Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
10 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Передняя подвеска: 5

Передняя подвеска: 5. Замена пружин. Есть ли эффект? ВАЗ-2107

Итак, продолжаем переборку подвески. Сегодня разберем как поменять передние пружины, так как заводские уже отходили 220 тыс. и порядком подустали, хотя, дорожный просвет в норме. Для этого приобрел аналогичные пружины АО «ВАЗ» с новыми проставками и съемник передних пружин.

Перед заменой, для сравнения эффекта, измерим расстояние от пола до колесной арки передних крыльев до, и после замены с уже новыми пружинами, сайлентблоками и амортизаторами.

Как мы видим, машина имеет перекос в 1 см на правую сторону, что не критично.
Из любопытства измерим толщину прутка новой пружины — если вычесть покраску, она составляет примерно 13 мм.

И длину в свободном состоянии — 37.2 см.

Для работы нам понадобятся:
— Ключи и головки на 13, 22
— Съемник(стяжка) пружин центральная и съемник шаровых опор (желательно)
— Монтировка или большая отвертка, молоток, металлическая щетка
— WD-шка или другой «жидкий ключ»

Вывешиваем машину, снимаем колесо, снимаем амортизатор, ослабляем гайки сайлентблоков рычагов, снимаем скобу и подушку стабилизатора — ее мы тоже заменим на новую.

Теперь ослабляем гайку крепления пальца нижней шаровой опоры к поворотному кулаку и срываем палец. Как это сделать мы уже разобрали ранее.
Заводим тарелки съемника под максимально нижний и верхний виток пружины и стягиваем до тех пор, пока нижний конец не отойдет от чашки и не снимется напряжение между рычагами.

Стоит иметь ввиду, что съемник хиленький, подшипник под нижней тарелкой развалился уже при замене второй пружины, хотя, работает хорошо и без него, если смазать шайбы. Производство, вроде бы, Кострома.
Теперь фиксируем верхний рычаг со ступичным узлом, вынимаем палец шаровой опоры из поворотного кулака и опускаем рычаг вниз, осторожно вынимаем пружину с проставкой.

Осматриваем пружину на наличие повреждений. Как мы видим, присутствуют следы коррозии и межвиткового износа.

Измерим остаточную длину в свободном состоянии — по сравнению с новой пружиной произошла усадка примерно на 1 см.

Теперь с помощью съемника стягиваем новую пружину, чашки заводим примерно под второй виток сверху и снизу.

На пружину надеваем новую резиновую проставку и фиксируем скотчем или изолентой так, чтобы конец прутка упирался в выемку на проставке. Заводим осторожно пружину между рычагов, ориентируем нижний конец прутка чтобы он уперся в выемку на металлической чашке рычага.

С помощью домкрата заводим палец шаровой опоры в поворотный кулак и затягиваем.
Теперь снимаем съемник и устанавливаем обратно новый амортизатор.
Также, одеваем новую подушку стабилизатора и фиксируем.

Затягиваем сайлентблоки рычагов под нагрузкой, одеваем колесо.
Теперь заново измерим расстояние от пола до крыла.

Как мы видим, передняя подвеска приподнялась на 3.5 см, что показывает нам насколько старые пружины были уже послаблены — с учетом длины в ненагруженном состоянии они потеряли примерно 2.5 см в упругости. Да, и визуально нижний рычаг немного изменил свой угол.

Осталось проверить сход-развал, так как углы рычагов изменились.

Замена передних амортизаторов ВАЗ-2107 — как заменить своими руками

Как заменить задние амортизаторы на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание! С правой и с левой стороны задние амортизаторы заменяются аналогично, поэтому весь ход работы по замене будет показан лишь на одном амортизаторе!

Снятие: 1) Перед тем как начать работу, обязательно прочтите рубрику «Важно!» в самом низу статьи, возможно это вам пригодится.

2) После прочтения переходим к замене. Сперва загоните автомобиль на смотровую яму или же поднимите его с помощью подъемника.

Примечание! Если вы будете выполнять работу на подъемнике, тогда под балку заднего моста рекомендуется установить какую либо опору, и после чего чуть опустить автомобиль чтобы он держался на ней. А делается это всё для того, чтобы задняя подвеска была чуть нагружена а иначе снять амортизатор будет очень проблематично!

3) Далее удерживая одним ключом болт, вторым отверните гайку которая крепит болт нижнего шарнира.

4) После чего чуть извлеките болт из шарнира и тем самым снимите с него распорную втулку которая указана стрелкой.

5) Следом взявшись рукой за нижнюю часть амортизатора чуть отодвиньте его от кронштейна и вследствие чего снимите с болта дистанционную втулку.

Примечание! После проделанных операций, полностью извлеките болт из нижнего шарнира совместно с шайбой!

6) Теперь подберитесь к верхней части амортизатора, и после чего отверните гайку которая крепит верхний шарнир.

7) После отворачивания снимите со шпильки шайбу и наружную резиновую втулку шарнира которая указана красной стрелкой.

Замена передних амортизаторов ВАЗ-2107 — инструкция

Алгоритм работы описан ниже:

  • установите противооткатные упоры;
  • откройте капот;
  • зафиксируйте шток плоскогубцами или ключом (иначе будет проворачиваться);
  • уберите верхнюю амортизационную подушку (для этого открутите фиксирующую ее гайку);
  • поднимите авто;
  • демонтируйте пару гаек крепежа рычага и кронштейна;
  • снимите амортизатор по направлению “вниз”;
  • обработайте элементы “вэдэшкой” (при обнаружении на деталях коррозии или трудностях с демонтажом гаек);
  • уберите со штока нижнюю подушку;
  • зафиксируйте ключом болт и уберите гайку крепежа кронштейна и амортизатора;
  • поставьте новый элемент.

Если во время работы вы обнаружили “закисшие” запчасти, используйте смазку и удлинители ключей (например, трубу). Усилие прикладывайте плавно, чтобы не сорвать резьбу. Выбить износившиеся втулки можно стержнем или киянкой.

При установке необходимо подсоединить кронштейн к новому устройству, используя сайлентблоки. Сначала закрепите запчасть наверху, полностью вытащив шток — к нему крепят нижнюю подушку и вставляют элемент в отверстие сверху. Чтобы деталь не выпала в процессе работы, ее фиксируют гайкой (затягивать не нужно). Перед этим нужно вмонтировать шайбы и верхнюю подушку. Прикрутите к нижнему рычагу кронштейн (здесь болты надо хорошо затянуть), затем вкрутите верхнюю гайку. Крепежные болты устанавливают на опущенной машине, когда подвеска находится под реальной весовой нагрузкой авто.

↑ Схема задней подвески

1 — распорная втулка; 2 — резиновая втулка; 3 — нижняя продольная штанга; 4 — нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 — нижняя опорная чашка пружины; 6 — буфер хода сжатия подвески; 7 — болт крепления верхней продольной штанги; 8 — кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 — пружина подвески; 10 — верхняя чашка пружины; 11 — верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 — опорная чашка пружины; 13 — тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 — резиновая втулка проушины амортизатора; 15 — кронштейн крепления амортизатора; 16 — дополнительный буфер хода сжатия подвески; 17 — верхняя продольная штанга; 18 — кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 — кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 — регулятор давления задних тормозов; 21 — амортизатор; 22 — поперечная штанга; 23 — рычаг привода регулятора давления; 24 — обойма опорной втулки рычага; 25 — опорная втулка рычага; 26 — шайбы; 27 — дистанционная втулка.

Ваз 2107 замена резинок амортизатора — поиск по DRIVE2

Ремонт и диагностика авто в Ижевске / tmtauto.ru

замена резинок задних амортизаторов — Лада 2107 , 1.5 л., 2002.

Появился посторонний неприятный звук в задней подвеске. Заглянув под машину обнаружил что с одной стороны, на нижнем креплении амортизатора

не хватает
резинки
.Было принято решение
заменить
все
резинки
комплектом.

замена втулок на передних амортизаторах — Лада 2104.

амортизаторы

то шнивовские, и втулка от классики там не прокатит. (а

Восстанавливаем подвеску вазовской классики

  • Особенности конструкции
  • Возможные неисправности и их признаки
  • Ход работ при замене амортизаторов ВАЗ 2107 и необходимые инструменты
  • Демонтаж и установка устройства демпфирования передней подвески
  • Демонтаж и установка устройства демпфирования задней подвески

Существует также категория автолюбителей, которые верны «семерке» и по сей день. Они мотивируют это дешевизной обслуживания и простотой ремонта. Именно ими накоплен огромный опыт, который пригодится при восстановлении вашей машины.

Особенности конструкции

Основные детали конструкции:

  • рабочий цилиндр;
  • резервуар с проушиной;
  • клапан сжатия;
  • шток с поршнем;
  • кожух с проушиной.

Амортизаторы располагаются внутри пружин и закреплены штоком через резиновые подушки к кузову, а проушиной корпуса – через резинометаллический шарнир к нижнему рычагу.

Возможные неисправности и их признаки

Поломки устройства для гашения колебаний влияют на комфорт и безопасность движения, поэтому мастера рекомендуют периодически их осматривать на предмет:

  • протекания жидкости из корпуса;
  • недостаточного сопротивления при ходе отдачи;
  • недостаточного сопротивления при ходе сжатия;
  • посторонних стуков и скрипов.

Самый простой тест на исправность механизмов – это покачивание машины в вертикальном направлении. Если отпустить в самой нижней точке и автомобиль продолжит раскачиваться, то время менять запчасть. Еще один сигнал – при движении более 70 км/ч критически снижается устойчивость, начинается, так называемая, раскачка.

Появление стука может говорить об ослаблении крепления или износе резиновых втулок. В данном случае достаточно будет поменять их и затянуть гайки. Но если это не дало положительных результатов, то придется заняться более серьезными операциями.

Ход работ при замене амортизаторов ВАЗ 2107 и необходимые инструменты

Следует заметить, что агрегаты подвески нужно менять парой, даже если один из них исправен. Итак, приготовим инструментарий и комплектующие:

  • домкрат;
  • набор ключей;
  • отвертки;
  • новые агрегаты.

Рассмотрим список работ для обеих подвесок автомобиля.

Демонтаж и установка устройства демпфирования передней подвески

Заезжаем на смотровую яму, закрепляем машину, далее действуем по схеме:

  1. В моторном отсеке через отверстие в брызговике открутить гайку верхнего крепления ключом на «17».
  2. Демонтировать со штока пружинную шайбу, шайбу подушки и саму подушку.
  3. Снять нижнюю подушку и открутить болт крепления агрегата к кронштейну, применяя ключ на «17».
  4. Удалить болт и кронштейн.
  5. Установка нового изделия происходит в обратной последовательности.

Демонтаж и установка устройства демпфирования задней подвески

Технология замены задних амортизаторов на ВАЗ 2107 похожа на вышеописанную, за исключение некоторых моментов. Рассмотрим более подробно ход работ:

  1. Поддомкратить задний мост и снять колесо со стороны проводимых работ.
  2. Отвернуть гайку крепления агрегата к кронштейну моста ключом на «19».
  3. Демонтировать болт и втулки.
  4. Отвернуть гайку крепления штока к кузову автомобиля.
  5. Снять неисправную деталь.
  6. Произвести установку нового изделия в обратной последовательности.

Особое внимание нужно уделить состоянию резиновых втулок и обязательно заменить их при большом износе.

Иногда возможны повреждения резинометаллических шарниров – также необходимо установить новые. После приведения передней подвески в исправное состояние опытные водители всегда измеряют угол установки колес и приводят в норму его показатели.

Самостоятельная замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

От технического состояния амортизаторов зависит поведение автомобиля на различных дорожных покрытиях и обратная связь автомобиля с водителем. Со временем автомобильные амортизаторы приходят в негодность. Замена передних амортизаторов необходима в случае утечки масла в старых амортизаторах, а также при потере эффективного гашения колебаний от неровности дороги.

Инструменты и материалы для работы

  • Домкрат;
  • щетка по металлу;
  • молоток;
  • набор ключей;
  • WD-40;
  • ключ для откручивания амортизаторов;
  • новые оригинальные амортизаторы с номером 2101-2905402.

Последовательность работ

По конструкции правый и левый амортизатор идентичен, поэтому процесс замены каждого из них ничем не отличается.

Чтобы заменить амортизатор, автомобиль необходимо установить на смотровой яме. При ее отсутствии можно обойтись подъемником или же домкратом.

Далее необходимо открыть капот автомобиля и при помощи специального ключа отвернуть гайку штока. Если нет такого ключа, можно обойтись пассатижами, которыми придется придерживать от проворачивания шток, а гаечным ключом отвинчивать гайку.

После снятия гайки со штока следует демонтировать с него пружинную шайбу, затем шайбу подушки и непосредственно саму верхнюю подушку крепления амортизатора. Во время проведения этой операции автомобиль должен стоять на ровной поверхности.

Далее следует поднять автомобиль и для удобства работы снять колесо. Снизу автомобиля расположены две гайки, которые крепят кронштейн с рычагом. Их необходимо открутить, под ними располагаются пружинные шайбы, которые также следует снять. Перед их откручиванием желательно обработать резьбу сначала жидкостью WD-40, а затем щеткой по металлу. Это поможет удалить окись на резьбе.

После того как гайки будут откручены, амортизатор необходимо потянуть вниз, тем самым он снимется с автомобиля.

На снятом амортизаторе нужно из штока демонтировать нижнюю подушку.

При помощи ключей отвернуть гайку крепления кронштейна к амортизатору, после чего вынуть болт и шайбу, снять кронштейн. Демонтированный кронштейн можно будет установить на новый амортизатор при замене.

Установку амортизатора и сборку производят в обратной последовательности.

Перед установкой амортизатора необходимо полностью высунуть его шток, надеть на него шайбу, подушку, и наживить сверху гайкой.

В том случае, если замена передних амортизаторов производится на подъемнике или домкрате, автомобиль необходимо опустить до момента касания колесами земли. Это нагрузит подвеску автомобиля, и шток покажется в крепежном отверстии кузова.

Если сверху шток амортизатора вышел не полностью, необходимо надеть на него шайбу подушки и навернуть гайку, после чего по принципу рычага, используя отвертку или ключ, можно выдвинуть шток до конца.

Видео в помощь

Амортизаторы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Замена передних амортизаторов ВАЗ 2107

1. Ключ трещеточный 1/2″ (большая головка);

2. Два удлинителя или один большой 1/2″;

3. Ключ на 17, Ключ на 6 (подойдет хороший на 7 лили 5,5);

4. Шестигранные головки 13 и 17;

7. Два болта, две гайки, два гровера на кронштейн амортизатора;

8. Ручной зажим/длинногубцы или помощник.

9. Для амортизаторов KYB Premium дополнительно ключ на 14!

Процесс замены:
На карбюраторной классике я сделал следующую подразборку:

1. Снял кастрюлю карбюратора;

2. Снял аккумулятор;

3. Снял провод с катушки зажигания.

Далее? проходимся жидким ключом по всем резьбовым соединениям.
По мануалу, удерживая ключом на 6 шток амортизатора от поворота, ключом на 13 откручиваем гайку. Все время ключ на 6 держать не нужно, достаточно только сорвать.

Переходим в яму. Поочередно свечкой или зажигалкой греем гайки крепления кронштейна амортизатора и срываем их

Только потом начинаем откручивать. Рекомендую очистить резьбу Металлической щеткой или хотя бы ветошью.

Далее все зависит от ширины ямы и ловкости рук. Лично я не домкратил машину, а через щели в пружине сложил амортизаторы и вынул их.

Что-то, не очень они похожи

много толстых подушек

Теперь все зависит от того, насколько вы цените время: спилите ли вы болты или будете пытаться открутить. Болты лучше спилить и вот почему: передние амортизаторы ходят дольше чем передние. Посадка болтов очень тугая, среда агрессивная — сплошной оксид железа. Но не откручиваются они больше по первой причине.

Вот тут я задумался о том, что же я держу в руках. Плотно амортизатор входит только в правый кронштейн

Проушина у Каябовского чуть больше

Новый амортизатор следует устанавливать так, чтобы в сборе кронштейном, будучи поставленный на пол, он был перпендикулярен полу (смотрел в потолок без наклона).

Дальше — проще. Все в обратном порядке. Шток не нужно сразу распрямлять на всю длину, ибо предстоит сыграть в игру «Попади в отверстие» (шток в брызговик). Расправить шток можно подсунув рожковый ключ между витками пружины (вроде рычага). Медленными движениями поступательно-возвратного характера, чтобы шток не сложился, ищем отверстие, просовываем амортизатор, крепим подушку на пару витков гаек, проверяем сверху. Если все ок, вытягиваем шток как описано выше и прикручиваем кронштейн.

Японцы, видимо, никогда не ремонтировали «Жигули», бутерброд из подушек впечатляет своей толщиной. Но водителя «Жигуля», уже не раз видевшего ад на земле, этим не испугаешь.

Прихватываем шток ручным зажимом с фиксатором и вращательными движениями опускаем подушку, накидываем тарелку. Возможно, вам придется еще раз спуститься под машину, чтобы приподнять шток через пружину.
Берем ключ на 14 (для оригинальных 13) и прик р учиваем гайку. Берем ключ на 6 и докручиваем.

Замена задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

На автомобилях семейства «классика», начиная от ВАЗ 2101 и заканчивая 2107 задние амортизаторы меняются, как правило, не реже чем через 70 000 км. Стоит помнить, что при эксплуатации с прицепом — задние амортизаторы очень быстро выходят из строя.

Возможно, что они не потекут через 10-20 тысяч километров, но их работоспособность явно ухудшится. При движении по трассе с приличной скоростью, выше 80 км/час задняя часть машины начинает плавать, что негативно сказывается на управляемости. При попадании в яму, появляется характерный стук в задней части, что и говорит о том, что настала пора поменять амортизаторы.

Необходимый инструмент для замены задних амортизаторов на ВАЗ 2101-2107

1. Ключ рожковый или накидной на 19

2. Головка с воротком или трещоткой на 19

3. Монтировка и молоток

4. Проникающая смазка

Инструкция по ремонту (замене) амортизаторов на «классике»

Итак, прежде чем приступать к выполнению ремонта, первым делом необходимо поднять ВАЗ 2101-2107 домкратом, а именно — заднюю его часть, либо же проводить работу на яме, но все же немного зафиксировав небольшой подъем автомобиля домкратом.

Сразу наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения, чтобы откручивать было полегче. Через несколько минут пробуем откручивать нижний болт крепления, с одной стороны накинув на него ключ, а с другой — пробуем срывать воротком. Когда усилие при отворачивании стало более или менее слабым, лучше всего воспользоваться трещоткой, чтобы сделать это быстрее и удобнее:

После того, как гайка откручена полностью, выбиваем болт молотком, обязательно используя при этом какую-нибудь подложку, чтобы не повредить резьбу:

Теперь нижняя часть амортизатора полностью освобождается, что мы и видим на приведенном ниже фото:

Затем можно приступать к верхней части. Там уже понадобится только один ключ или головка с воротком, так как придерживать ничего не нужно:

А чтобы освободить амортизатор, можно монтировкой слегка поддеть его в сторону, как это наглядно показано на фотографии ниже:

Теперь задний амортизатор полностью снят с автомобиля и можно его вынимать, а результат проделанной работы показан на картинке:

После этого проводим аналогичные действия с другим амортизатором и производим замену старых на новые. Установка проходит в обратной последовательности. Цена новых амортизаторов на ВАЗ 2101-2107 составляет от 400 рублей за штуку, и их стоимость еще зависит от типа устройства (газовый или масляный), а также от производителя.

Крепление амортизатора, при сломанной шпильке рычага Ваз 2101-2107

Случилась такая проблемка — экспериментировал с амортизаторами, и уже от старости сломались все шпильки на нижних рычагах…

В прошлый раз, когда менял пружины, сломались шпильки, которые держат стабилизатор, не беда просверлил на сквозь и закрутил на болт с гайкой!

А сейчас уже отвалилась шпилька крепления амортизатора, менять рычаг сейчас не хотел, холодно, да и деньги были только на родной, а родной не хочу. Хочу уж подкопить и поставить уже тюненые рычаги с большим выворотом все дела.

Вышел из ситуации вот так:

Просверлил дырочку по месту.

И вставил болт с гайкой!

Сидит мёртво, да и нагрузки там нет не какой, чтобы её сорвать.

Поэтому если у кого, такое произойдёт, можете выйти из ситуации таким образом.

Амортизаторы KYB (Kayaba) отзыв от установки и эксплуатации

Необходимость замены амортизаторов назрела где-то месяц-полтора назад: поведение машины резко ухудшилось. Это стало заметно на трассе при прохождении на скорости пологих поворотов: машину стало кренить сильнее, чем раньше, колёса норовили оторваться от земли. Да и в городе в поворотах на небольшой скорости я стал ощущать усиление крена.
Окончательно я понял, что «время пришло», пару недель назад. При прохождении давно знакомой дуги на привычной скорости (где-то около 85 км/ч) машину вдруг болтануло, несколько раз качнуло, зад слегка переставило… В общем, откровенно говоря, я успел слегка обгадиться, так как явно мог перевернуться. Но всё обошлось — тачку отловил…

Амортизаторы KYB (Kayaba) Gas-A-Just я купил ещё осенью. Тогда эта покупка была желанием слегка оттюнинговать подвеску, внести изменение в поведение машины. Сейчас же вопрос замены стал тем более актуальным, так как ездить стало просто небезопасно.

Вчера утром в сервисе поставили мне передние амортизаторы. Вечером в гараже задние установил сам. (Кстати, при установке пришлось пользоваться домкратом! Амортизаторы оказались настолько жёсткими, что не хватило сил их сжать, чтоб воткнуть болт нижнего крепления! Пришлось приподнимать машинку, чтоб совместить «ухо» амортизатора с «ушами» на мосту)

Сразу поехал на мини-тест. Проехал по трассе. Поездил по асфальтированной дороге. Там же был и участок волнистой грунтовки.

Ну что сказать… Ездить снова стало одно удовольствие.

На трассе:
— в пологие повороты въезжаю спокойно. Там, где недавно приходилось сбрасывать скорость до 70…80, спокойно ехал 100: машина следовала четко за рулём.;
— есть один участок, с подъемом небольшим, на нём с десяток заплаток, каждая из которых слегка провалившаяся. Скорость моя там около 100. На предыдущей подвеске при попадании в эти углубления машину переставляло. Вчера проехал — как по рельсам: толчки громкие, но траектория движения не менялась.
В городе:
— на асфальте на скоростях 40…60 всё отлично. Неровности слышны, удары в подвеске есть, но почти ничего в салон не передаётся. В повороты вхожу спокойно, без крена;
— лишь некоторые ямки-неровности показались жёстче, чем с масляными амортизаторами. Но таких только процентов 20 от всех городских ухабов;
— на волнистой грунтовке на скорости 20…30 идеально: никакой качки, которая была на предыдущей подвеске.
Старт и торможение:
— значительно уменьшились (почти исчезли) кивки-клевки при старте и торможении.

В общем, только положительные впечатления.

На мой взгляд, эти амортизаторы прежде всего для трассы для приличной скорости хороши. Но буду и дальше прислушиваться к ощущениям: на сайте производителя эти амортизаторы названы самыми популярными у владельцев Нив. Так что и вне города должны радовать.

Вот уж год езжу на этих амортизаторах, проехал около 18 тысяч. Ну что могу сказать — эйфория от их применения улетучилась. Той собранности, жёсткости, что была с самого начала, уже не осталось.
Амортизаторы СТАЛИ МЯГЧЕ!
Теперь опять в поворотах, в которых сразу после замены ехал под 100, приходится сбрасывать скорость до 70…80: машинку пошатывает.
Возможно, это нормально для амортизаторов, что они через время «мягчают» — всё-таки это очень нагруженная деталь подвески. Но как-то уж совсем мало они продержались — не больше 10 тысяч я проехал, когда стал ощущать ухудшение их свойств…
Нет, конечно, по сравнению со стоковыми масляными амортизаторами машина и сейчас значительно собраннее, нету той валкости и расхлябанности! Но… часть первоначальной «упругости» ушла…
Так что, если надумаю опять лезть в подвеску, то возьму, наверное, уже не Kayaba, а что-то другое. Хвалят в интернете Monroe, ну и, конечно, Koni…

После установки летних колёс
Амортизаторы не мягче! Поставил я вот летние колёса — 14-го диаметра, c жёсткой Yokohama — и снова в повороты вхожу почти без крена! Машинка снова как прилипла к дороге!
Получается, что зимняя мягкая резина, да ещё и высокого 70-го профиля, подгибалась в поворотах. Крен был больше, и это ухудшало сцепление с дорогой.

Видео по замене амортизаторов

https://www.drive2.ru/l/4951825/, http://zarulemvaz.ru/zamena-zadnix-amortizatorov-na-vaz-2101-2107/, https://www.drive2.ru/l/3131057/, https://www.drive2.ru/l/288230376152031083/, https://www.drive2.ru/l/8896398/

Ремонт ступицы ВАЗ 2101, 2106, 2107

Необслуживаемые передние ступицы на ВАЗ 2107 (чертеж втулок)
Замена подшипников передней

Перенос амортизатора ваз классика

Lada 2107 › Logbook › 2. Задняя подвеска. Перенос амортизаторов как у 2123.

В стандартном варианте исполнения задней подвески жигулей кинематика ее работы достаточно специфична, даже несмотря на то, что длинна у амортизаторов достаточно большая. Расположены они далеко от самого колеса и в дополнение к этому стоят под углом.

В том случае, если вы устанавливаете на свой автомобиль более жесткие пружины, или просто отрезаете витки (в таком случае пружина тоже становится жестче) амортизаторы больше не в состоянии сдерживать колебания (машина начинает прыгать), к тому же они достаточно сильно сжаты. Появляется необходимость устанавливать установки более жестких амортизаторов, что требует дополнительных финансовых вложений. При этом при каждом следующем выходе их из строя появляется повторная необходимость тратить деньги. Есть более простой и дешевый способ модернизация задней подвески — перенос амортизаторов на манер 2123. Сделать это можно один раз, да и денег понадобится не очень много.

Покупаем на разборке кронштейны задних амортизатор 2123, 8 болтов коленвала 2101 и тефлоновые гайки. Еще нам понадобится металл, сварка и болты, чтобы закрепить верхний кронштейн.
Снимаем полуось, вынимаем болты, примеряем кронштейн. Для того, чтобы их установить необходимо проточить внутри крепежных болтов и надрезать в двух местах, согнуть и проварить. Все это нужно для того, чтобы кронштейны сидели глубже и не цеплялись за колеса.

На правой стороне кронштейн садится глубже, поэтому необходимо сделать шайбы толщиной примерно в сантиметр, чтобы установить все на один уровень.
Верхнее крепление представляет из себя пластину (по возможности потолще) и приваренные к ней два ушка с отверстием.

Делаем, накидываем колесо и смотрим в какое положение ставить. При установке верхнего кронштейна есть одна хитрость — если поднимаем точку крепления амортизатора повыше, то получается, что колесо вывешивается слабее при полностью растянутой подвеске. Соответственно появляется возможность занизить машину, при этом оставив амортизатор в пределах своего рабочего диапазона, т.е. ход у него приличный, но вывешивается оно как на -50 (как именно определяем по месту).

У меня оставались в запасах damp-50, я вывесил на них мост и сделал так, чтобы при полностью растянутых стандартных амортизаторах мост вывешивался примерно также.

Теперь по поводу того как сделать чтобы колеса не цепляли амортизатор.
Самое главное и основное — ваш мост должен стоять четко посередине кузова. Не важно как это будет — регулируемая панара, а-образный рычаг (об этом будет позже) или параллелограмм уатта.
Следующее — это нужны проставки. У меня на задней оси стоят 25 мм с каждой стороны, но при этом стоят 14 диски с вылетом -39 и 185 резине, ничего нигде не цепляет. В целом можно попробовать и меньше, но у меня такой возможности нет. А так, если посчитать, получается, что 13 дисков с вылетом -29 и 15 мм проставок хватит, предполагаю что даже двух классических блинчиков с каждой стороны должно хватить. Все зависит от того, на сколько близко вы сделаете верхнее крепление к кузову.

Перенос амортизатора ваз классика

vzr » 21 июл 2011, 22:51

Занижение, занижение…
С самого начала постройки своего авто, я задумывался как защитить узлы низкого автомобиля. Бросить классику на 2 см от рычагов дело не хитрое. Но блять. Вдумайтесь до рычагов!! Почти все обладатели низких жигулей хвастаются [s]перед телками[/s] друг перед другом расстоянием от земли до оси рычага(либо до края рычага) что я считаю просто вкорне неверно, даже глупо. Как всем известно ось нижнего рычага крепится к балке на два болта на 12. Вполне надежная конструкция. Но изучив множество материала по классике я узнал что эти заветные 2 болта вырывает с корнем даже у стокового автомобиля. На авто подготовленных к ралли отрыв переднего болта с кусочками балки вполне обычное явление.Я ужаснулся, что творят низкиеездоки с безопасностью и надежностью своего жигуленка. На эти и без того обиженные судьбой два болта идет нехилая нагрузка причем не равномерная а ударами. Прикиньте эпюрку моментов на оси во время сильного удара рычагом о приличную кочку даже на скорости 40 км.ч. Также весело наблюдать фотографии с мятыми углами рычагов, о правильной работе долговечности сайлент блоков можно забыть… Слово безопасность послано нахуй.

По моим прикидкам, чтобы избавится от подобных глупостей нужно всего лишь перенсти ось нижнего рычага вверх на пару сантиметров. После первых замеров было решено перенести на 40 мм, после детального изучения кострукции решили остановится на варианте 30мм вверх. Были изготовлены две переносные пластины





Как вы поняли 4 отверстия соотвественно для переноса и 5-ое центральное для усиления всей кострукции. На момент отдачи эскиза на производство я понял что проебался, не сделав в верхних отверстиях цековки для головки болта под запрессовку, но позже я понял что так будет даже крепче. Смысл в том что у нас есть два заветных торчаших болта на 12. Одеваем переносную пластину. И в местах дырок на пластине сверлим балку тем же диаметром что отверстия в пластине. Тут начинается самое страшное, нужно через маленькую дырку снизу балки засунуть 3 дополнительных болта на 12. и вставить в высверленные отверстия изнутри(кто хоть раз вытаскивал стандартные болты из балки, понял о чем речь) Это можно сделать с помощью проволоки(но ебатни оберетесь гарантирую). Дальше смотрим на лонжеронах есть торчащие края от штампа( или от чего они там …) Лучше предварительно подрезать их болгаркой. Можно и оставить, рычагом пристучится))) Но мы ведь делаем качество . После собираем данный узел. В итоге мы получили что плоскость балки теперь располагается ниже края рычага, что нам и требовалось. Теперь основные удары на себя будет брать балка, еще ни разу не видел чтоб балка погнулась или сломалась пополам. Есть и пара минусов. Если ставить пластины как я хочу то развала не избежать( не многим он нужен). Если ставить пластину не между рычагом и балкой а в последовательности пластина рычаг балка. То развал будет совсем незначительный, но зато по моим прикидкам увеличится нагрузка на нижние болты, что нам не сильно нужно, к тому же придется еще делать подкладку снизу из еще 2 осей от рычага(просто отпилить концы которые идут для сайлентов, оставив одну литую часть)

Зарание извиняюсь что без фото на самой повеске, как потеплеет всё поставлю и зафоткаю. Также есть эскиз накиданный за 10 минут. Руслан обещал сделать грамотный чертеж в каде, позже он тут появится( уже с исправленными косяками)

Жду дельных советов.

В будущем напишу как сделать выхлоп абсолютно не мешающий занижению и как сделать грамотную кастом защиту днища. Но это всё когда станет сухо и потеплеет.

Давно задумывался о амортизаторах.
При занижении они начинают работать на отбой и срок их работы уменшается, как и комфорт.

Первое что приходит в голову: Укоротить штоки.
Это нужен токарь грамотный, чтоб орезал и нарезал резьбу новую.
За неимением такового второй метод: Перенести нижнее крепление.
Варианты для переда:
1) Заменить шпильки в нижнем рычаге на болты, Стандартное крепление аморта и проставочки (допустим гайки шаровых)

2) Переваривать крепление аморта:


Варианты для зада:
1) Пластина для переноса крепления аморта вверх для заднеприводных ВАЗов(соответственно её поставить чтоб вниз)

Почему то у нас в магазинах оказалась дифицитом.
2) Пластина для переноса крепления аморта вверх для переднеприводных ВАЗов (соответственно её поставить чтоб вниз)
В народе называемый Кубиками.

В магазинах в свободной продаже. Но придется приваривать, так как плотно не держиться и гуляет.
Пока всё. Дополнения принимаются.

Тема со всеми обсуждениями на старом форуме – http://rightrides.do.am/forum/6-213

Re: Всё о безопасном занижении передней подвески (классика)

СанЫчЪ » 22 июл 2011, 03:24

Re: Всё о безопасном занижении передней подвески (классика)

stas_st » 29 июл 2011, 17:45

Замена передних амортизаторов на ВАЗ 2107

Подвеска современного транспортного средства характеризуется сложностью конструкции, которая включает множество элементов, образующих узлы ходовой части. Значимые составляющие подвески представлены в виде амортизаторов, пружин, кронштейнов, сайлентблоков, рычагов; также к ним относятся опорный подшипник и стойки. Стуки неприсущие подвеске, гул или шум с её стороны, скрежет, крен на поворотах – это все последствия неисправностей агрегата, которые требуют немедленной диагностики и их дальнейшего устранения. Может потребоваться замена передних амортизаторов ваз 2107 либо обновить опорный подшипник переднего амортизатора, которые отвечают за нормальную работу подвески.

  1. Диагностика
  2. Ход ремонтных работ
  3. На что стоит обратить внимание

Диагностика

В самом начале проводится проверка технического состояния:

  • Осматриваются шарниры рычагов, шаровые опоры, амортизаторы на ваз 2107 и пружин. Если видимые дефекты комплектующих элементов отсутствуют, производится отладка развал-схождения транспортного средства.
  • Затем проверяется опорный подшипник на наличие зазоров.
  • После проверяются сайлентблоки резинометаллического типа.
  • Диагностируются нижние шаровые опоры.
  • Проводится осмотр стабилизатора устойчивости поперечного направления. На нем не должно быть ни трещин, ни царапин, ни других повреждений механического происхождения. Не форматом считаются рассохшиеся втулки и поврежденные кронштейны.
  • Проверяется пара переднего амортизатора.
  • Изучается состояние передних пружин.

Ход ремонтных работ

Ремонтные работы зависят от технических условий, манипуляции по восстановлению качественной эксплуатации которых проводится следующим образом:

  • Опорно-поворотный подшипник подвергается регулировке или замене, если наблюдается появление стуков при раскачивании колеса.
  • Резинка шарниров сайлентблоков заменяется.
  • Опорно-поворотный подшипник смазывается, а сальник заменяется. Шаровые опоры характеризуются пластмассовыми вкладышами и наполняются смазкой. Если замер уровня показал значение большее 11 мм, замена шаровой опоры обязательна.
  • Обновление амортизаторов. Свидетельством исправных амортизаторов является возвращение кузова авто в исходное положение при резком надавливании сверху вниз на крыло. Его замена требуется, если возвращение вверх на исходное положение реализуется исключительно с помощью пружин. Неисправность одного агрегата подразумевает парную замену. Подобная замена актуальна и для механического типа, и для потерь масла.
  • Передние пружины подвергаются замене, если не выполняют функцию проседания, имеют различные механические повреждения. Им также характерна парная замена.

Амортизатор ВАЗ 2107

На что стоит обратить внимание

Рассмотрим опорный подшипник, который может выступить в качестве плохой поворачиваемости либо маневренности. Чтобы иметь представление, что представляет собой опорный подшипник и какова его роль, необходимо понять, как работают задние подвески. Как известно, задние стойки необходимы для гашения колебаний, исходящих от пружин при движении транспортного средства. Верхняя часть стойки закрепляется к кузову, а нижняя — в поворотном кулаке.

Принято считать, что опорный подшипник – это часть амортизатора, отвечающий за подвижное соединение стойки с кузовом автомобиля. Иными словами – это своего рода опора для стойки заднего амортизатора.

Точка скрепления стойки к кузову, в котором расположен опорный подшипник, подвержена большим осевым нагрузкам. Благодаря такому решению предотвращается неисправность более важных элементов. Поэтому проверка агрегата на наличие поломок и выполнение его замены через километраж, рекомендованный производителем — это ценная рекомендация автовладельцам.

Как заменить амортизаторы

Амортизатор представляет собой масляный, газовый или газомасляный насос, работающий в паре с пружиной в подвеске автомобиля. Основным предназначением амортизатора является гашение колебаний автомобиля от неровностей, то есть предотвращение раскачивания кузова. Со временем амортизатор изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом. Замена амортизаторов, как передних, так и задних, должна производиться своевременно, так как это влияет на устойчивость и управляемость автомобиля, а также, безопасность движения.

Важно различать и понимать, что стойка и амортизатор не являются одним и тем же. Стойка амортизатора удерживает вес автомобиля и в сборе, как правило, состоит из опорных чашек (неподвижная стойка) либо опорных подшипника и чашки (подвижная стойка), пружины и крепиться к ступице и кузову автомобиля. Амортизатор же, представляет собой цилиндр с движущимся внутри поршнем на штоке. В отличие от стойки, амортизатор крепиться сайлентблоками и подвергается нагрузке вдоль его оси.

Ниже будет рассмотрен процесс замены передних стоек и задних амортизаторов своими руками. Данная процедура не является трудновыполнимой и под силу даже автолюбителю с минимальным опытом. Выполнив работу, можно получить полезные практические знания об устройстве элементов подвески, а также сэкономить немалые средства на ремонте автомобиля.

Когда менять амортизаторы

Срок службы амортизаторов зависит от марки и модели, а также, от климатических, дорожных и эксплуатационных условий. Обычно, заводом-изготовителем не предусматривается нормативный пробег до замены стоек амортизатора. Рекомендуется проверять стойки раз в год или каждые 20 тыс. км. пробега и производить замену или ремонт, если амортизаторы утратили свои эксплуатационные свойства. А вообще, ресурса амортизаторов должно хватать на 50-60 тыс. км. пробега, но, в зависимости от условий работы, эти цифры могут быть как больше так и меньше.

Выполнить проверку можно с помощью специализированного оборудования на СТО или самостоятельно. Для самостоятельной проверки нужно сильно, но аккуратно (чтобы не погнуть) надавить на крыло автомобиля, чтобы кузов ушел вниз. Затем, резко отпустить руки, чтобы кузов поднялся вверх. Если кузов вернулся в исходную точку плавно без раскачиваний, то амортизаторы еще могут послужить, а если кузов начал качаться вверх и вниз, то это свидетельствует об неисправных амортизаторах.

Также, на необходимость замены или диагностики стойки амортизатора могут указывать следующие симптомы:

  • Следы подтеков на стойке
  • Посторонние звуки в подвеске при движении и при повороте (щелчки, стуки, скрежеты, скрипы)
  • Увеличение тормозного пути и ухудшение управляемости
  • Раскачивание автомобиля при движении
  • Коррозия опорной чашки или штока
  • Пробой подвески
  • Неравномерный износ покрышек
  • Повреждение корпуса и креплений амортизатора или штока.

Опасность несвоевременной замены амортизаторов

Обычно, амортизатор отказывает не сразу, а постепенно, со временем ухудшаются его демпфирующие свойства. Водитель не может почувствовать протекающие изменения и просто привыкает к неправильной работе подвески. Неисправности в работе амортизатора становятся заметны тогда, когда автомобиль начинает раскачивается на кочках и приходится прикладывать дополнительные усилия, чтобы сохранить контроль над машиной. Также, при выходе из строя амортизатора может появиться визг покрышек и периодическое включение системы АБС, что в дальнейшем, может привести к неравномерному износу шин и других деталей подвески.

Неисправность стойки атомизатора негативно сказывается на сцеплении с дорогой, особенно на неровной дороге, например, когда из-за поломки колесо какое-то время не соприкасается с дорожным покрытием после наезда на кочку. Посчитано, что нерабочая стойка амортизатора среднестатистического автомобиля может увеличить тормозной путь на 5-10 метров при скорости в 90 км/ч. Также, увеличивается начало появления эффекта аквапланирования на мокрой дороге, примерно на 10-15 км/ч. Все это сильно уменьшает безопасность движения и увеличивает риск попадания в ДТП.

Нерабочий амортизатор также может повлиять на работу электронных систем автомобиля, таких как: ABS, ESP и др. Данные системы рассчитаны на работу подвески с заводскими настройками, поэтому выход из строя амортизатора может способствовать некорректному отклику электронного блока управления на сложившиеся дорожную ситуацию. Все это может привести к увеличению тормозного пути и ухудшению управляемости.

Инструменты

Чтобы произвести замену амортизаторов, потребуются следующие инструменты:

  • Домкрат
  • Баллонный ключ или аналог, чтобы снять колесо
  • Противооткатные устройства
  • Набор гаечных ключей и отверток
  • Молоток
    Стяжки для пружин
  • WD-40 будет не лишним, так как могут возникнуть трудности с откручиванием болтов и гаек
  • Новая стойка или амортизатор, отбойники и пыльники (может потребоваться новые пружина и опорный подшипник).

Замена передних стоек амортизаторов

На многих автомобилях процесс замены передних амортизаторов идентичен, но лучше заглянуть в инструкцию или руководство по ремонту и эксплуатации конкретного авто, чтобы лучше узнать особенности устройства данной модели. Ведь если неправильно поменять стойку амортизатора, то это приведет к очень быстрому выходу из строя новой детали. Порядок работы:

Снятие стойки

  • Открыть капот и найти болты крепления верхней опоры стойки к «стакану». Обычно стойка крепится 3-мя или 2-мя шпильками к опоре, расположенной в районе стыка лобового стекла и крыла автомобиля. Если что-то мешает доступу к верхней опоре, то необходимо открутить и снять эти элементы
  • Если на верхней опоре имеется заглушка — необходимо снять ее. Затем, надо немного открутить гайку посередине, которая крепит шток стойки с опорным подшипником. В некоторых случаях, это лучше выполнить на неснятой стойке, так как потом это будет сделать гораздо тяжелее, так как шток будет прокручиваться
  • Сорвать гайки (болты) крепления колеса и приподнять машину с помощью домкрата или подъемника. Если используется домкрат, то необходимо поставить автомобиль на ручник и положить под задние колеса противооткатные устройства, а под машину подставку или опору
  • Снять колесо и смочить болты крепления стойки с поворотным кулаком WD-40, чтобы было проще откручивать гайки в дальнейшем. Если к стойке прикреплены тормозной шланг, провод датчика ABS и тяга стабилизатора, то их необходимо демонтировать
  • Открутить гайки (обычно 2) с болтов крепления картриджа стойки с поворотным кулаком. Демонтировать болты и убедиться, что стойку ничего не держит снизу
    Открутить гайки со шпилек в верхней части стойки, которые крепят верхнюю опору стойки к «стакану». Извлечь стойку.

На этом процесс снятия стойки окончен. Если имеется новая стойка в сборе, то можно сразу приступить к ее установке. Но если таковой нет, то придется разобрать старую и заменить изношенные детали. Также, надо внимательно осмотреть и при необходимости заменить другие детали подвески.

Разбор и сборка стойки

  • Сжать стяжками пружину и открутить гайку со штока стойки, которая ранее была ослаблена
  • Снять верхнюю опору и пружину (будьте предельно аккуратны, пружина может сорваться и причинить неприятности)
  • Осмотреть состояние отбойника и пыльника, но лучше заменить их на новые. Также, надо проверить состояние опорного подшипника и пружины на необходимость замены
  • Если производитель новой стойки амортизатора рекомендует прокачивать деталь перед установкой, то необходимо выполнить данную процедуру
  • Собрать стойку в обратном порядке: установить резиновые прокладки под пружину, поставить пружину на посадочное место, надеть пыльник и отбойник, установить верхнюю опору с подшипником
  • Прикрутить гайку на шток стойки и затянуть. Снять стяжки с пружины.

Теперь стойка готова к установке на свое место.

Установка стойки

  • Вставить шпильки верхней опоры стойки в предназначенные для них отверстия в «стакане» и прикрутить гайки
  • Прикрепить стойку снизу к поворотному кулаку с помощью болтов и гаек, и протянуть их
  • Прикрепить на место тормозной шланг, провод датчика ABS и тягу стабилизатора
  • Прикрутить колесо и опустить машину
  • Хорошо протянуть гайки крепления колеса, штока и шпилек, крепящих верхнюю часть стойки к кузову автомобиля.

На этом процесс замены передних стоек амортизаторов своими руками закончен. Если после проведенных процедур машину начало тянуть в сторону, начался неравномерный износ резины или были заменены тяги стабилизатора, то необходимо выполнить развал-схождение колес.

Замена задних амортизаторов

В большинстве автомобилей задний амортизатор установлен отдельно от пружины, поэтому процедура замены будет несколько проще, чем замена стойки. Если же сзади установлена стойка, вместе с пружиной и амортизатором, то необходимо открутить верхнее и нижнее крепление, при необходимости разобрать стойку, используя стяжки, и установить новую на место. Для замены заднего амортизатора необходимо:

  • Приподнять заднюю часть автомобиля, так, чтобы колесо немного оторвалось от земли и сорвать гайки крепления амортизатора снизу и сверху, желательно побрызгав перед этим WD-40. Если используется домкрат, то необходимо обездвижить машину противооткатными устройствами спереди
  • Открутить гайки и вытащить болты, крепящие амортизатор. Если мешает колесо, то необходимо демонтировать его. Отсоединить от тормозного шланга и провода датчика ABS (если прикреплены) амортизатор и вытащить его
  • Взять новый амортизатор и если требуется — прокачать его
  • Установить на место старого новый амортизатор, пыльник и отбойник
  • Прикрепить амортизатор болтами и гайками, и затянуть их
  • Опустить автомобиль.

Если при замене заднего амортизатора были замечены повреждения других деталей подвески, то необходимо устранить неисправности. Если была произведена замена задних стоек в сборе или нарушен угол наклона колес, то необходимо выполнить сход-развал.

Прокачка амортизаторов

Часто, при транспортировке и хранении во внутреннюю камеру двухтрубного амортизатора попадает воздух или газ, что ведет к неправильной работе стойки. Если не удалить воздух перед установкой детали, то, в дальнейшем, это приведет выходу поршневой системы амортизатора, и в скором потребуется замена новой стойки. Также, прокачка стойки позволяет выявить неполадки в работе механизма и обнаружить заклинивание клапанов. Чтобы правильно прокачать амортизатор перед установкой, необходимо выполнить ряд действий:

  1. Поставить амортизатор вертикально, штоком вниз, уперев в твердую поверхность
  2. Плавно сжать амортизатор и задержать на несколько секунд
  3. Перевернуть амортизатор штоком вверх и подождать несколько секунд
  4. После, плавно вытянуть шток насколько это возможно
  5. Повторить данные процедуры 5-6 раз.

Завершив прокачку, важно не переворачивать амортизатор и не класть на бок до установки на автомобиль. Хороший рабочий амортизатор, как правило, легко сжимается и тяжело разжимается. В отличие от масляного амортизатора, в газомасляном шток будет выходить сам после сжатия под действием давящего газа.

В заключение

Как видите, заменить амортизаторы своими руками не так уж и сложно. Данную процедуру можно проделать самостоятельно в домашних условиях. Главное помните, амортизаторы необходимо менять попарно на одной оси. Меняйте или ремонтируйте амортизаторы вовремя — это не только комфорт, но и безопасность на дороге!

Пошаговая инструкция замены передних амортизаторов

Удобство и комфорт во время езды на авто обеспечиваются исправной работой амортизаторов. Она является также гарантией безопасности. Неисправность подвески значительно ускоряет износ рулевого управления. В таком случае подвеска нуждается в незамедлительном ремонте и замене запчастей, которые вышли из строя.

Заменить амортизаторы самостоятельно способен любой автомобилист, имеющий кое-какой опыт самостоятельного ремонта своего авто. В этом случае удастся сэкономить на визите в СТО. Понадобятся только желание, время и умение обращаться с простыми инструментами. Что для этого необходимо знать и как выполняется замена амортизаторов самостоятельно — рассмотрим далее.

Какие инструменты нужны

  • Набор гаечных ключей.
  • Домкрат.
  • Балонный ключ.
  • Прибор для снятия пружин подвески.
  • Комплект отвёрток.
  • Стопоры для колёс (исключают снятие машины с домкрата).

Список неисправностей, при которых амортизаторы требуют замены:

Подтекание масла из амортизатора.

Следы ржавчины на опорах амортизаторов. Есть риск отрыва тарелки пружины при передвижении авто.

Ржавчина на поршневом штоке. Есть риск поломки сальника и утечки масла.

Искривление корпуса амортизатора. Вероятно блокирование поршня или замедление движения его.

Стук во время поворотов — говорит о снижении стойкости авто.

Необходимо тщательно осмотреть авто, чтобы решить, что следует предпринять — самостоятельно отремонтировать амортизационные стойки или заменить амортизаторы. Но всегда следует учитывать, что после ремонта либо замены необходимо прокачать амортизаторы.

Когда выполняется замена обеих пар амортизаторов, следует взять из набора гаечные ключи, которые подходят по параметрам к Вашему авто. Также нужны домкрат и козлы. Часто вместо них используют колёса, однако для собственной безопасности следует использовать именно козлы. Ведь риск получения травмы во время выполнения ремонта довольно высок. Следует беречь себя.

Снятие и монтаж амортизаторов выполняются попарно. Наносить на стойку насечки для сохранения настроек развал-схождения недопустимо. Это ничего не даст. После завершения ремонта следует приехать на СТО, чтобы сделать развал-схождение.

Как заменить передний амортизатор

Чтобы заменить передний амортизатор, следует выполнить такую последовательность действий:

  1. Вывесить колесо, которое предназначено для ремонта, установить упоры. Открутить 2 болта, которыми амортизационная стойка соединяется с поворотным кулаком. Рулевой наконечник отсоединяется при помощи съёмника, может применяться монтировка.
  2. Если автомобиль переднеприводный, отсоединить шланг системы тормозов, открутить гайки, которыми прикреплена верхняя амортизационная подушка.
  3. Извлечь из арки амортизационную стойку.
  4. Сделать стяжку пружины, пока не освободится опорная чашка.
  5. Открутить центральную гайку амортизатора, снять пылезащитник и стойку амортизатора с пружиной, а также отбойник.
  6. Осмотреть стойки амортизаторов и принять решение: или выполнить текущий ремонт, или заменить амортизаторы. Путём замены сальников либо долива жидкости можно лишь отсрочить момент, когда замена амортизаторов будет абсолютно необходимой. Амортизаторы устанавливают после ремонта либо замены, порядок установки — обратный.
0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector