Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по правильному уходу за днищем и его ремонту на ВАЗ 2107

Инструкция по правильному уходу за днищем и его ремонту на ВАЗ 2107

Автомобили ВАЗ можно причислить к легендарным маркам Волжского автозавода. Производство модели 2107 продолжалось 30 лет и закончилось в 2012 году. Автомобили, выпускавшиеся в СССР, отличались высокой надежностью, кузов изготавливался из листовой стали, при должном уходе элемент практически не был подвержен коррозии. После 1992 года технология проката изменилась, поэтому днище ВАЗ 2107 необходимо дополнительно обрабатывать антикором сразу после покупки.

Какие проблемы чаще всего возникают

Несмотря на снижение показателей качества, кузов «семерки» подвергался коррозии на третьем году в определенных местах. Это пороги, опоры, лонжероны и крылья, поскольку элементы не были оцинкованы горячим производственным методом.

Передняя и задняя часть кузова ВАЗ 2107 защищена металлическим бампером, но после удара, нагрузки волнообразно передаются на днище, как и на все элементы основы, это приводит к образованию трещин в защитном покрытии. При попадании влаги днище начинает ржаветь как изнутри, так и снаружи.

Самые распространенные проблемы с днищем у модельного ряда ВАЗ 2107:

  1. Быстро стареет от динамических нагрузок при езде по неровной дороге.
  2. Первые очаги коррозии в полостях и закрытых карманах.
  3. Если дно ВАЗ 2107 не обработано антикоррозийным покрытием, то лист машинной стали, которая используется для кузова, теряет 0,2 мм в год.
  4. Сварочные швы, места крепления болтов, пороги, крылья самые уязвимые элементы.

Ремонт днища проводят как с использованием сварки, так и без, в зависимости от степени и глубины коррозии.

Выбор деталей для замены

Гнилое днище автомобиля требует кропотливого и длительного ремонта. Чтобы досконально проверить состояние кузова, рекомендуется:

  1. Освободить салон авто от интерьера, снять пол.
  2. Загнать авто на эстакаду или перевернуть машину, при хорошем освещении простучать молотком днище, предварительно очистив его от грязи, пыли.
  3. Провести тщательный осмотр, определить степень коррозии, глубину очагов.
  4. Для осмотра необходимо использовать мощную лампу, переносное зеркало, таким инструментом можно осмотреть карманы, пазухи, другие труднодоступные места.

Если выявлены значительные очаги коррозии, днище проржавело насквозь, то необходимо переварить кузов, укрепив места повреждений листами металла. Учитываются следующие аспекты:

  1. Рекомендуемая толщина сварочного листа 1-2 мм.
  2. При работе с тонкой накладкой необходимо обеспечить оптимальный температурный режим.
  3. Толстый металл труднее приваривается, но его тяжелее повредить.

Как переварить днище 2107

Переварка начинается с выбора металла. Необходимо отрезать заплату нужного размера. При варке необходимо полностью присоединять заплату по периметру. Замена днища ВАЗ 2107 по шагам:

  1. Очистить все проблемные места пола болгаркой, полностью очистить металл от ржавчины.
  2. Самые труднодоступные места кузова обработать газосваркой.
  3. Вырезать латки из металла необходимого размера.
  4. Зафиксировать заплаты в нужных местах, приварить газосварочным аппаратом.
  5. Швы зачистить болгаркой, обработать антикором для внешних поверхностей.

Процесс варки занимает 20 % от всего времени ремонта, главное для мастера при самостоятельном выполнении процесса остается настройка сварочного аппарата и подбор расходников.

Если металлическая заплата накладывается на ровную поверхность днища, для быстрой фиксации лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат. Если приваривается деталь с изгибом, рекомендуется использовать газосварку. Газосварочный агрегат быстро размягчает весь металлический лист, его становится проще загибать или выстукивать молотком до нужной формы.

Необходимые инструменты

Чтобы отремонтировать дно 2107 необходимо подготовить следующие инструменты:

  1. Молотки для рихтовки.
  2. Ножовка по металлу, ножницы.
  3. Болгарка.
  4. Полуавтоматический газосварочный аппарат или газосварка.

Для сварочных работ потребуется:

  • медная проволока, углекислота, если используется полуавтомат;
  • карбид кальция, баллон с кислородом, для газосварочного агрегата.

Этапы работ по замене частей

Ремонт днища в автомобилях ВАЗ практически никогда не обходится без замены порогов и лонжеронов. Схема осмотра кузова также начинается с проверки порогов, как самых уязвимых элементов кузова.

Для модификации ВАЗ 2107 используются пороги несъемного типа, приваренные к основанию кузова. Элементы составляют единое целое с днищем автомобиля, формируя нижний каркас кузова и обеспечивая конструкции необходимую жесткость. Основные этапы работы при замене порогов:

  1. Демонтировать двери.
  2. Срезать старые пороги болгаркой. Если кузов достаточно дряхлый, перед срезкой порогов установить распорки.
  3. Вырезать порог под передней дверью, задней, центральной стоечной частью.
  4. Если стойка покрыта коррозией, деталь меняют вместе с порогом, вырезают старый элемент и приваривают новый.
  5. Если сойка не повреждена, порог высверливают и вынимают.
  6. Зачистить место под порогом.
  7. Вырезать новую деталь, провести подгонку металла.
  8. Новый порог должен ложиться встык с выступающим телом в передней части и поверх задней. В районе стойки делают вырез.
  9. Провести сварку детали. Рекомендуется использовать газовый сварочный аппарат.
  10. Элемент зачистить болгаркой, покрыть антикором для внешней обработки.

После сварочных работ проверяется геометрия кузова и совпадение технологических линий. Если нет опыта в жестяных работах или деформация кузова значительная, рекомендуется обратиться в сервис. Окончательная цена работ в СТО может оказаться ниже, чем при самостоятельном ремонте без опыта.

Крылья ВАЗ 2107 — аэродинамический элемент кузова, который имеет арочный вырез под колесо. При ремонте часто меняют железное крыло на аналогичное, пластиковое. Вес машины уменьшается, аэродинамические характеристики сохраняются, пластик не подвержен коррозии. Единственным минусом элемента остается минимальная защита при ударе. При рестайлинге используют усилитель крыла ВАЗ 2107, чтобы обеспечить надлежащую безопасность. Стоимость пластиковой детали на 70% ниже, чем металлического аналога.

Замена днища багажника

В большинстве случаев при замене днища на ВАЗ 2107, ремонтировать дно багажника нецелесообразно. Проводится замена днища по шагам:

  1. Снять задние крылья, панели задней части и усилители панелей.
  2. Зубилом прорубить днище багажника и пол запасного колеса (топливного бака) по направлению от лонжеронов и внутренних колесных арок.
  3. Удалить кусачками остатки металла, отрихтовать, зачистить шлифовальной машинкой остатки кромки.
  4. Срезать лонжероны багажника от поперечных и внутренних колесных арок.
  5. Зачистить посадочное место шлифовкой.
  6. Прихватить газовой сваркой новые лонжероны.
  7. Приварить книзу пола центральные усилители, держатель, кронштейн, крепления глушителя. Сварку лучше проводить полуавтоматом.
  8. Установить пол багажника, приварить по углам.
  9. Монтировать на панель усилитель, дно под топливным баком приварить.
  10. Проверить предварительную сборку элементов, окончательно сварить детали.

Сложность замены днища багажника связана с большим количеством элементов и определенной схемой работ. После кузовного ремонта необходимо проверять геометрию базы на эстакаде или с помощью нивелира.

Замена целиком

Если днище 2107 прогнило целиком и необходимо практически полностью менять главный элемент кузова, то работы по восстановлению проводятся следующим образом:

  1. Демонтировать сидения, накрыть приборную панель ветошью, при необходимости снять двери.
  2. Отключить аккумулятор.
  3. Демонтировать колеса, подкрылки.
  4. Просмотреть опору, при необходимости вырезать.
  5. Высверлить точки опоры. Вырезать ржавый участок днища, при необходимости убрать порог. Если порог целый, а усилитель покрыт коррозией, в щель установить пластину металла. Скрепить места сваркой.
  6. Высверлить опору сидения. Если деталь целая — провести обработку, ошкурить и нанести антикор.
  7. Определить степень износа лонжеронов. Днище приварить к детали точками. Если элемент не нуждается в замене, высверлить, обработать и установить заново.
  8. Определить степень износа поддомкратника. Для ВАЗ 2107 деталь в 90% случаев идет под замену.
  9. Вырезать днище.
  10. Подготовленное новое дно приварить с минимальным нахлестом. Необходимо учитывать, что по стенке проходит труба бензопровода и тормозной системы.
  11. Сварить детали кузова в обратном порядке: лонжероны, пороги.

После ремонта обработать швы, использовать для внутренних поверхностей антикор на парафине, для внешних — мастику на основе битума.

Ремонт днища ВАЗ 2107 своими руками без сварки

Для ВАЗ 2107 ремонт днища можно провести без использования сварки. Способ не подойдет в том случае, если коррозия дна достигла более 70%. Для ремонта понадобится:

  • 2 кв. м оцинкованного металла;
  • мастика на основе битума – 2 банки по 1,5 кг;
  • шайбы М5, болты, гайки;
  • саморезы 1,5-2 см;
  • болгарка;
  • шлифовальные и отрезные круги;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • ножовка или ножницы по металлу;
  • рулетка;
  • кисточка для нанесения мастики;
  • щетка металлическая;
  • маркер.

Для ремонта потребуется передний правый и левый лонжероны. Процесс ремонта по шагам:

  1. Демонтировать кресла, напольное покрытие, снять шумоизоляцию, битумную мастику изнутри и снаружи днища.
  2. Шлифовальной машинкой очистить дно до металла.
  3. Раскроить металлические листы необходимой формы.
  4. Нанести мастику толстым слоем на внутреннюю часть днища.
  5. С внешней стороны промазать оцинкованные листы мастикой, закрепить к основе саморезами. Спилить выступающие головки в салоне.
  6. С внутренней стороны установить листы на мастику, высверлить отверстия под болты, закрепить листы болтами М5х15, обязательно использовать шайбы под гайки. Гроверные шайбы можно не ставить, если гайки самоконтрящиеся.

Если необходимо заменить передний лонжерон, то листы металла под деталь закрепляют после переустановки деталей.

Уход за днищем ВАЗ 2107

Комплектации ВАЗ 2107, модификация 21074 отличается высоким качеством металла, из которого изготовлен кузов, а также навесные элементы. С 1990 года детали не оцинковывались производственным методом, поэтому днище необходимо дополнительно укреплять, защищать антикоррозийными средствами.

Для обработки внешних поверхностей достаточно взять 2 кг битумной мастики, для внутренних работ используют парафиновые или масляные антикоры. После замены дна, лонжеронов и других элементов кузова детали обрабатывают специальными средствами предотвращающими коррозию.

Обновлять мастику для днища рекомендуется 1 раз в 1,5 года, при любых работах, связанных с рихтовкой кузова.

Проверка, правка

Проверка, правка ВАЗ 2107

Проверка и правка деталей и элементов кузова в большинстве случаев требуется на аварийных автомобилях.

Рис. 9–28. Точки крепления узлов шасси: 0 — базовая линия; 1 — верхнее крепление радиатора; 2 — крепление картера рулевого механизма и маятникового рычага; 3 — ось педалей сцепления и тормоза; 4 — центр рулевого механизма; 5 — центр заднего колеса; 6 — крепление амортизаторов задней подвески; 7 — заднее крепление глушителя; 8 — переднее крепление глушителя; 9 — крепление поперечной штанги задней подвески; 10 — ось задних колес; 11 — крепление верхних продольных штанг задней подвески; 12 – крепление нижних продольных штанг задней подвески; 13 — центр переднего колеса; 14 — точки крепления поперечины передней подвески; 15 — крепление стабилизатора поперечной устойчивости; 16 — нижнее крепление радиатора; 17 — ось автомобиля; 18 — верхнее крепление радиатора; 19 — заднее крепление силового агрегата; 20 — крепление опоры карданного вала; 21 — крепление амортизаторов задней подвески

Рис. 9–29. Контрольные точки проверки пола кузова: 0 — линия отсчета; 1 — пересечение осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости с поверхностями лонжеронов; 2 — центр осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага; 3 — пересечение центров передних технологических отверстий переднего пола с поверхностями лонжеронов; 4 — пересечение задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола с поверхностями лонжеронов; 5 — центр осей болтов крепления нижних продольных штанг; 6 — центр осей крепления верхних продольных штанг; 7 — пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова; 8 — пересечение центра заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола с поверхностью усилителя; 9 — центр осей передних болтов крепления стабилизатора поперечной устойчивости; 10 — пересечение центров осей нижних болтов крепления картера рулевого механизма и кронштейна маятникового рычага с поверхностями брызговиков лонжеронов; 11 — центры передних технологических отверстий лонжеронов переднего пола; 12 -центры задних технологических отверстий лонжеронов переднего пола; 13 — пересечение осей болтов крепления нижних продольных штанг с наружными поверхностями кронштейнов кузова; 14 — пересечение осей болтов крепления верхних продольных штанг с наружными поверхностями средних лонжеронов; 15 — пересечение оси болта крепления поперечной штанги с кронштейном кузова; 16 — центр заднего технологического отверстия центрального усилителя заднего пола; 17 — продольная ось автомобиля

Рис. 9–30. Установка для контроля и ремонта кузовов с приспособлением для правки: 1 — рама установки; 2 — кузов автомобиля; 3 — кронштейн крепления поперечины передней подвески; 4 — кронштейн крепления стабилизатора поперечной устойчивости; 5 — приспособление для правки со стрелой и гидравлическим устройством

Контроль геометрии точек крепления узлов шасси (

Рис. 9–31. Справочные линейные размеры проемов ветрового и заднего окон

Правкой необходимо восстановить первоначальные линейные размеры остова кузова. Диагональные размеры проемов окон должны составлять для ветрового окна (рис. 9–31) 1375±4 мм, для заднего — 1322+4–2 мм. Расстояния между фланцами проемов окон по оси автомобиля должны быть равны для ветрового окна 537+3 мм, для заднего — 509+3 мм.

Разница диагональных размеров проемов ветрового и заднего окон, а также проемов капота, крышки багажника одного кузова не должна превышать 2 мм.

Наиболее часто при ремонте остова требуется замена крыльев, панелей крыши, передка и задка. Методы замены и ремонта этих деталей можно взять за основу при ремонте и других деталей кузова. Необходимо также знать расположение сварных швов.

Видео про «Проверка, правка» для ВАЗ 2107

Балка заднего моста (чулок),диагностика.
Причина замены балки редуктора заднего моста (наглядно).
Не выставляется развал, одна из причин.

Нюансы кузовного ремонта автомобилей ВАЗ

Статья о важных нюансах кузовного ремонта моделей ВАЗ: как отремонтировать и покрасить кузов ВАЗ самостоятельно, этапы работы, советы. В конце статьи — видео про кузовной ремонт ВАЗ 2107. Статья о важных нюансах кузовного ремонта моделей ВАЗ: как отремонтировать и покрасить кузов ВАЗ самостоятельно, этапы работы, советы. В конце статьи — видео про кузовной ремонт ВАЗ 2107.

Несмотря на огромное количество автомобилей иностранного производства, отечественные машины концерна ВАЗ до сих пор составляют весомую часть всего автотранспорта страны. Тем более, что автомобили ВАЗ последних модификаций стали более популярны, чем машины других концернов.

Но, как и любая техника, автомобили подвержены поломкам с последующим ремонтом. Мы уделим отдельное внимание нюансам кузовного ремонта продуктов автоконцерна ВАЗ.

Станция техобслуживания

Если вам необходим качественный ремонт кузова ВАЗ на современном оборудовании и в краткие сроки, вам помогут обученные специалисты станций техобслуживания. Обладая необходимыми приспособлениями, они смогут выполнить качественный кузовной ремонт и увеличат срок жизни кузова автомобиля. Какие операции выполняются на станции:

    Избавление деталей кузова от повреждений и вмятин;

Замена необходимых деталей кузова;

Обработка антикоррозионными материалами;

  • Окрашивание кузова.
  • У кузовного ремонта ВАЗ на станции большое преимущество перед самостоятельным ремонтом. Однако если вы не желаете тратить внушительные суммы денег и предпочитаете ремонтировать кузов собственными руками, вам придется потратить больше времени и сил. Время пойдет на изучение нюансов ремонта того или иного элемента кузова. А силы придется приложить, не имея доступ к дорогостоящему оборудованию.

    Самостоятельный ремонт

    Ремонта кузова включает в себя множество вспомогательных действий и мероприятий, но, прежде всего, необходимо провести тщательный визуальный осмотр кузова, чтобы понять, какие именно потребуются работы и следует ли заменить поврежденную деталь или отремонтировать ее. Осмотр включает в себя обнаружение:

      Вмятин на кузове;

    Царапин и металлических сколов;

    Поверхностей с отслоениями краски;

  • Ржавчины (отдельно следует рассмотреть днище автомобиля, арки и пороги).
  • Поскольку речь идет об отечественных автомобилях, качество железа невозможно назвать приемлемым. Поэтому коррозия будет найдена в любом случае. Ваша задача – обработать наиболее подверженные коррозии элементы, чтобы впоследствии она образовывалась намного медленнее.

    Полезен ли полный ремонт

    Безусловно, полноценная разборка автомобиля с проведением полного ремонта кузова намного целесообразнее и надежнее. Однако такая работа требует внушительных финансовых затрат.

    Итак, тщательней рассмотрим полный ремонт автомобиля. Потребуется полная разборка авто в целях обнаружения скрытых дефектов кузова. Если брать во внимание поддержанные автомобили концерна ВАЗ, в них наблюдаются следующие проблемы:

      Износ днища по стороне водителя. Данный участок днища подвержен наибольшей нагрузке и чаще поддается коррозии.

    Днище со стороны багажного отделения. Опять же, постоянные нагрузки приводят к быстрому износу покрытия и образованию ржавчины и металлических сколов.

    Износ элементов рамы автомобиля.

  • Образование коррозии на арках и порогах.
  • Провести капитальный ремонт без сварочных работ не представляется возможным. Если коррозия умудрилась полностью уничтожить металлические части, потребуется накладывать латки с применением сварки. Сильно поврежденные детали целесообразнее заменить. Однако, и в этом случае не обойдется без сварки.

    После проведения сварочных и других работ с кузовом потребуется завершающий этап работы – окрашивание.

    Окрашивание

    Процессы покраски также можно разделить на полный и частичный. При полном окрашивании рекомендуется полностью удалить старое покрытие и только потом наносить новое.

    Если вы решили заниматься окрашиванием в домашних условиях, предстоит раздобыть шлифовальный круг, наждачные бумаги различной зернистости, шпатлевку, новую краску и обезжириватель.

    Нюансы окрасочных работ

    Перед началом окрашивания необходимо тщательно вымыть автомобиль. Для этого потребуются специальные моющие средства, которые смогут быстро справиться с грязью и дорожными наростами.

    Зачистка нужна для устранения кузовных повреждений, таких как металлические сколы, вмятины и царапины. Для этого потребуется наждачная бумага зернистостью от 60 до 80, деревянный брусок для крупных участков и отвертка для мелких. Зачищать следует до появления голого металла, не покрытого лакокрасочными материалами. Однако, сильно усердствовать также не стоит, чтобы не увеличить площадь сколов и трещин, что приведет к дополнительным сложностям при окрашивании.

    После зачистки необходимо избавить зачищаемые элементы от пыли и обработать обезжиренной губкой или тряпкой.

    Когда обработанные элементы засохнут, следует приступать к нанесению шпатлевки. Она предназначена для выравнивания кузовных поверхностей, и ее нанесение актуально при наличии вмятин и других внушительных повреждения кузова ВАЗ.

    Приготовленный раствор размешиваем в течение одной минуты, после чего наносим крестиком на элементы кузова. Шпатлевка затвердеет через 40 минут после нанесения. Это несложно проверить наждачной бумагой с зернистостью 80. Если шпатлевка налипает на бумаге – надо еще подождать, чтобы она затвердела. В противном случае шпатлевка будет сыпаться пыльцой.

    После затвердения шпатлевки поверхность снова необходимо зачистить с целью выравнивания. Для этого берем несколько кусков наждачки от 120 до 600 и обрабатываем более крупной бумагой с постепенным снижением зернистости наждачки. В конце концов, должно получиться гладкое покрытие, которое будет невозможно отличить от остальных элементов кузова ВАЗ. Проверить гладкость можно и с помощью нанесения грунтовки, которая выявит оставшиеся неровности.

    Остался последний этап кузовного ремонта – окрашивание. Участки кузова, которые не будут окрашиваться, заклеиваем малярной лентой. Окрашиваемые части очищаем от пыли после предыдущего этапа и обезжириваем.

    Чтобы не ошибиться при выборе цвета, желательно обратиться к специалистам по покраске или колеровщикам — они помогут приготовить краску определенной вязкости и цвета, а вам лишь останется наполнить ею пистолет и произвести окрашивание в несколько слоев. Следует помнить, что краска полностью высыхает за два-три дня.

    Как видим, в кузовном ремонте автомобилей ВАЗ нет особой сложности. И если у вас будет необходимое оборудование и инструмент, то вы сможете сделать его самостоятельно. При возникновении вопросов можно обратиться к специалистам либо воспользоваться Интернетом.

    Видео про кузовной ремонт ВАЗ 2107:

    Антикоррозийная обработка Ваз 2107 своими руками

    Антикоррозионная обработка автомобиля – это жизненная необходимость для большинства отечественных автомобилей, особенно если машина проработала много лет. Все дело в том, что порой, первым из строя выходит вовсе не двигатель или любой другой дорогостоящий агрегат автомобиля, а кузов.

    Итак, чтобы ваша «семерка» прослужила максимально долго, вам нужно защитить металл ее кузова от коррозии. Обработка антикором может проводиться как в сервисном центре, так и самостоятельно. В рамках данной статьи, мы поговорим о том, как защитить ваш ВАЗ 2107 от коррозии своими руками.

    Необходимые материалы

    Для того, чтобы собственноручно выполнить антикоррозийную обработку автомобиля нужны материалы:

    • Щетка по металлу;
    • Скребки для удаления использованного покрытия (деревянный и металлический);
    • Бумага наждачная;
    • Болгарка(возможно);
    • Инструмент для нанесения антикора (кисть или пистолет);
    • Обезжириватель;
    • Средство для преобразования ржавчины;
    • Средство противокоррозионное (мастика и др.);
    • Ветоши;

    Подготовка кузова ВАЗ 2107 к обработке антикором

    Антикоррозионная обработка – это набор манипуляций, который позволит продлить срок жизни металла кузова. Но для того, чтобы работа была успешной, нужно соблюсти несколько простых правил:

    1. Автомобиль должен быть очищен от пыли и грязи, поэтому первым делом отправляйтесь на автомобильную мойку.
    2. Второе правило, которое обязательно нужно соблюдать: антикоррозионное вещество должно наноситься на поверхность, которая очищена от ржавчины, поэтому обязательно воспользуйтесь болгаркой, дрелью, наждачной бумагой и металлическим щетками, которые очистят места обработки от коррозии.
    3. Третьим этапом подготовки является обезжиривание поверхности. Для этого обработайте подготавливаемые места сольвентом.
    4. Последнее, что вы должны сделать, это купить хорошее, проверенное антикоррозионное вещество. Мы бы рекомендовали вам остановить выбор на Body 950 и Мовиль-НН.

    Антикоррозионная обработка днища, а также внутренних сторон крыльев начинается с удаления отработанного поврежденного покрытия, очагов ржавчины и коррозии, грязи и жировых наслоений. Должное сцепление антикоррозионной мастики с элементами кузова возможно только на при хорошо очищенной и обезжиренной поверхности.

    Старую отслоившуюся обработку можно удалить щеткой по металлу и скребком. Ими же и удаляется рыхлые пласты ржавчины. После этой черновой обработки следует зачистить элементы кузова наждачной бумагой и обезжирить Уайт-спиритом.

    Далее очищенная и обезжиренная поверхность обрабатывается преобразователем ржавчины, превращающий верхний слой металла в химически неактивное соединение. Желательно при этом использовать быстродействующий преобразователь.

    Теперь можно провести обработку антикоррозионной мастикой или пастой, от вязкости ее зависит возможность использования того или иного инструмента — кисти или же пистолета, распыляющего мастику под давлением. Обработку следует вести так, чтобы слой антикора имел примерно одинаковую толщину, без больших наплывов и пропусков мест обработки.

    Для антикоррозионной обработки своими руками лучше всего подходят мастики на основе битума. Они хорошо себя зарекомендовали в противостоянии воздействию воды и солей, но при этом не очень устойчивы против песка и дорожного щебня.

    При сильных же морозах битумная мастика становится хрупкой и может растрескиваться или даже отваливаться от ударов.

    Больше всего подвержены коррозии скрытые полости, которые хорошо очистить практически невозможно, их обрабатывают жидким антикоррозионным препаратом типа «Мовиль» или «Резистин». Использование этих материалов возможно даже на поверхностях, поврежденных коррозией или предварительно покрытых маслом.

    Прежде чем наносить антикор на ВАЗ-2107 нужно:

    • демонтировать все детали, мешающие доступу к обрабатываемым полостям, то есть, щитки под крыльями передка, запаску, покрытие багажника, накладки боковин;
    • закрыть чем-нибудь овальные отверстия порогов у основания стоек, чтобы при мойке вода не проникла в салон;
    • промыть водой все места нанесения антикора. Но перед этим: вытянуть заглушки в арках колес задка, в балке этих арок, в поперечине под сиденьями спереди, в нише под запаску, прочистить отверстия дренажа. После промывки все продуть воздухом, высушить.

    Обрабатываются антикором в первую очередь полости:

    • Между задним крылом и аркой колеса
    • Задних лонжеронов
    • Поперечины заднего пола
    • Углубление под топливный бак
    • Нижней поперечины задка
    • Углубление под запасное колесо
    • Стоек брызговика
    • В соединение щитка передка с боковиной крыла
    • В карманы капота
    • В соединение панели передка с боковиной крыла
    • Верхней поперечины передка
    • Нижней поперечины передка
    • В кронштейн буферов передней подвески
    • В карманы передних крыльев
    • Дверей
    • Порогов
    • В кронштейн домкрата
    • Поперечины между арками задних колес
    • Задних лонжеронов
    • Передних лонжеронов и их усилителей

    После того, как антикоррозионная обработка автомобиля своими руками будет завершена, нужно удалить следы мастики, используя тампон, смоченный уайт-спиритом или керосином, затем установить на место снятые ранее детали, в том числе пробки, заглушки, крышки и т. п.

    В этой статье указаны только ключевые моменты при противокоррозионной обработке кузовов ВАЗ. В процессе же у каждой из моделей могут возникнуть свои определенные нюансы. Но в целом выполнить такую обработку кузова под силу любому автолюбителю.

    Кузовной ремонт и покраска ВАЗ 2107

    Дарим 5000 рублей за
    каждый день просрочки

    75% наших клиентов
    становятся постоянными

    • Покраска деталей
    • Полная покраска
    • Жестяные работы
    • Араматурные работы
    • Полировка

    Качественный кузовной ремонт и покраска Седан в Москве ВАЗ 21073 1.7i Задний привод и Бензиновый 4/Рядный мотор будет в полном порядке, по мнению наших клиентов, наш сервис «Стапель Центр» один из лучших в Москве по кузовному ремонту. Проводим полную и частичную покраску кузова ВАЗ 2107 (покраска любых деталей — бампер, капот, крылья, двери и т.д.).

    Не нашли ответа на свой вопрос?

    Кроме того, мы выполняем ремонт кузова ВАЗ 2107 любой сложности по низким ценам — ремонт передних и задних бамперов, жестяные и арматурные работы, удаление вмятин и царапин без покраски, стапельные работы, восстановление геометрии кузова ВАЗ 21073 1.7i, ремонт и замена порогов, полировка кузова и многое другое. Звоните +7 (495) 205-73-85

    Услуги

    Жестяные работы – часть ремонтного процесса, которая помогает восстановить кузов авто и вернуть его первоначальное (или приближённое к исходному) состояние.

    Пороги являются защитными составными элементами авто, оберегающими кузов от коррозийных и других повреждений. На них приходится основная нагрузка от различных внешних воздействий: повышенной влажности, попадания фрагментов асфальта и камешков, дорожных химреагентов и др.

    Кузов является важнейшим элементом любого автомобиля, поскольку придает неповторимый облик транспортному средству и обеспечивает пассивную безопасность водителю и пассажирам. Над внешним образом детали ломают головы ведущие дизайнеры всех автоконцернов, стараясь удовлетворить запросы самых требовательных клиентов.

    Кузовной стапель — специальное оборудование, предназначенное для восстановления геометрии кузова.

    Покраска бампера автомобиля производится поэтапно. На поверхность детали наносится несколько слоев автоэмали и лака. Для точного определения формулы цвета лакокрасочного покрытия используется компьютерная программа. Поверхность выравнивается методом плавного перехода, благодаря чему следы ремонта абсолютно незаметны.

    Качественная покраска крыла автомобиля поможет устранить царапины, дефекты и другие повреждения и восстановить внешний вид транспортного средства. Эти элементы находятся на виду и формируют общее представление об авто, к тому же они первыми страдают при ДТП, происходящих при поворотах.

    Полностью покрасить автомобиль – это настоящее искусство, требующее руки мастера. Именно от квалификации, умения и знания мастера в основном зависит итоговый вид Вашего авто. Однако, на качество покраски машины влияют и используемые материалы и оборудование.

    Отзывы

    Большое спасибо компании «Стапель Центр» за работу! Особая благодарность – Сергею. Случилась неприятность и я на своей любимом Mercedes попала в ДТП, пострадала передняя часть кузова, бампер под замену две фары под заказ требовалась покраска и восстановление передних крыльев и дверей, так как машина не была застрахована, искала сервис сама, приоритет качество и цена, в интернете наткнулась на компанию Стапель Центр сравнила цены, приехала по записи, машину приняли вежливый персонал чистый сервис центр, приятная зона ожидания. В итоге приехала через два дня и обалдела, моя машинка как новая))) Чему безумно рада.

    Большое спасибо, что при высокой скорости работы не пришлось жертвовать качеством. Еще раз спасибо! Всем рекомендую, отличный сервис!

    Ремонт ВАЗ 2107 своими руками

    Ещё из Советского Союза, более сорока лет назад, многим автолюбителям уже была знакома машина ВАЗ-2107. Эта модель многим схожа с итальянской маркой машины «Фиат». Основное отличие от «Фиата», по сути, это небольшие нюансы внешнего вида и некоторые комплектующие двигателя. Такая модель — одна из старейших на постсоветском рыночном пространстве, а значит, многим людям знакомо, что такое ремонт ВАЗ-2107 своими руками, ведь время не жалеет никого, даже старую добрую «семёрку».

    Причины поломки и ремонт ВАЗ-2107

    Во многом, конечно, снашивание конструкции и деталей зависит от частоты и аккуратности в использовании. Многие начинающие водители вообще не представляют, как ремонтировать движок «семёрки», даже не знают, с чего начинать. Для удобства и полного понимания объясняем — машина далеко не новая, её потребления бензина хватает для езды, но сама она потеряла свою тягу, поэтому на пятой передаче в гору она ехать откажется, вот и приходится тащиться на какой-то поменьше.

    Собственно последствия такого вождения:

    • перегрев самого двигателя;
    • появление лишних шумов при езде;
    • появление стуков;
    • перенапряжения помпы давления масла.

    Всё это заставляет вас доезжать до изначального пункта назначения на подсосе. В итоге мы замечаем превышение нормальной температуры двигателя, после чего машина просто глохнет. И конечно же, дальше вы полезете разбираться, в чём же причина поломки, благополучно её не найдя, вы пойдёте в СТО, чтобы вам подлатали машину.

    В подобных случаях это такие неисправности:

    • полный износ валов распределения и возникновение на них выбоин, зазубрин и заусениц;
    • дефекты шлица, пазов на валу с попутным засорением его фильтра ненужным мусором.

    Какая причина?

    При таких перегрузках двигателя смазывательные функции мотора изменялись не в лучшую сторону. Двигатель попросту терял свои свойства, следовательно, детали, которые трутся, приходили в негодность, а двигатель попросту клинил.

    На станции технического обслуживания вам сделали ремонт, выдали чек с кругленькой суммой, и вы теряетесь в догадках, что же там сделали с вашей машиной, и вот что было сделано:

    • вам подтянули цепи;
    • заменили масляной насос на новый;
    • заменили масло в движке, предварительно помыв его;
    • сменили головки блоков цилиндров;
    • заменили большую часть прокладок и масляной фильтр;
    • установили новое реле и поменяли свечи.

    И следует вопрос, как звать движок на «семёрке» после основательного (капитального) ремонта на СТО и что он сможет сделать теперь?

    Ремонт такого плана назвать основательным невозможно, если ваша «семёрка» не смогла ехать на гору в прошлый раз, то и сейчас она этого не сделает.

    А вот если вы сделаете такой ремонт, который возобновит бывшие свойства двигателя авто, только тогда его можно назвать действительно основательным.

    Каким образом определить, что свойства вашего движка ВАЗ-2107 потеряны? По следующим признакам:

    1. слишком высокое потребление масла двигателем;
    2. разгон недотягивает к нормальному при хорошем карбюраторе;
    3. наличие выхлопа «грязной» окраски и копоти;
    4. возрастающее количество сажи.

    И неполадки по типу снижения компрессии, увеличение калибра цилиндров, изношенность поршневых колец могут способствовать скорому износу и капремонту устройства.

    Всем, кто горит желанием сэкономить на капремонте и сделать его своими руками, предоставляем некоторые рекомендации:

    • найдите место, где вы сможете осуществить ремонт двигателя, подготовьте здание для этой процедуры. Вам понадобится сооружение, где будут иметься яма и кран-балка, потому что по-другому движок доставать из каркаса автомобиля будет очень проблематично, при другом развитии событий вы просто не сможете извлечь его;
    • чтобы вы смогли добраться к моторному отсеку, вам нужно будет снять капот;
    • отключите массу и снимите накопительные устройства;
    • выкрутите все болты из радиатора и расширительного бачка;
    • слейте весь тосол;
    • из картера двигателя слейте моторное масло;
    • снимите воздушный фильтр и карбюратор и уберите их подальше, они вам для работы не пригодятся, главное, не забудьте их после ремонта подсоединить обратно;
    • отсоедините от бензонасоса болтающийся шланг, но для того, чтобы весь бензин вы не утратили, заткните отверстие болтом М8;
    • снимите силовой агрегат;
    • снимите зажигательные свечи, патрубки, кабеля и катушки.

    Работа внутри двигателя

    • Съёмка звезды ГРМ и кулачного вала.
    • Динамометрическим ключом открутите головки блока цилиндров.

    Это довольно важная процедура, если вы этим не занимались, то для начала ознакомитесь с инструкцией по работе с этими ключами и винтами:

    • отсоедините выпускной коллектор, при этом полностью снимите головки блока цилиндров;
    • осмотрите поршни цилиндров на наличие сделанных надписей на них;
    • забирайтесь в смотровую яму, снимите у картера двигателя защиты;
    • снимите стартер;
    • проведите демонтаж всех труб с системы охлаждения, водяного насоса и отопительного прибора;
    • отсоедините от питания генератор и снимите его вместе с ремнём.

    Далее вы должны будете вывернуть крепления картера сцепления, гайки с двигателя и позвать друга, потому что в одиночку двигатель на балку вы не подвесите.

    Далее делаем вот что:

    • снимаем масляной фильтр, сцепление, маховик, звезду коленвала, цепи ГРМ;
    • осматриваем коленвал на наличие повреждений и дефектов;
    • теперь можно поработать с блоком цилиндров.

    Двигатель и СТО

    Если вы думали, что сможете всё сделать своими руками, то вынуждены разочаровать вас — без помощи на станции вам не обойтись. Вы просто-напросто не можете сделать те процедуры, что сделает мастер на СТО, если вы, конечно, когда-то этим не занимались. Мастер расточит блок цилиндров, отшлифует коленвал и тому подобное.

    Ремонт двигателя от «семёрки» могут провести только в предназначенных для такого СТО, там, где имеется нужное оборудование, станки и квалифицированные работники.

    ВАЗ-2107 двигатель и присущие ему проблемы

    1. Проблемы и сбои системы питания, может даже полностью отказаться работать бензонасос и оба трубопровода.
    2. Наличие ненужной грязи в топливном и воздушном жиклёрах.
    3. Нарушение работы мембран устройства впуска из-за их повреждений.
    4. Мусор в фильтре насоса и его неисправность.
    5. Полный износ распределительного вала, ГРМ, цилиндров и поршней.
    6. Обрывы высоковольтных проводов и пробои свечей.

    Также в инжекторном двигателе есть такие дефекты, которые можно устранить своими руками без посторонней помощи, если немного постараться.

    Неисправности мотора

    Когда водитель ухаживает за машиной, следит за её чистотой, исправностью, то это показывает его заботу как о машине, так и о себе, ведь ухоженное авто и глаз радует, и ломается во много раз реже. И, конечно же, уход способствует экономии расхода топлива и лучшей работе двигателя.

    Загрязнение инжектора на ВАЗ-2107 — причина уменьшения пропускной способности для впрыскивания топлива в камеру сгорания и нарушения состава топливно-воздушной смеси.

    Инжекторы можно немного подчистить электронными системами. Но такой способ не является главным, так как полностью инжекторы вычистить не получится изначально, а значит, ваша «семёрка» продолжит потреблять больше топлива, будет падать тяга.

    Главные признаки засорения инжекторов:

    • работа мотора непостоянна, в ней отсутствует равномерность;
    • зажигание прерывистое;
    • постепенная потеря мощности агрегата;
    • трение или полный отказ двигателя заводиться.

    Если хотя бы один из этих признаков вы заметили при работе вашей машины, то ее нужно срочно ремонтировать. Если вы решите всё-таки оставить там барахлить, не придавая этому значение, то в скором времени вы схороните ваш двигатель. Вы можете отремонтировать его самостоятельно или же привлечь квалифицированных работников. Некоторые специалисты своего дела рекомендуют: после ремонта инжектора выкрутить свечи зажигания и очень хорошо их выскоблить или же сменить вовсе. Это всё нужно сделать, конечно же, для улучшения работы системы, потому что при нерабочем инжекторе на свечах оседает большой слой сажи.

    Также рекомендуется сменить фильтры и машинное масло, потому что при попадании растворителя в масло его консистенция и свойства меняются не в лучшую сторону.

    Как бы там ни было, самым важным моментом остаётся постоянный мониторинг состояния автомобиля и устранение неисправностей при их обнаружении.

    Такой двигатель стоит 50-55 тысяч рублей, на сегодняшний день купить его несложно. Двигатели такого типа продаются в крупных городах в большом количестве почти во всех магазинах автомобильного направления, по большей мере хорошо расходятся инжекторные, нежели карбюраторные. Это связано с тем, что инжекторный двигатель напичкан электронными системами мониторинга. Да и любой автовладелец сменил бы старый карбюраторный на более новый, если подвернулась такая возможность.

    Вторичный рынок

    Почти все водители хотят сэкономить и в то же время не купить неработающий хлам, поэтому идут покупать двигатели б/у, цены на которые значительно ниже, нежели на новые, в пределах от 2 до 20 тысяч рублей, и чтобы пробег, желательно, не переваливал за 40-50 тыс.км.

    И, конечно же, при приобретении такого двигателя советуется отправить его на диагностику, чтобы убедиться в его характеристиках и возможностях. Если результат положителен для вас, то смело берите его.

    Итак, ремонт ВАЗ-2107 своими руками можно делать, если у вас есть для этого время, терпение и желание. Такого набора и немного денег хватит для того, чтобы вдохнуть новую жизнь в ваш автомобиль и наслаждаться им в поездках.

    Блог Хомы-гаражника

    Ремонтируем фатально гнилой Ваз – 2107

    Ремонтируем фатально гнилой Ваз — 2107

    «Походив» по сайту и оглядевшись, вдруг решил, что самым ходовым материалом нынешним летом будут статьи о борьбе с ржавчиной, а так же чтобы развеять мнение тех, у кого оно создалось, о том, что жисть моя состоит из ремонтов только лишь Фольксвагенов и Приор, итак:

    «Сказ о коньке-горбыльке или «и у старухи бывает сами знаете что…»

    Существет много видов авторемонта — особенно в нашем государстве — всех не перечесть… Но особняком держится, и, похоже, не собирается «сдавать позиции» один из его видов — восстановление сгнивших кузовов автомобилей. Отечественные кузова, как титульные, имеют в этом смысле (в смысле поедания ржавчиной), явное «преимущество» перед своими «собратьями» — японцами или европейцами…Углубляться в причины сего явления мы сегодня не станем, а рассмотрим один из его случаев.

    Предыстория: автомобиль (в нашем случае ВАЗ-2107 02г.в.) покупался новым в салоне, но, так как «жить и работать» ему пришлось в сельской местности, ни о какой антикоррозийной защите в тех краях никто и не подумал (а чо тут думать — трактора ж не гниют!). Тревожные симптомы появились не вчера, но, «пока гром не грянет…» Гром грянул в виде прогрызенных ржой отверстий в панели задка под бампером и в задней части порогов в районе поддомкраников.

    Машинка, как водится, была представлена на осмотр, после чего был вынесен вердикт — «замена всего, что покажет вскрытие». Хозяин, примерно представлявший себе объем работ, был несказанно удивлен, когда по эл.почте получил от меня фото этого самого «объема». Сразу оговорюсь — никаких сроков и никаких расценок сразу установлено не было, ввиду того, что владелец был братом моего друга…

    С моей стороны было понимание того, что делать придется хоть и не бесплатно, зато дешево и оч.качественно. Посему идея о «частичной замене» подгнивших мест была с сожалением отвергнута, и…просто оторвав руками нижний «декор порогов», увидел картину…То, что порог сгнил, было ясно, но не настолько же! Сгнило все — порог, усилитель, соединитель. С панелью задка так же «неудобно получилось» — попытка вставить латку в прогнившее место показала свою полную несостоятельность — латку пришлось бы делать в размер «фартука», так что не заморачиваясь, «отстриг» панель целиком. Подготовив место для имплантации, заранее обработал «внутрянку» мовилем, а саму панель — открасил изнутри, чтобы было меньше напыла при покраске. Кстати, напыла вообще не было, т.к. панель вварилась точками, места обгоревшие были отсиликонены, загрунтованы кисточкой, и так же кисточкой окрашены, а сверху были залиты «от души» уже упомянутым мной «мовилем».Технологию замены порога опишу коротенько, т.к. на этом сайте сие действо описано не раз и не два, а повторяться не хочется, да и так все будет ясно по фоткам. Из интересного- может только порядок замены:

    1.Замена усилителя порога

    2.Замена наружного порога

    3.Замена соединителя без применения опрокидывателей или ямы (поднял кузов на один бок при помощи тали)

    4.Окраска всех замененных элементов, обработка антигравием и мовилем в пределах разумной достаточности.

    Бортовой журнал ВАЗ 21074 (2006 г.)

    Своими руками: Обработка днища снаружи ВАЗ-2107

    Всем привет! Итак, заканчиваем с днищем, перед всеми работами поддомкратил машину и помыл его из мини-мойки под давлением с химией. В целом, заводское покрытие из пластизоля еще на месте, но местами уже потрескалось и есть небольшие сколы с ржавчиной.

    Сзади, где идут нишы под запаску и бензобак не все так радужно, при прежнем хозяине задок попадал в аварию. По меньшей мере, менялось крыло и задний борт, хотя, судя по прихваткам от сварки, вроде даже оба. Справа, где бензобак в принципе все целое, только есть пара «лишних» отверстий.

    Слева же, где запаска, коррозия заметно взяла свое, через щель видно колесо, ну, и «юбку» хорошо так прихватило (об этом в следующий раз). Изнутри нишу под запаску я уже обрабатывал годом ранее.

    Так как времени на ремонт уже не оставалось, то решил оставить эти места на следующий год, возможно придется приваривать еще одну латку или даже полностью вырезать и менять нишу под колесо.

    Первым делом решил закрасить места прожогов сваркой — их получается четыре: два спереди и два сзади у поддомкратников, еще одно в арке заднего левого колеса.

    Зачистил все болгаркой с лепестковым кругом,

    обезжирил и, так как металл чистый, покрасил по схеме: эпоксидный грунт — грунт-изолятор — краска по ржавчине, хотя, подошла бы обычная эмаль, но завалялся баллончик с зеленой краской.

    После полного высыхания промазал эти места заместо антигравия и пластизоля гибридным герметиком, который использовался в тесте антикоров: напоминает густую пасту, имеет хорошую адгезию, посмотрим, как поведет себя на днище.

    Ну, и в довесок прошелся битумной мастикой из баллончика.

    Сзади слева порог прогнил наружу в месте приварки поддомкратника, поэтому удалось заварить только изнутри салона, а вот снаружи никак не подлезть, если только срезать сам этот поддомкратник. Поэтому решил пока не трогать, также покрасить, может получится чем-нибудь потом заглушить, чтобы грязь не попадала в порог.

    Так как подкрашивать каждый скол на днище бессполезное занятие, да, и все в микротрещинах, то решил обработать его полностью разогретым пушечным салом, по идее оно должно все это дело пропитать.

    Сразу скажу, довольно грязное занятие, а так как сало быстро застывает, то лучше днище потом прогреть феном или тепловой пушкой, но их не было в наличии. Думаю, и так нормально, должно расползтись.

    Затем снял задний подкрылок и также обработал арку. Как ни странно, бутиловая лента с алюминиевым скотчем, наклеенные двумя годами ранее на отверстие в порог не отклеились, поэтому снимать их не стал.

    Тут также ржавчина начала свое дело, красить не стал, просто убрал рыхлую ржавчину и также промазал пушсалом.

    На подкрылке колесом протерло отверстие — обезжирил и заклеил оставшимся от поклейки куском вибры.

    Ну, и чтобы грязь снова не забилась в полости усилителей днища, вставил в отверстия резиновые заглушки от «8-ки» диаметром 3 см, подошли идеально.

    По «юбке» и кузовным работам напишу отдельно.

    • Пушсало 1кг — 50р
    • Кисточка — 40р
    • Краска, герметик — 200р
    • Заглушки днища 2108-5112090 2 шт. — 30р

    Ваз 2107 ремонт кузова

    Портер Линдси. Руководство по ремонту Автомобильные кузова

    Разборка, ремонт кузовов, оборудование для правки, сварка, шпаклевка, покраска. Техническая документация на краски, лаки, клеи, шпаклевку. Сборник предназначен для специалистов СТО.

    Ильин М.С. Кузовные работы: рихтовка, сварка, покраска, антикоррозийная обработка — М.: Изд-во «Книжкин Дом», Изд-во «Эксмо», 2005, — 480 с. — (Экспресс-курс).

    В данном учебном пособии рассмотрены все аспекты произведения кузовного ремонта автомобиля — от оценки общего состояния и восстановления частей кузова, в том числе после аварии, до декоративного украшения автомобиля и «наведения лоска». Особое внимание уделено современному ассортименту красок и лаков, шпатлевок, средств по уходу за кузовом автомобиля. Описаны все вопросы подготовки автомобиля к покраске, возможные дефекты и способы их устранения, способы восстановления старых покрытий и т. д.
    Отличие этой книги от аналогичных в том, что теоретические вопросы тесно переплетены с практическими, подробно описана технология выполнения каждой операции. Это особенно ценно для молодого специалиста, который после обучения сразу устраивается на работу — сведения, приведенные в книге, помогут без помощи опытного специалиста сразу приступить к своим обязанностям. Эта же особенность подбора, построения и изложения материала — «с нуля», очень подробно и с минимумом терминов — позволяет рекомендовать книгу автолюбителям, которые решились самостоятельно заняться кузовным ремонтом или хотят оценить реальный объем работ, а затем и качество их исполнения в автомастерской.

    Ремонт кузовов отечественных легковых автомобилей . М.: АТЛАС-ПРЕСС, 2006 — 256 с.

    В книге рассматриваются общие вопросы ремонта кузовов отечественных автомобилей: диагностирование состояния кузова, повреждения кузова при типовых авариях (на базе автомобиля ВАЗ-2107), оборудование для ремонта, методика восстановления поврежденного кузова, выполнение ремонтных работ по замене отдельных элементов кузова, контроль качества ремонта кузова, окраска и антикоррозийная обработка наружных поверхностей и скрытых полостей кузова. Книга предназначена для автовладельцев автомобилей и для персонала СТОА.

    Райнер Альтхаус Автомобильные кузова. Ремонт, уход, окраска

    Настоящее издание представляет собой авторизированный перевод оригинального немецкого издания «Die Autokarosserie. Pflege. Instandsetzung. Lackierang. Band 175». Самая дорогая часть легкового автомобиля — кузов. Необходимо принимать все меры, чтобы он сохранил свой заводской блеск и глянец на многие годы. В книге подробно изложены способы и средства для ухода за кузовом своими силами в процессе эксплуатации, приведена технология устранения царапин, сколов и неглубоких вмятин на лакокрасочной поверхности, основы выполнения сварочных и окрасочных работ. Многочисленные иллюстрации и подсказки помогают более легкому восприятию изложенного материала. Издание предназначено широкому кругу автолюбителей и работникам автосервисов.

    Георгий Бранихин Покраска автомобиля и кузовные работы, 2009 — 192 с.

    Изучив эту электронную книгу, вы узнаете, как можно восстановить лакокрасочное покрытие, избавиться от царапин, трещин и мелких сколов. Ни один автомобиль не застрахован от повреждений и царапин. И чем дольше длится эксплуатация, тем больше накапливается мелких, а иногда и не очень мелких неприятностей — начиная со коррозии, «съедающей» арки колеса, и заканчивая «уводом» автомобиля в сторону и сложностями в управлении. Многие проблемы связаны с нарушениями геометрии кузова, но еще больше — с повреждением лакокрасочного покрытия.

    Шкунов И.В. Кузовной ремонт в гараже. Иллюстрированное практическое пособие. М.: ООО «Мир Автокниг», 2009. — 136 с.: ил. — (серия «Я ремонтирую сам»).

    Автор на основе богатого практического опыта рассказывает о ремонте автомобильных кузовов в гаражных условиях. Дается определение объема ремонтных работ и затрат. Приводится анализ инструмента, сварочного и компрессорного оборудования, современных материалов и методов ремонта. Рассматриваются рихтовка, сварка, шпатлевка и окраска деталей кузова в стесненных условиях личного гаража, в том числе зимой при низкой температуре. Представлены оптимальные для гаражного мастера и наиболее экономичные приемы ремонта. Рассказывается о том, как самому обустроить гаражную мастерскую, наладить ее электропитание, отопление и освещение. Основные операции сопровождаются цветными фотографиями.
    Для автомобилистов, занимающихся самостоятельным ремонтом автомобильных кузовов.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector