Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Почему глохнет на холостых оборотах инжекторный ВАЗ 2114

Почему глохнет на холостых оборотах инжекторный ВАЗ 2114

Работа системы впрыска всегда была слабой позицией автомобилей ВАЗ. Некачественный бензин, поддельные расходники, неумелый ремонт своими руками или в непрофессиональном сервисе – автомобиль глохнет по любой из этих причин.
На старых машинах поколения Самара-1 подобная проблема решалась регулировкой карбюратора и зажигания. Реже – заменой бензонасоса. Электронный инжектор ВАЗ 2114 в разы надежнее карбюратора, заводится и работает в любую погоду, не доставляя хлопот.

Но если инжекторная машина все же глохнет – причин этому может быть множество.

Самостоятельная диагностика в гараже

Если возникли проблемы с работой системы впрыска, сначала стоит сделать диагностику ЭБУ. В этом плане больше повезло владельцам ВАЗ 2114 с немецкой приборкой VDO – в ней есть режим самодиагностики. На машинах с приборной панелью от «Счетмаш» такого функционала нет.

Приборная панель VDO для ВАЗ 2114

Работа с режимом самодиагностики на панели VDO осуществляется по следующему алгоритму:

  • при выключенном зажигании удерживать кнопку одометра несколько секунд;
  • включить зажигание в положение «1», отпустить кнопку;
  • если на дисплее побежали стрелки – все в порядке, нажать один раз (инфосообщение о версии прошивки) и отпустить, со вторым нажатием появится код ошибки;
  • сбросить ошибку можно удержанием кнопки до появления «0».

На проблемы впрыска, из-за которых глохнет авто, могут указывать цифры 1 (ошибка ЭБУ), 14,15 (ошибки датчика ОЖ), 22, 23 (ошибки ДПДЗ), 33, 34 (ошибки ДМРВ), 42 (неисправность зажигания), 44, 45 (бедная или богатая смесь). Недостаток самодиагностики на ВАЗ 2114 в том, что при наличии нескольких ошибок система суммирует коды. Таким образом, цифра «22» может означать ошибку ДПДЗ или низкое напряжение бортовой сети и ошибку датчика ОЖ (8 + 14).

Для более точной диагностики инжектора нужно сразу обратиться в сервис или приобрести диагностический сканер (он стоит порядка 1000 рублей).

При наличии другой машины можно найти проблемный датчик поочередной заменой чувствительных элементов на заведомо исправные.

Диагностика на слух и глаз

Внешние признаки иногда могут сказать о проблемах впрыска больше компьютерной диагностики.

Обратите внимание, когда именно глохнет автомобиль ВАЗ 2114:

  • на холостых оборотах;
  • машина плохо заводится, после завода сразу глохнет или работает только на подгазовке;
  • машина глохнет на холодную, в «горячем» режиме работает нормально;
  • машина заводится и нормально работает на нейтралке, после прогрева до определенной температуры начинает глохнуть;
  • авто нормально работает на холостых оборотах и в движении, но двигатель останавливается при торможении, выключении передачи, сбросе газа;
  • автомобиль заводится, но плохо набирает обороты и глохнет при резком нажатии на газ.

По этим признакам можно если и не определить проблему наверняка, то сократить «круг подозреваемых».

Причины для «блондинок»

Иногда плохая работа системы впрыска банально связана с невниманием к состоянию машины и несвоевременным обслуживанием.

1. Забиты фильтры. Замена воздушного и топливного фильтров – обязательная часть технического обслуживания автомобиля для опытных автовладельцев. Средний срок службы фильтров на ВАЗ – 30 000 км. Реальный зависит от качества топлива и самого фильтра, условий эксплуатации. Если машина прошла больше 100 тысяч километров, фильтры желательно менять чаще, раз в 10-15 тысяч (или раз в год). К этому пробегу в системе неизбежно скапливается грязь.

Если машина глохнет на нейтралке или сразу после запуска двигателя, начните с осмотра фильтров.

2. Нехватка бензина. Допускать критический уровень топлива нельзя. В топливную магистраль может попасть грязь, которая оседает на дне бака. Если указатель подобрался к критической отметке (или не работает), машина только что ехала, а после остановки не заводится или заводится и глохнет, может потребоваться залить топливо.

Во-первых, точность ДУТ на ВАЗ не идеальна. Во-вторых, если Вы при небольшом уровне остановились под уклоном, топливо может не засасываться насосом вообще или идти вперемешку с воздухом.

3. Кривые руки. Если проблема появилась сразу после ремонта машины, внимательно проверьте подключение всех фишек или целостность проводов. Причины, почему глохнет двигатель, могут крыться именно там.

Если машина глохнет на нейтралке …

Причин неправильной работы ВАЗ 2114 с инжектором на холодную достаточно много. Среди них:

  • «умирающий» бензонасос;
  • неисправность РХХ;
  • засорение инжектора;
  • неисправность ДТОЖ.

РХХ (регулятор холостого хода) – один из «любимцев» владельцев ВАЗ. Кроме заглохания на его неисправность указывают нестабильные обороты на холостом ходу. В движении машина может заглохнуть при выключении передачи или сбросе газа. Регулятор проверяют мультиметром, замеряя (при выключенном зажигании) сопротивление на выходах. На парах клемм A-B, C-D должно быть ≈ 53 Ом. Между A-C и B-D – бесконечность. Если это не так – РХХ на чистку или под замену.

Засорение инжектора распространено из-за топлива сомнительного качества на половине заправок страны. Часто проблема решается продувкой средством для очистки инжектора или карбюратора. Хуже, если засорены форсунки. Иногда их удается почистить вручную специальной химией, но чаще может помочь только ультразвуковая чистка в сервисе или замена.

Бензонасос не всегда «умирает» сразу. Чаще проблемы нарастают постепенно. Прислушайтесь к его звуку при повороте зажигания. Если он стал громче или тише, чем обычно, это сигнал. Неисправности бензонасоса проявляются по-разному, вплоть до того, что машину нельзя завести. Если машина глохнет на нейтралке или при торможении, но нормально работает в других режимах, возможно, забита сетка фильтра тонкой очистки.

Зажигание. Система зажигания на ВАЗ выходит из строя не так часто, но этот вариант отбрасывать нельзя. Основной источник проблем – свечи. Меняйте их по регламенту, и проблем не будет. Также причиной могут быть высоковольтные провода и модуль зажигания.

«Бронепровода» никогда не выходят из строя одновременно. Из-за неисправности одного или даже двух из них, машина сильно троит, но работает. А вот постепенный выход из строя обмотки катушки зажигания может быть причиной того, что машина сразу заглохнет, а после завода будет работать как ни в чем не бывало. Если такая ситуация периодически повторяется без видимой логики, возможно происходит кратковременная потеря искры.

Машина глохнет из-за датчиков

Правильная работа инжектора ВАЗ 2114 зависит от нескольких датчиков:

  • ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки);
  • ДМРВ (датчик массового расхода воздуха);
  • ДПКВ (датчик положения коленвала);
  • ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости).

Если заглохание машины стабильно зависит от температуры (чаще на нагретом двигателе), причиной может быть ДТОЖ. На холодную в инжектор подается обогащенная смесь. Если по мере прогрева датчик не дает компьютеру правильные данные, двигатель может тупить и глохнуть.

ДМРВ не так часто проявляет себя заглоханием автомобиля. Его «стихия»: провалы при нажатии газа, повышенный расход топлива, падение мощности. Но ВАЗ 2114 может глохнуть при нажатии или сбросе газа, если возникают сильные отклонения реального и измеренного количества воздуха. При нажатии газа реальный расход воздуха увеличивается. Если датчик отдает компьютеру приблизительно те же показания, что и на холостом ходу, смесь сильно обедняется и машина может заглохнуть.

Датчик массового расхода воздуха ВАЗ 2114

Чаще всего дело решается чисткой ДМРВ. Проверить его можно, отсоединив фишку при работающем двигателе. Если звук работы мотора не изменится, источник неисправности найден.

ДПДЗ регулирует количество топлива, поступающего в двигатель. Загрязнения влияют на него не так сильно, как на ДМРВ, хотя залипания подвижных деталей возможны. Основной его враг – механический износ, который исправляется только заменой.

При неисправном ДПДЗ машина обычно глохнет при переключении передач. Это может произойти и при сбросе газа, и падении оборотов двигателя, если подача топливной смеси на мгновение перекрывается заслонкой.

Датчик положения дроссельной заслонки ВАЗ 2114

Чисткой проблемы ДПДЗ, как правило, не решаются. Датчик проверяется мультиметром. Операцию лучше выполнять вдвоем. Выберите на тестере режим мультиметра и установите щупы на «массу» и входной сигнал – на нем постоянно должно быть 5В. Затем поставьте второй щуп на третий выход (сигнал в линии контроллера). Попросите помощника понажимать на газ. Показания вольтметра должны изменяться в пределах ≈ 0,5 – 4 В. Если нет питания 5В – проблема в электрике. Если датчик не реагирует на нажатие газа или реагирует неправильно – замена ДПДЗ.

ДПКВ – одна из редких причин, по которым глохнет автомобиль ВАЗ 2114. Есть несколько «дедовских» (неточных, поэтому здесь их не приводим) способов его проверки. В идеале работоспособность ДПКВ проверяется осциллографом, поэтому рекомендуем всегда держать в бардачке запасной датчик. Если другие варианты исчерпаны, замените ДПКВ на заведомо рабочий.

При неисправном ДПКВ неправильно работает зажигание: сбиваются фазы впрыска, не совпадает работа форсунок и свечей. Машина может не заводиться (чаще всего) или заводиться крайне плохо, троить и сразу глохнуть или работать на подгазовке на двух цилиндрах.

Худший вариант, почему машина глохнет при сбросе газа или на холостых оборотах пробита прокладка ГБЦ или поведена «голова». В этом случае потребуется ремонт двигателя. Причин подобной неисправности настолько много, а признаки настолько сходны, что диагностика обязательна. Но даже она не всегда дает результат, указывая на симптомы, а не причины «болезни» авто. Замена датчика может помочь, а через время проблема вернется.

Проверять нужно каждый элемент поочередно: начиная простыми вариантами и заканчивая сложными (обрывы электрики, неравномерная компрессия двигателя и ее причины).

Двигатель 4216 не развивает обороты

  1. Проблемы с электрической частью
  2. Почему мотор не крутится? Список причин и приоритетов действий
  3. Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий

Нестабильная работа двигателя заставляет нас хотеть выяснить, почему двигатель не набирает обороты или не развивает достаточную тягу, и что вызывает сбой. Представьте, что вы нажимаете на педаль газа, а двигатель просто «отказывается» это делать, а обороты не падают.растут.

Или двигатель разгоняется до определенного момента, а потом что-то его сдерживает и мощность не развивается. Задача диагностики этого явления довольно сложная, она может быть вызвана множеством факторов.

Одной из распространенных причин, по которой двигатель не может набрать скорость и развить достаточную мощность, является неисправность топливной системы. Во всех типах двигателей, независимо от типа топлива, в первую очередь необходимо проверить работоспособность топливной системы, а в частности техническое состояние топливного насоса.

Это неисправный бензонасос, который заставляет двигатель «голодать», отсюда и его очень медленная работа. Что касается дизельных двигателей, то здесь в первую очередь необходимо проверить форсунки и поршневую пару топливного насоса, неисправность которого приводит к тому, что двигатель теряет мощность и часто отказывается запускаться.

Проблемы с электрической частью

Причины, по которым двигатель не может разгоняться, также могут быть связаны с различными неисправностями.Также следует проверить фильтры топливной системы, так как грязные и забитые картриджи фильтров не позволяют двигателю развивать свою мощность. Также стоит проверить фильтры топливной системы, потому что из-за грязных и забитых фильтрующих картриджей мощность двигателя не используется.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий В двигателях с форсунками необходимо выяснить, как выставлены маркеры ГРМ, так как от этого зависит момент зажигания и впрыска топливной смеси. Также необходимо проверить натяжение ремня ГРМ и правильность его установки, потому что неправильное его размещение и соосность зубцов также могут повлиять на выработку мощности двигателя автомобиля.

После проверки топливной системы проверяется система зажигания двигателя. Первое, что нужно проверить — это состояние свечей зажигания, особенно их наконечников. Обратите внимание на изоляторы свечей зажигания: если на них есть коричневые загрязнения, немедленно замените их. Если наконечники свечей зажигания загрязнены, снимите их и очистите.

Для этого можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу. Теперь внимательно проверьте техническое состояние барабана и высоковольтных кабелей. Затем обязательно измерьте провода, чтобы убедиться, что какой-либо из них имеет слишком большое сопротивление или нет ли в них трещин.

Блок балластной тяги может выйти из строя и также может быть причиной этой проблемы. Чтобы найти его, приподнимите капот, и вы легко увидите ребристый блок под лобовым стеклом. Это балластное сопротивление.

Почему мотор не крутится? Список причин и приоритетов действий

Другие причины Другая причина, по которой двигатель не развивает мощность, заключается в том, что воздух всасывается в цилиндры, следуя за датчиком воздушного потока DMRV. Дело в том, что ДМРВ предоставляет информацию компьютеру машины о том, сколько воздуха попало в цилиндры, который в свою очередь рассчитывает состав топливной смеси. Хотя дополнительный воздух дает недостоверную информацию, топливная смесь оказывается бедной, что снижает тягу двигателя.

Решить эту проблему также поможет замена забитого воздушного фильтра, который следует менять каждые полгода. Дело в том, что из-за загрязнения фильтра подача воздушной массы усложняется, и в результате двигатель практически не увеличивает обороты и развивает мощность.

Также стоит обратить внимание на цвет выхлопных газов: если они черные, обратный клапан может быть поврежден.

Одной из возможных причин выхода из строя двигателя и неспособности развивать необходимую мощность может быть банальный выход из строя автомобильного компьютера. В этом случае попробуйте открутить форсунки, при этом будет видно большое количество газа, выходящего из форсунки. В этом случае такую ​​неисправность можно устранить только заменой бортового компьютера.

Почему двигатель не набирает обороты? Список причин и последовательность действий

Рассматривая причины, по которым двигатель не набирает обороты, обратим внимание еще на одну важную.аспект — работа катализатора, который часто забивается. Для проверки снимите свечу зажигания, затем запустите двигатель и сделайте несколько резких нажатий на педаль газа.

Если происходит резкое увеличение мощности и двигатель очень быстро набирает обороты, проблема заключается в засорении. В этом случае его необходимо заменить.

Здравствуйте, проблема в следующем. Заменил звездочку распредвала и после сборки у Газели неверные повороты. На отметке 1500 это похоже на поездку. Диагностика показала «высокое показание датчика распредвала» (все датчики в норме).

При этом вставил стойку без глушителя в датчик. После снятия крышки стойка была в порядке с датчиком. Сравнив с новой коробкой передач, я наконец нашел разницу — количество зубцов от датчика до метки. У старого было 12 зубьев, а у нового 11. Может ли это быть причиной плохой работы двигателя?

Помимо неисправностей двигателя ЮМЗ-4216, в процессе эксплуатации также возникают сбои в работе систем управления двигателем. Электронный блок управления двигателем (подача топлива и зажигание) в определенной степени способен диагностировать неисправности систем управления двигателем ЮМЗ-4216. При этом датчики, установленные на двигателе, используются для получения информации о работе двигателя и систем, которыми управляет агрегат.

Для запуска системы самодиагностики (а также для подключения специального диагностического тестера АСКАН 10) в жгуте проводов системы управления двигателем ЮМЗ-4216 предусмотрен специальный 16-контактный штекерный разъем. При обнаружении неисправности систем управления блок управления включает диагностическую лампу (желтая лампа на приборной панели автомобиля с изображением контура двигателя) и в его памяти сохраняется код, отражающий неисправность.

Во время работы при включенном зажигании и неработающем двигателе лампа мигает 0,6 секунды и гаснет, когда система самодиагностики не обнаруживает неисправности в электрических цепях системы управления. Если диагностическая лампа не гаснет после включения зажигания или горит при работающем двигателе, это означает, что есть проблемы с системами управления и необходимо провести техническое обслуживание систем и УМЗ-4216. двигатель как можно скорее.

В связи с тем, что системы управления МИКАС и АВТРОН постоянно совершенствуются, количество диагностируемых неисправностей будет увеличиваться. Также возможно внесение изменений в маркировку самих кодов. При определении неисправностей системы управления двигателем УМЗ-4216 на конкретном автомобиле обращайтесь к прилагаемой к нему «Руководстве по эксплуатации», в котором содержатся все необходимые изменения.

В то же время существует ряд распространенных неисправностей двигателей УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива, которые могут быть обнаружены независимо от используемой системы управления двигателем МИКАС или АВТРОН.

— Система самодиагностики неисправна. — Неисправен модуль управления.

— Неисправные цепи системы управления двигателем. — Неисправность компонентов системы управления двигателем. — Неисправен модуль управления.

— Неисправны цепи питания и управления электронасоса. — Неисправно реле электрического подъемного насоса. — Электроэрозионный насос неисправен. — Неисправный блок управления.

— Повреждены силовые и управляющие цепи электроподъемника. — Неисправный блок управления.

— Неисправность цепей питания и управления стартером. — Батарея разряжена или повреждена. — Неисправный стартер. — Неисправность дроссельной заслонки.

— Увеличивается зазор между зубьями шестерни синхронизатора коленчатого вала и датчиком синхронизатора. Проверить зазор между сердечником датчика синхронизма и зубцом переключателя синхронизма, он должен быть в пределах 0,5-1,5 мм. — Неисправная корзина синхронизации.

Условия: Электробензонасос работает, напряжение аккумуляторной батареи больше 12 В, двигатель находится в режиме запуска кривошипом, включен режим самодиагностики.

1. 1. нет давления топлива.

— Недостатоктопливо в баке. — Воздушная пробка в воздуховоде.

2. Давление топлива менее 4 кг / см2.

— Забиты топливопроводы и топливные фильтры. — Воздухозаборник всасывания. — Утечка в топливных магистралях. — Неисправность регулятора давления топлива. 3.

3. Давление топлива больше 4 кг / см2.

— Засорен сливной шланг. — Неисправен электробензонасос. — Неисправен регулятор давления топлива.

4. Неисправность холостого хода регулятора или засорение байпаса регулятора. 5. Неисправен датчик положения коленчатого вала. 6. Перемешаны цепи управления катушкой зажигания цилиндра. 7. Блок управления поврежден.

— Неточное закрытие дроссельной заслонки. — Канал регулятора холостого хода не закрывается. — Нарушена калибровка датчика температуры охлаждающей жидкости.

— Поврежден высоковольтный кабель или конец кабеля. — Неправильный зазор свечи зажигания. Установите зазор 0,7-0,8 мм. — Нагар на электродах свечей зажигания. — Неисправная свеча зажигания. — Неисправность питания топливной форсунки или цепи управления. — Топливная форсунка забита. — Неисправная топливная форсунка. — Блок управления поврежден.

— Неисправность питания катушки зажигания или цепи управления. — Катушка зажигания неисправна. — Блок управления поврежден.

— Удаление воздуха из системы впуска, вентиляции картера или вспомогательной тормозной системы. — Попадание воды в топливный бак. — Дергающийся контакт датчика положения дроссельной заслонки.

— Неисправные цепи зажигания высокого напряжения. — Стук контактов датчика положения дроссельной заслонки.

— Дроссельная заслонка открыта не полностью. — Неправильная калибровка датчика положения дроссельной заслонки. — Топливный фильтр забит. — Воздушный фильтр засорен. — Цепи высокого напряжения повреждены. — Неисправен датчик абсолютного давления.

— Утечка в системе впуска воздуха, системе вентиляции картера или усилителе тормозов. — Негерметичные топливные форсунки. — Давление топлива более 4 кг / см2. — Неисправен датчик давления топлива. — Неправильная регулировка двигателя.

— Неисправные цепи зажигания высокого напряжения.

— Низкое качество бензина (низкое октановое число, вода в топливе, плохой фракционный состав). — Неисправное экранирование кабелей датчиков детонации. — Нарушена калибровка датчика детонации. — Блок управления двигателем неисправен.

При запуске двигателя на ваз 2114 не поднимаются обороты причины

При запуске двигателя на ваз 2114 не поднимаются обороты причины

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

В последнее время участилась проблемка при запуске двигателя. Случается и на холодную, и на горячую. Двигатель запускается, но обороты не поднимаются, норовит заглохнуть, как будто отрубился бензонасос. Если это началось, можно запускать двиг раз за разом — будет постоянный расколбас, двиг будет стремиться заглохнуть. На горячую обычно достаточно подгазнуть, и обороты выравниваются, далее все работает нормально, на холодную это не помогает, т.е. хоть загазуйся, все равно глохнет. Но помогает (опять же и на холодную, и на горячую) такой финт ушами — выключаю зажигание (обязательный момент), выжимаю газ до упора, отпускаю, включаю зажигание и завожу. Тогда стартует нормально. Выжим газа при включенном зажигании не помогает.

Бензонасос, судя по звуку, работает. По БК положение ДПДЗ в такие моменты — 0%, т.е. на него грешить вроде нельзя, но почему тогда помогает выжим газа при выключенном зажигании? Какие могут быть идеи?

Lada-forum.ru

Отстутствие ,,прогревочных,, оборотов на В.

  • Спасибо
  • Не нравится

Sedoff 12 Дек 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

Valeriy Pus 12 Дек 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

Денис26 12 Дек 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

Sedoff 13 Дек 2012

Бортовой компьютер не стоит?

Стоит,я написал. Он не выявляет ничего такого криминального.

Если есть уверенность в правильной работе РХХ, то я бы помыл форсунки.

Подумывал об этом.Вот вопрос-снять и промытьпочистить на аппарате или залить присадку для чистки системы в бак.

  • Спасибо
  • Не нравится

Sedoff 13 Дек 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

guruman 13 Дек 2012

Стоит,я написал. Он не выявляет ничего такого криминального.

Подумывал об этом.Вот вопрос-снять и промытьпочистить на аппарате или залить присадку для чистки системы в бак.

Если ни разу не мылись, то лучше заменить на новые. По деньгам практически как и чистка, но новые дают больше уверенности.

  • Спасибо
  • Не нравится

romych79 13 Дек 2012

Если есть уверенность в правильной работе РХХ, то я бы помыл форсунки.

добавлю! у мя было подобное — задолбался дроссельный узел чистить (весь черный) поменял ДПДЗ, помогло, но потом все-таки чистил форсунки. о чем сейчас жалею, одну новую почему-то поставили и сейчас есть подозрение о неправильной их работе. лучше бы купил новые.
кстати я уже 3 ДПДз поменял, сейчас поставил Арзамасский (если не ошибаюсь) вроде ходит

  • Спасибо
  • Не нравится

Valeriy Pus 13 Дек 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

romych79 13 Дек 2012

Мыть форсы со снятием или без, присадки заливать или нет, или вообще новые поставить — это уже решать самому.
Я имел ввиду тот факт, что возможно форсы плохо распыляют, вот на холодную и не выходят нужные обороты.

нет это вряд ли. конечно все может быть, но это больше похоже на какую-то электронную заморочку или клапана. у меня форсунки были убитые в усмерть-тянула машина еле-еле, до сотки разгонялась минуты полторы, но обороты не прыгали. вот сижу никак не могу вспомнить не так давно тоже прыгали обороты, ночто я делал именно сэтой проблемой не помню. но если диагностика ничего не выявляет знаачит остается дело в механике

  • Спасибо
  • Не нравится

Денис26 13 Дек 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

Sedoff 13 Дек 2012

А на ходу машина как себя ведет? Плохой разгон,провалы? Твой БК длительность импульса впрыска и угол зажигания показывает?И РХХ вмомент прогрева и после

Все в норме показывает.На горячую едет отлично.иногда только при резком нажатии на педаль газа бывает провал,но он так редко,что и точно сказать не могу есть или нет.Все параметры в норме(я писал) и датчик кислорода и расходомер и РХХ и др.Комп вот этот: http://www.multitron. k_vaz_inj/x115/
Сегодня снял катализатор и поставил прямоток(такая труба штатная вместо него). Так вот запустилась как положено и обороты в норме На вид каталитик целый,не оплавлен и не забит,хм,далемма какая-то и странность. Буду отслеживать дальше что и как.Форсунки так и не помыл,не удалось.

  • Спасибо
  • Не нравится

Sedoff 21 Дек 2012

  • Спасибо
  • Не нравится

Abodne 24 Май 2014

вся проблема в датчике охлаждения жидкости (тот который с разьемом на два провода, стоит возле термостата).

При запуске двигателя на ваз 2114 не поднимаются обороты причины

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

Сразу после пуска холодного двигателя очень медленно набирает обороты, т.е. обороты сначала около 800 потом медленно повышаются до 1500. Проявилась такая фигня совсем недавно. Ну а затем обороты как обычно понижаются при прогреве.
С чем это может быть связано? Подскажите.

Машина: ВАЗ 21102, 8 клю, 1.5 л, инжектор

РХХ чистил вэдэшкой буквально вчера, результата ноль.
что может быть?

Чему же там глючить?

za_k_on
почитал, но это применимо при любых режимах двигателя, а у меня проявляется это только при запуске ХОЛОДНОГО двигателя. Теплый заводится и работает в дальнейшем отлично.

При запуске двигателя обороты не поднимаются (2114)

5 июля 2012, 09:03 #1

Друзья, прошу Вашей помощи.

Проблема следующая: на холодную при запуске двигателя обороты не поднимаются выше 800 оборотов. На холостом дергается, газу даю — перестает. Да еще и чек загорелся. Дроссельную заслонку чистил, свечи новые, силовые провода новые, РХХ новый. Подскажите, что за траблы? Что ей не хватает? Автомобиль ВАЗ 2114.

5 июля 2012, 09:14 #2

Павэл, 5 июля 2012, 09:03, #1

Друзья, прошу Вашей помощи.

Проблема следующая: на холодную при запуске двигателя обороты не поднимаются выше 800 оборотов. На холостом дергается, газу даю — перестает. Да еще и чек загорелся. Дроссельную заслонку чистил, свечи новые, силовые провода новые, РХХ новый. Подскажите, что за траблы? Что ей не хватает? Автомобиль ВАЗ 2114.

Компьютер , что выдаёт? Нужно тестировать.

5 июля 2012, 09:22 #3

Компьютер ничего не выдает, ибо нет его. Понимаю, что можно провести компьютерную диагностику в сервисе, но хотелось бы узнать вероятную причину уже сейчас, чтобы мне там по ушам не ездили

Сейчас на форуме:

Популярное на сайте

Сейчас комментируют:

Ааа, панаехи :smile-9:

Так он в каждом посте не забывает приписать, что хату в Геленджике прикалымил. ))))

:smile-9: А с куя ли волгоградец стал кубаноидом ? Ему почти тыщу километров до кубано

Я тоже, но счастливый в данном случае я. Мне не надо печь хлеб, половинки Бородинского

Не плачь феликс, все работают.

Счастливые Вы люди, одни жрут без устали, другие бездельем страдают, я как работал так и р

Доброго времени суток! Попробуй произвести обучение вариатора. вот процесс После зап

Реально проблемный ты какой-то.)) Ты ведёшь себя как истинный кубаноид. Тренируешься п

Скажи товарищу,что кроме хлеба есть ещё много разной еды :smile-1: А вообще да,хле

Автомобильный сайт Wroom.ru

Свидетельство о регистрации СМИ №ФС 77-76203 16+

Почему не тянет двигатель ВАЗ 2114? Список возможных причин

Скачать PDF

При отсутствии явных поломок, почему не тянет двигатель ВАЗ 2114? Вопрос очень актуальный, особенно для отечественного автопрома. Зачастую данная категория авто преподносит нам сюрпризы в самый неожиданный момент. Водителю потом приходится играть в «угадайка» где и что. На самом деле причин «слабости» движка может быть множество.

С первого раза не у многих получается четко определить источник поломки. Этим могут похвастаться разве что опытные водители. В целях оказания методической рекомендации новоиспеченным автовладельцам, а также восполнения в памяти у опытных, тщательно рассмотрим каждую из них.

Почему не тянет двигатель ВАЗ 2114? Простым решением будет на небольшой скорости добраться до ближайшего СТО. Если такого нет, то начнем с перечня причин, чтобы было понятно, где искать.

Список причин падения мощности

Загрязнен фильтр топливной очистки: Бензин с различными добавками в виде мусора, ржавчины, шерсти проходя через фильтр, оседают в нем и забивают каналы. Как следствие, плохая пропускная способность, двигателю все труднее и труднее прокачивать топливо. Необходима только полная замена фильтрующих элементов. Определить загрязнение можно только «на глаз». Подробнее читайте статью: «Список причин, что забит топливный фильтр».

Неисправность датчика массового расхода воздуха: Пожалуй, самая распространенная проблема, которая приводит к тому, что смесь становится обогащенной или бедной. Протестировать можно следующим путем: отсоединить клемму на датчике и завести мотор, загорится на дисплее лампа красного цвета, указывающая на поломку в системе, ничего страшного.

Обороты существенно возрастут до 1500-2000 об./мин. попробуйте проехаться несколько сот метров, если машина стала как раньше, значит покупайте датчик в ближайшем магазине. Причиной тому служит несвоевременная замена воздушного фильтра.

Засорена диафрагма бензонасоса: Как в случае и с фильтрами, причина грязный бензин. Для очистки достаточно отвинтить болт крышки бензонасоса, изъять диафрагму и прочистить ее. Читайте про признаки неисправности бензонасоса.

Забит пылью воздушный фильтр: Элемент можно сравнить с легкими у человека, соответственно, чем грязнее, тем труднее дышать. Если под рукой нет нового фильтра, а ехать дальше необходимо, то можно достать фильтр с кожуха, немного подуть, постучать им об твердую поверхность. Таким образом, часть пыли и грязи удалится, и можно будет далее следовать. Следует внимательно осмотреть на предмет наличия сухих листков, букашек, мотыльков. Так как только крупные препятствия могут перекрывать подачу воздуха.

Барахлят свечи: Из-за плохого качества или существенной изношенности иногда заряд искры «проскальзывает», топливо не воспламеняется в полном объеме, камера сгорания буквально давится бензином. Устранить возможно полной заменой на новый комплект или выкручивать все по очереди и смотреть на цвет.

Как правило, черный или мокрого асфальта свидетельствуют об излишке бензина и недостаточном воспламенении. Необходимо протереть сухой тряпкой, лучше наждачной бумагой «0» и вкрутить обратно. Добраться до ближайшего автомагазина хватит починки. См. «Признаки неисправностей свечей зажигания».

Низкая компрессия в цилиндрах: Закипание в следствии систематических перегревов, высокая изношенность могут стать причиной резкого падения давления компрессии в двигателе. Что приводит к потреблению моторного масла в больших объемах, неполном сгорании в камере, подсосом воздуха, попадании бензина в поддон картера. Здесь подручные средства не помогут. Следует проводить капитальный ремонт мотора. Определить можно только по наличию смеси топлива с маслом на щупе. В помощь статья «Как проверить компрессию в цилиндрах».

Сбой системы в бортовом компьютере: Заводской брак или произвольный глюк компьютера. Выход один – добраться любым способом до станции техобслуживания и провести диагностику. Самому не рекомендуется чинить прошивку, так как это должен делать только квалифицированный специалист.

Забиты форсунки: Ситуация также распространена и имеет два пути решения. Первый: поездка на СТО, второй – добраться до ближайшего автомагазина и приобрести средство для промывки форсунок. Как правило, это жидкость во флаконе, предназначенная для заливки в бак. Во время движения, проходя по топливоканалам, очищает их от различной грязи и ржи. Двигатель приобретает прежнюю динамику и приемистость. Но не всегда средство может быть эффективно, все зависит от степени загрязненности.

Статьи по теме:

  • «Как проверить форсунки»;
  • «Чем нужно промывать форсунки».

Конечно, перечислить все причины и ответить, почему не тянет двигатель ВАЗ 2114 не возможно. Так как в жизни случаются самые невероятные и нестандартные ситуации. Но основные причины должен знать каждый водитель, чтобы не растеряться в пути и не оказаться беспомощным.

Двигатель плохо набирает обороты – где искать проблему?

Самый неприятный вид неполадки – это когда что-то в машине сломалось наполовину. В подобных случаях поиск неисправности превращается в сложную задачу, напоминающую ловлю блох. Распространенный пример: двигатель не набирает обороты после нажатия на педаль акселератора. Автомобиль едет, но разогнаться до нормальной скорости не способен – мотор «чихает» и глохнет. Если вы решились отыскать проблему самостоятельно, ознакомьтесь с полным списком причин, вызывающих неадекватное поведение силового агрегата.

Неполадки топливной системы

Если вы столкнулись с проблемой падения мощности мотора, начните искать неисправность с системы топливоподачи. Ведь если двигатель не реагирует на открытие дроссельной заслонки либо начинает глохнуть, логично предположить, что ему банально не хватает горючего. Ваши действия:

  1. Вспомните, когда менялся фильтр тонкой очистки и проверьте его состояние. Засорившийся фильтрующий элемент пропускает недостаточное количество бензина, которого хватает только для работы на холостом ходу без нагрузки.
  2. Распространенная причина – забитая грязью сеточка бензонасоса, расположенная в баке. Нередко автолюбители игнорируют ее замену, устанавливая только новый фильтр. Чтобы проверить сетку грубой очистки, придется разобрать бензобак и вытащить насос.
  3. Вышел из строя перепускной клапан давления, сбрасывающий излишки топлива обратно в бак. Проверяется измерением давления в топливной рампе через специальный штуцер.
  4. Если в закрытом гараже, где хранится автомобиль, ощущается запах бензина, пройдите вдоль всей топливной магистрали, осматривая на предмет утечки.

Примечание. На засоренный фильтр указывает длительный шум бензонасоса, слышный после включения зажигания. Агрегат не может поднять давление в магистрали до нормы и долго не отключается.

Более серьезные неполадки обнаружить сложнее. Как бензиновый, так и дизельный двигатель может страдать от неправильной работы или отказа форсунок. Их работоспособность проверяется путем снятия и подключения к источнику питания. Распылитель должен создавать ровный красивый «факел», в противном случае подлежит замене.

Причиной недостатка горючего в дизельном моторе зачастую становится топливный насос, создающий в системе высокое давление. Когда детали агрегата износились, напор в магистрали падает ниже нормы, а в цилиндры впрыскивается мало солярки.

Вместе с топливными фильтрами не помешает проверить и воздушный. Продуйте загрязненный элемент, если не получается сразу поменять.

Неисправности зажигания

В случаях, когда при нажатии на педаль газа слышен прострел в выхлопную трубу либо двигатель начинает «троить» на холостых оборотах, попытайтесь найти неполадку в системе зажигания. Слабое искрообразование на электродах свечей ведет к неполному сгоранию топливовоздушной смеси и потере мощности силовым агрегатом. Причины неправильной работы системы выглядят так:

  1. Проблемы с одной или несколькими высоковольтными катушками.
  2. Прохудилась изоляция проводов высокого напряжения, идущих от катушек к свечам.
  3. Из-за длительного срока эксплуатации износились сами свечи.

Коварство изношенных свечей заключается в том, что в процессе испытаний они дают нормальную искру. Но в цилиндрах мотора присутствует высокое давление, при котором старые свечи затухают. Вот почему двигатель не развивает обороты, а резкое нажатие педали акселератора вызывает «провал». Проверять свечки необходимо на специальном стенде, создающем давление не меньше 20 Бар.

Диагностировать пробой высоковольтного провода либо изоляции свечи можно в темном гараже. Откройте капот, заведите мотор и наблюдайте за его работой. Если заметите вспышки искр на «люльках», ставьте новые детали.

О выходе из строя катушки или обрыве провода высокого напряжения свидетельствует полный отказ одного из цилиндров. Испытать провод легко: поменяйте его местами с соседним и убедитесь, что перестал работать другой цилиндр. С катушками данный прием не пройдет, для диагностики нужно специальное оборудование.

Проблемы с мотором

Критический износ цилиндропоршневой группы силового агрегата тоже ведет к снижению мощности. Есть и другие причины, почему двигатель плохо набирает обороты:

  • прогорание клапана в одном или нескольких цилиндрах;
  • отсутствие компрессии либо ее падение ниже допустимого уровня;
  • неправильная регулировка тепловых зазоров между штоками клапанов и коромыслами;
  • неполадки ременного или цепного привода газораспределительного механизма.

Большинство перечисленных неисправностей выявляется путем измерения компрессии. Подгоревший клапан не полностью садится в гнездо, из-за чего давление в этом цилиндре падает до 2–3 Бар, а иногда и до нуля. Общее снижение компрессии во всех цилиндрах до отметки 9 Бар и меньше указывает на «подгулявшие» поршневые кольца.

Совет. Прежде чем оглашать вердикт цилиндропоршневой группе, стоит проверить тепловые зазоры щупом. Если недавно какой-то «специалист» произвел неправильную регулировку и зажал клапана, то компрессия тоже снизится.

Подобные ошибки случаются при замене цепи или ремня ГРМ, когда метки сдвигаются на 1 зуб. Последствия – нарушение фаз газораспределения и потеря мощности плюс нестабильная работа двигателя. С подобным эффектом сталкиваются нерадивые водители, не следящие за собственной машиной: от износа цепь (ремень) сильно растягивается и перескакивает на шестерне распределительного вала на 1 зубец.

Слишком высокий расход масла, проникающего в камеры сгорания через сальники клапанов, тоже ухудшает условия работы силового агрегата. Изнутри стенки камеры и электроды свечей покрываются нагаром, а поршневые кольца закоксовываются и залегают. Верный признак неисправности – клубы сизого дыма из выхлопной трубы.

Прочие неполадки

Современный автомобиль оснащается электронной системой управления силовым агрегатом и обезвреживания дымовых газов. Поскольку техническое состояние этих систем напрямую влияет на работу двигателя, потеря мощности может произойти по таким причинам:

  • разрушение и полная непроходимость каталитического нейтрализатора, установленного в выхлопном тракте бензинового мотора;
  • засоренный сажевый фильтр дизеля влечет те же последствия – выхлопным газам некуда деваться и силовой агрегат «задыхается»;
  • выход из строя одного либо нескольких датчиков, связанных с электронным блоком управления.

Проверка проходимости нейтрализатора и сажевого фильтра выполняется просто: раскрутите передний фланец устройства, открыв путь отработанным газам, и запустите мотор. Если его работа значительно улучшится, меняйте катализатор на новый либо ставьте пламегаситель.

Когда выходит из строя лямбда-зонд, двигатель не набирает обороты по команде контроллера. Не «видя» количество кислорода на выходе, электронный блок не может правильно готовить топливовоздушную смесь, поэтому переходит в аварийный режим. Смешивание горючего с воздухом происходит по установленным показателям, что уменьшает мощность мотора.

Переход в режим аварийной работы сопровождается включением табло Check Engine на приборной панели. Неисправность случается всякий раз, когда выходит из строя один из основных датчиков – ДМРВ (в новых автомобилях – ДАД), лямбда-зонд либо датчик положения дроссельной заслонки. Чтобы проверить работоспособность указанных приборов, лучше обратиться к грамотному автоэлектрику либо на СТО.

10 причин, почему двигатель не набирает обороты

При эксплуатации автомобиля с бензиновым или дизельным двигателем иногда возникает ситуация, когда при нажатии педали акселератора ожидаемого увеличения оборотов не происходит. Исправный силовой агрегат должен моментально реагировать на увеличение горючей смеси в камерах сгорания ростом частоты оборотов коленчатого вала, но, если этого не происходит, нужно искать неисправность. Ее причиной могут быть как достаточно простые и легко устраняемые вещи, так и серьезные поломки.

Главные причины отсутствия динамики двигателя

Водитель, постоянно эксплуатирующий автомобиль, легко определяет ухудшение динамических характеристик мотора, что проявляется в вялом разгоне, плохой тяге, увеличенном расходе топлива и масла. Эти процессы часто сопровождаются появлением сизого или черного выхлопа. Чаще всего виной этому служат следующие причины:

  1. Недостаточный прогрев силового агрегата.
  2. Плохое качество используемого топлива.
  3. Засорение воздушного фильтра и неполадки системы подачи воздуха.
  4. Неполадки работы газораспределительного механизма.
  5. Неисправности систем подачи топлива.
  6. Неисправность датчиков.
  7. Неисправности системы зажигания.
  8. Слабая компрессия в цилиндрах.
  9. Некорректная работа ЭБУ автомобиля.
  10. Специфические неисправности двигателей, имеющих турбонаддув или карбюратор.

Холодный двигатель

Динамические характеристики силового агрегата не достигнут своего максимума, пока рабочая температура охлаждающей жидкости не поднимется до значения в 90 о С. Холодный мотор неспособен быстро развивать обороты, для этого воздушно-топливная смесь в камере сгорания должна быть прогретой. В противном случае двигатель будет глохнуть, дергаться и детонировать.

Качество топлива

Использование качественного бензина или дизтоплива – залог долговременной жизни двигателя и получения от него максимальных мощностных показателей. Но никто из водителей полностью не застрахован от заправки некачественным топливом, использование которого грозит не только значительным снижением мощностных показателей, но и отсутствием возможности запустить двигатель. Регулярное использование некачественного бензина проявляется в интенсивном образовании нагара на цилиндрах, поршнях, катализаторе и в выпускном коллекторе, а также в повышенном износе цилиндропоршневой группы.

Загрязнение фильтров

Чрезмерное засорение воздушного фильтра уменьшает количество воздуха, которое способно через него пройти в камеры сгорания, из-за чего мощность двигателя падает, а его работа становится неровной. Похожее следствие вызывает недостаток поступления топлива в камеры сгорания при неисправности топливного насоса или затруднении прохождения его по магистрали или через топливные фильтры по различным причинам.

Нарушение работы газораспределительного механизма

Поломки или неправильная регулировка механизма газораспределения сдвигает газораспределительные фазы с оптимальной точки, и вызывает резкое снижение мощности двигателя. Это происходит по причине неполного освобождения цилиндров от выхлопных газов, либо же недостаточного наполнения воздухом или воздушно-топливной смесью. Перескакивание цепи или ремня ГРМ на один или несколько зубьев вызывает нарушение работы и регулировки механизма, обеспечивающего необходимый угол опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя. Значительное падение мощности наблюдается и при неправильной регулировке клапанов ГРМ, когда происходит их недостаточное открытие или не полное закрытие.

Неисправности топливной системы

При неполадках системы питания бензинового двигателя потеря мощности ощущается в первую очередь. К ним относятся засорение топливных фильтров, перебои в работе бензонасоса, питании форсунок и разгерметизация топливопровода, за счет чего мотор ощущает недостаток горючего. В дизелях наиболее частые неполадки топливной аппаратуры – это износ форсунок и топливного насоса, разгерметизация топливопровода, замерзание топлива в топливной магистрали и засорение фильтров.

Неисправности датчиков

В современных двигателях для достижения сочетания высокой динамики и невысокого расхода топлива используются показания различных датчиков, определяющих положение коленвала, расход воздуха, детонацию в камере сгорания, состав выхлопных газов, положение воздушных и дроссельных заслонок, внешней температуры. Данные от них поступают в ЭБУ двигателя, и влияют на режим его работы. Неисправность того или иного датчика делает работу силового агрегата не оптимальной, что проявляется в потере мощности.

Неисправности системы зажигания

Чаще всего в системе зажигания неполадки, снижающие мощность двигателя, касаются свечей, в которых могут быть нарушены зазоры между электродами, произошло отложение на них нагара или поврежден изолятор. Ухудшение качества искры или ее отсутствие часто является следствием обрыва, нарушения контактов или целостности высоковольтных проводов, катушки зажигания и распределителя.

Износ поршневой группы

При длительной эксплуатации двигателя происходит естественный износ поршневой группы, что вызывает падение необходимой компрессии в цилиндрах и мощности силового агрегата. Чрезмерный износ может происходить при залегании поршневых колец из-за неправильной эксплуатации двигателя, применения низкого качества топлива и масла.

Неполадки в работе ЭБУ

Управление всеми процессами работы современного автомобиля осуществляет электронный блок, который собирает показания датчиков, и на основании заложенной в него программы регулирует работу двигателя. Функционирование ЭБУ можно изменять, настраивая различные режимы работы в зависимости от требуемого расхода и типа используемого топлива, условий эксплуатации автомобиля и других характеристик. Неполадки в работе электронного блока или его неправильная настройка могут привести как к потере мощности, так и невозможности эксплуатации самого двигателя.

Специфические неисправности двигателей

Старые модели автомобилей, имеющие карбюратор, еще достаточно активно эксплуатируются отечественными автолюбителями. Поломка различных узлов подобных систем питания проявляется в заметном падении мощности двигателя, и имеет следующие характерные неисправности:

  1. Поломки бензонасоса, вызывающие падение давления в системе.
  2. Попадание в карбюратор грязи, из-за чего забиваются жиклеры и возникают проблемы с работой игольчатого клапана.
  3. Неправильная регулировка состава горючей смеси.
  4. Нарушения в работе заслонок карбюратора и клапана экономайзера.
  5. Неправильная работа поплавка.

Некоторые модели новых моторов имеют одну или несколько турбин, нагнетающих воздух в камеру сгорания, тем самым увеличивая количество лошадиных сил, которые силовой агрегат способен выдать. Поломки или нарушения в их работе вызывает резкое падение приемистости силового агрегата.

Падение мощности двигателя должно служить причиной проведения диагностики автомобиля для выявления неисправности и ее полного устранения. Хорошо, если причиной утраты динамики окажутся такие легко устранимые причины, как некачественное топливо, засоренные фильтры или старые свечи зажигания. Но неполадки в работе газораспределительного механизма, износ поршневой группы и другие более серьезные проблемы требуют немедленного ремонта, так как могут привести к существенной поломке и значительно более высоким денежным затратам.

Почему двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

При движении автомобиля на подъем (в гору) на его двигатель увеличивается нагрузка.

За обеспечение хорошей тяги в таких условиях отвечают несколько его систем. Сбой в работе хотя бы одной из них приводит к заметному снижению мощности и приемистости, что водитель и ощущает как «двигатель не тянет при движении на подъем». В ряде случаев, в качестве «бонуса», начинаются попытки заглохнуть в ответ на нажатие на педаль газа.

Вот целая дюжина причин этой неисправности, устранив которые можно вернуть двигателю былую резвость и обеспечить автомобилю не просто хорошую тягу в гору, но и даже возможность ускорения практически при любом угле подъема. Мы расширенно рассмотрим те из них на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

В качестве примера используем карбюраторный двигатель 21083 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099. Перечень причин для инжекторного двигателя приведем в отдельной статье чтобы не делать из статьи «портянку».

Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

В основе всех причин проблем с тягой в гору в большинстве случаев лежат — работа двигателя на бедной топливной смеси, нарушение угла опережения зажигания и процесса горения . Вот, что может привести к этому.

— Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

В таком случае зависимость очень простая: низкий уровень топлива — меньше бензина поступает в топливную смесь (она обедненная) — топливный заряд в камерах сгорания не обладает достаточной энергией — двигателю не хватает сил вращать коленчатый вал и он не тянет на подъем.

Уровень топлива в поплавковой камере можно проверить и отрегулировать самостоятельно: «Регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора Солекс».

Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и отсутствия тяги в гору. Устраняется регулировкой положения поплавка.

— Нарушение подачи топлива в карбюратор

Причинами нарушения подачи топлива могут быть повреждение топливных магистралей, засорение топливных фильтров, неисправность бензонасоса и т. п. В любом случае, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора упадет, топливная смесь, поступающая в двигатель обеднеет и он не потянет на подъем.

Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.

Проверка подачи топлива через систему питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

Самостоятельно найти причину нарушения топливопдачи можно по инструкции изложенной в статье: «Нет подачи бензина в двигатель автомобиля, причины».

— Не работает экономайзер мощностных режимов карбюратора

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Экономайзер можно проверить, при необходимости прочистить и заменить поврежденные детали. Подробнее: «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083».

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

— Не работает эконостат карбюратора

Эконостат является дополнительной системой карбюратора Солекс, которая так же добавляет бензина в топливную смесь на мощностных режимах. За счет разрежения (области низкого давления) топливо вытягивается из поплавковой камеры и подается в распылитель эконостата, где на выходе смешивается с воздухом и выбрасывается в смесительную камеру карбюратора. Общий поток топливной смеси обогащается, двигатель едет бодрее и без провалов.
Ломаться в эконостате особо не чему. Можно проверить лишь нет ли засорения канала и деформации заборной трубки с распылителем. Подробнее: «Проверка и ремонт эконостата карбюратора Солекс 21083».

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

— Дроссельная заслонка второй камеры полностью не открывается

Вторая камера карбюратора не вступает в работу, а одной для мощностного режима мало.

— Засорен воздушный фильтр двигателя автомобиля

В двигатель сокращается поступление воздуха, а наполнение цилиндров воздухом — основа его работы.

— Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания

Он сначала увеличивает угол опережения зажигания (делает его более ранним), а при увеличении нагрузки на двигатель (большое или полное открытие дроссельной заслонки), когда смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, наоборот, уменьшает (делает более поздним).

Пробитая диафрагма, негерметичная трубка подведения разрежения, заедание опорной пластины, засорение канала в корпусе карбюратора, негерметичный корпус приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания и снижению тяги двигателя на подъеме.

Вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

Проверить и настроить вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере можно по инструкции «Не работает вакуумный регулятор опережения зажигания».

— Не верный начальный угол опережения зажигания
— Изношена поршневая

Снижается компрессия, а для нормального горения топливной смеси необходимо определенное давление в конце такта сжатия.

— Зазоры в клапанном механизме не соответствуют норме
— Сбиты метки газораспределительного механизма (ГРМ)
— Сцепление пробуксовывает

При отпущенной педали сцепление постоянно включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач.

Сцепление постоянно включено на холостом ходу, в движении с включенной передачей, при движении «накатом». Если по каким-то причинам ведущий диск не до конца прижимает ведомый к маховику, сцепление будет пробуксовывать («буксовать»), ведомый диск будет проскальзывать относительно маховика. Передача крутящего момента будет прерывистой и недостаточной. Особенно это заметно как раз при движении в гору, когда водитель жмет на «газ», двигатель ревет, набирает обороты, но ускорение автомобиля слабое или с некоторой задержкой.

В такой ситуации необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, а если не помогло заменить его ведомый диск.

Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Вот подробная инструкция по проверке и регулировки привода сцепления: «Регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099».

Примечания и дополнения

— В качестве дополнительных причин можно добавить низкое качество бензина, низкое давление в шинах колес, лед на дороге, много пассажиров, либо они слишком крупные, слишком тяжелый груз в багажнике и (или) на крыше, буксировка перегруженного прицепа.

Почему ВАЗ-2114 глохнет при сбросе газа

Достаточно часто владельцы ВАЗ-2114 жалуются на то, что автомобиль глохнет сразу же при сбросе газа. На самом деле данная проблема имеется практически у всех машин, в том числе и иномарок.

Силовая установка автомобиля запускается, а после того как необходимая скорость достигается, ногу с привода газа забирают. Исправное транспортное средство продолжает движение, а имеющее какой-либо определенные дефект немедленно глохнет.

И это происходит, несмотря на то, что при включении зажигания на холостом ходу все функционирует без всяких нареканий.

Наиболее часто встречаемые причины

Вероятнее всего, проблема возникла из-за того, что:

  • образовался засор в дроссельной заслонке, в результате чего зазор оказался полностью перекрыт;
  • случилась поломка ее регулятора (этот элемент вообще достаточно часто выходит из строя по сравнению с другими).

В последнем случае его, скорее всего, потребуется заменить на работоспособный. Обычно проблема устраняется тщательной промывкой засоренного узла. Однако иногда чистка вышеназванных узлов не решает проблему. Что же делать в таком случае?

Здесь, вероятнее всего, потребуется проверить – все ли датчики работают как надо?

Датчики

В первую очередь вина может лежать на датчике холостого хода. Этот контролирующий прибор подключен к системе управления и позволяет обеспечить стабильность работы мотора машины, стоящей на месте.

Если он поставляет данные неправильно, то компьютер, вероятнее всего, заглушит двигатель при запуске как на холодную, так и на горячую, сразу после того, как водитель уберет ногу с газа. О его поломке, в частности, свидетельствуют скачкообразное изменение показателей. Неисправность в этой ситуации устраняется чисткой пришедшего в негодность датчика или его заменой на исправный.

В реальности этот прибор является причиной доброго десятка неисправностей. Однако в большинстве случаев хватает промывки, чтобы вернуть его к жизни. Важно понимать, что необходимо очистить сам ДХХ. Особое внимание следует уделить имеющейся в нем игле и отверстию, в которое она входит.

Чтобы убедиться в работоспособности ДХХ, потребуется:

  • отключить минусовую клемму аккумулятора;
  • демонтировать датчик;
  • почистить разъемы его;
  • подключить АКБ;
  • завести двигатель.

Если с ДХХ все в порядке, то игла начнет двигаться взад-вперед.

В целом этот прибор контролирует подачу воздуха в силовой агрегат, без чего он на холостом ходу работать просто не сможет. Фактически он является одним из ключевых элементов топливной системы машины и влияет также на уровень впрыска бензина.

Еще один датчик, могущий привести к тому же результату при неправильной работе или выходе из строя. Речь идет о приборе, ведающем расходом воздуха. Он также подключен к ЭБУ, но его функции гораздо шире, чем у предыдущего.

При поломке какого-либо из вышеназванных контролирующих приборов всегда горит чек (лампочка, предлагающая проверить двигатель).

Если установлена электронная педаль (именуемая в народе е-газ), то о поломке, связанной с ней, просигнализируют коды, начинающиеся на Р21:

  • 22;
  • 23;
  • 27;
  • 28;

В большинстве случаев нужна полная замена узла. Произвести ее нетрудно – для этого требуется только ключ на 10. И, наконец, заглохнуть двигатель нередко заставляет низкокачественное горючее.

Иные причины

Иногда двигатель может отключиться из-за заклинивания клапана холостого хода. Решить такую проблему достаточно просто – требуется только отрегулировать тросик привода газа. Правда, надолго работоспособность автомобиля не восстановится. Но времени добраться до автосервиса хватит.

Если машина не заводится на холодную, то стоит поискать неисправность в аккумуляторе. Возможно, одна из клемм плохо держится. Также стоит путем обесточивания сбросить настройки ЭБУ. После этого бортовой компьютер произведет перезагрузку. Данной меры хватит на несколько поездок – затем система накопит достаточно информации, чтобы начать нормально работать, и мотор, скорее всего, станет глохнуть снова.

Наконец, если ничего из вышеизложенного не помогло, потребуется обратить внимание на форсунки. К ненадлежащей работе этого элемента приводит:

  • износ;
  • засорение.

Для очистки стоит использовать специальную жидкость – WD-40.

Посещение автосервиса

В ситуации если у вас конкретно нет достаточно опыта в обслуживании автомобиля, существует довольно большая вероятность усугубления проблемы неквалифицированным вмешательством в работу различных бортовых систем.

Важно объективно оценивать собственные возможности, и если веры себе нет, то ремонт лучше поручить специалистам. В ситуации когда окажется, что проблема не особо серьезная, много с вас денег не возьмут. Но в любом случае удастся избежать многих неприятностей, связанных с неквалифицированными попытками починить транспортное средство.

Не тянет двигатель и пропала тяга — что делать?

Наверное, любой водитель сталкивался с такой проблемой, когда автомобиль потерял былую динамику: разгоняется долго, а при подъеме и вовсе отказывается двигаться на повышенных передачах. В этой статье мы подробно расскажем, что делать, если не тянет двигатель ВАЗ или плохо тянет, рассмотрим основные причины и способы устранения неисправностей.

Условно все типы бензиновых двигателей можно разделить на бензиновые и инжекторные. В целом, их принцип действия абсолютно одинаковый, однако становятся различными те факторы, которые влияют на мощность двигателя. Рассмотрим проблему карбюраторного и инжекторного двигателя отдельно.

Не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор представляет собой механическое устройство, предназначенное для смеси воздуха и бензина, с дальнейшей подачей этой смеси в камеру сгорания двигателя. Проблемы с нехваткой мощности двигателя на карбюраторе встречаются довольно часто и причин их большое множество. Постараемся разобраться с каждой.

  • Система питания двигателя

Прежде всего, потеря мощности двигателя может скрываться за системой питания. Как правило, двигатель не тянет из-за недостатка или переизбытка топлива. Дело в том, что бензин и воздух смешиваются в определенном соотношении. И если одного или другого элемента будет не хватать – то мотор начнет работать неустойчиво и перестанет развивать требуемую мощность .

Соотношение воздуха к топливу должно находиться в пределах 15 к 1. Если количество бензина станет превышать допустимые параметры, то тогда он будет сгорать не полностью, а значит, уменьшит приемистость двигателя. Кроме того, такая смена соотношений серьезно увеличит расход топлива и в дальнейшем приведет к другим неисправностям двигателя.

Недостаточное количество топлива и вовсе приводит к «голоданию». Воспламенение топливовоздушной смеси будет недостаточным, и поршень будет двигаться медленно. Все это достигается правильной настройкой карбюратора, точным подбором жиклеров и многими другими факторами.

Настройка карбюратора ВАЗ начинается с самого подбора жиклеров. Важным условием является наличие большего размера жиклера на воздух, чем у жиклера на бензин. Затем настройке подвергается поплавковая камера карбюратора, которая должна быть только на половину заполнена бензином. После этого, двигатель автомобиля запускается и производится регулировка количества и качества топлива в соответствии с технической литературой на данную модель карбюратора. Если, при этом достигнуто устойчивое число оборотов в пределах 800-900 об/мин, то настройка карбюратора прошла успешно.

Другим звеном в системе питания является наличие чистых воздушных и топливных фильтров. Если фильтра слишком сильно загрязнены, то топливо или воздух будет проходить с большим затруднением, что тоже нарушает состав смеси. Таким образом, фильтры необходимо всегда поддерживать в чистом состоянии.

Проверьте также привод дроссельной заслонки. Вполне возможно, что она открывается не полностью. В этом случае остановите мотор и отрегулируйте положение дроссельной заслонки.

Также вполне возможно, что бензонасос перестал создавать требуемое давление. Для этого необходимо его снять и проверить. Вполне возможно, что в нем придется менять привод и его диафрагму. Есть и другая очень распространенная неисправность – повышенный износ штока бензонасоса. Это значит, что в ручную он качает отлично, а при запуске двигателя работает непродолжительное время, затем теряет мощность и мотор глохнет.

  • Клапанный узел

Газораспределительный механизм тоже играет не последнюю роль в поддержании мощности мотора. Если клапана, в процессе износа, потеряли свою герметичность, то из камеры сгорания будут прорываться газы прямо в клапанный механизм. Все это уменьшает давление, создаваемое в цилиндрах двигателя, таким образом, поршни движутся заметно медленнее.

Чтобы восстановить герметичность клапанов, необходимо их притереть и правильно провести их регулировку. Суть регулировки заключается в выставлении тепловых зазоров в их ударном механизме. Величина зазоров указана в справочной литературе к двигателю автомобиля.

Помимо этого, клапанный механизм должен работать в синхронизации с коленчатым валом двигателя. Если открытие и закрытие клапанов будет не соответствовать положению поршня, то двигатель будет не только плохо тянуть, но может и вовсе не запуститься.

  • Система зажигания

Угол опережения зажигания является, пожалуй, решающим фактором. Искрообразование должно происходить только в строго заданных тактах, иначе мотор не только будет плохо тянуть, но и может перегреться и работать очень и очень не устойчиво. Если регулировка УОЗ прошла успешно, а мотор по-прежнему не тянет, а на холостых оборотах работает совершенно не устойчиво, то есть смысл проверить систему зажигания в целом.

На бесконтактной системе зажигания необходимо убедиться в исправности коммутатора. Для этого включите зажигание и проследите за положением стрелки вольтметра: вначале она должна отклониться к 12 Вольтам, а через секунду подняться еще выше. Если Вольтметр не предусмотрен конструкцией вашего автомобиля, то замените коммутатор на заведомо исправный и проверьте работу зажигания еще раз.

В первую очередь обратите внимание на чистоту и плотность прилегания контактов в трамблере. Если все в порядке, можно переходить дальше. Запустите мотор и поочередно выдергивайте высоковольтные провода. После каждого провода слушайте, как работает мотор. Если он начинает работать еще хуже, то в этом цилиндре искра есть. Если же работа двигателя не поменялась, то это значит, что вы нашли неисправную свечу зажигания или высоковольтный кабель. Проверка этого предположения может выполняться посредством замены элемента на заведомо исправный.

Неправильное применение свечей зажигания тоже влияет на работу двигателя. Чаще всего, разница свечей заключается в зазорах между электродами. Величина зазора должна соответствовать двигателю, сезону эксплуатации автомобиля и модели свечи.

Проверьте распределитель зажигания. Вполне возможно, что в нем сгорел резистор, находящийся в цепи ротора. Другая проблема – это неплотное прилегание контактного уголька. Попробуйте заменить его или пружину.

Последняя проблема зажигания – нечетка работа октан-корректора. При отсутствии нужного разряжения, специальная пластина не возвращается в исходное положение. Кроме того, в системе наблюдается повышенный люфт. Устраните его и замените все неисправные детали. Проверьте герметичность шланга.

  • Компрессионные кольца

Последняя и самая страшная неисправность – это залегание компрессионных или маслосъемных колец. Данные элементы предназначены для снижения трения поршня об стенки цилиндра двигателя и снятия остатков масла, чтобы оно не попадало в камеру сгорания двигателя.

Неисправность колец влечет за собой нарушение герметичности камеры сгорания, в связи с чем серьезно уменьшается компрессия цилиндра. Определить это можно по повышенному расходу масла и соответствующему цвету выхлопных газов. В этом случае поможет только серьезный ремонт двигателя.

  • Неисправная выхлопная система

Выпускная часть автомобиля тоже играет важную роль в создании требуемого давления в цилиндрах двигателя. Если эта разность давлений на впуске и выпуске будет нарушена, то тяга двигателя может заметно уменьшиться. В этом случае, проверьте загрязненность выхлопной системы: трубы необходимо снять и осмотреть. Особое внимание уделите приемной трубе. Если в ней имеются какие-либо отверстия, она потеряет свою герметичность и станет непригодной к использованию.

Если в резонаторе, трубах или глушителе есть какие-либо лишние отверстия или повреждения, то они должны быть заменены в обязательном порядке.

Пропала тяга на инжекторном двигателе

Часть неисправностей карбюраторного мотора можно смело отнести к неисправностям инжекторного. Это касается механизма ГРМ, фильтров, системы зажигания, выхлопа и поршневой группы двигателя.

  • Неисправность бензинового насоса

Главной особенностью инжекторного двигателя – это наличие электрического бензинового насоса. Он представляет собой электрический двигатель, который создает разряжение и накачивает топливную систему необходимым количеством топлива.

Неправильная работа бензонасоса влияет на устойчивость оборотов двигателя. Ведь если он будет работать с перебоями, то и бензин будет подаваться в соответствующем количестве. Чаще всего, виновата электрическая проводка, реле бензонасоса или контактная группа электрической цепи. В этом случае необходимо провести диагностику и отремонтировать неисправный бензонасос.

Другая проблема бензонасоса – повышенное загрязнение его фильтра. Замерьте давление на выходе и сравните его с нормированными значениями. Если результат измерений не соответствует справочным величинам, то фильтр бензонасоса необходимо очистить.

  • Форсунки (инжекторы)

Форсункой называют небольшой электромагнитный клапан, который в определенные момент времени распыляет топливовоздушную смесь в камеру сгорания двигателя. Мощность двигателя также зависит от правильности работы инжекторов.

Диагностика их исправности производится при помощи мультиметра. Для этого необходимо проверить сопротивление обмоток на наличие обрыва и короткого замыкания. Если обнаружена их неисправность, то форсунки подлежат замене.

  • Неисправные датчики

Датчики являются основным сборщиком информации для работы электронного блока управления. В случае неисправности одного из датчиков, контроллер, не получая нужной информации, мгновенно переводит мотор в аварийный режим с включением соответствующей лампы на приборной панели двигателя.

Неисправный датчик можно вычислить путем проведения электронной диагностики на станции технического обслуживания и заменить.

  • Неисправность самого ЭБУ

Электронный блок управления тоже может давать сбои в работе. Чтобы проверить его работоспособность, необходимо заменить его заведомо исправным и проверить работу двигателя. Напряжение, подаваемое на блок, должно быть равно 12 Вольтам.

Видео — Двигатель не тянет на низких оборотах, машина не едет вгору

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector