Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как поменять сцепление ВАЗ 2109

Как поменять сцепление ВАЗ 2109

  1. Последовательность замены
  2. Как снять КПП
  3. Дополнительные рекомендации
  4. Видео

Автомобиль BAЗ 2109 — замечательная машина, которая прославилась своим высоким уровнем ремонтопригодности, а также доступностью в продаже огромного количества запчастей и деталей. Если в машине произошла поломка, и все подозрения указывают на неисправное сцепление, значит, нужно произвести его замену.

Процедура замены сцепления ВАЗ 2109 не является сложной, но требует много времени, поскольку придется снимать всю коробку передач. Коробка передач снимается вместе с предлогами, поэтому даже не придется сливать масло. КПП — очень тяжелый агрегат, к которому нужно приложить значительные усилия, поэтому лучше такую работу выполнять не одному.

Последовательность замены

Снимаем кожух

  1. Снять КПП.
  2. Оправку или какой-либо старый вал вставить в oтвepcтиe диcкa (нaжимнoгo). Нужно действовать очень осторожно, чтобы ведомый диск не выпал из кожуха.
  3. С помощью отвертки заблокировать маховик и снять крепления кожуха (6 болтов).
  4. Вместе с ведомым диском снять кожух.

Осматриваем ведомый диск

Внимательно осмотреть ведомый диск и все его элементы. Самое главное, чтобы на них не было трещин. Проверить изношенность фрикционных накладок. Ведомый диск нужно заменить в тех случаях, если:

  • очень слабое заклепочное соединение;
  • выявлено масло на поверхности фрикционных накладок;
  • глубина головки заклепок менее 0,2 мм;
  • демпферные пружины диска сломанные.

В конце нужно осмотреть нажимной диск и маховик. Они должны быть без забоин, задиров, глубоких рисок, серьезных следов перегрева и износа.

Заклепочные соединения нажимного диска не должны быть ослабленными. Если есть подозрения на один из этих дефектов, то нужно поменять маховик или нажимной диск соответственно.

Проверка всех деталей сцепления производится только с той целью, если есть намерение менять какую-то конкретную часть. В большинстве случаев меняется целый комплект.

В обратном порядке сцепление собирается и ставится на место.

Как снять КПП

Демонтируем коробку передач

Шаг 1 — центральные гайки гранат нужно открутить.

Шаг 2 — с помощью домкрата поднять переднюю часть автомобиля, снять крепления и извлечь привод.

Шаг 3 — с помощью домкрата поднять мотор и отсоединить от него тросик сцепления, коробку и подушки.

Шаг 4 — вместе с соседом или другом снять коробку передач. Самому это сделать практически невозможно, поскольку она очень тяжелая.

Дополнительные рекомендации

При замене сцепления нужно внимательно относиться к мотору, чтобы он не упал. Лучше его надежно закрепить. В качестве крепления можно воспользоваться траверсой. При ее отсутствии подойдут старые ремни, прочная веревка или доска.

И самое главное, выполняя ремонт машин – не важно, какой части – нужно быть очень осторожным, соблюдать рекомендации и меры предосторожности.

Видео

Когда нужно менять сцепление:

И сам процесс замены:

Замена выжимного подшипника ваз 2109 своими руками

Ваз 2109: замена выжимного подшипника своими силами Ваз 2109: замена выжимного подшипника своими силами Как известно, на Ваз 2109 замена выжимного

  1. Симптомы неисправности
  2. Последствия износа
  3. Общие сведения о сцеплении
  4. Необходимые запчасти
  5. Признаки неисправного сцепления
  6. Устройство сцепления ВАЗ 2107-2101
  7. Необходимые для ремонта инструменты
  8. Замена сцепления
  9. Замена
  10. Демонтаж КПП
  11. Замена ВП
  12. Видео «Замена выжимного подшипника ВАЗ 2109»
  13. Регулировка сцепления «шестёрки»
  14. Регулировка педали сцепления
  15. Регулировка штока рабочего цилиндра
  16. Замена сцепления ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

  • Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
  • Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
  • Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
  • Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Общие сведения о сцеплении

Выжимной подшипник Ваз 2109

На автомобиле Ваз 2109 используется однодисковое сцепление, имеющее центральную нажимную пружину. Само сцепление, вернее его кожух, крепится к маховику болтами и с нажимным диском соприкасается посредством упругих пластин.

Примечание. Чтобы сцепление прослужило долго, рекомендуется не держать ногу долго на педали. Эту вредную привычку автомобилисты приобретают в процессе обучения вождению из-за страха неуспевания выключения сцепления во время остановки транспортного средства.

Необходимые запчасти

Для установки сцепления ВАЗ 2109 вам потребуется новый узел. Лучше брать модели, рекомендованные производителем машины с артикулами 2109-1601000, 801122, 2108-1601085, FR 761. Цена комплекта зависит от производителя и продавца, варьируется в пределах от 2300 до 3600 рублей.

Признаки неисправного сцепления

Сигнализируют о неисправности сцепления или его привода:

  • затрудненное включение передач;
  • большое усилие, требуемое для выжима педали;
  • пробуксовывание муфты. Выражается в том, что при увеличении оборотов двигателя скорость не возрастает;
  • выжим педали сопровождается шумом со стороны коробки;
  • трогание с места сопровождается сильной тряской автомобиля.

Обрыв наконечника троса сцепления предугадать нельзя, но, в крайнем случае, можно тронуться с места просто запустив стартером мотор при включенной первой передаче, а переключаться со скорости на скорость можно и не выключая муфту.

Устройство сцепления ВАЗ 2107-2101

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками без знания процесса работы и конструкции данного агрегата практически невозможна, в силу его конструктивного устройства. Данный агрегат является важнейшей частью по передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, что, соответственно, и позволяет автомобилю передвигаться. Деталь разработана очень давно и за время производства данной модели не претерпевала кардинальных изменений. Поэтому вне зависимости от года производства машины устанавливается единый стандартный образец агрегата.

Необходимые для ремонта инструменты

Для замены корзины сцепления ВАЗ 2109 вам нужно приготовить такие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат.

Ремонт своими руками вполне целесообразен, поскольку цена замены сцепления ВАЗ 2109 на 3 марта 2019 года в среднем в автосервисах составляет 3,2 тысячи рублей.

На заметку! В автосервисе работы выполнят за полтора-два часа, поскольку в СТО есть подъемники и эстакады. Самая сложная часть работ – это разборка и сборка, замены деталей и самого узла занимают не более получаса. При самостоятельных работах в гараже на демонтаж и монтаж вы можете потратить один или несколько дней.

Но самостоятельный ремонт вполне доступен даже без помощника, и без полного снятия КПП. Принцип ремонта и последовательность выполнения работ идентичны для моделей 2108-2115, поэтому предлагаем посмотреть, как выполняется такой демонтаж на ВАЗ 2114:

Замена сцепления

Когда устанавливается новая система, мероприятия проводятся в строго определённой последовательности:

  • демонтаж элементов в салоне — удаляется ручка коробки, центральная консоль, отсоединяются провода, термоизоляция, воздуховод и пистоны. Разбирается пластина, откручивается крышка и ликвидируется механизм переключения;
  • демонтаж компонентов под кузовом машины – отсоединяются крепления цилиндра, откручивается кардан, крепления глушителя и раздаточного механизма с картером;
  • устранение поперечины с раздаточной коробкой;
  • осуществляется дефектовка и замена комплекта или отдельных элементов. В частности проводится замена диска сцепления.

Позвоните менеджеру нашей компании у которого вы сможете узнать ориентировочную цену на замену сцепления и оформить заказ, указав время прибытия. Наши специалисты оперативно проведут замену сцепления в Красноярске на любом автомобиле.

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Самой главной сложностью в замене ВП является необходимость демонтажа коробки переключения передач. Без этого мероприятия заменить компонент не получится.

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

  • Набор гаечных ключей;
  • Домкрат;
  • Несколько прочных кирпичей;
  • Новый выжимной подшипник;
  • Набор отверток;
  • Тара для слива трансмиссионной жидкости;
  • Держатель сцепления;
  • Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

  1. Снятие коробки передач.
  2. Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

  1. Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
  2. Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
  3. Отключите провод массы от картера сцепления.
  4. Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
  5. Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
  6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
  7. Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
  8. Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
  9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
  10. Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
  11. Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
  12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
  13. Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
  14. Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
  15. Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
  16. Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

  1. Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
  2. Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
  3. Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
  4. На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
  5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
  6. Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
  7. Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
  8. Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
  9. Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
  10. В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Процесс демонтажа и замены

Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.

Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста

Видео «Замена выжимного подшипника ВАЗ 2109»

В этом видео автор показывает, как происходит процесс замены выжимного подшипника в автомобиле ВАЗ 2109.

Регулировка сцепления «шестёрки»

Процедура осуществляется на смотровой яме при помощи следующих инструментов и материалов:

  • рожковые ключи на 8, 10, 13 и 17;
  • мерная линейка;
  • пассатижи;
  • клещи;
  • WD-40.

Регулировка педали сцепления

Регулировка педали сводится к установке правильного свободного хода, который должен составлять 0,5–2 мм. Операцию проводят из салона транспортного средства путём подгонки необходимой высоты ограничителя педали. Мероприятие состоит из следующих шагов:

  1. Рожковым ключом на 17 ослабляем гайку ограничителя, а другим такой же размерности прокручиваем сам ограничитель, выставляя необходимую длину. Свободный ход регулируется изменением длины ограничителя педали двумя ключами на 17
  2. Величину свободного хода контролируем при помощи рулетки или линейки. Свободный ход педали измеряется с помощью линейки
  3. По окончании процедуры затягиваем контргайку.

Регулировка штока рабочего цилиндра

Свободный ход штока вилки определяется расстоянием между пятой диафрагменной пружины корзины и выжимным подшипником. Для регулировки автомобиль устанавливается на смотровую яму, после чего выполняются следующие действия:

  1. Плоскогубцами стягиваем возвратную пружину. Концы возвратной пружины вилки сцепления удобно снять с помощью пассатижей
  2. Линейкой замеряем свободный ход вилки, который должен быть в пределах 4–5 мм. Если значения отличаются, регулируем их путём изменения длины штока вилки. Свободный ход вилки сцепления должен составлять 4–5 мм
  3. Ключом на 13 откручиваем контргайку, а ключом на 17 удерживаем регулировочную гайку. Регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (а), а контргайка ослабляется ключом на 13 (б)
  4. Фиксируем шток от проворачивания специальными клещами и путём вращения регулировочной гайки добиваемся необходимого свободного хода штока. При зафиксированном клещами (б) штоке, ключом на 17 (а) вращается регулировочная гайка
  5. Выставив необходимые значения, заворачиваем контргайку. После регулировки при затягивании контргайки ключом на 13 (в), регулировочная гайка удерживается ключом на 17 (б), а лыски штока — клещами (а)

Замена сцепления на ваз-2109

Сцепление ВАЗ-2109, как и у большей части иномарок, однодисковое, сухое, с центральной нажимной пружиной. Кожух сцепления крепится к маховику 6-ю болтами, а с нажимным диском соединяется 3-мя парами упругих пластин. Такая упругая связь обеспечивает передачу крутящего момента от кожуха сцепления на нажимной диск, и осевое перемещение нажимного диска в кожухе при выключении сцепления. К тому же, соединительные пластины за счет собственной упругости отводят нажимной диск от ведомого диска при выключении сцепления. Ведомый диск в сборе с демпфером расположен на шлицах первичного вала коробки передач.

Привод выключения сцепления механический с пружинным усилителем (сервомеханизмом). Педали сцепления и тормоза подвешены на общей оси к кронштейну. К педали сцепления приварен рычаг усилителя, который шарнирно соединяется с толкателем. Конец толкателя закреплен скобой. На итоге толкателя м/у опорной опорой и шайбой поставлена сперва сжатая пружина. Опора упирается в гнездо кронштейна, приваренного к кронштейну педалей. Верхняя часть педали соединяется с серьгой троса привода сцепления. Нижний наконечник оболочки троса зажат в гнезде кронштейна 2-мя регулировочными гайками с шайбами. На нижнем итоге троса крепится поводок, который пальцем соединяется с рычагом вилки выключения сцепления. Нижний конец троса закрыт чехлом. Верхний наконечник оболочки троса расположен в резиновом буфере, который торцом упирается в гнездо передка кузова.

Для снижения уровня шума в автомобиле в приводе сцепления применяются резиновые детали, не допускающие вибрации. В то же время они обеспечивают эластичность привода сцепления. Потому по усилию на педали порой непросто уловить конец ее свободного хода.
Из-за этого свободный ход проверяйте на рычаге вилки выключения сцепления.

Снятие сцепления и его привода

Сперва снимите коробку передач. После открутите болты крепления кожуха (корзинки) сцепления к маховику и снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом высвобождается ведомый диск сцепления.

Для снятия привода выключения сцепления ослабьте регулировочные гайки и выньте нижнюю часть троса из гнезда кронштейна крепления оболочки троса. После отсоедините поводок от рычага вилки выключения сцепления. Снимите с педали серьгу троса. Выньте трос в сборе с буфером из щита передка кузова.

Для снятия педали сцепления зафиксируйте пружину на толкателе шплинтом или проволокой поперечником 2 миллиметра, установив их в отверстие толкателя под опорой. Для поиска отверстия в нужном положении поверните педаль сцепления на оси. После снимите оттяжную пружину педали тормоза и ось педалей, вынув сперва скобу из канавки оси педалей. Снимите педаль сцепления в сборе с пружинным усилителем.

При потребности замены вилки выключения сцепления выпрессуйте наружную втулку из картера сцепления, выньте вилку, после установите новую вилку и запрессуйте втулку, сперва заложив в нее смазку. Проверка технического состояния и контроль сцепления

Проверьте состояние ведомого диска. Фрикционные накладки замените новыми при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния м/у заклепкой и служебной поверхностью до 0,2 миллиметра, и при неравномерном износе и односторонних задирах. При ремонте ведомого диска (замене накладок) нужно применять приспособление для замены фрикционных накладок ведомого диска. Торцовое биение служебной поверхности фрикционных накладок не должно превышать 0,5 миллиметра. Если оно более, то диск выправьте, используя ключ для правки ведомого диска, или замените новым.

Для проверки состояния ведущей части сцепления установите кожух сцепления в сборе с нажимным диском на приспособление с промежуточным кольцом толщиной 8,3 миллиметра. Это приспособление имитирует маховик с ведомым диском. Закрепив кожух сцепления, выполните 3 хода выключения, прикладывая на лепестки нажимной пружины нагрузку не более 137,8 кгс, и замерьте величину отхода нажимного диска. Ходу выключения (7+0,1) мм концов лепестков должен соответствовать ход диска не меньше 1,4 миллиметра.

Замерьте расстояние от основания приспособления до плоскости концов лепестков пружины. Оно должно быть 32,6-34,6 миллиметра для нового сцепления. В ходе работы сцепления за счет износа дисков сцепления этот размер растет. Если он достигнет 43 миллиметра или перемещение нажимного диска будет менее 1,4 миллиметра, замените кожух сцепления в сборе с нажимным диском.

Проверьте упругость пружин. Оттяжная пружина вилки выключения сцепления обязана иметь длину: 102 миллиметра под усилием 23,5+2,4 кгс; 91 миллиметр под усилием 12,3+1,2 кгс; 81 миллиметр в свободном состоянии.
Длина пружины усилителя привода выключения сцепления обязана быть 30,6 миллиметра под усилием 54,9+0,6 кгс; 44 миллиметра под усилием (31,5+0,7) кгс; 62 миллиметра в свободном состоянии.

Проверьте состояние троса. В первую очередь убедитесь в прочном креплении наконечников троса, поводка и серьги, и в том, что трос свободно перемещается внутри оболочки. Проверьте состояние оболочки троса, резиновых буферов и втулок, защитного чехла, серьги и поводка. При повреждении троса и иных его элементов, при ослаблении наконечников замените трос новым.

Установка сцепления и его привода

Ведется в последовательности, обратной снятию. При этом: проверьте состояние шлицев на ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, шлицы очистите и смажьте тонким слоем молибденовой (синей) смазки; установите сцепление, расположив ведомый диск выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска и перед затягиванием крепежных винтов корзинки сцепления к маховику отцентрируйте положение диска в корзинке сравнительно маховика, вставив в шлицевое отверстие оправку, имитирующую конец первичного вала коробки передач; смажьте втулки педалей и места соединения пружинного усилителя с педалью и кронштейном консистентной смазкой.

Пружинный усилитель привода сцепления разбирайте и собирайте лишь при потребности в приспособлении для сборки пружинного механизма (сервомеханизма). При сборке смажьте толкатель в отверстии опоры и втулку толкателя смазкой. После установки педали сцепления на железный конь требуется удалить технологический шплинт, фиксирующий пружину усилителя на толкателе.
Регулировка свободного хода рычага вилки выключения сцепления

Свободный ход на рычаге в исходном положении привода должен составлять 3,5-4,0 миллиметра. Его регулируйте гайками, изменяя положение нижней ветви троса сравнительно кронштейна.

Порядок регулировки следующий. Ослабьте гайки и установите щуп Ж1,5 миллиметра в окно поводка троса так, чтоб он расположился м/у кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. После затяните гайки до ликвидации зазоров в приводе выключения сцепления. Вынув щуп, проверьте величину свободного хода рычага вилки выключения сцепления.

Ремонт сцепления на ВАЗ 2109

Принцип работы механизма трансмиссии в том, что при отпущенной педали, ведомый диск плотно зажат пружинами между нажимным и маховиком. Это приводит к передаче крутящего момента на валы КПП и ведущие колеса. После нажатия педали, вилка сцепления поворачивается и оказывает давление на рычаги, оттягивающие нажимной диск. Это обеспечивает отсоединение ведомого диска и прекращение передачи крутящего момента. Между нажимным диском и кожухом устанавливаются упругие пластины. Привод механизма тросовый, нижний наконечник которого закрепляется гайками на картере. Исправная работа сцепления обеспечивает плавный ход автомобиля, легкое переключение передачи. При правильной эксплуатации, периодичной регулировке, механизм надежно прослужит несколько лет, не требуя замены или ремонта. Однако, после прохождения 100 тысяч километров и более, сцепление подлежит замене.

Сервисная компания KraftTech предоставляет услуги диагностики, ремонта и замены сцепление на автомобили отечественного и западного производства, независимо от года выпуска, марки, объема двигателя, пробега, пр. В работе используем качественные сертифицированные комплектующие и узлы, соответствующие международным стандартам. Для оформления заказа, позвоните по указанному телефону или оставьте заявку на сайте, и мы вам перезвоним. Цена замены сцепления на ВАЗ 2109 предварительно согласовывается с заказчиком и остается неизменной до полного оказания услуги.

Типовые неисправности

Среди распространенных неполадок:

  • сцепление ведет. Полное выжимание педали не обеспечивает отсоединение вала от КПП. Нажимной подшипник слабо давит на демпферную пружину, и маховик продолжает передавать крутящий момент валу. Это вызвано неправильной регулировкой троса или деформацией ведущего диска;
  • пробуксовка. Крутящий момент передается на ведущие колеса частично, контактные поверхности проскальзывают. Количество оборотов растет, а скорость не увеличивается. Проявляется при движении автомобиля на подъем. Возникает из-за неправильной регулировки привода, заедания троса, износа ведомого диска;
  • посторонний шум при переключении передачи. Появление звуков свидетельствует о неисправности выжимного подшипника. Если вовремя не устранить поломку, корзина сцепления быстро выйдет из строя.

Механики компании KraftTech выполнят диагностику и устранят поломку в течение нескольких часов.

Прайс лист на замену сцепления для Ваз 2109

Марка автомобиляЦена замены сцепления, руб
Ваз 2109от 3900 рублей
ПодробнееРаботы
Снятие/установка КППот 3900 рублей
Снятие/установка подрамникаот 3000 рублей
Снятие/установка маховика ДВСот 500 рублей
Замена опорного подшипникаот 300 рублей
Замена масла в КППот 400 рублей
Замена карданного валаот 1000 рублей
Прокачка сцепленияот 300 рублей
Замена кулисыот 1000 рублей
Замена сальника хвостовикаот 1000 рублей
Замена главного цилиндра сцепленияот 500 рублей
Замена рабочего цилиндра сцепленияот 700 рублей
Замена подвесного подшипникаот 900 рублей
Замена опоры КППот 800 рублей
Замена сальника первичного валаот 500 рублей
Диагностика сцепленияБЕСПЛАТНО
Замена троса управления КППот 900 рублей
Замена троса сцепленияот 800 рублей
Обслуживание кулисыот 700 рублей
Регулировка троса сцепленияот 300 рублей
Замена вилки сцепленияот 100 рублей

* — ориентировочные цены на ремонт сцепления.

Находится наш автосервис в ЮАО,
Адрес: г. Москва, Днепропетровский проезд д.7
ближайшая станция метро к нашему автосервису Южная
Записаться по телефону: +7 (499) 400-21-55

Замена сцепления на ваз 2109

Автомобиль ВАЗ 2109 – это популярная модель транспортного средства, разработанная еще во времена СССР. Авто с кузовом типа хэтчбек выпускалось на Волжском автомобильном заводе в период с 1987 по 2004 года. В народе машина получила название «девятка», что связано с последней цифрой в обозначении самой модели.

Стоит отметить, что автомобили ВАЗ 2109 высоко ценятся среди отечественных автомобилистов, так как обладают всеми преимуществами доступного и практичного в использовании авто. Но в процессе эксплуатации у таких машин могут возникать различные поломки и неисправности, связанные в том числе и с неправильной работой сцепления. В отдельных случаях такая система может быть отремонтирована, а в других единственным выходом станет ее полная замена.

Специалисты автомобильного сервиса «GREK» всегда готовы помочь вам восстановить работоспособность транспортного средства и провести работы, основной целью которых является ремонт или замена сцепления на ВАЗ 2109. Наши клиенты могут рассчитывать на высококлассный уровень сервиса и получение официальной гарантии. Кроме того, мы представляем эксклюзивные комплектующие для отечественных авто от ведущего производителя из Турции.

Как определить наличие проблем со сцеплением: что происходит с автомобилем?

Неполное выключение

Многие опытные автомобилисты могут быстро определить наличие существенной проблемы, когда сцепление начинает «вести». Происходит это из-за его неполного включения, в то время как основным признаком может стать появление хрустящего шума в тот момент, когда водитель включает передачу, но автомобиль еще не сдвинулся с места.

Чаще всего причиной такой неисправности является деформация различных конструкционных элементов сцепления, к примеру, ведомого диска или выжимных рычагов. Также возможным фактором может стать чрезмерное увеличение свободного хода педали сцепления.

Неполное включение

При неполном включении сцепления водитель может ощущать его так называемую пробуксовку. Суть этой проблемы заключается в том, что диски сцепления начинают проскальзывать относительно друг друга в тот момент, когда педаль полностью отпущена.

Если этот процесс продолжается в течение длительного времени, то это приводит к нарушениям температурного режима эксплуатации дисков, что в дальнейшем становится причиной их деформации и повреждения. Кроме того, при неполном включении сцепления страдает и чугунный маховик, а также фрикционные накладки.

Определить наличие подобной поломки можно при использовании высших передач, когда машина не набирает скорость даже несмотря на то, что заметно увеличивается количество оборот двигателя. Со временем если такую неисправность оставить без должного внимания, то уже через некоторое время ситуация будет ухудшаться и транспортное средство не будет трогаться с места уже даже на первой передачи. Кроме того, в некоторых случаях внутри автомобиля может появляться заметный запах гари, возникающий при чрезмерно сильном нагреве и разрушении фрикционных накладок.

Ремонт замены сцепления ВАЗ 2109 в этом случае следует начинать с диагностики, которая позволит определить точную причину поломки. В некоторых случаях может потребоваться восстановление свободного хода педали (если его недостаточно), а в других – замена отдельных комплектующих системы, включая фрикционные накладки и ведомый диск.

Резкое движение машины в момент включения сцепления

Характерным симптомом неисправности системы сцепления является ситуация, когда автомобиль начинает двигаться с места достаточно резко (даже если водитель отпускает педаль максимально плавно и спокойно). Подобная проблема чаще всего возникает при механическом повреждении и сильном износе отдельных элементов сцепления, включая демпферные пружины, фрикционные накладки и ведомый диск.

Стоит отметить и другие распространенные признаки, которые могут указывать на наличие необходимости в ремонте или замене сцепления в ВАЗ 2109. Например, когда педаль проваливается, не возвращаясь при этом на свое первоначальное положение. Кроме того, могут встречаться проблемы, связанные с возникновением посторонних шумов, возникающих в процессе работы системы сцепления.

Преимущества ремонта сцепления в автосервисе «GREK»?

К основным достоинствам нашей компании можно отнести:

Огромный профессиональный опыт. Работая в сфере автомобильного сервиса и занимаясь ремонтом систем сцепления в отечественных машинах уже более 10-ти лет, мы обрели потрясающий опыт и знания, которые позволяют нам делать нашу работу максимально качественно.
Лучшие комплектующие. Наши специалисты проводят ремонт и замену поврежденных деталей с использованием фирменных комплектующих марки KRAFT-TECH из Турции. Мы являемся официальными представителями этого бренда в России.
Доступные цены. Стоимость услуг автомобильного сервиса «GREK» является наиболее демократичной.
В среднем продолжительность работы по замене или ремонту элементов сцепления на ВАЗ 2109 составляет у нас около получаса. Для того чтобы получить консультацию или записаться на диагностику позвоните нам уже сегодня!

Изучаем технологию замены сцепления в автомобиле ВАЗ 2109

ВАЗ 2109 – переднеприводный автомобиль, более «продвинутая» модель 2108, которая, в свою очередь, пришла на смену классической линейке заднеприводных ВАЗовских авто. Ниже мы рассмотрим, как и в какой последовательности производится замена сцепления ВАЗ 2109.

Назначение и функции сцепления

Сцепление предназначено для обеспечения плавного начала движения автомобиля, и не менее плавного, без рывков и неестественных звуков, переключения передач во время движения. Основным отличием сцепления переднеприводных ВАЗов от классики является отсутствие гидравлической системы. Вместо нее, для воздействия на вилку сцепления ВАЗ 2109, используется трос, замена которого, в случае необходимости, осуществляется в разы быстрее, чем ремонт гидравлики.

Ремонт сцепления заключается в обнаружении неисправности, разборке узла, замене неисправных деталей новыми, обратной сборке и регулировке. Характерные признаки неисправности сцепления, при которых необходимо вмешательство:

  • сцепление ведет (не полностью выключается);
  • сцепление буксует (не полностью включается);
  • появление посторонних шумов или вибрации из места расположения сцепления при работе силового агрегата.

Замена сцепления «девятки»

Образно говоря, при замене корзины, ведомого диска, вилки или выжимного подшипника сцепления ВАЗ 2109 работы можно подразделить на подготовительные и основные.

  1. Обесточить электросистему, сняв клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Это позволит избежать возможного короткого замыкания при выполнении работ. После этого снять стартер, открутить провод «массы» и верхние гайки крепления картера сцепления.
  2. Демонтировать трос сцепления для возможности снятия коробки передач (КПП).
  3. Ослабить крепление болтов, удерживающих левое переднее колесо, и обе ступичные гайки.
  4. Вывесить автомобиль. При этом, если работы выполняются на смотровой яме, в качестве подставок под кузов, соблюдая меры предосторожности, можно использовать деревянные колодки.
  5. Снять переднее левое колесо, защиту двигателя, полностью скрутить гайку со ступицы слева. Демонтировать рычаг подвески с растяжкой и шаровой опорой, затем суппорт.
  6. После ослабления удерживающего хомута отсоединить тягу привода переключения передач от шарнира, свинтить гайку крепления и отсоединить трос привода спидометра, снять фишку с выключателя света заднего хода.
  7. Извлечь ШРУС из КПП. Вместо него в отверстие установить заглушку, которой может являться, например, отрезок резинового шланга подходящего диаметра, или даже просто журнал, свернутый трубкой.
  8. Снять щиток картера и ослабить болты (с гайкой), крепящие картер к двигателю.
  9. Вывесить двигатель путем установки опоры под него. Второй вариант: на фланцы крыльев, у опор передних стоек, установить брус, и к нему, с помощью веревки или проволоки, привязать силовой агрегат.
  10. Открутить две подушки (заднюю и левую), от КПП.
  11. Выкрутить ослабленные болты и гайку на картере сцепления.

На этом подготовительные работы по замене сцепления ВАЗ 2109 можно считать завершенными. Более наглядно все это можно увидеть, просмотрев видео в интернете.

Основными работами являются, собственно, снятие коробки передач и замена неисправных деталей сцепления. Здесь нужно обратить внимание на то, что выполняя работы по замене сцепления ВАЗ 2109, а уж тем более – при замене тросика сцепления, вовсе не обязательно сливать масло из КПП и демонтировать правый ШРУС (в нашем случае мы так и поступаем, избавляя себя от дополнительной работы). При этом нужно учитывать, что без снятия второго ШРУСа полностью снять КПП не удастся, но нам это и не нужно.

Снимать КПП, вернее – отводить ее в сторону от маховика, лучше с напарником, так как этот узел имеет немалый вес и можно просто не справиться одному. Коробка должна повиснуть на приводе. Нелишним будет подложить упору и под нее, не перекрывая себе доступ к сцеплению.

Теперь можно приступать к демонтажу сцепления. Для этого потребуется открутить болты, крепящие корзину к маховику. Предотвратить его проворачивание поможет болт, предварительно вкрученный в блок двигателя. Отверткой или подобным инструментом, упертым в зубья венца и этот болт, обеспечивается неподвижность маховика при откручивании болтов, удерживающих корзину.

После того как сцепление снято, необходимо тщательно осмотреть корзину и ведомый диск на возможное наличие изломов, трещин, задиров и прочих дефектов, проверить допустимый износ фрикционных накладок (0,2 мм по отношению к заклепкам), состояние демпферных пружин и заклепочных соединений. В обязательном порядке проверяется состояние выжимного подшипника, вилки сцепления, ее пыльника. При выявлении серьезных отклонений от нормы не пожалейте средств на замену комплекта сцепления ВАЗ 2109. Его цена в значительной степени может отличаться, в зависимости от изготовителя, и здесь уже, при выборе, как говорится, каждому свое. Не рекомендуется производить замену корзины отдельно от ведомого диска. Это точно не тот узел автомобиля, к которому без проблем можно будет получить доступ «на следующей неделе».

Конечно, все вышеперечисленные работы можно доверить и специалистам СТО, но в этом случае стоимость замены сцепления ВАЗ 2109 будет несколько выше, так как кроме цены на заменяемые детали придется оплатить еще и стоимость работы специалиста станции.

Сборку производить в обратной последовательности, учитывая то, что ведомый диск устанавливается к маховику стороной с меньшим отливом. После сборки, возможно, потребуется регулировка. При монтаже сцепления поможет приспособление для центровки ведомого диска относительно маховика – оправка. Ею может служить как первичный вал из запасов гаража, если имеется в наличии, так и отрезок трубы подходящего диаметра.

Вот и все. Количество перечисленных работ, конечно, может испугать, но поверьте, при достаточном количестве опыта, сноровки и наличии инструментов на деле замена сцепления ВАЗ 2109 не окажется таким уж сложным процессом.

Как делается замена диска сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Как делается замена диска сцепления ВАЗ-2109 без снятия коробки

Сцепление в автомобиле служит коннектором между двигателем и трансмиссией. Этот узел принимает на себя всю нагрузку, которая возникает при переключении передач. Соответственно деталь можно по праву считать расходным материалом, потому как автовладельцы регулярно сталкиваются с необходимостью ее замены или планового обслуживания.

Повлиять на степень износа этого узла практически нереально. Поэтому после отработки ресурса сцепления его нужно менять частично или полностью (при серьезных неисправностях).

Для замены корзины сцепления ВАЗ 2109 вам нужно приготовить такие инструменты:

  • стандартный набор ключей;
  • домкрат.

Ремонт своими руками вполне целесообразен, поскольку цена замены сцепления ВАЗ 2109 на 3 марта 2019 года в среднем в автосервисах составляет 3,2 тысячи рублей.

Но самостоятельный ремонт вполне доступен даже без помощника, и без полного снятия КПП. Принцип ремонта и последовательность выполнения работ идентичны для моделей 2108-2115, поэтому предлагаем посмотреть, как выполняется такой демонтаж на ВАЗ 2114:

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

  • наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
  • новый ДС для ВАЗ 2109;
  • зубило;
  • домкрат;
  • несколько кирпичей;
  • рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

  1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
  2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
  3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
  4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
  5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
  6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
  7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
  8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
  9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
  10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
  11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
  12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
  13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
  14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
  15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
  16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

  1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
  2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
  3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
  4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Замена троса сцепления

Выполнить замену троса сцепления можно своими руками. Ведь эта процедура довольно простая и не требует особых навыков и специальных знаний. Сначала выкрутите регулировочные гайки и осмотрите узел сцепления, хорошо запомнив положение все элементов. Аккуратно вытащите из кронштейна нижний наконечник троса, чтобы не повредить его. Демонтируёте поводок, который расположен непосредственно у рычага сцепления. Снимите стопорную трубку из пальца и отсоедините наконечник троса, подключенный к педали. Из щита вытащите эластичную подушку, чтобы потом протащить наконечник. Монтаж нового троса выполните в обратной последовательности.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

  1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
  2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
  3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

  1. Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
  2. Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
  3. Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
  4. Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
  5. После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

Характерные поломки

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

  • Износились поверхности фрикционных накладок на ведомом диске сцепления, либо образовались на них дефекты, трещины;
  • Износились диафрагменные пружины;
  • Появилась выработка на маховике сцепления;
  • Износились или поломались лепестки выжимного диска;
  • Сломался или износился выжимной подшипник.

Для поиска причин отказа в работе сцепления придется его разобрать. Но не стоит пугаться данного процесса. Даже новичкам по силам разобрать и вернуть к работоспособности узел, если изучить инструкцию, конструкцию, посмотреть наглядные видео.

Ведомый диск сцепы

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

  • наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
  • новый ДС для ВАЗ 2109;
  • зубило;
  • домкрат;
  • несколько кирпичей;
  • рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

Замена сцепления ВАЗ 2109 своими руками

Если при запуске двигателя слышны шумы и появляются вибрации, ощущаются «рабочие рывки», увеличился ход педали, изменилась динамика автомобиля, увеличился расход бензина, скорее всего, необходима замена сцепления ВАЗ 2109. Чаще всего причиной этого является нарушения правил использования транспортного средства. Например, водитель любит стартовать с пробуксовкой, или ему пришлось выбираться из сугроба. Может выйти из строя и одна из деталей узла. Например, выжимной подшипник. Когда он «летит» слышен сильный «визг». В результате – отказ сцепления.

Что именно нужно делать – может определить диагностика в СТО. Или это можно увидеть своими глазами при демонтаже. Как починить этот узел самостоятельно будет рассказано дальше.

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

  • наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
  • новый ДС для ВАЗ 2109;
  • зубило;
  • домкрат;
  • несколько кирпичей;
  • рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Пошаговая инструкция

  1. Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
  2. Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
  3. Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
  4. Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
  5. Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
  6. Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
  7. После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
  8. Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
  9. При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
  10. Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
  11. Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
  12. Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
  13. Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
  14. Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
  15. Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
  16. Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

  1. Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
  2. Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
  3. Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
  4. Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Когда нужно сменять диск сцепления

Ваз 2109 ведомый диск

К сожалению, ни один изготовитель не указывает точные цифры замены или ремонта сцепления, и это не удивительно, так как исправность и термин эксплуатации данного узла в большей мере будет зависеть от водителя. Нужно заметить, что от качества эксплуатации сцепления напрямую зависит срок службы и риск возникновения текущих неисправностей.
В соответствии со статистикой, зачастую ломается ведомый или ведущий диск сцепления.
Могут наблюдаться такие дефекты:

  • любые механические деформации;
  • поломка пружин демпферов;
  • неисправность шлицов ступицы;
  • изнашиваемость фрикционных накладок.

Все эти неприятности говорят о неотложной смене диска сцепления.

Примечание! Так как изготовитель не ставит сроки смены детали, нужно вспомнить опыт и народно-автомобильные советы.
Практически все мастера советуют выполнять диагностику элемента раз на каждые 80 тыс. км. Конечно, если за этот период не будет никаких признаков неисправности узла.

Признаки неисправности

  • пробуксовка сцепления;
  • не выполняется выключение;
  • при включении ощущается вибрация;
  • педаль не становится в обратное положение.

Примечание! Перед принятием решения о смене диска сцепления, требуется точно диагностировать его состояние.

Соответствующую проверку можно сделать либо в сервисе, либо своими силами в гаражных условиях при помощи детальной инструкции. Если подразумевается второй способ замены, действия нужно будет выполнять внимательно и качественно.

Ремонтные работы

Если вы решили сделать все своими руками, придерживайтесь следующей последовательности действий.

  1. Заедьте на эстакаду или яму. Так вам будет наиболее удобно работать.
  2. Поднимите передок автомобиля с помощью надежного домкрата и зафиксируйте надежно девятку.
  3. Снимите колеса.
  4. Отключите масса с картера сцепления и трос сцепления. Далее вам придется снять коробку передач.
  5. Для этого снимите стартер путем отключения проводов, клемм и откручивания трех крепежных гаек.
  6. Отключите трос спидометра и провод заднего хода.
  7. Снимите крепления растяжек к рычагам подвески и разведите их по сторонам.
  8. Отсоедините шаровые опоры от поворотных рычагов. Чтобы сделать это, нужно извлечь шплинт, открутить гайку, выбить палец опоры. Затем выкручиваются две гайки и отсоединяют шарнир.
  9. Монтировкой выдавите наконечник внутреннего ШРУСа. Образовавшееся в коробке отверстие обязательно заглушите подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
  10. Снимите нижнюю защиту картера сцепы. Тут ее держат только 3 болта.
  11. Сделайте опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
  12. Снимите задние опоры.
  13. Открутите оставшиеся крепежи, стяните в горизонтальном направлении коробку передач. Будьте осторожными, чтобы не деформировать первичным валом лепестки нажимной пружины.

Снятие и проверка

  1. Откручивая крепежные болты, лучше чем-то зафиксировать ведомый диск. Подойдет обычная большая отвертка.
  2. Действуйте аккуратно, что ведомый диск не выдал и снимите сцепление в сборе.
  3. Изучите текущее состояние деталей. Если на них заметили механические повреждения, сразу рекомендуем заменить.

Следующий шаг — проверка состояние деталей.

Объект проверки

Особенности

Попробуйте его провернуть. При возникновении хрустов, посторонних звуков деталь идет под замену

Проверьте его на наличие следов износа и повреждений на трущихся поверхностях. Также заклепки должны располагаться на глубине минимум 0,2 миллиметра, а пружины в гнездах — только цельные и плотно установленные. Иначе замена

Это же нажимной диск. Проверьте его на наличие повреждений, трещин на рабочей поверхности. Плюс проверяется состояние маховика

Если здесь есть трещины, болтаются лепестки или располагаются в разных плоскостях, деталь идет в утиль, а на ее место устанавливается новая

Демонтажные работы

Достаточно редко отдельные компоненты сцепы меняются независимо от других. Преимущественно ремонт предполагает замену в сборе, куда входит нажимной диск, выжимной подшипник и ведомый диск сцепления.

Сборка узла выполняется в обратной последовательности. Убедитесь только, что для замены вы выбрали действительно качественные детали. К примеру, нормальный по качеству диск сцепы обойдется сегодня около 1000 рублей. Более дешевые варианты брать не советуем.

Замена сцепления на ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП

Проводить замену сцепления ВАЗ 2109/21099 без снятия КПП достаточно сложно. Вы не найдёте инструкций и рекомендаций в руководстве по эксплуатации автомобиля на эту тему. Данные рекомендация основана на опыте автолюбителей, которые делятся своим опытом замены сцепления.

Основная проблема при замене сцепления заключается в том, что не у каждого автомобилиста имеется эстакада, яма, а тем более подъемник, и надо сделать так, чтобы массивная КПП не упала на землю. А поднимать ее проблематично, так как подлезть под машину с ней невозможно. Все действия по снятию КПП почти не отличаются от выше приведенной инструкции, за исключением нюансов:

  1. Приобретите в магазине два болта с верхнего рычага передней подвески «классики». У них резьба точно такая же, как и на тех болтах, которыми стянута коробка и блок ДВС.
  2. Вкрутите их сверху, только после этого, небольшим ломиком или отверткой, начинаем рассоединять узлы. Задняя часть коробки после отодвигания ляжет на поперечную тягу, а между картером сцепления и маховиком образуется зазор – около 15 сантиметров.
  3. Через образовавшуюся щель снимается выжимной подшипник, выкручиваются болты на корзине.

А вот установка немного отличается от того процесса, который показан в инструкции:

  1. Поставьте новый выжимной на свое место. Затем на маховик устанавливается диск и поверх него корзина.
  2. Наживите болты буквально на пару оборотов, но не затягивайте!
  3. Аккуратно начинайте насаживать первичный вал на шлицы в диске.
  4. Потом коробку отодвигаем назад и проводим затяжку болтов на корзине. Затяжка болтов крепления корзины происходит только лишь после установки коробки на свое место.
  5. После этого можно ставить КПП и затягивать на ней болты.

Замена сцепления

Когда устанавливается новая система, мероприятия проводятся в строго определённой последовательности:

  • демонтаж элементов в салоне — удаляется ручка коробки, центральная консоль, отсоединяются провода, термоизоляция, воздуховод и пистоны. Разбирается пластина, откручивается крышка и ликвидируется механизм переключения;
  • демонтаж компонентов под кузовом машины – отсоединяются крепления цилиндра, откручивается кардан, крепления глушителя и раздаточного механизма с картером;
  • устранение поперечины с раздаточной коробкой;
  • осуществляется дефектовка и замена комплекта или отдельных элементов. В частности проводится замена диска сцепления.

Позвоните менеджеру нашей компании у которого вы сможете узнать ориентировочную цену на замену сцепления и оформить заказ, указав время прибытия. Наши специалисты оперативно проведут замену сцепления в Красноярске на любом автомобиле.

Меняем сцепление в автомобиле ВАЗ 2106 без посторонней помощи

Эксплуатация транспортного средства без участия узла сцепления невозможна, т.к. этот механизм является связующим звеном между силовой установкой автомобиля и его трансмиссией. Без него не представляется возможным и соблюдение режима кратковременного выключения механизмов коробки передач, которые просто необходимы при организации процесса движения «шестерки», да и всех двигательных механизмов.

Замена сцепления ВАЗ шестой модели своими руками

Часто российские автолюбители спрашивают, как поменять сцепление ВАЗ 2106 самостоятельно, без привлечения сил и средств ремонтных органов. В этом случае надо знать, что иногда требуется проведение замены вследствие износа отдельных узлов и механизмов этого агрегата. Такой вид ремонта сцепления может осуществляться, как целиком, так и по отдельным компонентам.

К примеру, замена диска сцепления ВАЗ 2106 ведомого типа, а также ведущего диска обычно осуществляется в одномоментном порядке. Технологические операции такого типа считаются достаточно сложными, требующими специальных навыков и определенной сноровки. При отсутствии ремонтной практики и слабого знания устройства «шестерки» лучше загнать автомобиль в сервис и там провести необходимую работу. Такая замена сцепления проводится 2 вариантами:

  • со снятием МКПП;
  • без демонтажа коробки передач.

Аналогично, без снятия МКПП, производится замена вилки сцепления ВАЗ 2106, хотя такие операции по ремонту в цехах станции техобслуживания проводится со снятием этих элементов трансмиссии. Если производить снятие сцепления по полной программе, то это займет продолжительное время. Если же эти ремонтные операции будут производиться на специализированной станции технического обслуживания легковых автомобилей или в штатном сервисном центре ВАЗ, то это будет стоить достаточно дорого.

Для производства замены сцепления ВАЗ 2106 необходимо обладать определенными навыками для производства слесарных работ и иметь под рукой необходимый набор инструментов и новое изделие, подлежащее замене. Рассмотрим процедуру снятия сцепления без демонтажа механической КПП, которая осуществляется с соблюдением следующих ремонтных операций:

  1. Устанавливаем автомобиль на ровной площадке и подпираем колеса противоуклонными стопорами. При этом оставляем МКПП включенной на первую скорость, чтобы карданный вал и колеса были относительно неподвижными.
  2. Рассоединяем карданную передачу и МКПП, те же действия производим и с РЦС.
  3. Размыкаем контактную группу подключения фонаря кормового хода.
  4. Откручиваем защитный кожух сцепления со стороны двигателя, с донной части отсоединяем траверс ходовой части.
  5. Демонтируем 2 крепежа опоры КПП.
  6. Сдвигаем на предельно допустимое расстояние механическую КПП.
  7. С учетом того, что узел переключения скоростей будет лежать на резонаторе, необходимо установить страховочную подпорку под корму КПП.
  8. Уперев монтировку в маховик, гаечным ключом свинчиваем крепеж корзины сцепления.
  9. Вращая коленчатый вал мотора, создаем комфортное положение для снятия крепежа.
  10. Отодвигаем к ранее сдвинутой КПП корзину и освободившее пространство используем для демонтажа ведомого диска с последующим его снятием.
  11. Далее по необходимости производим замену вилки сцепления и демонтируем подшипник выжимного типа с вала КПП первичного назначения.
  12. Последующая установка сцепления проходит по обратному сценарию.
  13. Перед монтажом узла требуется его почистить и протереть свежей ветошью все съемные компоненты.
  14. Проводим центровку нажимного диска по отношению к торцевому подшипнику коленчатого вала с помощью снятого аналогичного вала первичного типа или оправки особенной формы, которую можно приобрести в специализированных торговых точках по продаже аксессуаров и автозапчастей.
  15. На конечном этапе затягиваем крепеж корзины сцепления к маховику.

В интернете можно посмотреть видео «замена сцепления ВАЗ 2106», на котором наглядно показана последовательность проводимых операций.

Замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106

Такая замена цилиндра сцепления главного назначения проводится в следующем порядке:

1. Устанавливаем транспортное средство на яму для осмотра автомобилей, эстакаду или электрический подъемник.
2. Специальной грушей из каучуковых сплавов или аналогичным изделием производим отбор тормозной жидкости из гидробачка привода сцепления.
3. Немного откручиваем каучуковый хомут крепежа бачка-расширителя для содержания тосола и сдвигаем изделие на плоскость силовой установки.
4. Отвинчиваем гаечным ключом на «13» штуцерное отверстие металлической трубки, отсоединяем от входного канала ГЦС и сдвигаем ее для удобства проведения ремонтных работ.
5. Несколько отвинчиваем металлический хомут ленточного типа и стягиваем штуцерный шланг ГЦС.
6. Гаечным ключом торцового типа на «13» с воротком отвинчиваем 2 крепежа ГЦС и освобождаем его с креплений.
7. Производим монтаж отремонтированного или нового ГЦС и все ранее открученные запчасти в обратном порядке.
8. Наливаем «тормозуху» в гидробачок сцепления до нужного количества и производим прокачку сцепления на транспортном средстве.

При выполнении всех этих этапов технологического процесса замена цилиндра сцепления ВАЗ 2106 считается завершенной.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector