Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка сцепления Ваз 2109 своими руками

Регулировка сцепления Ваз 2109 своими руками

Регулировка сцепления ВАЗ 2109 – процедура довольно простая и быстрая, главное, знать в каком месте данную регулировку осуществлять и как. Об этом и пойдет речь далее, но сразу оговоримся, в каких случаях данную регулировку следует осуществлять.

Прочитав эту статью до конца вы узнаете: как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, устройство и функции привода муфты, когда нужна его регулировка.

  1. Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение
  2. Когда сцепление требует регулировки
  3. Диагностика сцепления Ваз 2109
  4. Необходимые инструменты
  5. Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.
  6. Проверка на работоспособность
  7. Видео: Как отрегулировать сцепление на Ваз 2109 своими руками

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.

На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

  • Регулируемый трос в оболочке.
  • Педаль управления.
  • Рычаг вилки выключения муфты.
  • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
  • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.

Когда сцепление требует регулировки

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.

Фото: Трос сцепления Ваз 2109

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

  1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
  2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления
  3. С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
  4. Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.

Необходимые инструменты

Для того, чтобы отрегулировать сцепление на Ваз 2109 нам понадобиться следующий набор инструментов:

  • сам трос;
  • смазка Литол;
  • набор гаечных рожковых ключей;
  • линейка;
  • пассатижи.

Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

  1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
  2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.
  3. С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.
  4. Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.

Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

Проверка на работоспособность

После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

  1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
  2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
  3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.
  4. Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
  5. А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.

Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

Видео: Как отрегулировать сцепление на Ваз 2109 своими руками

Регулируем сцепление на ВАЗ 2109

Владельцам автомобилей ВАЗ 2108, 2109 и 21099 знакомы проблемы с педалью сцепления. Как мы уже писали на нашем автопортале Vodi.su, в автомобилях ВАЗ стоит механическая коробка передач, соответственно для переключения передач нужно постоянно выжимать сцепление, чтобы отсоединить трансмиссию от двигателя.

На ВАЗах используется сухой тип сцепления, то есть имеется корзина состоящая из двух частей — ведущей и ведомой.

Главными элементами являются нажимная корзина и ведомый диск, между ними устанавливаются фрикционные накладки, которые со временем стираются. Как результат — увеличивается свободный ход педали сцепления, она немного приподнимается, хотя в идеале должна находиться на одном уровне с педалью тормоза.

Также ход педали привода сцепления увеличивается еще и от растяжения тросика привода сцепления, который как раз и передает усилие от педали на вилку включения сцепления.

Если износ фрикционных накладок диска фередо может потребовать обращение в ремонтную автомастерскую, то в случае с тросиком решить проблему будет под силу любому более или менее разбирающемуся в технике автолюбителю. Давайте на примере ВАЗ 2109 рассмотрим, как правильно отрегулировать свободный ход педали привода сцепления.

Симптомы необходимости регулировки

Для выявления симптомов необходимости регулировки не нужно ехать на дорогостоящую диагностику, поскольку вы почувствуете их сразу же.

Прежде всего увеличится свободный ход педали, ей достаточно приподняться на полтора-два сантиметра. Кроме того придется прикладывать больше усилий, чтобы включить или отключить сцепление.

В связи с этим будут возникать проблемы с переключением передач. Педаль может заедать, например оставаться в крайнем нижнем положении и вернуть ее на место можно будет только вручную. При нажатии вы будете слышать посторонние звуки.

Тревожный сигнал — неприятный запах из кожуха сцепления, свидетельствующий о том, что сцепление полностью не выжалось и фрикционные накладки перегреваются.

Также все эти проблемы отобразятся на безопасности езды — машина будет дергаться и клевать носом во время переключения передач, двигатель может заглохнуть. Увеличится расход топлива, возрастет вероятность проведения более дорогостоящего ремонта по извлечению и замене корзины, фрикционных накладок. Могут также перестать переключаться передачи, что говорит об износе шестеренок в МКП.

Поэтому с регулировкой тросика или его полной заменой — а стоит он на любом автобазаре 200-500 рублей — лучше не затягивать.

Регулировка сцепления, последовательность работ

Для начала вам нужно измерить, насколько изменился ход педали. Для этого замеряете расстояния от пола до самой педали в ее крайних положениях — нижнем и верхнем. Путем простых арифметических действий высчитываете ход — он должен быть в пределах 12,5-13,5 сантиметров. На всякий случай поинтересуйтесь в инструкции, какова длина свободного хода педали для вашей конкретной модификации ВАЗ.

Если полученный результат отличается от оптимального, необходимо проводить регулировку. Ход может изменяться как в большую, так и в меньшую сторону.

Затем нужно открыть капот и найти трос привода. Его регулировать будет легче, если снять аккумулятор.

Трос соединен с вилкой сцепления, а на корпусе коробки передач фиксируется в специальном металлическом кронштейне. Уровень его натяжения поддерживается с помощью двух гаек — натягивающей и контргайки. Ослабить их можно с помощью ключа на 17. Одним ключом ослабляете контргайку, а другим крутите натягивающую гайку.

Если вы крутите гайку от кузова, то есть по ходу движения автомобиля, трос натягивается сильнее и педаль опускается. Если же к кузову, то педаль наоборот приподнимается.

Крутить нужно без фанатизма — если трос перетянуть, он может попросту оборваться. К тому же сцепление будет еще больше пробуксовывать.

Просто подкручивайте направляющую гайку до тех пор, пока ход педали сцепления не составит требуемые 12,5-13,5 сантиметров. Когда нужный результат достигнут, затяните контргайку.

Если же ваши попытки не дают никакого результата, возможно проблема кроется в изношенности фередо, выжимного подшипника, самой корзины сцепления. В таком случае нужно ехать на смотровую яму, разбирать кожух сцепления и проводить более сложные работы.

Регулировка привода сцепления.

Вникаем в процесс регулировки сцепления на примере автомобиля ВАЗ 2109

Сцепление транспортного средства играет важную связующую роль между трансмиссией и силовой установкой автомобиля. Иногда этот агрегат требует проведения профилактических мероприятий, поэтому регулировка сцепления ВАЗ 2109, да и других автомашин проводится в случаях, когда проявляются дефекты, связанные с эксплуатацией этого механизма. К таким неисправностям относятся:

  • регулировка педали сцепления;
  • регулировка троса сцепления;
  • регулировка педали по высоте;
  • регулировка муфты сцепления.

Регулировка педали сцепления

Периодическая регулировка педали сцепления ВАЗ 2109 проводится по следующим причинам:

  1. При движении на неотрегулируемой педали сцепления возможен последующий ремонт, т.к. преувеличенные энергетические затраты на некорректную работу механизма вызовут неисправности других узлов автомобиля.
  2. Из-за неверного функционирования педаль сцепления периодически не функционирует. Это ведет к тому, что нажимной диск агрегата принужденно находится в «зацеплении» с моторным маховиком, вследствие чего они подлежат ускоренному износу.
  3. При недостаточном педальном ходе ТС пробуксовывает, т.е. теряется необходимое значение крутящего момента колесной пары.

Для проведения диагностических работ по регулировке педали сцепления требуется использование арифметической линейки, которой необходимо замерить длину хода педали до полика. Если она не соответствует 16 см, то необходимо проведение регулировочных действий.

Признаки некорректной работы механизма сцепления: отсутствует возможность плавного старта с места, движение с места сопровождается рывками и толчками, при переключении передач трансмиссия издает повышенную шумность, педаль механизма проваливается в нижнее положение. Практически, получается так: если транспортное средство начало движение с момента начала опускания педали, то свободный ход не соответствует требуемому значению. При полном освобождении педали транспортное средство не сдвинулось – значит, нет свободного хода в автомобиле.

Регулировка педали сцепления:

  1. Откручиваем гайку, расположенную под педалью сцепления.
  2. Закручиваем контргайку, находящуюся ниже, до упора.
  3. Далее завинчиваем крепеж, находящийся под педалью сцепления.
  4. Подкручиваем к вилке сцепления до предела шайбу из резины.
  5. Для увеличения педального хода нужно навинтить крепеж на наконечник. Для уменьшения педального хода требуется эту крепеж раскрутить. Регулировка педали сцепления ваз 2109 осуществляется до достижения лимита в 12-13 см.
  6. После окончания операций по отрегулированию педали требуется: трижды отжать педаль, замерить длину педального хода, корректировать операцию до достижения требуемой длины хода.

Для отрегулирования гидравлики требуется:

1. Демонтировать пружину с креплений цилиндра рабочего вида и вилки сцепления.
2. Отрегулировать крепеж, находящийся на штоке цилиндра сцепления.
3. Рекомендуемое значение свободного хода – 0,5 см.

Часто большой ход педали зависит от высоты ее расположения от полика водителя и это создает определенные трудности. Для регулировки по высоте требуется ряд несложных слесарных операций и гаечный ключ на «12»:

  1. Находим на валу рулевой колонки два крепежа, один – упорный винт, лимитирующий высотную позицию регулировки, вторая – контргайка, изменяющая движение педали.
  2. Отвинчиваем упорный винт.
  3. Придаем ему вращение до нормализации движения педали.
  4. Завинчиваем контргайку.

Если после регулировки сцепления наблюдается пробуксовка, то необходимо сделать последовательные операции:

  1. Демонтировать контргайку штока.
  2. Перемещать ее до отсутствия свободного хода.
  3. Вернуть шток на один полный оборот.
  4. Определить наличие свободного хода сцепления.
  5. Протестировать работу передач трансмиссии. При наличии непонятного шума требуется проделать вышеуказанные операции повторно.
  6. Завинтить контргайку.

Регулировка муфты сцепления ВАЗ 2109

Такая операция проводится в случаях, когда наблюдаются: толчки или фрикции при включении сцепления, незначительная пробуксовка сцепления при длительном отжиме муфты, сцепление «ведет».

Для регулировки муфты делаем следующее:

  1. Поставить рычаг КПП в позицию «нейтраль».
  2. Демонтируем картер механизма сцепления.
  3. Демонтируем подшипник. Ремонтные операции следует выполнять в плавном и спокойном режиме, потому что возможен дефект подшипника.
  4. Вращаем крепеж регулировочного типа до полной регулировки перемещения педали.
  5. Тестируем муфту сцепления на наличие масляной течи, иначе возможно проскальзывание механизма сцепления. Для устранения этой проблемы необходимо обработать муфту обезжиривающим составом.

Регулировка троса сцепления ВАЗ 2109

Такая технологическая операция, как регулировка троса сцепления, считается несложной, и провести ее можно самостоятельно. Рекомендуется применять для установки на автомобиль трос сцепления с кодом по номенклатуре 2109-1602210. Для проведения такой ремонтной операции, как регулировка тросика сцепления ВАЗ 2109, потребуется набор гаечных ключей и новый трос, который может пригодиться в случае замены использованного изделия.

  1. Проверяем трос на натяжение и при необходимости с помощью 2 гаечных ключей «на 17» регулируем трос с необходимой степенью натяжения, работая с 2 гайками. Для полного демонтажа троса полностью снимаем гаечный крепеж.
  2. Снимаем трос от МКПП.
  3. Снимаем трос от педали.
  4. Вынимаем трос из подкапотного пространства.

Важно: при регулировке тросика сцепления ВАЗ 2109 педаль должна быть средней степени упругости.

Регулировка сцепления ВАЗ 2109

Регулировка сцепления является одной из важнейших процедур для любого автомобиля. Она позволяет достичь максимально точной работы системы, что положительно сказывается на процессе управления и комфортности вождения машины. Для реализации данного мероприятия не требуется багаж углублённых знаний, наличие высокой квалификации или специальных профессиональных инструментов. С этим может справиться любой автолюбитель с помощью стандартных инструментов, которые идут в комплекте с транспортом. В данной статье мы детально рассмотрим регулировку сцепления для таких автомобилей как ВАЗ-2107, 2109 и 2115.

Зачем нужна регулировка сцепления

Если своевременно не производить регулировку хода педали, это может в итоге спровоцировать серьёзные поломки. В лучшем случае потребуется дорогостоящий ремонт, а в худшем придётся выполнить замену основного узла. Увеличенный ход педали сопровождается частичным включением системы. При этом диск остаётся в соприкосновении с поверхностью маховика двигателя. Недостаточный ход не обеспечивает полное включение в работу ведомого диска. Поэтому возникает так называемая пробуксовка. Иными словами, происходит потеря определённой части крутящего момента.

Читать еще:  Подшипник задней крышки раздатки ваз 2121

Диагностика работы системы сцепления

Для выполнения самостоятельной диагностики понадобиться линейка. Основными признаками необходимости регулировки системы могут быть характерные рывки или удары в начале движения автомобиля, западание педали, или наличие шума при нажатии педали и срабатывании сцепления. Проверить работоспособность системы очень просто. Для этого следует произвести следующие операции:

Включите двигатель. После прогрева медленно отпуская педаль, начните движение. Если машина тронулась сразу по мере отпускания педали, это может свидетельствовать об отсутствии достаточного свободного зазора между элементами системы сцепления.

В случае, когда авто начинает двигаться только при полностью отпущенной педали, это значит, что её ход превышает норму. Когда движение происходит с отставанием после возврата в исходное положение педали, это значит, что ход ниже нормы.

Теперь можно приступить к измерениям. Точные нормы к конкретной модели автомобиля указаны в технической документации. Для отечественных машин нормой считается расстояние от пола до края педали в пределах 160 мм. Если значение не совпадает, необходимо срочно сделать регулировку.

Видео — Регулировка сцепления на ВАЗ 2109

Настройка сцепления ВАЗ своими руками

В принципе регулировка сцепления ВАЗ-2107 или 2109 (2115) практически не отличается, так как модели имеют схожую конструкцию и основную базу деталей. Для решения данной задачи понадобиться стандартный набор автомобильных ключей. Последовательность регулировочных работ системы сцепления нужно выполнять в таком порядке:

Подготовка автомобиля. Для удобного доступа к необходимым деталям, машину нужно установить на эстакаду или над смотровой ямой. Это значительно упростит доступ к толкателю рабочего цилиндра.

Проверка системы сцепления. В салоне автомобиля нужно проверить свободный ход педали. Определить данное значение достаточно просто. Для этого нужно измерить величину зазора между рычагом управления и штоком привода. Переместите педаль в крайнее верхнее положение, зазор должен находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 миллиметров.

Регулировка педали. В случае обнаружения отклонений при измерении нужно выполнить регулировку. С помощью ключа на 10 нужно ослабить стопорную гайку на ограничителе хода. Вращательными движениями добейтесь необходимого зазора. Регулировку выполняйте постепенно, с частыми замерами. После получения нужного значения, зафиксируйте стопорную гайку.

Очистка и проверка толкателя. На автомобилях ВАЗ-2107 для доступа к толкателю нужно демонтировать грязезащитный щиток. Регулировка сцепления ВАЗ-2109 или 2115 также включает это этап. Толкатель нужно очистить от грязи, а на резьбовое соединение нанесите приникающую смазку. Это позволит проводить калибровку без усилий. После этого, нужно проконтролировать величину хода рабочего цилиндра сцепления. От её значения зависит свободное перемещение выжимного подшипника. Отодвиньте рукой до упора назад вилку. Измерьте полученное расстояние от агрегата до рычага. Нормой считается свободный ход в пределах 4,0-5,0 мм. При достаточно большом усилии пружины, её можно отсоединить от рычага. Это не повлияет на точность измерения показателей.

Регулировка толкателя. Для реализации этого мероприятия понадобятся ключи на 17, 13 и 8. С помощью первого инструмента нужно удерживать регулировочную гайку от проворачивания, а вторым ключом ослабляем затяжку контргайки. Теперь с помощью ключа на 8 удерживаем толкатель за лыски, а ключом на 17 выполняем регулировку. В завершение необходимо прикрутить все фиксирующие элементы. Для этого удерживаем регулировочную гайку на толкателе и затягиваем контрольную.

Проверка точности регулировки. Проконтролируйте величину хода педали и толкателя. Если полученные показатели не совпадают с указанными значениями в технической документации, повторите процедуру регулировки.

Вышеизложенная информация позволит на личном опыте убедиться, как просто выполняется регулировка сцепления ВАЗ-2115 (2109 или 2107).

Регулировка сцепления ВАЗ 2108, 2109, 21099

Устройство фрикционной муфты Ваз 2109 и ее назначение

Любой, уважающий себя автомобилист перед тем, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2109, изучит устройство узла. Это поможет грамотно подойти к решению вопроса и не допустить ошибок.


На фото: Процесс подтяжки троса сцепления на автомобиле Ваз 2109

Конструкция с применением механического привода проста и надежна. По сравнению с гидравликой трос нуждается в минимальном обслуживании, а его смена не сопряжена с трудоемкими процессами. Механический привод состоит из следующих элементов:

  • Регулируемый трос в оболочке.
  • Педаль управления.
  • Рычаг вилки выключения муфты.
  • Кронштейн крепления наконечника оболочки троса.
  • Кронштейн педалей тормоза и муфты.

Механизм служит для передачи усилия от педали к вилке выключения, которая, в свою очередь, отводит фрикционный диск от маховика. Использование тросовой передачи позволяет избежать таких крупных проблем, как протечка жидкости и периодическое удаление воздуха из системы управления муфтой. В этой цепи самое слабое звено – трос, качество которого временами оставляет желать лучшего. Поэтому замена троса на Samara – довольно частое явление.

Между тем, вопрос, как отрегулировать сцепление на автомобиле ВАЗ 2109, остался актуальным и для тросового механизма. Установка нормативных значений гарантирует оптимальную плотность прилегания ведомого диска к плоскости маховика и корзины при включенной муфте. Также конструкция обеспечивает из салона через педаль полное разъединение (выключение) указанных выше деталей.



Когда сцепление требует регулировки

Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях: Сцепление было полностью заменено. Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов. Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.


Фото: Трос сцепления Ваз 2109

Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.

Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку. Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.



Признаки неисправности сцепления ваз 21099

Сначала о признаках проблем с сцеплением. Если сцепление ведет или буксует, это верный признак проблем с регулировкой. Также если педаль сцепления не на месте (она должна быть примерно на одном уровне с педалью тормоза). Так как ход педали со временем изменяется, из-за износа таких деталей как маховик, ведущий диск и ведомый диск, ну или из-за вытягивания тросика, время от времени нужно отрегулировать сцепление. Хотелось бы пояснить. Регулировка сцепления ВАЗ 21099 инжектор и регулировка сцепления ВАЗ 21099 карбюратор совершенно одинаковые процессы. Для сцепления разницы между карбюратором и инжектором нету.

Диагностика сцепления Ваз 2109

Диагностика должна проводиться на всех автомобилях без исключения. Регулярное выполнение этой процедуры позволяет максимально снизить вероятность появления поломок самого разного рода. Она дает возможность обнаружить сбои и неполадки на начальной стадии.

Благодаря этому ремонтные работы проводятся с минимальными временными и финансовыми затратами. Определенные диагностические процедуры требуют наличия специального оборудование. Его можно найти на любом автосервисном центре.

Покупать их самостоятельно не рекомендуется из-за достаточно высокой цены данных устройств. Ниже приведены операции, которые можно выполнить самостоятельно без специальных технических приспособлений.

Диагностика ВАЗ-2109 сцепления проводится в несколько этапов:

  1. Выключите мотор, выжмите педаль сцепления несколько раз, в процессе этого действия внимательно слушайте, не появляются ли во время этих операций посторонние звуки: щелчки, трение, скрипы и т. д.
  2. Нужно также обратить внимание на ход педали. Он не должен сопровождаться какими-то рывками или перебоями. Опускание и подъем рычага должны быть плавными. В том случае, если педаль дергается или заедает, нужно проверить регулировку сцепления

  • С помощью линейки следует проверить расстояние от пола автомобиля до наружной части педали. Точное необходимое значение указано в технической документации ВАЗ-2114.
  • Выжмите педаль до упора, затем отпустите и измерьте расстояние, если оно не соответствует заявленному, необходимо провести регулировку педали.
  • Регулировка педали сцепления

    Регулировка сцепления в ваз 2109

    После любой манипуляции с педалью сцепления ее необходимо отрегулировать, иначе она будет заклинивать. Для этого необходимо:

    • ​ Открутить гайку, которая располагается непосредственно под педалью.
    • Закрутить контргайку как можно сильнее. Она находится ниже предыдущей гайки.
    • Закрутить гайку под педалью.
    • Максимально подкрутить к вилке резиновую шайбу.
    • Чтобы увеличить ход педали, следует закрутить гайку на наконечник. Чтобы наоборот его уменьшить – отвинтить гайку.

    Примечание: необходимо так отрегулировать ход педали, чтобы он находился в пределах 120-130 мм.

    Когда регулировка закончена нужно:

    • Нажать 3 раза на сцепление.
    • Снова измерить расстояние от пола до педали.
    • Продолжать регулировку педали, пока ее ход не достигнет нормы.

    Для регулировки гидравлического сцепления следует:

    • Снять пружину с кронштейна рабочего цилиндра и вилки.
    • Раскрутить или закрутить регулировочную гайку, расположенную на штоке цилиндра.
    • После этого свободный ход вилки должен составлять примерно 5 мм.

    Регулировка свободного хода

    Это совершенно несложный процесс. Его выполнение займет всего около 15 минут, но зато после этого вождение своего автомобиля станет намного более приятным процессом. Из-за того, что педаль завышена, ее ход является очень длинным. Чтобы исправить данную ситуацию понадобится всего лишь ключ на 12 и следующая инструкция:

    • ​Посмотреть на рулевой вал. Здесь можно увидеть 2 винта (винт-упор с контргайкой, который ограничивает верхнее положение педали; контргайка, с помощью которой и можно изменить ход педали).
    • Открутить винт-упор.
    • Вращать им до тех пор, пока положение педали не будет нормальным.
    • Закрутить контргайку.

    Чтобы после регулировки сцепления оно не буксовало, надо провести следующие манипуляции:

    • Открутить контргайку штока главного цилиндра.
    • ​Вращать им до тех пор, пока свободный ход полностью не исчезнет (во время его вращения нужно будет прикладывать усилия).
    • Повернуть штук на 1 оборот обратно.
    • Посмотреть, есть ли у механизма свободный ход.
    • Покачивать шток цилиндра туда-сюда.
    • Проверить, насколько хорошо работают передачи.

    Примечание: если во время их работы слышен какой-то посторонний шум, значит действия были выполнены неправильно. Нужно все проверить еще раз.

    Пошаговая инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2109 своими руками.

    Для того, чтобы правильно настроит (отрегулировать сцепление) на автомобиле Ваз 2109 необходимо выполнить следующие действия:

    1. Затяните ручник и обесточьте автомобиль – для безопасности.
    2. В подкапотном пространстве снизу отыщите металлический трос сцепления. На фото на него указывают 3 красные стрелочки.

    С помощью 2 гаечных ключей ослабьте гайки крепления наконечника троса, а затем, подкручивая или ослабляя их, добейтесь того, чтобы ход педали сцепления стал равным 125-135 мм.

  • Вернитесь в машину и несколько раз (не менее 3) надавите на регулируемую педаль до упора. Затем снова замерьте ее ход и при необходимости подкорректируйте. Если корректировка не нужна, значит, вы все сделали правильно.
  • Если гайки, с которыми предстоит работать, заржавели, поэтому не откручиваются, обработайте их ВДшкой, машинным маслом или любым другим смазочным материалом. Это сэкономит ваши силы и время.

    Проверка на работоспособность

    После того, как вы закончили эти работы, необходимо проверить правильность проведённых работ.

    1. Сначала замеряем ход педали сцепления.
    2. На выключенном двигателе выжимаем несколько раз педаль сцепления и возвращаем её на своё место.
    3. Далее, производим новый замер и уточняем полученные показания.

  • Если они не изменились по сравнению с первыми замерами, то работы произведены, верно, и первый этап проверки можно считать оконченным.
  • А если они отличаются от первых показателей, значит, контрящаяся гайка была закручена не плотно, и процесс регулировки необходимо проводить вновь.
  • Среди автолюбителей есть одно правило! Правильно отрегулированное сцепление, должно начинать схватываться примерно посередине хода движения педали.

    Причины для замены

    Практика показывает, что есть несколько основных ситуаций, которые вынуждают поменять трос сцепления.

    СитуацияОсобенности
    Нарушена правильная работа сцепленияВодителю становится сложно выжать педаль сцепы, что вызывает проблемы при попытках тронуться с места, завести машину, сцепа буксует
    Барахлит коробка передачОна начинает переключаться с определенными проблемами, а во время работы еще и издает посторонние, непонятные звуки
    Провалилась педальЕсли после нажатия на педаль сцепления она не хочет возвращаться в исходное положение, когда вы убираете ногу, это может свидетельствовать о проблемах с тросиком

    Подобные симптомы позволяют только предположить, что проблема кроется именно в тросике. Чтобы удостовериться в этом, следует провести полноценную проверку состояния узла.

    Все озвученные симптомы могут говорить о разорванном тросе или слетевшей вилке. В случае с тросом придется его заменить. Если же слетела вилка, ее необходимо будет вернуть на место, зажать, дабы предотвратить повторные возможные слеты.

    Между разорванным тросом и сломанной вилкой лучше сталкиваться с первой ситуацией. Покупка нового тросика обойдется в 200 рублей, а вилка стоит порядка 2000 рублей.

    Сцепление ВАЗ 2108 / ВАЗ 2109 / ВАЗ 21099

    Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
    сцепление ВАЗ 21099 , регулировка сцепления ВАЗ 21099 , трансмиссия ВАЗ 21099 , коробка передач ВАЗ 21099 , сцепление ВАЗ 2109 , регулировка сцепления ВАЗ 2109 , трансмиссия ВАЗ 2109 , коробка передач ВАЗ 2109 , сцепление ВАЗ 2108 , регулировка сцепления ВАЗ 2108 , трансмиссия ВАЗ 2108 , коробка передач ВАЗ 2108 , сцепление LADA 21099 , регулировка сцепления LADA 21099 , трансмиссия LADA 21099 , коробка передач LADA 21099 , сцепление LADA 2109 , регулировка сцепления LADA 2109 , трансмиссия LADA 2109 , коробка передач LADA 2109 , сцепление LADA 2108 , регулировка сцепления LADA 2108 , трансмиссия LADA 2108 , коробка передач LADA 2108

    2. Сцепление

    Привод выключения сцепления

    Снятие и установка вилки выключения сцепления вместе с выжимным подшипником

    1. Снять коробку передач (см. ниже).

    2. Снять пыльник вилки выключения сцепления.

    3. Отсоединить пружины от выступов муфты выжимного подшипника, используя отвертку.

    4. Снять с направляющей втулки выжимной подшипник в сборе с муфтой.

    5. Извлечь возвратную пружину.

    6. Отвернуть три болта крепления, затем снять направляющую втулку.

    7. Извлечь пластиковую втулку вилки выключения сцепления, используя отвертку.

    8. Извлечь вилку выключения сцепления из картера сцепления.

    9. Установка вилки выключения сцепления и выжимного подшипника производится в последовательности, обратной снятию, с учетом приведенных ниже условий.

    • При установке нанести на рабочую поверхность втулок вилки смазочный материал ШРУС-4.
    • Затянуть болты крепления направляющей втулки с моментом затяжки 5.0-6.5 Н ∙ м.
    Снятие и установка троса выключения сцепления

    1. Отпустить, отвернув на несколько оборотов регулировочную гайку троса выключения сцепления.

    2. Извлечь наконечник троса выключения сцепления из кронштейна крепления (см. рисунок общего вида сцепления).

    3. Отсоединить поводок от рычага вилки выключения сцепления.

    4. Снять фиксирующую скобу с осевого пальца педали сцепления.

    5. Отсоединить трос от педали сцепления.

    6. Извлечь трос выключения сцепления через резиновое уплотнение в поперечной перегородке кузова, в сторону моторного отсека.

    7. Установка производится в последовательности, обратной снятию. После установки троса, необходимо произвести его регулировку.

    Сцепление

    Снятие и установка

    1. Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, используя оправку.

    2. Снять кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском.

    3. Произвести визуальный осмотр ведомого диска сцепления на наличие повышенного износа фрикционных накладок или повреждений. Измерить величину износа фрикционных накладок, для этого:

    • Используя штангенциркуль с глубиномером, измерить величину углубления заклепок. Если величина углубления менее 0.2 мм, необходимо заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе.
    • Заменить ведомый диск, если на поверхность фрикционных накладок попал нефтепродукт.
    • Проверить демпферные пружины ведомого диска, при обнаружении поломок, необходимо заменить диск в сборе.

    4. Проверить поверхности контакта маховика и нажимного диска на наличие задиров, сколов, глубоких царапин и цветов побежалости (признак перегрева). При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить маховик и/или нажимной диск.

    Читать еще:  Плохо тянет двигатель ваз 2114

    5. Проверить техническое состояние диафрагменной пружины. При обнаружении трещин, сколов пружины или неравномерности высоты лепестков, кожух сцепления в сборе необходимо заменить новым.

    6. Установить центрирующую оправку через отверстие кожуха сцепления в шлицы ведомого диска.

    7. Установить сцепление в сборе на маховик. Затем затянуть болты крепления моментом затяжки 19-31 Н∙м. Извлечь центрирующую оправку.

    При покупке книги в PDF

    1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

    2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

    1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

    2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

    3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

    4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

    Снятие и установка троса выключения сцепления

    1. Отпустить, отвернув на несколько оборотов регулировочную гайку троса выключения сцепления.

    2. Извлечь наконечник троса выключения сцепления из кронштейна крепления (см. рисунок общего вида сцепления).

    3. Отсоединить поводок от рычага вилки выключения сцепления.

    4. Снять фиксирующую скобу с осевого пальца педали сцепления.

    5. Отсоединить трос от педали сцепления.

    6. Извлечь трос выключения сцепления через резиновое уплотнение в поперечной перегородке кузова, в сторону моторного отсека.

    7. Установка производится в последовательности, обратной снятию. После установки троса, необходимо произвести его регулировку.

    Сцепление

    Снятие и установка

    1. Отвернуть шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику, используя оправку.

    2. Снять кожух сцепления в сборе с нажимным диском и ведомым диском.

    3. Произвести визуальный осмотр ведомого диска сцепления на наличие повышенного износа фрикционных накладок или повреждений. Измерить величину износа фрикционных накладок, для этого:

    • Используя штангенциркуль с глубиномером, измерить величину углубления заклепок. Если величина углубления менее 0.2 мм, необходимо заменить фрикционные накладки или ведомый диск в сборе.
    • Заменить ведомый диск, если на поверхность фрикционных накладок попал нефтепродукт.
    • Проверить демпферные пружины ведомого диска, при обнаружении поломок, необходимо заменить диск в сборе.

    4. Проверить поверхности контакта маховика и нажимного диска на наличие задиров, сколов, глубоких царапин и цветов побежалости (признак перегрева). При обнаружении каких-либо дефектов, необходимо заменить маховик и/или нажимной диск.

    5. Проверить техническое состояние диафрагменной пружины. При обнаружении трещин, сколов пружины или неравномерности высоты лепестков, кожух сцепления в сборе необходимо заменить новым.

    6. Установить центрирующую оправку через отверстие кожуха сцепления в шлицы ведомого диска.

    7. Установить сцепление в сборе на маховик. Затем затянуть болты крепления моментом затяжки 19-31 Н∙м. Извлечь центрирующую оправку.

    Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

    Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

    Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

    Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

    Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

    Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

    После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

    При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

    Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

    • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
    • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
    • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
    • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

    Оплата через Яндекс Кассу

    После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

    После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

    Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

    Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

    Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

    Оплата через Portmone

    После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

    Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

    Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

    После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

    Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

    Оплата через PayPal

    После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

    Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

    Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

    После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

    После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

    Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

    Оплата через WebMoney

    После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

    Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

    Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

    После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

    Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

    Скачивание книги

    После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

    На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

    Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

    Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

    Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

    В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

    Проблемы при оплате банковскими картами

    Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

    1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
    2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
    3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
    4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

    Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

    Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

    Ваз 21099 регулировка сцепления

    • Регистрация
    • Вход
    • В начало форума
    • Правила форума
    • Старый дизайн
    • FAQ
    • Поиск
    • Пользователи

    • Список форумов AUTOLADA.RU
    • Семейство «Самара»

    Поменяли, значится, сцепление: корзину, диск, выжимной. У меня уже чуть начался точиться маховик, но не сильно, и не в этом дело.

    Момент схватывания конкретно опустился в пол. Т.е. чтобы включить передачу надо выживать до самого ковра и даже вдавливать в ковер педаль. У меня ковер толстоват — там другая шумка, пришлось убрать резиновый ковик.
    Поднять момент сцепления можно только поднятием самой педали, но она и так сейчас несколько выше, чем «тормоз».

    Я настолько привык к верхнему сцеплению и короткому ходу (педальку опускал), что сейчас мне очень непривычно. Непривычен большой ход педали сцепления и момент внизу.

    Всё — ВИС. Мастер сказал, что на Luk можно было бы добиться, чего я хотел: оно короткое.

    А как вообще правельнее делать: что бы сцепление брало внизу или вверху?
    Лично мне удобнее чтобы оно брало внизу!

    Лучше вверху, меньше изнашивается.

    Levski
    😎 МОЛОДЦА.

    А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

    Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

    Лучше вверху, меньше изнашивается.

    Levski
    😎 МОЛОДЦА.

    А тех, кто упираеться по поводу регулировок, (они видимо кроме классики ничего невидели) ПОПРОСИМ всех в этой студии просвятить по поводу регулировок момента схватывания. Типа вначале будет или в конце. Парни, но это можно сделать только одним способом. Сточить напильником диск сцепления. (новый нам нахрен не нужен)

    Читайте парни мурзилку и учите уроки. В сцеплении (вернее в мего механизме выжима) можно отрегулировать только положение педали относительно полика. (по мурзилке норма хода 120-130 мм) Максимально допустимое 160 мм. Момент схватывания останеться там где и был. Можно конечно добиться что он будет в 100 мм от полика, но при этом уйдет верхняя точка выжима. Тоесть давить придется ногой начиная от руля. Можно и выше но тогда коленки в уши упираться будут. да и нахрен оно надо. В большинстве случаев лучше вообще положиться на механику и не мерять расстояние хода. Делается так. Делаем полный выжим у полика а начало схватывания в паре-тройке сантиметров от полика. Этих 2-3 см будет вполне достаточно для полного выжима. И это будет норма. При этом смею заверить что педаль отпущенная будет в паре сантиметров ниже тормозной педали. Это все вышесказанное относиться к полностью исправным и не «левым» сцеплениям. В остальных случаях виноваты узлы сцепления вашего авто.

    У меня так и есть, момент схватывания находиться в 2-3см от пола, да и педаль стоит чуть ниже педали тормоза. Значит, получается, это правильно?
    Как я понимаю, самому сцеплению пофиг где находится момент схватывания (вверху/внизу), т.к. это зависит от регулировки тросика. Само ушко, куда крепится тросик сцепления (со стороны коробки), всеравно находиться на одном месте (не перемещается)
    А если педаль настроить так, что бы она стояла вровень с педалью тормоза, то момент схватывания переместиться в самый верх хода педали. Неудобно ИМХО.

    Поправьте если я не прав.

    Рад, что тема не осталась без ответов.

    Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
    1. Толщина диска сцепления.
    2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
    3. Степень изношенности маховика.

    Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

    Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

    В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

    Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

    В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

    Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

    И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

    Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

    Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

    Рад, что тема не осталась без ответов.

    Решил изучить работу сцепления, и вот что понял. На момент сцепления, а именно — место, когда полностью размыкаются диски влияет:
    1. Толщина диска сцепления.
    2. Конструкция корзины сцепления, или степерь подвижности нажимного диска в зависимости от хода лепестков.
    3. Степень изношенности маховика.

    Положение педали сцепления на момент не влияет никак! Момент — это растояние от верхнего положения педали до того положения педали, когда сцепление отпускает. Т.е. разница между 2-мя положениями педали.

    Когда сцепление новое, то эта разница максимальна. Когда сцепление уже буксует, то разница минимальна, и пора менять сцепление.

    В зубиле что плохо — в ней есть только регулировка положения педали, но нет регулировки момента сцепления. Другое дело в классике, как сказал мастер, там это регулируется.

    Регулировать (поднять) момент можно было бы добавив шайбу между выжимным и лепестками корзины, либо повернуть вилку сцепления (надавить сильнее выжимной). Жалко, что на коробке сверху нет такого механизма — например, регулировочный болт, упирающийся в вилку.

    В результате, чтобы был полный выжим чуть поднял педаль — примерно на 1-1,5 см выше тормоза. Задняя не трещит, если вдавить в коврик. Да еще приходится избавляться от привычки выбивать передачу при недожиме сцепления. Нет, сначала выжми, а потом выключай.

    Надеюсь, сцепление притрется, и момент поднимется. Тогда и педальку отпущу.

    И еще я думаю, если бы был новый маховик, то ситуация могла бы быть еще хуже?

    Вывод. У меня либо слишком толстый диск сцепления, либо — нажимной диск (который в корзине), либо, малый ход нажимного диска, хотя и пробовали 2 корзины разных производителей.

    Читать еще:  Масло для коробки передач ваз 2109

    Кстати, валы перестали стучать в коробке на ХХ. Не знаю — надолго ли.

    Сцепление: регулировка, устройство и работа

    Одним основных узловых элементов трансмиссии является сцепление, например сцепление САКС, которое выполняет такие важные функции, как: переключение скоростей, снятие нагрузки с ДВС автомобиля, гашение колебаний. От того, как настроено, отрегулировано сцепление, зависит каким будет управление автомобиля, с мягкой и плавной динамикой или с рывками и подергиваниями.

    Устройство и работа сцепления

    Сцепление — это сложное механическое устройство, устанавливаемое между двигателем и коробкой переключения передач, принцип действия которого основано на передачи крутящего момента от маховика коленвала ДВС первичному валу КПП. Простыми словами, сцепление — это устройство, которое подключает или отключает передачу вращения валу коробки от вала двигателя.

      • Маховик.
      • Ведомый диск (диск сцепления).
      • Торсионный демпфер.
      • Коленчатый вал.
      • Подшипник коленвала.
      • Тангенциальная пластинчатая пружина.
      • Ведущий диск (корзина сцепления).
      • Подшипник выжимной.
      • Вилка выжимного подшипника.
      • Направляющая труба.
      • Рабочий цилиндр сцепления.
      • Первичный вал КПП.
      • Корпус КПП.
      • Болт с шаровой головкой.
      • Демпферный пружины.
      • Кожух.
      • Фрикционные прокладки (диски), которые надеваются на ведомый диск для смягчения трения между маховиком и корзиной.

    Выжимной или нажимной диск постоянно вращается вместе с маховиком. Первичный вал КПП вставляется в шлицевую муфту, которая находится на ведомом диске.

    Есть сцепление однодисковое, есть многодисковое. Многодисковое устанавливается в коробках автомат.

    Виды приводов сцепления

    Принцип действия сцепления:
    1. Давление через систему привода подается на вилку.
    2. Вилка, в свою очередь, двигает выжимной подшипник и его муфту к выжимным пружинам нажимного диска.
    3. От давления подшипника выжимные пружины (лапки корзины) разъединяют ее на время нажатия педали от маховика.
    4. После того, как педаль сцепления была отпущена (вне зависимости скорость переключили или нет), подшипник уже не давит на пружины и корзина опять вступает в жесткой зацепление с маховиком коленчатого вала ДВС.

    Классификации сцепления

    Конструкции сцепления могут быть разными. Различаются по тому, как им управлять, по строению.

    Классификация по способу управления:
    • с механическим приводом;
    • с гидравлическим приводом;
    • с электрическим приводом;
    • с комбинированным приводом (к примеру, гидромеханический привод).

    Для того, чтобы сцепление с механическим приводом как можно дольше исправно работало, требуется всего лишь плавно нажимать и отпускать педаль сцепления.

    Классификация по виду трения:
    • сухое трение — это когда фрикционные накладки (диски) работают на воздухе;
    • мокрое трение — это когда диски работают в масляной ванне.
    Классификация по режиму включения:
    • постоянно замкнутое включение;
    • не постоянно замкнутое включение.
    Классификация по числу ведомых дисков:
    • одно дисковые;
    • двухдисковые;
    • многодисковые.
    Классификация по типу и расположению нажимных пружин:
    • несколько нажимных пружин цилиндрической формцы расположены по периметру;
    • нажимная диафрагменная пружина расположена в центре.
    Классификация по числу потоков передач крутящего момента:
    • однопоточное;
    • двух поточное.

    Когда проводить регулировку сцепления

    Проводить регулировку надо по графику или при появлении некоторых признаков незначительного изменения в работе сцепления.

    Признаки, когда необходимо провести диагностику сцепления:
    1. Холостой ход педали сцепления увеличился, из-за чего отключение валов коробки происходит не полностью (вал КПП получает получать вращение от маховика коленвала ДВС).
    2. Появились рывки, подергивания автомобиля на старте.
    3. Педаль сцепления (ПС) не возвращается сразу в исходное положение.
    4. Появилась утечка тормозной жидкости из системы. Решается устранением утечки, долива жидкости и прокачкой сцепления.
    5. Появился шум при переключении скоростей коробки передач.

    Чтобы понять, надо ли регулировать педаль сцепления, можно измерить расстояние линейкой. Нормальное расстояние от пола до педали около16 сантиметров.

    Руководство по регулировке

    Приводом сцепления механического принципа действия служит тросик. Регулируя тросик, регулируется длина хода педали. Итак:

    1. Находим под капотом соответствующий трос, на его конце видим болт с контргайкой 1. Крутим регулировочную гайку 2 и выставляем расстояние свободный хода педали 13 см. Чтобы увеличивать длину холостого хода педали, гайку надо закручивать, и, соответственно, чтобы уменьшать длину холостого хода педали — откручивать.
    2. После настройки расстояния педали, надо три раза нажать и отпустить ПС. После чего, опять измерить расстояние от пола до педали. Если расстояние изменилось, опять регулируем, чтобы было расстояние 12-13 сантимов.
    Настройка привода сцепления гидравлического способа действия

    Основная проблема в гидросистемах — это образование воздушной пробки. Метод в регулировке гидропривода сцепления в том, чтобы выставить нужные зазоры между штоком и поршнем главного цилиндра. Также выставляется нужное расстояние между фрикционным кольцом нажимного диска и выжимным подшипником.

    1. Снять пружину с кронштейна главного цилиндра и вилки.
    2. Измерить расстояние зазор между толкателем и выжимной вилкой. Нормальное расстояние — 5 мм.
    3. Крутить регулировочную гайку на штоке и выставляем зазор 5 мм. 5 мм — это зазор, то есть это свободный ход вилки.

    Существуют приводы и другого принципа действия, но в автомобилях устанавливают или гидро, или механ приводы сцепления. На автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 — гидравлический привод сцепления. На машинах ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115 — механический привод.

    Видео

    В этом видео рассматривается конструкция, принцип действия сцепления. Видео канала «Главная дорога».

    Как самому отрегулировать сцепление на ВАЗ.

    Это видео для тех, кому интересна конструкция гоночных автомобилей. Здесь показывают, какое сцепление на скоростных гоночных машинах.

    Vaz-uaz.ru

    Ремонтируй ВАЗ и УАЗ сам!

    • УАЗ
    • ВАЗ

    Сцепление Уаз буханка — как отрегулировать и отремонтировать?

    Навигация по статье

    Принцип работы сцепления на Уаз буханка

    Нажимая на педаль, водитель воздействует на жидкость в магистрали. Жидкость передает давление от поршня главного цилиндра к поршню рабочего цилиндра. Главный цилиндр перемещает поршень разжимной вилки.

    Выжимная вилка прижимается к выжимному подшипнику, который передает усилие на механизм сцепления, отсоединяющий трансмиссию от трансмиссии.

    Отпустив педаль, водитель возвращает весь механизм в исходное состояние. Под действием возвратной пружины все элементы, участвующие в процессе разъединения сцепления, принимают свои нормальные положения, так работает сцепление Уаз буханка

    Работа ГЦС

    Ниже приводится краткое описание работы сцепления:

    1. При нажатии на педаль сцепления толкатель перемещает поршень, компенсационное отверстие закрывается.
    2. Он выталкивает жидкость перед собой в систему, создавая давление.
    3. Это давление действует на поршень рабочего цилиндра, который толкает коромысло через шток.
    4. Вилка, перемещая выжимной подшипник, воздействует на лепестки картера, освобождая нажимной диск от диска сцепления.

    Клапан и тарелка играют важную роль в процессе перекачки. Даже если система не заправлена, она все равно заполнится. Просто открутите вентиль главного цилиндра и дайте жидкости вытечь через него. Он заполняет систему самотеком, то же самое относится и к тормозам.

    Жидкость поступает через расширительный порт в полость перед поршнем через клапан в линию. По окончании заполнения жидкость вытекает через клапан. Самое главное — шток поршня не должен быть выдвинут, а расширительное отверстие не должно быть перекрыто рукояткой.

    При перекачивании все происходит немного иначе.

    1. Когда поршень движется вперед, клапан 19 открыт.
    2. При движении назад клапан закрыт, а передний клапан создает вакуум.
    3. В поршне есть отверстия, закрытые пластиной 3. Она втягивается и открывает отверстия. Жидкость перетекает из пространства над поршнем и резервуаром через перепускное отверстие в пространство перед поршнем, которое находится под давлением. Воротник (пробка) позволяет ему переливаться через край.
    4. При достижении стопорного кольца поршень останавливается, пружина сжимает плунжер и тарелку. Это готово к новому циклу.

    Конструкция сцепления самых распространенных моделей УАЗ

    Вся система сцепление Уаз буханка

    Сначала давайте определимся с термином «сцепление». Он необходим для плавного соединения и разъединения коленчатого вала с трансмиссией автомобиля. Это необходимо при изменении режима движения (переключении передач в трансмиссии) или остановке автомобиля. Военный джип УАЗ 469 был оснащен сухим однодисковым сцеплением, очень популярной системой в автомобильном мире того времени. Эта муфта состояла из следующих компонентов:

    • нажимной диск в корпусе;
    • специальные нажимные пружины и рычаги выключения сцепления;
    • фрикционный диск, оснащенный фрикционными накладками.

    Общая конструкция выглядит следующим образом. Так называемый кожух (корпус сцепления со всеми механизмами) крепится к коленчатому валу болтами. Выравнивание устанавливается по заводским меткам на корпусах. Важно понимать, что когда ведомая и ведущая пластины соприкасаются, создается огромная сила трения для передачи крутящего момента от коленчатого вала к трансмиссии автомобиля, которая передает его на колеса.

    Нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, защищенными от перегрева специальными изолирующими шайбами со стороны нажимного диска. По этой причине корзина изготавливается из сплава и оставляет вентиляционные отверстия, а нажимной диск устанавливается вместе с пружинами, которые защищены от перегрева специальными теплоизолирующими прокладками со стороны нажимного диска.

    Рассмотрим сам механизм управления сцеплением. Она состоит из:

    • рычаги разблокировки, которые установлены на нажимном диске;
    • муфта выключения с упорным подшипником качения;
    • Вилка выбора сцепления, установленная на картере.

    Владельцы УАЗов знают, что добраться до сцепления без снятия двигателя сложно, нужна эстакада или смотровой канал.

    Понятно, что для того, чтобы приступить к ремонту того или иного узла, нужно понять, где неисправность, а такое понимание дает только диагностика.

    Вернуться к оглавлению

    Неисправности сцепление Уаз буханка

    Основной неисправностью ГТЦ являются поврежденные фланцы. Если «гриб» неисправен, поршень не будет создавать давление в системе, и сцепление Уаз буханка перестанет сжиматься. Как правило, на нем имеются зазубрины, трещины или он просто изношен. Частые, многократные нажатия, конечно, помогут, но ненадолго. Нельзя торопиться и застревать. Вам необходимо заменить манжету или полностью заменить основную манжету.

    Во втором варианте, если второе кольцо повреждено, жидкость будет вытекать. DOT будет капать на пол кабины. Вполне возможно заменить кольцо из ремонтного комплекта.

    Частые неисправности и их причины

    Система сцепления автомобиля УАЗ характеризуется различными нарушениями: усиленное сцепление Уаз буханка, механизм не выжимается, пробуксовывает или не прокачивается. Своевременное техническое обслуживание, замена изношенных деталей, смазка и контроль уровня жидкости в бачке, диагностика всех систем и узлов механизма позволяет избежать подобных проблем.

    Читайте также: 6.1.6 Тормозной клапан двойного действия. Установка

    Руководство по эксплуатации содержит основные сведения о работе конвейерных агрегатов, их подготовке к работе, принципах и периодичности функциональных проверок агрегатов, основных неисправностях и расшифровке кодов ошибок. Соблюдение рекомендаций производителя продлит срок службы оборудования. Простые неисправности можно устранить самостоятельно.

    При более сложных неисправностях системы рекомендуется обратиться в сервисный центр.

    Первая категория причин относится к проблеме, когда система не может полностью запуститься после оставления педали тормоза. Последовательность действий следующая:

    1. Отсутствие свободного хода педали. Корректирующим действием является регулировка привода закрытия.
    2. Повреждение конструкции механизма перемещения нажимного диска требует замены деталей или устранения причины заклинивания.
    3. Повреждение нажимных пружин, снижение усилия. Проблема может быть устранена путем приобретения новой запасной части.
    4. Если на фрикционных поверхностях дисков есть масло. Детали следует промыть бензином и вытереть насухо.
    5. Длительное проскальзывание приводит к перегреву. Через некоторое время механизм остынет сам по себе.


    Пропадает сцепление Уаз буханка

    Механизм часто не запускается или пропадает после длительного периода бездействия автомобиля. Вероятной причиной является «прилипание» ведомого диска к другим частям конструкции. Если несколько попыток завести автомобиль не дали результата, лучше обратиться в сервисный центр. Исправить ситуацию самостоятельно в этом случае не получится.

    Ремонт сцепление Уаз буханка

    Наличие схемы внутреннего устройства позволяет самостоятельно выполнить ремонт в случае простых дефектов. Повышенный расход топлива, масла, утечка охлаждающей жидкости, необычные шумы и стуки в механизме являются первыми признаками необходимости ремонта. Техническое обслуживание и замена изношенных деталей способствуют продлению срока службы деталей и транспорта.

    Как отрегулировать лапки сцепления

    Чтобы отрегулировать сцепление Уаз буханка , необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

    1. Измерьте линейкой величину свободного радиуса перемещения педали привода, отключающего механизм. Стандартное значение для пружинного типа должно находиться в диапазоне от 35 до 55 мм, для мембранного типа — от 5 до 30 мм.
    2. Измерение полного хода педали при ее опускании до упора. Стандартное значение для рычажно-пружинного типа составляет 18,5 см, для мембранного типа — 16,5 см.
    3. Установите желаемое положение, изменяя его с помощью клавиши.
    4. Проверьте расстояние при опущенной педали между перегородкой блока двигателя и центром вала штока. Должно быть достигнуто значение 9,6 см. Свободный ход вилки должен составлять не менее 1,7 см. Изменение длины штока смещения рабочей корзины является инструментом регулировки. Для этого вынимайте и снова вставляйте толкатель, пока не будет достигнуто нужное значение.

    Регулировка свободного хода педали сцепления требуется, если расстояние между вращающейся частью, расположенной на натяжных рычагах, и регулировочными винтами и креплениями не находится в пределах 50,75-52,25 мм. Болты можно выкручивать и подтягивать до тех пор, пока не будет достигнут нужный размер.

    Узел мембранной пружины не требует свободной регулировки и не требует регулировки запорной системы механизма. Правильные размеры зазора и хода обеспечиваются конструктивными особенностями.

    Ремкомплект главного цилиндра сцепления

    Качество сборки цилиндров сцепления УАЗ оставляет желать лучшего. Некоторые водители перешли на ВАЗовские цилиндры, которые более надежны. Я также отказался от использования ремонтных комплектов, потому что проблем с ними ничуть не меньше. При дешевом ремонте срок службы отремонтированного ГК составлял от одного месяца до шести месяцев.

    Чтобы заменить прокладки:

    • открутите главный разъем;
    • Сжимайте в направлении поршневого конца фланец и поршень;
    • Убедитесь, что зеркало не поцарапано;
    • Снимите стопорное кольцо;
    • Протрите все детали и цилиндр изнутри чистой тканью;

    Замена сцепление Уаз буханка своими руками

    Сначала слейте оставшуюся в системе жидкость. Это можно сделать с помощью шприца. Эта операция необходима для того, чтобы промыть систему гидроцилиндра от загрязнений. В некоторых моделях доступ может быть ограничен расширительным бачком системы охлаждения. Для удобства ослабьте гайки, удерживающие резервуар, и снимите шланг. Его следует открутить ключом на 10 мм. Затем снимите металлическую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления. Это может быть медь или алюминий. Затем снимите главный цилиндр, открутив две крепежные гайки ключом на 13. Необходимо использовать головку на 17, чтобы снять шланг, выходящий из рабочего цилиндра. Затем нам снова понадобится ключ на 13 мм.

    С его помощью откручиваем два болта, крепящие цилиндр сцепления. УАЗ в это время находится на нейтральной передаче. Сам рабочий цилиндр в этом автомобиле установлен на картере коробки передач. Осторожно отсоедините толкатель от вилки, чтобы не повредить другие компоненты. Если шланги снимаются «на весу». (т.е. при снятом компоненте), цилиндр можно закрепить с одной стороны разводным ключом, а трубку открутить с другой стороны с помощью накидного ключа. Однако будьте осторожны, так как резина может сломаться под механическим воздействием.

    Необходимость регулировки

    Регулировка шага конуса в цилиндре сцепления выполняется для того, чтобы сцепление правильно выполняло свои задачи. При неправильной настройке могут возникнуть два типа помех.

    Регулировка свободного хода

    Это расстояние, на которое можно переместить педаль, не встречая сопротивления и не вызывая включения (выключения) сцепления. Регулировка свободного колеса производится после замены механизма или при износе дисков. Привод выключения сцепления состоит из рабочего привода и вилки выжимного подшипника. Корпус механизма разблокировки расположен на корпусе колокола и крепится двумя болтами. Толкатель и коромысло находятся внутри корпуса.

    Регулировка свободного колеса осуществляется путем изменения длины штока при снятом цилиндре.

    Для регулировки выполните следующие действия

    • Демонтируйте цилиндр сцепления и снимите толкатель;
    • Ослабьте контргайку и открутите (закрутите) шток поршня не более чем на 5 мм;
    • Установите толкатель на место и соберите РЦС.

    Поскольку узел регулировки не виден снаружи, в случае неправильной регулировки рабочий цилиндр необходимо снова разобрать.

    Николай Лёвкин

    20-ти летний опыт ремонта автомобилей марки ВАЗ и УАЗ. Эксперт по ремонту автомобилей УАЗ.

    голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector