Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Замена задних тормозных колодок ВАЗ 2110, 2111, 2112

Если при торможении на ВАЗ 2110, 2111 или 2112 автомобилист слышит скрежет и ощущает вибрации, скорее всего, необходима замена задних тормозных колодок. Затягивать с ремонтом не нужно. От исправности тормозов напрямую зависит безопасность движения, а колодки непосредственно принимают участие в остановке или снижении скорости автомобиля. Причинами неисправности может быть выработка ресурса. Средний показатель 45 тысяч км – для задней пары. Интенсивность износа зависит от условий эксплуатации, так в условиях городской среды колодки изнашиваются быстрее. Другой причиной замены могут быть неисправности: разрушение защитного слоя и обнажение конструктива. Можно отдать машину в автосервис или выполнить ремонт своими руками. Важно понимать устройства этого узла.

Устройство

Прежде чем производить разбор, необходимо знать устройство системы торможения. На ВАЗ 2110 – гидравлические тормоза с распределением контуров. Один контур – передний правый и задний левый механизмы, второй контур – по диагонали.

В гидропривод включен (также двухконтурный) регулятор давления. С его помощью осуществляется регулировка давления тормозной жидкости, на задние тормозные системы. Именно через регулятор жидкость поступает на оба задних механизма.

Схема гидропривода тормозов

Регулировка осуществляется через четыре камеры. Их устройство таково: две соединяются с главным цилиндром, и две, соответственно, с обоими цилиндрами задних тормозов.

Для качественного торможения необходимо, чтобы вся система работала слаженно, была правильная регулировка и надежные механизмы.

Необходимые инструменты, что поменять детали

Поменять колодки на ВАЗ-2110 своими силами не составляет особого труда при наличии базовых навыков. Для этого потребуются:

  • ключи на 13 и 17,
  • обычные кусачки,
  • домкрат для поднятия автомобиля.

Если меняются задние колодки, то в наборе должны быть:

  • головка «на 7» с воротком,
  • плоскогубцы,
  • головка «на 30» в случае, если возникнут трудности со снятием барабана.

Когда приходит время для замены

На автомобилях ВАЗ 2112 замена колодок передних колес должна производиться, как минимум, через 50 тыс. километров пробега. В каждом отдельном случае сроки индивидуальны и зависят от стиля вождения, технического состояния суппорта и режима езды. Потому, вполне вероятно, что проблемы с торможением могут появится уже через 30 тыс. километров пробега.

Проверка колодок ВАЗ 2110

Стоит понимать, явное ухудшение тормозных характеристик является верным звоночком к ревизии тормозной системы ВАЗ-2110 и колодок в частности. Предельно допустимая толщина фрикционной накладки — 1,5 мм, но до такого состояния доводить изделие действительно не стоит. Неравномерный износ передних колодок говорит о проблеме в работе суппорта на автомобилях Lada 2110, 2111 и 2112 модели.

Степень износа задних колодок можно оценить по глубине хода ручного тормоза и количеству “щелчков”. В идеале их должно быть не больше трех или четырех. Износ задних колодок приводит к тому, что ход рычага и, соответственно, тяги увеличивается. Если пренебречь своевременной заменой — машина может начать скатываться по наклонной даже при включенном ручнике.

Замена передних колодок ВАЗ 2112 (2110)

Замена для автомобилей семейства ВАЗ-2110 не отличается высокой сложностью и может быть выполнена в следующей последовательности:

  1. 1. Поднимаем переднюю часть автомобиля домкратом, откручиваем крепежные болты колеса и снимаем его. Для страховки домкрата колесо можно положить под днище автомобиля;
  2. 2. Предварительно отпускаете предохранительные шайбы, удерживающие винты скобы суппорта. Теперь нужно открутить верхний винт и несколько ослабить нижний;
  3. 3. С некоторым усилием отбиваете в сторону верхнюю часть скобы. Теперь ее можно откинуть, использовав нижнее болтовое крепление как рычаг;
  4. 4. Наконец, вы имеете доступ к тормозным колодкам вашего автомобиля ВАЗ-2110 и можете свободно их заменить. С легкостью извлекаете старые колодки, оценив степень их износа, и по аналогии вставляете новые.

При обратной сборке суппорта не забудьте втянуть внутрь цилиндр, препятствующий монтажу тормозного механизма вместе с новыми колодками. Достаточно будет воспользоваться любым подручным рычагом и с усилием вдавить цилиндр внутрь. Для этих целей вполне подойдет ключ, которым вы откручивали автомобильные колеса, находящийся непосредственно у вас под рукой.

Необходимый для замены инструмент

Необходимый минимум. Может пригодиться ещё и молоток

Так вот, для правильной замены пригодится несколько инструментов, которых нет в стандартном наборе, а кроме них, будут необходимы:

  • противооткатный башмак, кирпич из красной глины на крайний случай тоже отлично подойдёт;
  • баллонный ключ;
  • штатный набор ключей;
  • деревянный брусок;
  • приличный молоток;
  • мощное шило или длинная тонкая отвёртка;
  • плоскогубцы, круглогубцы;
  • чистая тормозная жидкость или волшебная аэрозольная WD-40.

Собственно, после покупки новых тормозных колодок можно одевать перчатки и приступать к работе.

Демонтаж тормозных барабанов ВАЗ-2112, технология

Сам процесс замены прост и понятен, достаточно просмотреть фото и краткие пояснения и приступать, даже если работа выполняется впервые. Само собой разумеется, что надо обеспечить комфортные условия для работы. По крайней мере, установить машину на ровную поверхность, подложить под передние колеса противооткатные кирпичи и включить первую передачу. Теперь можно срывать болты баллонным ключом.

Далее работаем по простому алгоритму:

    Устанавливаем домкрат и проверяем, лежит ли противооткатный башмак под передним диагонально противоположным колесом. Если лежит, поднимаем автомобиль на домкрате и снимаем колесо. Видим грязный тормозной барабан.

Сорванные гайки потом проще открутить.

Тормозной барабан и шпилька

Вращающимися движениями тянем тормозной барабан на себя

Этот тормозной барабан только на свалку. Видны канавки, он своё уже отходил

Осматриваем барабан на предмет износа: задиры и прочее/ Этот тормозной барабан в хорошем состоянии

Тормозной механизм без барабана. Видно тормозной цилиндр, стягивающие пружины и сами колодки

Пользуемся случаем и проверяем целостность пыльников на рабочем цилиндре, осматриваем тормозной щит на предмет отсутствия потёков. В идеале под барабаном должно быть сухо и чисто. Пятна тормозной жидкости и потёки могут говорить о неисправности тормозного цилиндра, а их устранение затянет работу на час-другой.

Меняем задние тормозные колодки

Если осмотр показал, что с механизмом всё в порядке, можно приступать к демонтажу непосредственно колодок.

Производитель допускает минимальную толщину накладки в 1,5 мм , тем не менее это критическая толщина. Менять элемент стоит и при толщине около 2-3 мм .

Дальше все просто:

    Снимаем наконечник с рычага, шплинт, не потеряйте шайбу.

Пружину можно снимать и плоскогубцами

Снимаем колодку и пружины

Установка новых колодок

Колодки устанавливаются в обратном порядке, но предварительно стоит утопить поршень рабочего цилиндра до упора, иначе впоследствии мы можем не установить тормозной барабан.

Крепим наконечник троса к рычагу

Устанавливаем новые колодки, шплинтуем тягу ручника, с помощью отвёртки устанавливаем стяжную пружину, не забыв о распорной планке. Её можно вставить и позже, кто как привык. Контролируем, чтобы трос, точнее его рубашка, не тёрла о движущиеся части. Можно устанавливать тормозной барабан.

Новые колодки установлены

Обратная сборка

Механизм задних тормозов

Процедура обратной сборки тормозной системы не сложная, если вы уже прошли все этапы по демонтажу и установке новых задних тормозных колод. Но все же лучше детально расписать процедуру.

  1. Установите новые колоды и сопутствующие новые элементы тормозной системы на свои места, сожмите их между собой, как это было до разборки узла.
  2. Надавите на тормозной цилиндр, чтобы он плотно вошел на свое законное место.
  3. Установите на место тормозной барабан. На этом этапе у многих возникают проблемы. Здесь причиной могут послужить тот факт, что трос ручного тормоза слишком ослаблен, или заел. Также не редко причина кроется в недостаточно плотно зажатом тормозном цилиндре. Проверьте эти варианты.
  4. Монтируйте на место колесо.
  5. Отправляйтесь в салон и несколько раз до упора нажмите на педаль тормоза. Это позволит новым задним колодкам прочно сесть на свое новое место.
  6. Вылезайте из машины и направляйтесь к колесу, на котором была проведена замена задних тормозных колодок. Не спешите снимать его с домкрата. Сначала обязательно покрутите его вручную. Колесу ничего не должно мешать спокойно вращаться. Прилагаемое руками усилие не должно быть сильным. Если ход свободный и легкий, вы все сделали верно.
  7. Аналогичные мероприятия проводятся на втором колесе.
  8. По завершению ремонтных работ убедитесь, что ручной тормоз работает эффективно. Для этого нужно вновь снять колесо, и натянуть трос ручной системы торможения.
  9. Если после замены колодок колесо не крутится или вращается с явными зацепами за колодки, вы что-то сделали неправильно. Потому придется систему разбирать и собирать все заново, четко следуя инструкциям.

Тормозные колодки, инструкция по самостоятельной замене

Ни для кого не секрет, что тормоза автомобиля, требуют наиболее пристального внимания со стороны водителя, поскольку от их исправного состояния зависит не только его безопасность, но и безопасность окружающих. Если не считать проверки уровня тормозной жидкости, то следующей по частоте операцией будет замена тормозных колодок.

Тормозные колодки изготавливаются из фрикционной смеси (в основном на основе асбеста), что делает их весьма недолговечными. Будучи очень важным, но все же расходным элементом тормозной системы, колодки нуждаются в постоянном контроле и систематической замене, по мере износа.

На автомобилях, для передних и задних колес, чаще всего используется различная система устройства тормозов. Передние колеса имеют дисковые тормоза, тогда как на задних стоит барабанная система. Рассмотрим порядок замены тормозных колодок, на примере отечественных автомобилей семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114, 2115. Поскольку устройство тормозов у перечисленных автомобилей не отличается, инструкция по замене колодок подойдет для всех этих автомобилей без исключения. Единственным отличием между ВАЗ 2107 (классика) и остальными автомобилями, будет разве что размер тормозных барабанов и колодок, в остальном же конструкция ничуть не отличается от 2109 и 2110-2115.

Замена передних тормозных колодок

Замену передних колодок производим на вывешенном автомобиле со снятыми колесами. Для начала необходимо разогнуть стопорные пластины, удерживающие головку болта направляющего пальца. Ключом на 13 отворачиваем верхний болт, нижний достаточно слегка ослабить. В случае если направляющий палец проворачивается, его нужно удерживать ключом на 17.

Отгибаем суппорт с тормозным цилиндром в сторону, и без проблем извлекаем старые тормозные колодки из направляющих. Установив на их место новые тормозные колодки, пытаемся водрузить на место суппорт, предварительно вдавив поршень цилиндра. Если этого не сделать, то он просто не встанет на место, ведь толщина новых колодок обычно существенно отличается от изношенных старых.

Если цилиндр исправен, то это с легкостью можно проделать при помощи рукоятки молотка, или любого другого подручного приспособления, путем надавливания на поршень. Если он не поддается, можно попытаться ослабить штуцер для прокачки тормозов (небольшой высверленный болт, находящийся на суппорте), что впрочем, не всегда просто сделать. Обычно, штатный штуцер идет с головкой на 6, и намертво «прикипает». Попытки открутить его, приводят к тому, что грани быстро сбиваются, и тогда танцев с бубном не избежать.

При замене колодок, рекомендуем поменять все штуцера на другие, с большим размером головки, благо в магазинах они всегда в наличии.


Чрезмерные усилия при вдавливании поршня, могут привести к поломке цилиндра. Автор в свое время, пытался утопить поршень при помощи струбцины, так как он никак не хотел поддаваться. В итоге корпус дал трещину, и пришлось бежать в магазин за новым.

После того, как вы установите суппорт на место, нужно затянуть болты и загнуть стопорные пластины. В том случае, если в процессе замены вы откручивали штуцера, понадобится дополнительная прокачка тормозов.

Замена задних тормозных колодок

Процедура замены задних тормозных колодок, на ВАЗах серии 2107 и 2110-15 несколько сложнее, и занимает на порядок больше времени, нежели замена передних. Для того чтобы заменить их, необходимо вывесить задние колеса и снять их. Барабаны, как правило, всегда «прикипают», и их снятие становится испытанием для нервной системы водителя.

Для начала необходимо выкрутить два направляющих болта. Здесь же на барабане, находятся два других отверстия (видно на снимке), в которые эти направляющие нужно вкрутить. Предварительно, рекомендуем обстучать барабан со всех сторон, и уже после этого, начинать вкручивать болты. При этом очень важно, чтобы вкручивание происходило равномерно. Сначала на пол-оборота поворачивается один, потом другой, пока барабан не начнет слезать со ступицы.

Здесь так же возможны различные неприятные варианты развития событий:

  • во время вкручивания может сломаться направляющий болт;
  • у старого барабана, может легко сорваться резьба в этих отверстиях.

Барабан мы сняли. Теперь поддеваем отверткой нижнюю стягивающую пружину, а так же снимаем наконечник троса ручного тормоза с распорной планки. Аналогично поступаем с верхней пружиной, она намного жестче нижней, и боковыми. Остается только закрепить на новые колодки планку от ручного тормоза, вдавить поршни в тормозной цилиндр и осуществить сборку в обратной последовательности. Возможно, что придется немного повозиться, прежде чем получиться вернуть пружины на место.

Можно поступить таким образом: в крюк пружины продевается отвертка, конец отвертки упирается в выступ на колодке, в то место, куда должна встать пружина. Оттягивание отвертки в противоположную сторону приведет к тому, что пружина начнет соскальзывать с отвертки, и возможно не с первого раза, но встанет на свое место.

Вот таким не хитрым способом, мы самостоятельно можем осуществить замену задних и передних тормозных колодок на своем автомобиле. Напомним, что данная инструкция подходит для большинства автомобилей, и в частности для семейства ВАЗ 2107, 2109, 2110, 2112, 2114 и 2115.
» alt=»»>

Как заменить тормозные колодки ВАЗ 2110, пошаговое руководство

Тормозная система требует особого внимания со стороны водителя. Недосмотр или небрежность в этом вопросе могут привести к самым непредсказуемым последствиям – отказу тормозов и как следствие, аварии.

При этом больше всего проблем возникает именно с «классикой». Именно поэтому в данной статье мы уделим особое внимание замене тормозных колодок ВАЗ 2110.

Симптомы проблемы

Большинство автолюбителей не знают, когда должна производиться замена тормозных колодок ВАЗ 2110.

на самом же деле, здесь есть несколько явных симптомов:

  • -во-первых, упала эффективность тормозной системы (увеличился тормозной путь);
  • во-вторых, появился сильный скрежет при нажатии педали тормоза;
  • в-третьих, визуально стали заметны царапины и повреждения на дисках;
  • в-четвертых, во время торможения появились лишние шумы, вибрации, рывки;
  • в-пятых, при нажатии педали тормоза блокируются;
  • в-шестых, появляется большой свободный ход.

Подготовительные работы

Чтобы ускорить замену тормозных колодок автомобиля ВАЗ 2110, необходимо заранее подготовить инструменты для работы.

Так, вам понадобятся:

  • Новые колодки;
  • Баллонный ключ;
  • Домкрат;
  • Рожковые ключи «13 на 17».

Кроме этого, подготовьте к ремонту и сам автомобиль. Для начала зафиксируйте задние колеса (можно подложить специальные упоры, бруски или кирпич).

После этого «сорвите» болты крепления на колесе, поднимите машину домкратом и снимите колеса.

При этом замену тормозных колодок ВАЗ 2110 необходимо делать поочередно, каждый раз подставляя под балку деревянную колодку (это позволит разгрузить домкрат).

Ход работ

Замена передних тормозных колодок.

  • 1. Работу необходимо начинать со снятия тормозного шланга (на данной модели он крепится с помощью резинового кольца к кронштейну).
  • 2. После снятия шланга утопите поршень в цилиндр. Реализовать это несложно, благодаря специальному инструменту или струбцине.
  • 3. Под болтом, крепящим направляющей палец, есть стопорная шайба – вот ее край аккуратно отогнуть.
  • 4. С помощью гаечного ключа «на 13 » на 17» открутите крепежный болт.
  • 5. Теперь можно поднимать крышку суппорта и снимать тормозные колодки.

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ: для отжима поршня цилиндра тормозной системы можно применить как струбциной, так и разводной ключ. Но помните, что опираться о диск запрещено (он может легко повредиться).

Для замены тормозных колодок на заднем колесе можно использовать те же инструменты.

При этом последовательность работ будет такой:

  • Открутите два болта барабана и аккуратно стяните его с колодок. Если он прикипел, не нервничайте — можно взять киянку и постучать ей по окружности барабана. Это позволит постепенно стянуть его с «насиженного» места.
  • Теперь с помощью отвертки снимите пружину, которая крепит колодки между собой, и отсоедините ее.
  • Вынимайте колодку, которая находится ближе к передней части автомобиля. Для этого возьмитесь за изделие и слегка оттяните его в сторону.
  • Немного ослабьте верхнюю пружину (поверните колодку под углом 50-60 градусов) и снимите другую пружину.
  • Демонтируйте распорную планку.
  • Отсоедините тягу стояночного тормоза (здесь постарайтесь внимательно запомнить последовательность действий).
  • Снимайте направляющую пружину и снимайте шплинт.

По сути, это своеобразный «экватор» хода работ. Теперь можно переходить к самому процессу установки.

И начнем с передних колес.

  • 1. Хорошо очистите посадочные места от земли и грязи (ее, вернее всего, там успело накопиться предостаточно).
  • 2. Постарайтесь переместить поршень как подальше (по отношению цилиндра).
  • 3. Перерезайте провод датчика износа колодки (в новом комплекте будет другой датчик).
  • 4. Отсоедините провода от разъема.
  • 5. Выньте провод из резиновых колец.
  • 6. При установке тормозных колодок ВАЗ 2110 необходимо новый провод провести через кольца тормозного шланга и соединить разъем. Наконечник датчика вставьте в прорезь колодки.
  • 7. Произведите смазку всех направляющих пальцев суппорта (можно использовать обычный литол).
  • 8. Подогните отверткой скобу суппорта и хорошо затяните крепежный болт. Зафиксируйте его загибанием стопорной шайбы.
  • 9. Подключите шланг тормозной.

Монтаж тормозных колодок на заднее колесо производится в следующем порядке:

  • 1. Очистите все отверстия под барабаном.
  • 2. Вдавите внутрь поршни цилиндра.
  • 3. Подсоедините тягу ручника к вновь установленной колодке.
  • 4. Зашплинтуйте колодку с помощью отвертки и плоскогубцев или петельки (смотрите видео).
  • 5. Поставьте промежуточную планку.
  • 6. Подключайте направляющую пружину к колодке.
  • 7. Подключайте тягу к тросу ручника.
  • 8. Установите пружину.
  • 9. Прижмите колодки друг к другу.
  • 10. Закрутите направляющие болты и поворачивайте колеса на место.

Вот и все – работа завершена. Более подробно весь ход работ смотрите на видео в конце статьи.

Вывод

Монтаж тормозных колодок ВАЗ 2110 – это несложно. Главное – правильно подобрать инструмент и соблюдать приведенные в статье инструкции.

Как и когда заменить задние тормозные колодки ВАЗ

О том, как и когда производить замену тормозных колодок, можно прочитать в мануале по эксплуатации автомобиля. В мануале указаны все самое важное: при какой толщине накладок нужно производить замену передних и задних тормозных колодок.

В этом вопросе не нужно заниматься самодеятельностью и рассчитывать на то, что можно потянуть с заменой колодок. Если указано, что минимальная толщина накладок должна быть 2 миллиметра, то нужно поменять колодки.

Замену тормозных колодок на ВАЗ нужно производить сразу с двух сторон на оси. Дальше нужно воспользоваться инструкцией производителя колодок, поскольку в ней четко указано, когда менять задние или передние тормозные колодки.

Важно то, что для замены тормозных колодок нужны не только стандартные инструменты, но и некоторые приспособления. Особенно если производить замену колодок на дисковых тормозах. Эти особенности тяжело описать, поэтому пользоваться нужно только тем мануалом, который предназначен для конкретного автомобиля.

Замена тормозных колодок на тормозах барабанного типа

Можно самостоятельно заменить задние тормозные колодки на системе дискового типа и барабанного типа. Нужно знать технологический процесс, поскольку нюансы сборки и разборки задних тормозов зависят от типа автомобиля ВАЗ.

Перед заменой задних тормозных колодок нужно их диагностировать без снятия барабана. Для этого есть смотровое окно в тормозном механизме. Нужно снять заглушки и оценить состояние накладки и ее толщину. Если нужно заменить колодки, то стоит этим заняться.

      Начинать нужно с того, что привод ручника ослабляют;
      направляющие штифты отворачивают, тормозной барабан проворачивают и снимают. С первого раза это не получится, поэтому нужно сначала с торца простучать барабан;
      после того, как снят барабан, нужно вынуть из зацепления с колодкой направляющую пружину ;
      дальше нужно отсоединить нижнюю стяжную пружины, снять переднюю колодку и разжимную планку;
      направляющую пружину отсоединяют от задней тормозной колодки, из наконечника троса выводят рычаг ручного привода;
      из тормозного механизма извлекают направляющую пружину, ось рычага ручника нужно расшлинтовать, снимают ось, рычаг и шайбу;
      дальше рычаг переставляют на новую тормозную колодку, а ось нужно зашплинтовывать. Тормозные колодки дальше устанавливают в обратном порядке.

Замена тормозных колодок на дисковых тормозах

Установка и замена задних тормозных колодок значительно отличается от замены на тормозах барабанного типа. Здесь нужны не только стандартные отвертки и ключи, но и специальные съемники, которые предназначены для системы автомобиля.

    Сначала нужно ослабить трос ручного (стояночного) тормоза;
    рычаг ручного тормоза освобождают;
    разводные штифты нужно выбить, а стопорную пружину снять;
    тормозные прокладки и колодки снимают;
    поверхности суппорта нужно очистить, поскольку поверхность суппорта контактирует с тормозными колодками;
    нужно одновременно проверить состояние грязезащитного чехла на наличие механических повреждений. Если такие повреждения есть, то нужно будет полностью перебрать суппорт;
    дальше проверяют фрикционные поверхности тормозных дисков на наличие механических повреждений, измеряют толщину тормозных дисков. В мануале предварительно уточняют минимальную допустимую толщину тормозных дисков, чтобы через несколько дней не пришлось менять тормозные диски;
    дальше нужно вталкивать в цилиндр поршни тормозного цилиндра;
    потом устанавливают тормозные колодки. Обе стороны прокладки нужно смазать тонким слоем силиконовой смазки. Прокладку устанавливают на заднюю пластину колодки. Дальше устанавливают тормозные колодки;

Важно, что если при разборке производилось снятие с суппорта тормозной колодки, то в бачок нужно будет долить тормозную жидкость, а также прокачать тормоза. Необходимо убедиться, что тормозная жидкость не утекает. Потом нужно будет отрегулировать тормоза.

Замена колодок тормозных механизмов задних колес

Замена колодок тормозных механизмов задних колес Лада Приора (ВАЗ-2170)

Замену колодок проводим при износе их накладок до толщины 1,5 мм или износе барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки также необходимо заменить при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке «MAX», то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршней в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала изпод крышки бачка. Рычаг стояночного тормоза должен быть опущен до упора (автомобиль расторможен).

Замена колодок показана на левом заднем колесе. Замена колодок на правом заднем колесе производится аналогично.

Надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке заводского изготовления и снимаем заднее колесо.

Накидным ключом или шестигранной высокой головкой «на 7» отворачиваем два направляющих штифта колеса.

Снимаем тормозной барабан.

Не нажимайте педаль тормоза после снятия барабана, т. к. поршни могут полностью выйти из цилиндра. Если барабан снять не удается…

…то, равномерно поворачивая его, молотком с пластмассовым наконечником (или обычным молотком через деревянный брусок) наносим удары по торцу барабана.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок верхней стяжной пружины…

…и снимаем пружину.

Поддев отверткой, выводим из зацепления с колодкой крючок нижней стяжной пружины…

…и снимаем пружину.

Отверткой выводим из зацепления с колодкой прижимную пружину.

Снимаем переднюю колодку.

Снимаем распорную планку. Отсоединив от задней колодки прижимную пружину…

…и выводим рычаг задней колодки из отверстия наконечника троса стояночного тормоза. Распрямляем шплинт…

…и вынимаем его из отверстия пальца рычага привода стояночного тормоза.

Снимаем с пальца шайбу.

Снимаем рычаг и вынимаем палец. Устанавливаем рычаг привода стояночного тормоза на новую колодку в обратной последовательности.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности.

Для удобства сборки прижимной пружины с колодкой используем нижнюю стяжную пружину, зацепив ее конец за крюк прижимной пружины.

Натягивая пружину с помощью отвертки, вставляем крючок пружины в отверстие колодки. Перед установкой барабана необходимо утопить поршни внутрь рабочего цилиндра. Для этого…

…двумя монтажными лопатками надавливаем на колодки, опираясь о буртик тормозного щита. После монтажа барабана несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение. Регулируем стояночный тормоз.

Видео по теме «Lada Priora. Замена колодок тормозных механизмов задних колес»

Замена задних тормозных колодок и тормозного барабана. Лада Калина (Lada Kalina)
замена тормозной системы , барабан тормозной, цилиндр задний, колодки задние
замена задних колодок ваз 2110

Замена задних тормозных колодок — как заменить и когда?

Замена задних тормозных колодок Форд Фьюжн

Поменять задние тормозные колодки Форд Фьюжн, в отличие от передних, не так и просто, как кажется на первый взгляд. Чтобы правильно провести технический процесс понадобятся определённые технические навыки и познания в конструкции автомобиля.

Видеоматериал повествует о самостоятельной смене передних тормозных колодок транспортного средства

Процесс замены

Замена задних колодок на Ford Fusion происходит реже, чем передних. Средний рекомендованный межсервисный интервал составляет около 70 000 км пробега. Сам процесс может затянуться на несколько часов, поскольку не все болты могут открутиться с первого раза.

Приступаем непосредственно к процессу смены:

  1. Ставим автомобиль на ровную поверхность и подставляем противооткаты.

Разбираем тоннель ручника, после чего снимаем фиксирующую гайку, чтобы отпустить трос стояночного тормоза.

  • Проводим демонтаж заднего колеса.
  • С тыльной стороны тормозного барабана имеем четыре крепёжных болта, которые необходимо открутить.
  • Послабленная крышка барабана может сразу не поддаться разборке и может, придётся её немного постукать.
  • Отсоединяем от крышки барабана датчик АБС.
  • Демонтируем фиксирующие скобы тормозных колодок.

  • Отсоединяем от колодок трос стояночного тормоза.
  • Вынимаем колодки в сборе.

    Отсоединяем нижнюю скобу и автоматический натяжитель колодок.

  • Меняем колодки и проводим сборку.
  • С другой стороны необходимо проделать операции все те же.

    Выбор изделия

    К выбору изделия стоит отнестись с тщательно, поскольку качественные тормозные колодки — это безопасность движения и своевременное торможение. Некачественные задние тормозные колодки — это не уверенность в стояночном тормозе. Не стоит забывать, что расколе колодок моет произойти заклинивание колеса, а это ведёт к фатальным и непредсказуемым последствиям.

    Оригинал

    Автомобильный производитель предлагает автомобилисту целых четыре варианта задних тормозных колодок. Итак, рассмотрим, какие имеются каталожные номера и стоимость:

    • 1125669 — 7000 рублей.
    • 1135083 — 3500 рублей.
    • 1197674 — 7000 рублей.
    • 1236882 — 2700 рублей.
    Аналоги

    Кроме оригинальных изделий, автомобильный рынок имеет достаточно много аналогов, которые можно устанавливать на автомобиль. Итак, рассмотрим, самые распространённые аналоговые детали:

    Основные признаки

    Существует несколько симптомов, по которым можно определить износ данных элементов:

    • Характерный скрип при торможении. Впоследствии он может перерасти в вибрацию. В таком случае фрикционный материал выработан полностью, и накладка голым металлом контактирует с барабанным механизмом. Ездить с таким симптомом крайне опасно. В один момент колодки могут просто заклинить, не говоря о сумасшедшей выработке при трении металла о металл.
    • Минимальная толщина фрикционного материала. В отличие от предыдущих случаев, узнать это можно только при снятии крышки барабана. Специалисты отмечают, что толщина фрикционного материала на задних барабанных механизмах «десятки» должна составлять не менее полутора миллиметров.

    Замена задних тормозных колодок Форд Фьюжн. Видео инструкция

    Покажем как своими руками правильно заменить задние тормозные колодки в автомобиле Форд Фьюжн. Задние тормоза на Fusion барабанные, ходят достаточно долго в среднем 60-80 тысяч.

    Ставим машину на передачу, ручник не поднимаем. Ставим под передние колёса противооткатные упоры или обычные кирпичи. Домкратим автомобиль, снимаем одно из задних колёс. Откручиваем ключом или головкой на 8 датчик ABS. Немного расшатываем его провод руками и вытаскиваем, затем отводим его в сторону и подвешиваем, чтобы он нам не мешался в процессе работы.

    Головкой на 17 откручиваем 4 болта крепления барабана:

    Снимаем барабан в сборе целиком со ступицы, для этого попеременно немного расшатываем его руками сверху и снизу.

    Тут у нас стоит «хитрая» саморегулирующаяся распорная планка:

    Когда будете её снимать, запомните как она стояла, где была её резьбовая часть и как крепилась пластинка. К примеру в этом автомобиле язычок планки стоит вверх на левом колесе, на правом наоборот вниз. Если в последующем неправильно установить планку, могут пропасть тормоза. Также посмотрите как стоит верхняя натяжная пружинка, количество её витков с каждой стороны, за какие места она цепляется, чтобы при обратной установки не ошибиться.

    Отвёрткой или плоскогубцами снимаем фиксаторы с тормозных колодок:

    При их демонтаже с обратной стороны остаются небольшие штифты, сразу вытаскивайте, чтобы в процессе работы не потерять их. Берём сразу две колодки руками, выводим вначале из оцепления низ, затем верх. Снимаем аккуратно распорную планку, пружины, трос ручника.

    Очищаем от накопившейся грязи посадочные места, тщательно чистим распорную планку. После чистки смазываем металлические выступы тонким слоем графитовой или медной смазки:

    После чистки, разборки и смазки распорной планки, резьбу на ней закрутим чуть больше чем у нас было до этого, по мере износа колодок она уже немного выдвинулась вперёд, на новых колодках накладки будут чуть потолще. Новые колодки ставим в той же последовательности, как и снимали.

    Замена задних тормозных колодок Ford Fusion

      23 4 17k
      33 1 30k

    Как производится самостоятельная замена задних тормозных колодок на Ford Fusion смотрите на видео. Процедура не имеет принципиальных особенностей от других современных автомобилей. Колодки меняются парой (на обеих колесах поочередно).

    Устанавливаем под передние колеса упоры, ставим на передачу, снимаем с ручника. Поднимаем авто на домкрате и снимаем колесо. Далее к механизму задних тормозных колодок Форд Фьюжен можно добраться двумя способами: откручивая ступичную гайку и снимать тормозной барабан либо снимать в сборе со ступицей. Можно первым простым путем пойти, а можно и по сложнее, мы же простых путей не ищем…

    Руководства по ремонту Ваз 2110: замена тормозных колодок заднего тормозного механизма

    Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок –1,5 мм.

    Заменяйте колодки в следующих случаях:

    – толщина фрикционных накладок менее допустимой;

    – поверхность накладок замаслена;

    – фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;

    – на накладках глубокие борозды и сколы.

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

    Не применяйте бензин, дизельное топливо или какие-либо другие минеральные растворители для очистки тормозов. Заменяйте колодки одновременно в тормозных механизмах обоих задних колес. Недопустима замена передней и задней колодок между собой, а также между левым и правым колесом – это может привести к неравномерному торможению.

    Вам потребуются: ключ «на 7», отвертка с плоским лезвием, монтажная лопатка, пассатижи.

    1. Включите I передачу и установите противооткатные упоры под передние колеса.

    2. Убедитесь, что рычаг стояночного тормоза опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).

    3. Снимите колесо и очистите тормозной механизм от грязи.

    4. Если уровень тормозной жидкости
    в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается
    к ней, откачайте из бачка часть жидкости.
    Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

    5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»)

    6. Отверткой или плоскогубцами снимите
    верхнюю стяжную пружину.

    7. Аналогично снимите нижнюю стяжную
    пружину.

    8. Снимите направляющую пружину передней колодки, а затем переднюю колодку.

    9. Снимите разжимную планку.

    10. Снимите направляющую пружину задней колодки, а затем заднюю колодку, отсоединив приводной рычаг от наконечника троса
    стояночного тормоза.

    11. Выньте шплинт.

    12. Снимите опорную шайбу с пальца приводного рычага задней колодки.

    13. Нажмите на палец и снимите с колодки
    приводной рычаг. Выньте палец из колодки.

    14. Установите новые колодки в порядке,
    обратном снятию. При установке вставьте
    верхние концы колодок в пазы поршней.

    15. Сведите тормозные колодки двумя монтажными лопатками, чтобы переместить поршни к центру цилиндра.

    16. Установите тормозной барабан в порядке, обратном снятию.

    17. На стоящем на земле автомобиле два-три раза нажмите на педаль тормоза, чтобы
    подвести колодки к барабану.

    Самостоятельно заменяем задние тормозные колодки на ВАЗ 2107

    Водитель ВАЗ 2107 должен иметь возможность в любой момент остановить свою машину. Если с этим возникают какие-то проблемы, эксплуатировать такой автомобиль просто нельзя, так как езда на нём подвергает опасности не только жизнь водителя, но и его пассажиров. Большинство проблем с тормозами на «семёрках» связано с износом тормозных колодок. К счастью, водитель может самостоятельно обнаружить неисправность и устранить её. Разберёмся, как это сделать.

    Назначение и виды тормозных колодок

    Для того чтобы остановить автомобиль, используется сила трения. В случае с ВАЗ 2107 это сила трения колодок о тормозной диск (или о тормозной барабан, если колодки задние). В общем случае колодка представляет собой стальную пластину с крепёжными отверстиями, к которой с помощью заклёпок приделана накладка. Это прямоугольная пластина, выполненная из специального материала с очень высоким коэффициентом трения. Если коэффициент трения накладки по каким-то причинам снижается, торможение становится менее эффективным. И это немедленно сказывается на качестве и безопасности вождения.

    Какими бывают колодки

    Конструкторы ВАЗ 2107 предусмотрели две различных схемы торможения для передних и задних колёс «семёрки».

    Передние колодки

    Для торможения передних колёс используются плоские парные колодки прямоугольной формы. Передние колёса «семёрки» снабжены массивными стальными дисками, вращающимися синхронно с колёсами. При торможении прямоугольные колодки сжимают вращающийся диск с обеих сторон. После этого в дело вступает сила трения, которую обеспечивают накладки, и диски вместе с колёсами останавливаются.

    Пластины колодок установлены в специальном устройстве, которое называется суппорт. Это массивный стальной корпус с несколькими отверстиями, в котором располагается вышеуказанный тормозной диск с парой колодок. Движение колодок обеспечивается особыми поршнями в цилиндрах торможения. В цилиндры под большим давлением подаётся жидкость и поршни из них выдвигаются. Шток каждого поршня крепится к колодке, так что колодки тоже приходят в движение и сдавливают тормозной диск, останавливая его вместе с колесом.

    Задние колодки

    Задние колодки на «семёрке» имеют принципиально иную конструкцию. Если передние колодки давят на диск снаружи, то задние колодки давят изнутри, и не на диск, а на массивный тормозной барабан. По этой причине задние колодки имеют не плоскую, а с-образную форму.

    На каждой колодке тоже имеется своя прямоугольная накладка из специального материала, однако задние накладки намного у́же и длиннее. Эти колодки тоже приводятся в движение цилиндрами, но это двухсторонние цилиндры, то есть штоки из такого цилиндра могут выдвигаться с обеих сторон, так что он может перемещать две тормозных колодки одновременно. В исходное положение колодки возвращаются не с помощью штоков (потому что они не прикреплены к штокам двухстороннего цилиндра), а с помощью мощной возвратной пружины, натянутой между колодками. Здесь же следует упомянуть о внутренней поверхности тормозных барабанов. К качеству этой поверхности предъявляются очень серьёзные требования. Всё просто: колодки могут быть самыми лучшими, но если внутренняя поверхность барабана изношена, если она покрыта трещинами, царапинами и сколами, то торможение будет далеко от идеального.

    О выборе колодок

    Сегодня на прилавках магазинов встречается масса колодок от самых различных производителей, как известных, так и не очень. Кроме того, встречается масса подделок, копирующих продукцию известных брендов. Распознать эти подделки зачастую очень трудно, поэтому единственным критерием для начинающего водителя здесь будет цена. Следует понимать: комплект из четырёх качественных колодок не может стоить 200 рублей. Так какие же колодки выбрать при имеющемся на рынке изобилии? На сегодняшний день у владельца «семёрки» есть три варианта:

      приобрести и установить оригинальные вазовские колодки. Достоинств у этих колодок два: их можно найти повсеместно, плюс доступная цена. В настоящий момент стоимость комплекта из четырёх задних колодок не превышает 700 рублей;

    Вот, в сущности, и все крупные производители колодок, представленные на отечественном рынке запчастей. Конечно, существует и масса других, не столь известных мелких брендов. Но представлять их здесь особого смысла нет, поскольку покупка изделий малоизвестной фирмы — это практически всегда лотерея для автолюбителя. Кроме того, высока вероятность купить подделку, о чём уже говорилось выше.

    Вывод из всего вышесказанного прост: главным фактором при выборе колодок является бюджет водителя. Если хочется установить колодки и не вспоминать о них в течение нескольких лет, придётся раскошелиться на продукцию АТЕ. Если денег меньше, но есть время походить по магазинам, то можно поискать колодки PILENGA. А если с деньгами негусто и времени нет, то придётся ставить вазовские колодки. Как говорится, дёшево и сердито.

    Признаки износа колодок

    Перечислим самые распространённые признаки того, что колодки пора срочно менять:

    • сильный скрежет или скрип, возникающий в момент торможения. Причём звук этот может усиливаться с увеличением нажима на педаль тормоза. Причина проста: накладки на колодках износились, и тормозить приходится не накладками, а голыми стальными пластинами. Именно такое торможение вызывает громкий скрежет. Часто изнашивается лишь небольшой участок накладки, но даже этого бывает достаточно для того, чтобы эффективность торможения упала в несколько раз. А неравномерный износ накладок может возникнуть из-за того, что колодки установлены с небольшим перекосом;
    • стук, возникающий при езде, когда тормоза не используются. Как уже говорилось выше, на каждой колодке есть специальные накладки. Эти накладки крепятся к колодкам с помощью заклёпок. Со временем заклёпки изнашиваются и вылетают. В результате накладка начинает болтаться и стучать. Если не принять меры, она ломается. Очень часто при снятии старой колодки наблюдается следующая картина: обломок накладки свисает с колодки, свободно болтаясь на одной уцелевшей заклёпке.

    Процедура замены задних колодок на ВАЗ 2107

    Перед началом работы следует отметить несколько важнейших моментов. Во-первых, ручной тормоз «семёрки» обязательно должен быть опущен. Во-вторых, если водитель решил менять задние колодки, то менять их следует на двух колёсах. Даже если колодки износились только на одном колесе, меняется весь комплект. Если этого не сделать, износ опять будет неравномерным и прослужат такие колодки очень недолго. Теперь об инструментах. Вот что нам потребуется:

    • новый комплект задних колодок;
    • домкрат;
    • две монтировки средних размеров;
    • плоскогубцы;
    • набор торцевых головок;
    • набор рожковых ключей;
    • отвёртка.

    Последовательность операций

    Чтобы добраться до задних колодок, придётся снимать тормозные барабаны.

      Выбранное колесо поднимается домкратом и снимается. Под ним находится тормозной барабан, на котором есть две направляющих шпильки с гайками.

    Видео: меняем задние колодки на «классике»

    Важные моменты

    Есть пара важных нюансов, о которых необходимо помнить, меняя колодки:

      при установке на место одного из длинных болтов на щитке тормозного барабана могут возникнуть серьёзные проблемы. Дело в том, что места за щитком мало, и просунуть туда пальцы удастся далеко не каждому. Опытные владельцы «семёрок» знают это и поступают просто: привязывают болт на нитку. Второй конец нитки привязывается к куску проволоки. Эта проволока заводится в отверстие болта, подхватывается пассатижами с другой стороны щитка и вытягивается вместе с ниткой и длинным болтом;

    Замена тормозных накладок

    В некоторых ситуациях водитель может решить не менять полностью тормозные колодки, а поменять только накладки на них (чаще всего это происходит тогда, когда автовладелец хочет сэкономить деньги и не покупать дорогостоящий фирменный комплект колодок). В этом случае заниматься установкой накладок ему придётся самому. Вот что для этого понадобится:

    • дрель;
    • слесарные тиски;
    • тонкий бородок;
    • карандаш;
    • комплект новых тормозных накладок;
    • комплект новых заклёпок для тормозных колодок;
    • зубило и молоток.

    Последовательность операций

    Сначала необходимо снять тормозные колодки, пользуясь вышеизложенными рекомендациями.

      Накладка крепится к колодке с помощью заклёпок. С помощью молотка и зубила эти заклёпки срубаются. Колодку при этом лучше зажать в тиски.

    Видео: установка новых накладок на тормозные колодки

    Итак, установка новых тормозных колодок на ВАЗ 2107 не является сверхсложной задачей и не требует каких-то специальных навыков и знаний. Так что с выполнением этой задачи справится даже начинающий автовладелец. Всё, что необходимо сделать для успешного завершения работы — в точности следовать вышеизложенным инструкциям.

    Почему сильно греются тормозные диски Ваз 2110

    Многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как перегрев передних или задних тормозных дисков на автомобиле ВАЗ. Проблема эта довольно актуальна среди начинающих автолюбителей, влияющая на безопасность водителя и пассажиров. Так что же делать, если греются тормозные диски на ВАЗ? И почему это происходит? Подробнее об этом и пойдет речь в нашей статье.

    1. Нормальная рабочая температура тормозных дисков Ваз
    2. Почему сильно греются тормозные диски на Ваз
    3. Как избежать перегрева тормозных дисков на отечественном автомобиле
    4. Последствия перегрева тормозных дисков Ваз
    5. Как избежать заклинивание суппорта на Ваз 2110 – видео

    Нормальная рабочая температура тормозных дисков Ваз

    Для тех, кто не совсем понимает, как устроены тормоза проведу небольшой экскурс.

    Материал, из которого создан тормозной диск подвергается высоким нагрузкам, поэтому прочность — прежде всего, во время торможения происходит сильное трение, следовательно, кроме прочности диск должен хорошо проводить и отдавать тепло, иметь стойкость к резким нагревам и обладать низкой способностью к адгезии

    Казалось бы какой-то «кусок металла» круглой формы, а к нему столько требований. Уверен, что вы не знали о том, что рабочая температура этого «куска металла» достигает 200-300 градусов по Цельсию , из-за чего при его изготовлении применяются такие металлы как: чугун и сталь. Аналоги стальных дисков — керамические тормозные диски могут похвастаться способностью выдерживать нагрев равный 1000 градусам , при этом они не способны деформироваться. Однако их главный недостаток — высокая стоимость, это к слову и является причиной того, что они до сих пор не применяются в серийном производстве.

    Почему сильно греются тормозные диски на Ваз

    На самом деле, современные представители автопрома – это мощные аппараты, способны развить большую скорость за относительно короткий промежуток времени. Соответственно, стремительный разгон тяжелого металлического объекта рано или поздно нужно будет так же быстро останавливать. Как результат: надежная и быстрая работа тормозной системы влияет на безопасность водителя при движении.

    Безусловно, основная причина перегрева тормозных дисков ВАЗ — трение. Так это что же получается, спросите вы — вообще перестать тормозить?

    Ответ — нет просто необходимо чаще об этом задумываться и менять стиль езды из агрессивной — на равномерный, без рывков и резких торможений. Вы должны понимать, что нагрев происходит за считанные секунды, а остывание длится намного дольше.

    Поэтому для того чтобы не понадобилось сильно тормозить, необходимо избегать агрессивной манеры вождения. Единственное место, где частое использование тормозов оправдано — это движение в городском потоке, тут сложно что-либо поделать, тормозные диски, равно как и тормозные колодки греются постоянно. Однако если вы будете продолжать «провоцировать» перегрев дисков постоянными разгон-торможениями — перегрев тормозных дисков вам гарантирован.

    Помимо агрессивного стиля вождения, факторами влияющими на перегрев дисков Ваз могут быть:

    1. Толщина тормозных колодок ниже допустимого уровня. Нередко перегрев тормозных дисков случается по вине владельца, который злоупотребляет количеством проточек тормозных дисков;
    2. Диск коробленый;
    3. Плохое качество тормозных колодок;
    4. Задние тормоза — барабанного типа. Ну, здесь всё довольно просто, из-за низкой эффективности барабанных тормозов основная нагрузка приходится на передние дисковые тормоза, что собственно и способствует перегреву тормозных дисков передней оси.

    Как избежать перегрева тормозных дисков на отечественном автомобиле

    Для предотвращения перегрева тормозных дисков на отечественном автомобиле необходимо придерживаться некоторых рекомендаций:

    1. Прохождение регулярного технического обслуживания – это не очередная возможность для перестраховщиков вас ограбить, а рекомендации ученых, полученных в результате многочисленных исследований. Не стоит игнорировать правила, созданы много лет назад для вашей же безопасности.
    2. Агрессивное вождение – враг вашему автомобилю. Интенсивные резкие торможения приводят к нагреванию металла (диски греются намного быстрее, чем остывает). Как результат, работа тормозной системы нарушена.
    3. Уровень тормозной жидкости в системе – еще один фактор, влияющий на работу тормозов. Проводите регулярную проверку уровня жидкости.
    4. Не забывайте о замене тормозных дисков . Каждый производитель указывает на своей продукции километраж, после прохождения которого необходимо проводить замену. Как исключение, в некоторых случаях износ дисков и колодок может произойти намного раньше (зависит от условий эксплуатации).
    5. Погоня за экономией – это не лучший вариант. Покупая дешевую низкокачественную продукцию, вы подвергаете себя опасности. Не нужно экономит на собственной безопасности.
    6. Избегайтесь «самолечения» .Замену элементов системы торможения лучше предоставить специалистам. Лишь профессионалы вправе отвечать за качество выполненной работы.
    7. Пользование услугами автомойки. Старайтесь избегать мойки автомобиля сразу после движения, когда элементы системы торможения еще горячие. В таком случае нужно немного подождать, пока диски остынут. Казалось бы, простое правило, но оно позволит спасти тормозные диски от возможных разрушений, вызванных резкими перепадами температуры

    Последствия перегрева тормозных дисков Ваз

    Если вы долгое время будете ездить на машине с перегревающимися тормозными дисками, то это может привести к печальным последствиям.

    Из-за высокой температуры материал диска может изменить свои свойства, и диск покроется тонкой пленкой. Из-за этого снижается эффективность торможения. Колодки будут просто скользить по диску.

    Дальнейший перегрев тормозных узлов приведет:

    1. к поломке суппорта,
    2. разрушению тормозных колодок
    3. деформации тормозного диска.

    Это станет причиной отказа тормозов, что в большинстве случаев приводит к аварии.

    Игнорирование проблем тормозной системы может привести к печальным результатам. Своевременное обнаружение и ликвидация причины нагревания тормозных дисков – единственное правильное решение в этом случае.

    Но еще лучшим решением будет предотвращение проблемы.Покупайте качественные запчасти от проверенных производителей, и доверяйте их установку профессионалам на проверенных СТО. Конечно, это может стоить немного дороже, чем купить дешевый аналог колодок и установить их в гараже «у дяди Васи», но подумайте, стоит ли экономить на своей безопасности и безопасности пассажиров или других участников движения.

    Как избежать заклинивание суппорта на Ваз 2110 – видео

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector