвески и ходовой. По сути, сайлентблок можно назвать расходным материалом, хоть он и способен прослужить достаточно долго.

      Говоря о преимуществах и недостатках, нельзя не упомянуть полиуретановые сайлентблоки. Автолюбители давно поняли, насколько они лучше стандартных резиновых.

      Основное преимущество полиуретана перед различными сортами резины – долговечность. Этот материал не боится дорожной химии, морозов и перегрева, он очень долговечный. Резина, даже самая лучшая, служит в несколько раз меньше, к тому же страдает от воздействия агрессивных веществ, а под нагрузкой срабатывает эффект «выдавливания» резиновой прокладки. Полиуретан лишен этих недостатков, но основная его проблема – цена.

      Если есть возможность, силы и время, можно постепенно (или одномоментно) заменить резиновые сайлентблоки на полиуретановые и ощутить, насколько комфортней ездить, всего лишь приведя в порядок эти небольшие детальки в подвеске.

      Основные неисправности и их признаки

      Основная неисправность у сайлентблоков одна: повреждение или разрыв эластичной подушки между втулками. Реже встречается ситуация, когда резина отслоилась от металла. Но даже если резиновая подушка еще не в критическом состоянии, неисправностью можно считать трещины на ней, неравномерно выступающие резиновые элементы, расслоения. И даже если визуально сайлентблок в порядке, на неисправность однозначно указывает его люфт.

      Что происходит, если сайлентблок перестает выполнять свои функции? Учитывая, что он установлен в подвеске, можно ожидать снижения «собранности» автомобиля и его управляемости на дороге.

      1. Автомобиль стал явно хуже держаться в поворотах, поворачивать с задержкой после поворота руля (эта заминка чувствуется как «ватный руль»).
      2. На ровной дороге автомобиль хуже держит полосу, раскачивается на малейших неровностях, нужно постоянно корректировать курс.
      3. Нарушается геометрия развал-схождения, из-за этого на покрышках появляются следы неравномерного износа.
      4. В подвеске появляются скрипы, постукивания и прочие предвестники скорых расходов.

      Если отмахнуться от этих признаков, последствия могут быть довольно неприятными: при «несобранной» подвеске увеличивается тормозной путь, ухудшается траектория поворота, снижается маневренность. К тому же неисправный сайлентблок начинает разбивать и совершенно целые детали, с которыми он связан, так что может привести и к замене рычагов, шаровым опорам и к другим затратам.

      Причины неисправности, как правило, вполне естественные: деталь изнашивается от постоянной нагрузки или страдает от перепадов температур и дорожной химии. Гораздо реже бывает, что сайлентблок изначально был неправильно установлен, и в этом случае лучше поискать мастера с более «прямыми» руками.

      Как быстро заменить сайлентблок?

      Из-за того, что посадка сайлентблоков на рычагах и других элементах довольно плотная, не каждый владелец автомобиля рискнет самостоятельно менять сайлентблоки. Однако если уже есть навыки ремонта автомобиля и вообще слесарных работ, справиться с задачей вполне сможет и малоопытный водитель. Пример того как можно поменять такие шарниры без специального оборудования. показан на видео, ниже.

      Для работы понадобятся гаечные ключи для демонтажа пострадавшего рычага (чаще всего приходится менять их именно на рычагах подвески), а также проставки, большие шайбы и болт для запрессовки нового сайлентблока на посадочное место, тиски для фиксации рычага. Кроме того, в идеале для работы понадобится подъемник, но многие любители обходятся гаражом с ямой и домкратом.

      Порядок действий при замене сайлентблока рычага.

      1. Машину загнать на яму, поднять домкратом так, чтобы вывесились колёса той оси, на которой будет проходить ремонт.
      2. Демонтировать нужные рычаги (сайлентблоки меняют парой, симметрично с левой и правой стороны, чтобы не нарушать функциональность подвески).
      3. Старые сайлентблоки извлечь из посадочных мест. Оптимальным вариантом будет выпрессовка, но зачастую их просто выбивают молотком.
      4. Посадочные отверстия обработать «вэдэшкой», высушить, зачистить, смазать.
      5. А дальше в дело вступает самодельная запрессовка: оправка подходящего диаметра (четко по размеру втулки), проставки, болт и шайба, которые и сработают вместо пресса. При этом важно сразу установить сайлентблок ровно, без перекосов, и он без проблем войдет на свое место.
      6. Установить рычаги на место.
      7. Опустить автомобиль и затянуть крепления рычагов.

      Вот еще одит видео-пример, как поменять резинометаллический шарнир без съемника.

      При замене сайлентблока нужно помнить несколько моментов.

      1. Некоторые модели резино-металлических шарниров нужно устанавливать в строго определенном положении. Как правило, это касается шарниров с полостями в резиновой части, которые выдерживают высокие нагрузки на кручение.
      2. Сайлентблоки, у которых вместо втулок пара проушин под болтовое крепление, не всегда симметричны, и нужно не перепутать их стороны при установке.
      3. Нормальное положение РМШ – минимальная нагрузка на него без нагрузок на подвеску. Поэтому перед тем, как окончательно зафиксировать сайлентблок, нужно убрать домкрат или опустить автомобиль (установить его ровно), тогда не будет предварительного натяжения узла и сайлентблок прослужит дольше.

      Советы по эксплуатации

      1. Лучше не обнадеживаться цифрами про долгий срок службы, заявленный производителем сайлентблока. Очень многие пишут 100 тыс. км, но в реальности эту цифру можно смело делить на 2, а если ездить по плохим дорогам, то и на 4.
      2. Реально повлиять на срок службы сайлентблоков водитель не может. Если водитель щадит подвеску, сайлентблоки в ней тоже будут в порядке.
      3. При признаках проблем с подвеской лучше обращаться за диагностикой на СТО, пока от неисправных шарниров на начались более серьезные проблемы.
      4. Если есть возможность поставить полиуретановые шарниры, лучше так и сделать;
      5. После установки необходимо выставить развал-схождение.

      Заключение

      Качественный, правильно установленный сайлентблок принимает на себя часть нагрузки, идущей на подвеску. Так что если из строя вышел только шарнир, можно сказать, что всё в порядке и проблема не зашла далеко. Однако если одни и те же резинометаллические шарниры регулярно приходится менять, возможно, есть проблема со смежными элементами. В таких случаях лучше не заниматься самостоятельным ремонтом и обратиться к грамотным специалистам за решением вопроса.

      Ваз 2101 замена сайлентблоков

      • Июль 11, 2019
      • замок
      • личинка
      • ключи
      • двери

      В общем пришло время менять личинки из-за того что какие-то «гоблины» расковыряли один замок, штоп грабли у них отвалились за такие дела.
      Ну вот я в общем-то решил создать что-то вроде мануала по замене этих личинок. авось кому да пригодится. 🙂
      Значит что нам понадобится:
      — личинки*
      — две плоские отвёртки
      — крестовая отвёртка
      — шило

      20 см длиной
      — смазка (по желанию)
      — комплект тяг**
      ———————————————
      * по поводу личинок:
      в продаже встретил два вида т.е. правильней сказать сделанные в советские времена (мега редкость) и сделанные хз когда и где.

      Первые две личинки — полный отстой, сделаны из ужасного дюраля или просто из алюминия, отличить их можно по светло серебристому цвету, брать их не рекомендую т.к. во-первых чтобы вогнать в них штифт — их надо растачивать напильником, во-вторых эта гадина сломалась после нескольких открываний/закрываний двери, а времени на то чтобы её присобачить было угроблена уйма.
      Вторые две личинки сделаны в СССР, отличить их можно по более тёмному цвету и наличию нормального сквозного отверстия на конце, которое не надо «расколбашивать» напильником, найти сейчас такие трудно, но ставить следует именно их.
      ** Если у вас по близости нет магазина, где 100% есть такие штуки:

      то лучше их купить заранее т.к. есть вероятность что может произойти вот такая штука:

      т.е. просто отломится шарнир, ну а если не отломится то останутся на будущее или товарища потом можно будет выручить, цена 50р
      ———————————————
      Итак приступим:
      1) Снимаем обшивку двери
      Для снятия обшивки откручиваем ручку, снимаем ручку стекло-подъёмника и накладку вокруг ручки открывания двери.
      Накладку на ручку открывания двери поддеваем отвёрткой и аккуратно оттопыриваем, с ручкой стекло-подъёмника немного сложней, чтобы её снять,для начала просовываем плоскую отвёртку между ручкой и декоративным кольцом и немного поворачиваем её так чтобы было видно скобу которая держит ручку и после этого другой отвёрткой или шилом снимаем эту скобу.

      2) С обшивкой закончили и теперь приступаем к деинсталяции старой личинки.
      Для этого: отсоединяем тягу от личинки и поворачиваем её так чтобы было удобно выбивать штифт, штифт стоит сначала немного подбить с одной стороны а потом провернуть личинку на 180 градусов и вытащить его «плоскачами», после вытаскивания штифта снимаем пружину и выкидываем старую личинку.

      3) Ну вот и последний штрих:
      Вставляем новую личинку, предварительно смазав её (может этого делать и не нужно, но я решил смазать дабы она не закисла и мягенько вращалась), надеваем пружину, надеваем кольцо с шарниром и вставляем штифт. Вроде всё быстро и просто. но не тут-то было, надеть пружину во «внутридверных» условиях это настоящий геморрой. После того как всё это сделали ещё раз смазываем и всё, дверь готова.

      ———————————————
      Заключение:
      В заключении хочу оговорить пару моментов:
      1) если вы поменяли кольцо с шарниром на новое, то советую его шлифануть наждачкой так чтобы внутри двери кольцо было заподлицо с личинкой, а то ключ будет очень туго поворачиваться пока всё не притрётся.

      2) Есть другой вариант замены личинки — полностью снять ручку и собрать всё сидя на диване что в общем-то в сто раз легче, НО чтобы поставить ручку на место придётся снять весь дверной замок т.к. гайка которой ручка крепится к двери находится за рычагом замка, и нечем туда не подлезть:

      Сайлентблок — что это такое

      Объяснять, что такое сайлентблок, долго не нужно – металлическая втулка вставлена в резиновую и приварена к ней. Иногда изделие имеет внешнюю металлическую обойму, иногда – нет. Но, несмотря на видимую простоту, эта деталь, в зависимости от её состояния, во многом определяет поведение автомобиля на дороге. Это непосредственно сказывается на безопасности и комфорте водителя и пассажиров.

      Расположение и принцип работы сайлентблоков

      Сайлентблоки устанавливаются в точках крепления рычагов подвески к кузову (балке, подрамнику). Для чего нужны сайлентблоки, становится понятно из их «официального» названия. В технической литературе их называют резинометаллическими шарнирами – так как это именно они обеспечивают «качание» рычагов при работе подвески. В то же время сайлентблоки ограничивают значительное смещение рычагов относительно точек крепления, при котором могли бы измениться установочные углы колёс.

      Роль демпфера, гасящего вибрацию и создающего упругое сопротивление смещению рычагов играет резиновая втулка. На рисунке ниже шарнирное соединение рычага и кузова показано в разрезе.

      Схема установки сайлентблока нижнего рычага ВАЗ 2101-2107

      В гнездо рычага запрессована наружная обойма сайлентблока 2. Внутренняя же его втулка 6 зажата между внутренней и наружной шайбами и не может свободно поворачиваться относительно оси. Ввиду того, что между рычагом и его осью зажата также резиновая втулка шарнира 1, поворот рычага относительно оси возможен только одновременно с деформацией (перекручиванием) демпфера – наружная и внутренняя металлические втулки приварены к резине.

      Такое плотное соединение деталей и обеспечивает ограничение излишних перемещений рычага – ось, рычаг и сайлентблок установлены без каких-либо зазоров, которые могут стать причиной возникновения вибрации и неприятных стуков при движении. Шарниры в таких подвесках устанавливаются по два на рычаг и дополняют друг друга. А вообще, в зависимости от того, где находится тот или иной сайлентблок, работать он может по-разному:

      1. За счёт «скручивания» резиновой втулки.
      2. За счёт сжатия/растяжения резины.

      В однорычажных подвесках типа «Макферсон» зачастую используется такое сочетание резинометаллических шарниров: один работает на скручивание, второй соединяет кузов с дополнительным плечом рычага, которое придаёт жёсткость всей конструкции. Демпфер «дополнительного» сайлентблока работает больше на растяжение/сжатие.

      Рычаг передней подвески Opel Corsa

      Передний сайлентблок такого рычага в основном нужен для амортизации внешнего воздействия на колесо при ходах подвески во время её работы. Задний же, установленный вертикально, противодействует усилиям, направленным поперечно плоскости качания рычага. Попросту говоря, предотвращает его перекос.

      Схема такой подвески может быть немного изменена – рычаг (22 на рис. ниже) крепится к кузову в одной точке (28), а в поперечной плоскости между ним и кузовом устанавливается растяжка 29, также крепящаяся посредством резинометаллических шарниров (30 и 22).

      Схема крепления рычага подвески автомобилей ВАЗ 2108-99, ВАЗ 2114-15

      Сайлентблок рычага этой подвески без наружной металлической втулки. От проворачивания в гнезде он удерживается за счёт того, что запрессовывается со значительным усилием.

      Так называемые «плавающие» сайлентблоки устроены совсем иначе – это, скорее, шаровые шарниры:

      Центральная втулка 6 в средней части выполнена в виде сферы, которая может вращаться в пластмассовом вкладыше 5. Узел заполняется смазкой и закрывается защитными чехлами 1. Такой шарнир обычно устанавливается в некоторых многорычажных подвесках – в таких местах, где необходимо обеспечить большую степень свободы в одной плоскости и одновременно исключить взаимное смещение деталей в другой (в данном случае – в плоскости, перпендикулярной оси шарнира). Чаще всего применяется в «поворотных кулаках» задних независимых подвесок (или в реактивных тягах, их поддерживающих).

      Необходимость своевременной замены сайлентблоков

      Со временем резиновый демпфер приходит в негодность – растрескивается и теряет упругость. Также может произойти его отслаивание от металлических втулок. В таком случае резина быстро стирается и в шарнирном соединении появляется люфт. Поведение автомобиля на дороге в таком случае становится непредсказуемым и опасным.

      Объясняется это просто – свободно «гуляющие» рычаги становятся причиной самопроизвольного изменения установочных углов колёс. В результате авто либо с запозданием реагирует на поворот руля, либо самостоятельно «подруливает».

      Помимо опасности создания аварийной ситуации, повышенные люфты в соединениях подвески с кузовом «гарантируют» ускоренный износ шин.

      Проверка

      Выявляются неисправные сайлентблоки обычно путём проверки на свободное смещение рычага как вдоль оси, так и поперёк её. Делается это просто – монтажной лопаткой делаются попытки «отжать» рычаг от деталей кузова. Также визуально оценивается состояние резины. Трещины на ней, как правило, свидетельствуют о подходе к концу срока службы шарнира – даже если не выявлено люфта.

      Плавающие сайлентблоки проверяются так же, но иногда их износ можно предупредить – если вовремя заметить, как смазка покидает шарнир через повредившийся пыльник. Кроме того, неисправный плавающий сайлентблок выдаёт себя скрипом, слышным во время движения по неровной дороге.

      Процедура замены

      Иногда сайлентблоки удаётся поменять прямо на машине, высвободив нужный конец рычага. Но не всегда такой метод работает – во-первых, возникают проблемы, вызванные теснотой, во-вторых, некоторые шарниры физически невозможно извлечь обычным съёмником.

      Особенно это касается сайлентблоков с широкой наружной металлической втулкой. Если «внутренности» можно разрушить или выжечь, то наружную втулку приходится разрубать пневмозубилом или распиливать ножовкой вдоль оси.

      Окончательную затяжку крепежа после установки детали необходимо осуществлять, придав подвеске положение, которое соответствует её «проседанию» под весом автомобиля – иначе сайлентблоки могут оказаться «перекрученными» при движении по ровной дороге и долго не прослужат.

      Вообще, это работа несложная, но без хорошего инструментального арсенала может занять много времени. В автосервисах, как правило, есть всё необходимое – съёмники, пресс, пневмоинструменты, слесарные тиски, наконец.

        Вы здесь:
      1. Главная
      2. Рейтинг

      Сайлентблок — это молчаливый элемент подвески, способный выдерживать огромные нагрузки. Он не издает шумов и скрипов вплоть до момента обрыва резинового вкладыша. Рассмотрим лучших производителей сайлентболков, а также их плюсы и минусы.

      Содержание:

      1. Lemforder
      2. Boge
      3. CTR
      4. HANSE
      5. LYNXauto

      Лучшие производители сайлентблоков

      Ниже приведен топ компаний, которые изготавливают наиболее качественные резинометаллические комплектующие. Это не реклама, так как рейтинг основан исключительно на мнении и отзывах автовладельцев.

      Lemforder

      Описание. Производитель специализируется на выпуске элементов подвески, рулевого механизма и тормозной системы. Кроме того, в коробки Lemforder пакуются резинометаллические изделия, которые изготавливаются на заводах ZF BOGE Elastmetall GmbH. Львиная доля продукции концерна поставляется на сборку автомобилей BMW, Volvo, Mercedes-Benz, Volkswagen, Audi, IVECO, MAN.

      Все товары получили сертификаты качества и соответствуют регламенту Евросоюза № 461/2010.

      Автовладельцы отмечают высокое качество сайлентблоков Lemforder, которое иногда превосходит оригинальные модификации.

      Компания производит детали разного качества. Код запчасти 01 означает, что комплектующая сделана аккуратно и полностью соответствует оригиналу. А вот цифра 03 на изделии указывает на его низкое качество. Резина у сайлентблоков Lemforder обладает матовым оттенком. Комплектующие помечены клеймом в виде совы или буквы «L». Для японских и корейских автомобилей, компания упаковывает сайлентблоки концерна CTR.

      Комплектация. В каталоге Lemforder можно встретить комплекты сайлентблоков для подвески или поштучные комплектующие. Каждая деталь укомплектована фиксирующим креплением.

      Срок службы. Ресурс запчасти — 25 000-40 000 км пробега.

      1. Превышает гарантийный срок службы.
      2. Наилучшее соотношение цены/качества.
      3. Мягкий материал вставки.
      1. Встречаются подделки.

      Описание. Сайлентблоки Boge славятся упругостью резины, из которой изготовлена вставка между металлическими втулками. Это позволяет эффективно гасить колебания, образующиеся между узлами. Иногда продукция Boge упаковывается в фирменную коробку Lemforder.

      Комплектация. Товар можно приобрести поштучно или в комплекте.

      Срок службы. Гарантийный срок службы сайлентблоков Boge на хороших дорогах составляет — 100 000 км пробега, а при тяжелой эксплуатации — 50 000 км пробега.

      1. Комфортная езда.
      2. Длительная эксплуатация на бездорожье.
      3. Превосходное состояние даже спустя десятки тысяч км пробега.
      1. Слабое место — резиновые втулки.

      Описание. Все детали подвергаются высокоточной обработке.

      Производитель получил соответствующие сертификаты качества — QS 9000, ISO 9001, ISO 9002, ISO 14001.

      Автолюбители оценили корейские сайлентблоки, отметив отсутствие люфта, прочность резины вкладыша и большой ресурс работы элемента.

      CTR поставляет сайлентблоки для легковых и грузовых авто, автобусов и спецтехники. Для изготовления втулок, корейская компания использует нейлон.

      Такой материал сохраняет свою упругость при низких температурах, поэтому сайлентблоки выдерживают эксплуатацию по бездорожью даже при морозах в -30 градусов. Нейлон эластичен, но в то же время, не чрезмерно мягок.

      Он не нуждается в обслуживании. Места повышенной нагрузки усилены. Положение установки детали всегда отмечено.

      Металл, из которого изготавливаются втулки сайлентблоков, проходит три типа тепловой обработки. Его сильно нагревают в печи, нагревают токами высокой частоты и закаливают в масляных ваннах. Это улучшает молекулярную структуру железа и увеличивает степень твердости шаровых соединений.

      Комплектация. Сайлентблоки CTR можно приобрести поштучно или в сборе. Комплект включает в себя крепежные болты.

      Срок службы. Регламентированный срок эксплуатации — 50 000 км пробега.

      1. Качество, соответствующее оригиналу.
      2. Отсутствие трещин даже спустя годы эксплуатации.
      3. Тихая отработка подвески.
      1. Большая вероятность попасть на подделку.

      HANSE

      Описание. Мощности производителя HANSE Group сосредоточены в Чехии. Здесь выпускают элементы шасси, рулевого управления и резинометаллические изделия на корейские, японские и европейские модели авто. Сайлентблоки HANSE выдерживают экстремальные температуры крайнего Севера и жару тропиков.

      При изготовлении комплектующих применяется бесшовная стальная труба. HANSE Group обладает своими рецептами приготовления резиновой смеси для вкладыша. В результате получается цельно литая комплектующая. Температурный диапазон, при котором можно использовать деталь, составляет от -40 до +180°C.

      Комплектация. Иногда продукцию HANSE Group упаковывают в коробки Geopart или Globelt. Сайлентблоки можно приобрести поштучно.

      Срок службы. Регламентированный срок службы сайлентблоков HANSE — 60 000 км пробега.

      1. Превосходное состояние спустя десятки тысяч км пробега.
      2. Отсутствие люфта.
      3. Легкая установка.
      1. Необходимо добавлять смазку при установке.

      LYNXauto

      Описание. Японский бренд производит свыше 20 000 запчастей на японские, корейские и европейски марки автомобилей.

      Продукция соответствует таким стандартам качества: ISO 14001, QS 9000, QS 0011, VDA 6, ISO 9001.

      В ассортименте LYNXauto представлены плавающие сайлентблоки, а также комплектующие, работающие на скручивание. Детали уверенно выполняют свою работу в температурном диапазоне от -45 до +50°C. Все металлические компоненты сайлентблока тщательно полируются, а на вкладыши с внутренней стороны наносится политетрафторэтилен (тефлон).

      Комплектация. Сайлентблоки LYNXauto реализуются поштучно или в комплекте.

      Срок службы. Срок службы составляет 20 000 км или 6 месяцев.

      1. Превосходное состояние даже спустя год эксплуатации.
      2. Мягкое движение.
      3. Срок службы значительно превышает гарантийный.
      1. Неэффективны на бездорожье.

      Виды сайлентблоков

      Производители предлагают два основных вида сайлентблоков: полиуретановые и резиновые.

      Полиуретановые

      Среди преимуществ данного материала стоит упомянуть его жесткую структуру. Благодаря этому, он выдерживает резкие перепады температур — не сохнет на жаре и не растрескивается на морозе. Полиуретан считается выносливее резины.

      Однако, при всех своих достоинствах, полиуретан имеет и недостатки. Твердость материала приводит к довольно жесткой езде.

      Уменьшенная пластичность вынуждает сайлентблок срабатывать несколько раз. Иногда можно услышать характерный скрип, возникающий из-за особенностей материала. Кроме того, полиуретановые комплектующие обойдутся в гораздо большую цену, чем резиновые аналоги.

      Резиновые

      Резиновые элементы подвески уже стали привычными для большинства автовладельцев. Они обеспечивают мягкую езду, да и стоят недорого. Комплектующие характеризуются прочностью и не требуют обслуживания. Резина боится низких температур, поэтому сайлентблоки могут трескаться на морозе.

      Типы сайлентблоков

      1. Классические неразборные — оснащены цельной рабочей частью и металлической обоймой внутри. Иногда деталь изготавливается с двумя обоймами: внутренней и наружной.

      2. С технологическими полостями в резиновом вкладыше — предназначены для работы рычага на скручивание. Такой элемент нуждается в правильной запрессовке, так как важно, чтобы нагрузка равномерно распределялась по всей рабочей области.

      3. С крепежными проушинами — сайлентблок с другим видом крепления. Это симметричные запчасти, которые предназначаются для установки на определенную сторону.

      4. Плавающие — конструкция напоминает механизм шаровой опоры. Деталь защищена пыльником. Такая комплектующая очень подвижна, что обеспечивает хорошую плавность хода. Монтируется на кулаки ступиц и рычаги.

      Признаки неисправности сайлентблоков

      О выходе резинометаллического элемента из строя можно узнать, проведя визуальный осмотр детали. Если эластичная резиновая или полиуретановая вставка отслоилась и покрылась мелкими трещинами, комплектующую нужно немедленно заменить.

      Отсоединив шаровые, проверьте, чтобы рычаг подвески не падал. При вертикальном раскачивании, он отпружинивает и возвращается в исходное положение. Убедитесь, что втулка блока не проворачивается относительно проушин.

      Чтобы при диагностике не заглядывать под автомобиль, можно просто раскачать машину — если вы услышите характерный скрип, то сайлентблоки, скорее всего, нуждаются в замене.

      Во время движения также можно заметить неисправность резинометаллического компонента. Об этом свидетельствует стук элементов подвески, который хорошо слышно в салоне. Кроме того, может ухудшиться реакция на проворачивание руля — автомобиль входит в поворот с запозданием.

      Еще одним признаком неисправности сайлентблоков является неравномерный износ резины на колесах и кривой развал/схождение.

      Замена сайлентблоков

      Определив неисправность резинометаллического элемента, не тяните с его заменой. В противном случае, вам придется заменить все рычаги подвески и шины на колесах. Кроме того, это значительно скажется на управлении автомобилем, а, соответственно, и на безопасности водителя с пассажирами.

      Процесс замены сайлентблоков требует навыков и определенных знаний. При отсутствии опыта можно повредить рычаг подвески.

      Весь процесс делится на несколько этапов:

      1. Установка автомобиля на домкрат.
      2. Демонтаж колеса.
      3. Отвинчивание крепежного болта рычага.
      4. Демонтаж рычага, вытягивание его на себя.
      5. Выпрессовывание старого сайлентблока при помощи кувалды, тисков или пресса.
      6. Запрессовывание нового шарнира при помощи молотка или специального оборудования.
      7. Установка рычага в исходное положение.
      8. Закручивание гаек и установка колеса.
      9. Опускание автомобиля.
      10. Окончательная затяжка сайлентблоков под нагрузкой от массы самой машины.

      Какие сайлентблоки купить

      Мы уже упомянули о материале изготовления шарниров. Многие отдают предпочтение резиновым блокам, так как у них более мягкий ход и дешевая стоимость. Полиуретановые элементы характеризуются устойчивостью к перепадам температур и длительным сроком службы.

      Плавающие сайлентблоки применяются исключительно для высокоподвижных соединений с повышенной требовательностью к точности перемещения элементов. Чаще всего, на подвеску устанавливаются стандартные неразборные шарниры.

      Вкладыш

      Некоторые производители предлагают приобрести резиновые вкладыши отдельно. Это правда, что быстрее всего в сайлентблоке выходит из строя именно эластичная прослойка. Однако, заменив только лишь вкладыш, вы существенно сократите несущую способность блока. Как результат, посадочное место в рычаге изменит свою геометрию и со временем придет в негодность.

      Обоймы

      Зачастую, запрессовывание шарнира вызывает немало трудностей, поэтому некоторые используют смазку для упрощения процедуры. Это очень вредит детали, ослабляя соединение металла с резиной. Поэтому лучше остановить свой выбор на запчастях с завулканизированными металлическими обоймами.

      0 0 голоса
      Рейтинг статьи
  • Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector