Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Chevrolet Niva Manual

Chevrolet Niva Manual

Шевроле Нива Задний мост

Задний мост: 1 — запорное кольцо подшипника; 2 — тормозная колодка; 3 — тормозной барабан; 4 — шпилька крепления колеса; 5 — колпак колеса; 6 — тормозной цилиндр; 7 — тормозной щит; 8 — подшипник полуоси; 9 — сальник полуоси; 10 — опорная чашка пружины; 11 — подшипник коробки дифференциала; 12 — сапун; 13 — коробка дифференциала; 14 — ведомая шестерня главной передачи; 15 — сателлит; 16 — полуосевая шестерня; 17 — болты крепления редуктора к балке заднего моста; 18 — подшипники ведущей шестерни; 19 — сальник ведущей шестерни; 20 — фланец; 21 — гайка ведущей шестерни; 22 — грязеотражательное кольцо; 23 — распорная втулка; 24 — регулировочное кольцо; 25 — ведущая шестерня; 26 — ось сателлитов; 27 — картер редуктора; 28 — балка заднего моста; 29 — полуось.

Вид на задний мост со стороны редуктора (вал привода заднего моста снят): 1 — балка; 2 — фланец редуктора; 3 — гайка крепления фланца; 4 — картер редуктора; 5 — болт крепления картера редуктора.

Задний мост состоит из балки, редуктора с дифференциалом и двух полуосей. Главная передача — гипоидная, её шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары — 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный предварительный натяг подшипников.
Предварительный натяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н*см, для подшипников после пробега 30 км и более — 39–59 Н*см.При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).
Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника.
Методика подбора кольца описана в разделе Разборка и сборка редуктора заднего моста.
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0,0–0,1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями.
На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.
Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник (с защитными шайбами и пожизненным запасом смазки), установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.
В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками.
При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита — так оно не попадает на тормозные колодки. Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление её затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.
Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

Особенности конструкции заднего моста Chevrolet Niva

Задний мост:
1 – декоративный колпак;
2 – шпилька крепления тормозного барабана и колеса;
3 – маслоотражатель подшипника полуоси;
4 – тормозной барабан;
5 – чугунное кольцо барабана;
6 – рабочий цилиндр заднего тормоза;
7 – штуцер для прокачки тормозов;
8 – подшипник полуоси;
9 – запорное кольцо подшипника;
10 – фланец балки заднего моста;
11 – сальник;
12 – чашка пружины подвески;
13 – балка заднего моста;
14 – кронштейн крепления верхней продольной штанги задней подвески;
15 – направляющая полуоси;
16 – регулировочная гайка подшипника дифференциала;
17 – подшипник коробки дифференциала;
18 – крышка подшипника;
19 – сапун;
20 – сателлит;
21 – ведомая шестерня главной передачи;
22 – полуось;
23 – шестерня полуоси;
24 – картер редуктора заднего моста;
25 – регулировочное кольцо;
26 – распорная втулка подшипников;
27 – подшипники ведущей шестерни;
28 – сальник ведущей шестерни;
29 – грязеотражатель;
30 – фланец;
31 – маслоотражатель;
32 – ведущая шестерня главной передачи;
33 – ось сателлитов;
34 – опорная шайба шестерни полуоси;
35 – коробка дифференциала;
36 – кронштейн крепления деталей подвески;
37 – пластина крепления подшипника полуоси;
38 – держатель болтов крепления пластины;
39 – щит заднего моста;
40 – колодка заднего тормоза;
41 – накладка тормозной колодки.

Задний мост состоит:

— Редуктора с дифференциалом.

Главная передача — гипоидная, ее шестерни подобраны по шуму и контакту, поэтому заменять их можно только в сборе (маркировка пары — 2106). Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом (хвостовиком) и установлена в горловине редуктора на двух конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда горловины, а внутренние надеты на хвостовик. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки хвостовика втулка деформируется, обеспечивая постоянный предварительный натяг подшипников.

Предварительный натяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни (другие детали при этом не устанавливаются). Для новых подшипников момент проворачивания должен быть в пределах 157–197 Н.см, для подшипников после пробега 30 км и более — 39–59 Н.см. При этом гайку хвостовика затягивают моментом 118–255 Н.м, периодически проверяя проворачивание ведущей шестерни. Если заданный момент проворачивания уже достигнут, а усилие затяжки гайки меньше 118 Н.м, необходимо заменить распорную втулку новой, так как старая деформирована слишком сильно. Замена втулки необходима и в том случае, когда момент проворачивания оказался выше допустимого (из-за невнимательности при затяжке).

Вид на задний мост со стороны редуктора (вал привода заднего моста снят):
1 — балка;
2 — фланец редуктора;
3 — гайка крепления фланца;
4 — картер редуктора;
5 — болт крепления картера редуктора.

Если главную пару или подшипники ведущей шестерни заменяют, необходимо заново подобрать толщину регулировочного кольца. Оно установлено на валу между ведущей шестерней и внутренним кольцом большого подшипника. Методика подбора кольца описана в разделе «Разборка и сборка редуктора заднего моста». Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами без шайб. Эти болты нельзя заменять какими-либо другими. Коробка дифференциала вращается в двух конических подшипниках. Их предварительный натяг, а также зазор между зубьями шестерен главной передачи регулируется гайками, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и опираются на нее через опорные шайбы. Эти шайбы подбираются по толщине так, чтобы зазор между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен был в пределах 0,0–0,1 мм. Сателлиты установлены на оси с постоянным зацеплением с полуосевыми шестернями. На оси выполнены спиральные канавки для подвода смазки к трущимся поверхностям.

Полуось одним концом опирается на однорядный шариковый подшипник (с защитными шайбами и пожизненным запасом смазки), установленный в гнезде балки заднего моста, а другим (шлицевым) концом входит в полуосевую шестерню. Внутреннее кольцо подшипника зафиксировано на полуоси запорным кольцом, установленным с натягом (горячая посадка). Наружное кольцо подшипника зафиксировано пластиной, которая вместе с маслоотражателем и щитом тормоза крепится четырьмя болтами с гайками к балке заднего моста.

В картер заднего моста заливают 1,3 л трансмиссионного масла класса качества GL-5 (практически — до нижней кромки заливного отверстия). Выходы полуосей из балки уплотнены сальниками. При негерметичности сальников масло отводится через маслоотражатель наружу тормозного щита — так оно не попадает на тормозные колодки. Сальник, установленный в горловине редуктора, работает по поверхности фланца. Между подшипником и фланцем установлен маслоотражатель. Подтекание масла из-под самоконтрящейся гайки крепления фланца (этой же гайкой регулируется преднатяг подшипников) указывает на ослабление ее затяжки. Эксплуатация автомобиля с незатянутой гайкой редуктора может привести к его поломке.

Для выравнивания давления снаружи и внутри картера заднего моста служит сапун, расположенный на балке заднего моста над редуктором. При каждом ТО проверяйте, не заклинен ли колпачок сапуна.

В статье не хватает:

  • Качественных фото

Задний мост нива чертеж

Сообщение samodel » 10 июл 2009, 12:37

Сообщение Aлексей » 10 июл 2009, 12:50

Сообщение samodel » 10 июл 2009, 13:00

Сообщение Aлексей » 10 июл 2009, 13:08

Все с точностью до наоборот — с панаром самый большой увод моста в лево-право, лендроверы как раз отличаются длинноходовой подвеской — увод отсутствует -полностью. Иногда в место панара ставят механизм — Уатта.

Сообщение samodel » 10 июл 2009, 13:32

Сообщение samodel » 10 июл 2009, 13:35

Aлексей
А как будет выглядеть работа моста при наезде на препятствие одного колеса?

Сообщение ztaurus » 10 июл 2009, 14:31

Сообщение Юрий » 10 июл 2009, 15:16

Вопрос много обсуждается на разных форумах, в частности по Ниве:

на дружеском сайте (в этом разделе где-то)

Сообщение Саня » 10 июл 2009, 15:55

увод моста в право влево играет большую роль на скоростях при расположении шара над редуктором расстояние между точками крепления около 30 см, при наклоне моста на 45 гр увод в сторону центра редуктора будет не более 10-15 см
но во первых при этом колесо у тебя будет уже в салоне, во вторых это почти не реально, а при первой схеме ещё доп тягу надо

Сообщение lunatik-1 » 10 июл 2009, 18:34

там есть несколько кадров установки задних мостов.

Сообщение Suicide » 22 июл 2009, 15:22

У меня на ниве вот так.

Основа рычаг подвески от восьмерки, шаровая ее же.

Сообщение tough » 22 июл 2009, 18:12

100 мм.
И если центр шаровой расположить на 30 мм. выше, то при наклоне балки град. на 45( ), увод составит 6,5 сантиметров.
Но ровно же на столько меньше в салон верхушка колеса стремиться будет. На самодельном кузове наверное неважно, а вот на Ниве эта фича «А» даёт прирост угла реальный при «перекосе» ( в сравнении с Уаттом и панарой ).
Уатт при ходе держит мост по центру. Но и простанства больше требует в салоне ( см. выше ).
Ну а вообще: если задача сохранить при ходе положение конкретно кузова у пепелаца ( наверно мысли у тебя такие ), да плюс ещё на лёгком вездеходе, то нивский мост,- не лучшее, что можно.
Тут рулит независимая на продольных рычагах ( как на ЛуАЗе ). Чуть подлиннее разве сделать «ноги».
Неразрезная балка при артикуляции «меняет» колею ( на виде сверху в плане ). Т-е. при езде «по кочкам» вид следа сверху будет «змейкой». А должен быть прямой ( что-б пепелац не тилипало,- не уводило в сторону сам кузов, подруливая там, где нам не нужно ).

Как заменить масло в мостах ВАЗ Нивы

Когда производится замена

Все агрегаты трансмиссии (МКПП, раздаточная коробка, оба моста) обслуживаются одновременно. Первый раз, согласно данным сервисной книжки, это нужно делать, проездив 45 тысяч километров, следующая замена трансмиссионных жидкостей производится, когда на спидометре фиксируется показатель в 105 тысяч километров, затем – через каждые 60 тысяч км. пробега. Многие владельцы этого автомобиля намеренно или по незнанию игнорируют эти рекомендации, продолжая эксплуатировать свою машину после наезда ста и более тысяч километров. А потом, естественно, жалуются на появление проблем с трансмиссией.

Чтобы их не было как можно дольше (наездить 300000 км. на Ниве при регулярном прохождении плановых ТО – не проблема), рекомендуется производить замену масла в мосты Нивы 2121, 21213, 21214 и других модификаций каждые 50 – 60 тысяч километров, а при эксплуатации автомобиля преимущественно в тяжелых условиях – через 30 – 40 тысяч.

Правильный выбор трансмиссионного масла

Во все узлы трансмиссии Нивы в заводских условиях заливается одинаковое минеральное масло. Во время прохождения техобслуживания обычно заливают такое же масло, причём далеко не всегда хорошего качества. Эта жидкость действительно хороша, но только на период обкатки новой машины. При наезде 10 – 15 тысяч км. рекомендуется произвести замену минералки на полусинтетику, обладающую лучшими эксплуатационными характеристиками. Синтетические смазывающие жидкости для мостов Нивы – не самый удачный выбор, поскольку в жаркую погоду их вязкость настолько низка, что возрастают шансы возникновения протекания сальников. Минералка в сильные морозы густеет настолько, что и переключение передач, и движение автомобиля сильно затрудняются до момента его разогрева.

Вязкость трансмиссионного масла для Нивы 2121, 21213, 21214 – 75W90. Можно заливать любую минеральную или полусинтетическую трансмиссионную жидкость с соответствующими показателями. При этом в задний мост Нивы всех модификаций заливается масло в объёме 1,3 литра, в передний – 1,15 литра. Объём масла в заднем мосту Нивы несколько больше, поскольку это по определению основной ведущий мост, и нагрузка на него в целом немного выше.

Последовательность действий по замене масла

Слив старого и заливка нового масла в переднем и заднем мостах Нивы – процедура в целом схожая, но отличия всё же существуют в силу конструкционных особенностей отечественного внедорожника. Замена масла в переднем мосту Нивы производится одновременно с заменой жидкости в коробке передач, во всяком случае, вам не потребуются другие инструменты и материалы, в числе которых:

  • специальный технический шприц (или воронка подходящих размеров и геометрии),
  • шестигранный ключ на 12,
  • накидной ключ на 17 (торцевым работать будет крайне неудобно и нерезультативно),
  • ветошь, ёмкость для слива отработки.

Сливное отверстие можно найти на нижней плоскости переднего моста, заливное отверстие расположено на его боковой стенке.

Порядок замены масла в переднем редукторе Нивы:

  1. Подставляем под сливное отверстие подготовленную заранее ёмкость.
  2. При открученной заливной пробке процесс слива происходит заметно быстрее, поэтому сначала откручиваем её.
  3. Откручиваем шестигранником сливную пробку.
  4. Ждём, пока старая смазка не вытечет (на это уходит в среднем 15 минут).
  5. Закручиваем на штатное место сливную пробку, предварительно очистив её и посадочное место от загрязнений и старого масла.
  6. Заливаем свежую трансмиссионную жидкость в объёме, равном количеству отработки (это немногим более литра).
  7. Закручиваем заливную пробку.

Для замены масла в заднем мосту Нивы потребуется тот же инструмент, поскольку и сливные, и заливные пробки одинаковы. Впрочем, и сама процедура практически не отличается, за исключением местонахождения редукторов:

  • подставляем под сливное отверстие подходящую ёмкость,
  • шестигранником отворачиваем сливную пробку, расположенную снизу на заднем редукторе,
  • сливаем старую смазочную жидкость (на это уйдёт в общей сложности минут 10 – 15),
  • тщательно очищаем ветошью от загрязнений и саму пробку, и место вокруг сливного отверстия,
  • закручиваем пробку на штатное место, но без фанатизма,
  • откручиваем ключом на 12 пробку заливного отверстия, расположенного посредине заднего моста,
  • заливаем свежую смазку в объёме, равном собранному, используем для этого либо технический шприц, либо воронку с подсоединённым шлангом,
  • если жидкость не достигает нижней кромки заливного отверстия, доливаем её, пока она не начнёт проливаться,
  • очищаем заливную пробку вместе с посадочным местом от потёков и грязи, закручиваем пробку,
  • обычно при замене масла в заднем редукторе откручивают и прочищают сапун, ставят его на место, при необходимости заменив прокладку.

Как видим, заливать новое масло и в передний, и в задний мост Нивы – процедура несложная. И, как уже отмечалось, производится она вместе с заменой смазочного материала в КПП и раздаточной коробке во время ТО-4, ТО-8 и так далее.

Замена сальника заднего моста Нива 2121

Внимание! Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем задние тормозные колодки (см. Замена задних тормозных колодок).

Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки болтов крепления полуоси к фланцу балки.

Шлицевой отверткой отгибаем стопорные пластины болтов крепления полуоси…

…и вынимаем болты.

Закрепляем колесо обратной стороной на полуоси, наживив три гайки на несколько оборотов.

Взявшись за колесо, рывком сдвигаем…

…и вынимаем полуось в сборе с пластиной крепления подшипника, подшипником и запорным кольцом.

Вынимаем уплотнительное резиновое кольцо фланца балки.

Вставляем два болта в отверстия тормозного щита и балки заднего моста, чтобы щит не висел на тормозной трубке.

Поддеваем сальник раздвижными пассатижами…

Инструментальной головкой подходящего размера с удлинителем (или отрезком трубы) запрессовываем новый сальник.

При деформации полуоси, износе ее шлицев, а также износе подшипника заменяем полуось на новую в сборе с подшипником и запорным кольцом (самостоятельно заменять подшипник или запорное кольцо не рекомендуется).

Устанавливаем полуось в обратной последовательности.

Проверяем уровень масла в заднем мосту и при необходимости доливаем.

Снятие задней полуоси и замена сальника

Допускается осевой зазор не более 0,7 мм.

Вывешиваем и снимаем заднее колесо. Снимаем задние тормозные колодки (см. тут).

Снимаем кронштейн заднего амортизатора — при этом отворачиваем три гайки болтов крепления кронштейна амортизатора и пластины подшипника полуоси к фланцу балки

Накидным ключом «на 17» отворачиваем четыре гайки болтов крепления полуоси к фланцу балки.

Шлицевой отверткой отгибаем стопорные пластины болтов крепления полуоси…

…и вынимаем болты.

Закрепляем колесо обратной стороной на полуоси, наживив три гайки на несколько оборотов.

Взявшись за колесо, рывком сдвигаем…

…и вынимаем полуось в сборе с пластиной крепления подшипника, подшипником и запорным кольцом.

Примечание.
Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность — не повредите его рабочую кромку.

Вынимаем уплотнительное резиновое кольцо фланца балки.

Вставляем два болта в отверстия тормозного щита и балки заднего моста, чтобы щит не висел на тормозной трубке.

Поддеваем сальник раздвижными пассатижами…

Инструментальной головкой подходящего размера с удлинителем (или отрезком трубы) запрессовываем новый сальник.

При деформации полуоси, износе ее шлицев, а также износе подшипника заменяем полуось на новую в сборе с подшипником и запорным кольцом (самостоятельно заменять подшипник или запорное кольцо не рекомендуется).

Устанавливаем полуось в обратной последовательности.
Проверяем уровень масла в заднем мосту и при необходимости доливаем.

(Примечание. При снятии, на автомобилях выпуска до 2009 года нижняя проушина амортизатора закреплена не на съемном кронштейне, а на картере заднего моста, поэтому приподнимать задний мост для разгрузки амортизатора не надо.)

Замена сальника ведущей шестерни заднего моста ВАЗ-2121

Манжету можно заменить, не снимая редуктор с автомобиля. Для этого вывесив задний мост, сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (смотрим статью по снятию полуосей – «Замена полуоси). Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни (смотрим статью – «Снятие и установка карданного вала») и отводим его в сторону.

1. Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент сопротивления вращению шестерни.

2. Определить момент можно еще одним способом.

На шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр (проще сказать ручные весы).

Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Записываем его величину.

3. Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворота, ключом на 24 отворачиваем гайку

4 . Снимаем фланец со шлицев вала ведущей шестерни главной передачи.

5. Если фланец туго сидит на шлицах вала, то молотком с пластмассовым бойком сбиваем со шлицев фланец.

6. Раздвижными пассатижами или мощной отверткой извлекаем манжету.

8. Устанавливаем фланец и шайбу на ведущую шестерню. Удерживая фланец, затягиваем гайку его крепления моментом 118—255 Нм (12—26 кгс.м), периодически проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (проворачиванием шестерни динамометром по часовой стрелке).

Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению был не ниже 59,0 Нм

(6 кгс·м), то новый момент должен быть больше этой величины на 9,8—19,6 Нм (1—2 кгс.м). Если же первоначальный момент был меньше 59,0 Нм (6 кгс.м), то гайку крепления фланца затягиваем до достижения момента сопротивления вращению 59,0—88,0 Нм (6—9 кгс.м), не превышая при этом момента затягивания 118—255 Нм (12—26 кгс.м). Если при затягивании гайки момент сопротивления вращению ведущей шестерни превысил 88,0 Нм (9 кгс·м), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, заменяем распорную втулку редуктора и вновь проводим регулировку.

Дальнейшую сборку и установку узлов производим в обратной последовательности.

2121 замена сальника редуктора заднего моста ваз

Как заменить сальник ведущей шестерни заднего моста ВАЗ-2121

Манжету можно заменить, не снимая редуктор с автомобиля. Для этого вывесив задний мост, сливаем масло из картера, снимаем колеса и тормозные барабаны, выводим полуоси из зацепления с шестернями дифференциала (смотрим статью по снятию полуосей – «Замена полуоси). Отсоединяем карданный вал от фланца ведущей шестерни (смотрим статью – «Снятие и установка карданного вала») и отводим его в сторону.

1. Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент сопротивления вращению шестерни.

2. Определить момент можно еще одним способом.

На шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр (проще сказать ручные весы).

Усилие, при котором фланец начнет равномерно вращаться, умноженное на радиус шейки, даст значение искомого момента. Записываем его величину.

3. Вставив два болта в отверстия фланца и удерживая его монтажной лопаткой от проворота, ключом на 24 отворачиваем гайку

4. Снимаем фланец со шлицев вала ведущей шестерни главной передачи.

5. Если фланец туго сидит на шлицах вала, то молотком с пластмассовым бойком сбиваем со шлицев фланец.

7. Смазываем посадочную поверхность манжеты смазкой Литол-24 и легкими ударами молотка через отрезок трубы подходящего диаметра, запрессовываем новую манжету.

8. Устанавливаем фланец и шайбу на ведущую шестерню. Удерживая фланец, затягиваем гайку его крепления моментом 118—255 Нм (12—26 кгс.м), периодически проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (проворачиванием шестерни динамометром по часовой стрелке).

Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению был не ниже 59,0 Нм

(6 кгс·м), то новый момент должен быть больше этой величины на 9,8—19,6 Нм (1—2 кгс.м). Если же первоначальный момент был меньше 59,0 Нм (6 кгс.м), то гайку крепления фланца затягиваем до достижения момента сопротивления вращению 59,0—88,0 Нм (6—9 кгс.м), не превышая при этом момента затягивания 118—255 Нм (12—26 кгс.м). Если при затягивании гайки момент сопротивления вращению ведущей шестерни превысил 88,0 Нм (9 кгс·м), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, заменяем распорную втулку редуктора и вновь проводим регулировку.

Дальнейшую сборку и установку узлов производим в обратной последовательности.

Замена сальника ведущей шестерни главной передачи Нива 2121, Нива 2131

задний мост, обслуживание

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике. Вывешиваем задний мост.

Сливаем масло из картера заднего моста (см. Замена масла в заднем мосту). Снимаем обе полуоси (см. Снятие полуоси и замена сальника нива 2121). Отсоединяем задний карданный вал от фланца редуктора заднего моста ваз 2121 (см. Снятие карданного вала).

Отводим карданный вал от фланца редуктора.

Подвязываем карданный вал за вилку шарнира к верхней продольной штанге.

Динамометром проворачиваем по часовой стрелке ведущую шестерню за гайку крепления фланца и определяем момент сопротивления вращению шестерни.

Вставляем болты в два близлежащих отверстия фланца и навинчиваем на них гайки.

Вставив мощную отвертку между болтами, удерживаем фланец от проворачивания, а головкой «на 24» отворачиваем гайку крепления фланца.

Фланец также можно зафиксировать монтажной лопаткой.

Снимаем гайку крепления фланца и шайбу.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем со шлицев ведущей шестерни ваз 2131 фланец…

Шлицевой отверткой поддеваем сальник ведущей шестерни…

Смазываем рабочую поверхность нового сальника ваз 2121 смазкой Литол-24…

…и запрессовываем его в гнездо картера редуктора подходящим отрезком трубы.

Устанавливаем фланец и шайбу на ведущую шестерню нива 2131. Удерживая фланец, затягиваем гайку его крепления моментом 118–255 Н.м (12–26 кгс.м), периодически проверяя момент сопротивления вращению ведущей шестерни (проворачиванием шестерни динамометром по часовой стрелке). Если первоначально замеренный момент сопротивления вращению был не ниже 59,0 Н.см (6 кгс.см), то новый момент должен быть больше этой величины на 9,8–19,6 Н.см (1–2 кгс.см). Если же первоначальный момент был меньше 59,0 Н.см (6 кгс.см), то гайку крепления фланца затягиваем до достижения момента сопротивления вращению 59,0–88,0 Н.см (6–9 кгс.см), не превышая при этом момента затягивания 118–255 Н.м (12–26 кгс.м). Если при затягивании гайки момент сопротивления вращению ведущей шестерни превысил 88,0 Н.см (9 кгс.см), что указывает на завышенный предварительный натяг подшипников, заменяем распорную втулку редуктора (см. Разборка редуктора заднего моста) и вновь проводим регулировку. Дальнейшую сборку и установку узлов нива 2121 производим в обратной последовательности.

Задний мост Ваз 2121, Нива 2131

  • — Устройство заднего моста
  • — Особенности заднего моста
  • — Замена масла в заднем мосту
  • — Полуось и замена сальника
  • — Снятие и установка шпильки колеса
  • — Cальник ведущей шестерни передачи
  • — Редуктор заднего моста
  • — Разборка и сборка редуктора

Узлы и устройство трансмиссии Ваз 2121, Ваз 2131

Обслуживание и эксплуатация коробки нива 2121. Инструкции по ремонту кардана, моста и привода колес нива 2131.

Замена сальника ведущей шестерни главной передачи ВАЗ Классика, ВАЗ 2121 Нива

Симптомы: утечка масла из-под хвостовика ведущей шестерни задней передачи, следы масла на внешней поверхности редуктора заднего моста.

Возможная причина: поврежден сальник ведущей шестерни главной передачи.

Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, молоток, двухзахватный съемник, динамометрический ключ, домкрат, опоры под кузов.

Примечание. Наличие незначительной масляной пленки на картере редуктора заднего моста не является причиной замены сальника. Визуально причина выглядит в виде масляных капель на том самом картере.

Не пытайтесь выполнить нижеописанные работы самостоятельно, если вы являетесь начинающим автолюбителем и не имеете опыта в проведении подобных работ, так как при неквалифицированной замене сальника ведущей шестерни могут возникнуть проблемы с редуктором, что, в свою очередь, потребует немалых затрат на оплату услуг специализированной мастерской по ремонту редуктора заднего моста.

1. Установите автомобиль на эстакаду или смотровую яму.

2. Удалите масло из заднего моста.

3. Разъедините карданный вал и фланец ведущей шестерни задней передачи.

4. Переведите рычаг стояночной тормозной системы в крайнее верхнее положение.

5. При помощи торцевого ключа «на 24» открутите гайку, которая крепит фланец хвостовика.

Примечание. Зафиксировать фланец от проворачивания можно и без активации стояночной тормозной системы. В данных целях вставьте в отверстия, расположенные во фланце ведущей шестерни главной передачи, два болта. Удерживайте фланец с помощью подходящего инструмента за данные болты и одновременно открутите гайку.

6. Используя двухзахватное съемное устройство, произведите спрессовку фланца хвостовика шестерни со шлицев. При отсутствии съемного устройства попробуйте снять фланец усилием рук.

7. Снимите с хвостовика шестерни главной передачи шайбу и фланец с грязеотражателем.

8. При помощи отвертки подденьте сальник и извлеките его из отверстия в картере редуктора.

Примечание. Прежде чем осуществлять установку нового сальника ведущей шестерни главной передачи, произведите проверку состояния цилиндрической поверхности фланца, которая контактирует с сальником. Зачастую на данной поверхности образуется ржавчина, а также данная поверхность изнашивается. Данные дефекты следует устранить полировкой.

Если на цилиндрической поверхности фланца присутствует глубокая канавка, произведите запрессовку сальника со смещением, то есть чтобы сальник немного выступал относительно торцевой поверхности горловины редуктора.

9. Обработайте пластичным смазочным материалом рабочую кромку и посадочную поверхность нового сальника.

10. Произведите запрессовку нового сальника, нанося удары молотком по нему через втулку подходящего диаметра. Не допускайте перекосов детали.

11. Произведите монтаж всех ранее снятых с хвостовика деталей. Замените новой самоконтрящуюся крепежную гайку фланца хвостовика.

12. Вывесьте заднюю часть автомобиля.

13. Выведите из зацепления полуось и шестерни дифференциала.

14. Фиксируйте фланец хвостовика за болты, которые вкручены в отверстия во фланце, следом затяните гайку хвостовика при помощи динамометрического ключа моментом 120 Н∙м, а затем проверните фланец усилием руки. Сопротивление должно быть минимальным и равномерным. Вращение фланца должно происходить без заеданий, щелчков и заклиниваний. При выявлении указанных дефектов редуктор заднего моста необходимо отремонтировать, воспользовавшись услугами специализированной мастерской.

Также убедитесь в отсутствии или же наличии осевых люфтов в подшипниках хвостовика. Не допускается даже минимальный люфт. При обнаружении люфта увеличьте усилие затяжки гайки хвостовика на 20–30 Н∙м, а затем снова проверьте люфт и плавность вращения фланца. Однако помните, что суммарный момент затяжки не должен превышать 225 Н∙м, так как при большем усилии существует вероятность повреждения распорной втулки. Если люфт не поддается устранению, обратитесь в мастерскую для ремонта редуктора заднего моста.

Если при дополнительной затяжке гайки момент не увеличивается, а также остается менее необходимого значения (120 Н∙м), значит распорная втулка «просела». В этом случае ее необходимо заменить с разборкой редуктора в специализированной мастерской.

Задний мост нива чертеж

  • Регистрация
  • Вход
  • В начало форума
  • Правила форума
  • Старый дизайн
  • FAQ
  • Поиск
  • Пользователи

  • Список форумов AUTOLADA.RU
  • Семейство «Нивы» и «Шевроле-Нивы»
  • 1
  • 2
  • >

задний тоже различается по шлицам?

ДВС.Что значит сколько шлицев,где их считать?Или так называете передаточное число?На вашей машине должны быть 3.9 если не менялись.Ну и перед и зад одинаково,что бы не нагружать постоянно дифф.в раздатке.Если не секрет -а зачем 4.1?Колёса большие.

Ш.нивский мост, по шлицам одинаково,

Если склероз не изменяет . задний 22 , передний 24

Передний есть на 22 есть на 24

менять не придется?

Мысли есть на зад блокировку поставить

Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:

менять не придется?

Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

хочу поставить чтобы на низах тяга чуть выше была, эксплуатация машины в основном город, за городом редко, 4,1 будет лучше в «грязюки»,
Колеса будут 215/70/16

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

O150rus писал(а):
Не ломай голову, 22 шлица

Я бы не был столь категоричен покажет только вскрытие

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

пока не вытащишь — не поймешь
пройденный вариант.

и это — трипоиды не ставь. нинада этого, они уматываются быстрее, особенно если лифт в планах есть.

имхо, если котлету строить не собираешься, и не фанат «утопи машину в грязи» — не надо редукторы менять. намучаешься в городском-трассовом режиме, особенно если постоянно на ниве ездишь.

лучше уж тогда в раздатке «мега-понижайку» с передаточным 3,7 или 4,2 собрать. эффект тот же. а полуоси и шрусы можно и на штатной паре 3,9 в редукторах свернуть.

Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:

а тягу на низах поднять — это распредвал «низовой» впихивать. только мало это помогает с «классическим» блоком

я их этого вышел по другому — ГБО. Попометром чувствуется, что низы гораздо эластичней, чем на бензине, да и ощущения такие, что полка момента вниз на газу смещается..

тебе ехать или «шашечки»?

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

тебе ехать или «шашечки»?

кпп — если у тебя нового образца (как раз с твоих годов на машины стали ставить) — то радуйся, ибо у тебя там «разорванный пакет», т. е. для тебя не критична затяжка гайки хвостовика. Если как у меня — старого образца, то периодически приходится ее подтягивать (млин, ценники на новые коробасы — просто очуметь:( ), выявляется вылетанием пятой передачи при равномерном движении или под сброс газа на передаче.. не ошибешься.

оставь кпп в покое. если уж так хочется — перебирай раздатку и вкрячивай туда мега-понижайку (на нивафоруме есть отдельная тема даже с картинками).

классический коробас, имхо, вечный. быстрее гранату срежет или полуось. тогда уж лучше маховик-корзину-ведомый диск от шнивы поставить — оно получше будет. мне 21й сцепы не хватало, буксовать начинало.

блок. хочется, но я забил на это дело, на заднем мосту я его включаю «вручную» — ручник подзатягиваю

если уж делать — то ставить и в передний и в задний мосты, механическую блоку, с приводом либо от электро, либо от пневмо. но. дорого, блин.

лифт — готовься к хрустящим гранатам (внутренние только ШРУС и никаких трипоидов!), хотя так можно и годами ездить
ну и к постоянному закусыванию крестовин на заднем кардане. ну не ходят они на этих углах, не ходят.
себе вон, хочу шрусовые карданы воткнуть, ибо начала бесить циклическая вибрация на моих ходовых 100-110 км/ч. а это — точно знаю, опять начала крестовинка на кардане подкусывать.
плюсом, при лифте — очень все-таки углы установки колес уходят. плавать машинка начинает по дороге. кинематика меняется — фиг выставишь нормально.

уж если совсем в грязь решу залезть, тогда просто задний кардан и буду подкидывать на крестовинный вместо шрусового.

Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:

лучше лебедку купи. сто процентов лучше редукторов с повышенной передачей — надежней

по коробке — если есть возможность — купи новую (она, правда, как самолет нынче стоит )

если не будешь покупать, а будешь ремонтить — запасайся гайками хвостовика — там тянуть надо до уср. дофига, короче, резьбу на гайке слизывает.
закручивать, однозначно, на резбовой герметик для неразборных соединений.
еще дополнительно, я в свое время этого не сделал, теперь жалею: когда коробас перебирать будешь — сделай пропил болгаркой на хвостовике вторичного вала, там где гайка затягивается (как на наружном шрусе). Когда будешь затягивать — потом туда заклепаешь поясок гайки в пропил (полная аналогия со шрусом).

по лифту: правильный лифт — это БОЛЬШИЕ колеса. остальное — полумеры.
Для больших колесиков — арки резать. думай сам.
ели лифтовать проставками — нарушается работа кинематики подвески передней. по правильному — верхние и нижние рычаги, вместе с рулевыми наконечниками, ходят в одной параллели, тем самым сохраняя развал-схождение и угол наклона колеса в повороте, эти моменты сохраняются и при вывешивании, ямках, кочках и так далее.
При лифтовке проставками — рычаги и трапеция НЕ ходят в одной параллели, поэтому развал-схождение постоянно гуляет. Т. е. едешь по неровной дороге, а у тебя развал-схождение (схождение в первую очередь страдает) постоянно то плюс, то минус. и руль гуляет влево-вправо.

Как заменить масло в мостах ВАЗ Нивы

Серийное производство первого советского внедорожника, относящегося к малому классу, стартовало в 1977 году. С тех пор ВАЗ-2121 Нива и его многочисленные модификации удерживает первенство как самый массовый и популярный представитель полноприводных автомобилей. А для всех подобных транспортных средств необходимо вовремя производить замену трансмиссионных жидкостей в коробке передач, раздатке и ведущих мостах. Как поменять масло в переднем и заднем мостах Нивы – тема данной статьи.

Когда производится замена

Все агрегаты трансмиссии (МКПП, раздаточная коробка, оба моста) обслуживаются одновременно. Первый раз, согласно данным сервисной книжки, это нужно делать, проездив 45 тысяч километров, следующая замена трансмиссионных жидкостей производится, когда на спидометре фиксируется показатель в 105 тысяч километров, затем – через каждые 60 тысяч км. пробега. Многие владельцы этого автомобиля намеренно или по незнанию игнорируют эти рекомендации, продолжая эксплуатировать свою машину после наезда ста и более тысяч километров. А потом, естественно, жалуются на появление проблем с трансмиссией.

Чтобы их не было как можно дольше (наездить 300000 км. на Ниве при регулярном прохождении плановых ТО – не проблема), рекомендуется производить замену масла в мосты Нивы 2121, 21213, 21214 и других модификаций каждые 50 – 60 тысяч километров, а при эксплуатации автомобиля преимущественно в тяжелых условиях – через 30 – 40 тысяч.

Правильный выбор трансмиссионного масла

Во все узлы трансмиссии Нивы в заводских условиях заливается одинаковое минеральное масло. Во время прохождения техобслуживания обычно заливают такое же масло, причём далеко не всегда хорошего качества. Эта жидкость действительно хороша, но только на период обкатки новой машины. При наезде 10 – 15 тысяч км. рекомендуется произвести замену минералки на полусинтетику, обладающую лучшими эксплуатационными характеристиками. Синтетические смазывающие жидкости для мостов Нивы – не самый удачный выбор, поскольку в жаркую погоду их вязкость настолько низка, что возрастают шансы возникновения протекания сальников. Минералка в сильные морозы густеет настолько, что и переключение передач, и движение автомобиля сильно затрудняются до момента его разогрева.

Вязкость трансмиссионного масла для Нивы 2121, 21213, 21214 – 75W90. Можно заливать любую минеральную или полусинтетическую трансмиссионную жидкость с соответствующими показателями. При этом в задний мост Нивы всех модификаций заливается масло в объёме 1,3 литра, в передний – 1,15 литра. Объём масла в заднем мосту Нивы несколько больше, поскольку это по определению основной ведущий мост, и нагрузка на него в целом немного выше.

Последовательность действий по замене масла

Слив старого и заливка нового масла в переднем и заднем мостах Нивы – процедура в целом схожая, но отличия всё же существуют в силу конструкционных особенностей отечественного внедорожника. Замена масла в переднем мосту Нивы производится одновременно с заменой жидкости в коробке передач, во всяком случае, вам не потребуются другие инструменты и материалы, в числе которых:

  • специальный технический шприц (или воронка подходящих размеров и геометрии);
  • шестигранный ключ на 12;
  • накидной ключ на 17 (торцевым работать будет крайне неудобно и нерезультативно);
  • ветошь, ёмкость для слива отработки.

Сливное отверстие можно найти на нижней плоскости переднего моста, заливное отверстие расположено на его боковой стенке.

Порядок замены масла в переднем редукторе Нивы:

  1. Подставляем под сливное отверстие подготовленную заранее ёмкость.
  2. При открученной заливной пробке процесс слива происходит заметно быстрее, поэтому сначала откручиваем её.
  3. Откручиваем шестигранником сливную пробку.
  4. Ждём, пока старая смазка не вытечет (на это уходит в среднем 15 минут).
  5. Закручиваем на штатное место сливную пробку, предварительно очистив её и посадочное место от загрязнений и старого масла.
  6. Заливаем свежую трансмиссионную жидкость в объёме, равном количеству отработки (это немногим более литра).
  7. Закручиваем заливную пробку.

Для замены масла в заднем мосту Нивы потребуется тот же инструмент, поскольку и сливные, и заливные пробки одинаковы. Впрочем, и сама процедура практически не отличается, за исключением местонахождения редукторов:

  • подставляем под сливное отверстие подходящую ёмкость;
  • шестигранником отворачиваем сливную пробку, расположенную снизу на заднем редукторе;
  • сливаем старую смазочную жидкость (на это уйдёт в общей сложности минут 10 – 15);
  • тщательно очищаем ветошью от загрязнений и саму пробку, и место вокруг сливного отверстия;
  • закручиваем пробку на штатное место, но без фанатизма;
  • откручиваем ключом на 12 пробку заливного отверстия, расположенного посредине заднего моста;
  • заливаем свежую смазку в объёме, равном собранному, используем для этого либо технический шприц, либо воронку с подсоединённым шлангом;
  • если жидкость не достигает нижней кромки заливного отверстия, доливаем её, пока она не начнёт проливаться;
  • очищаем заливную пробку вместе с посадочным местом от потёков и грязи, закручиваем пробку;
  • обычно при замене масла в заднем редукторе откручивают и прочищают сапун, ставят его на место, при необходимости заменив прокладку.

Как видим, заливать новое масло и в передний, и в задний мост Нивы – процедура несложная. И, как уже отмечалось, производится она вместе с заменой смазочного материала в КПП и раздаточной коробке во время ТО-4, ТО-8 и так далее.

Постоянный полный привод «Нива»- Как устроен и правила использования

Автомобиль Нива стал первым советским внедорожником, в устройстве которого использовалась полноприводная трансмиссия. Характерной особенностью автомобиля является механизм блокировки межосевого дифференциала. Среди автомобилистов бытует мнение о том, что данный механизм служит для подключения переднего моста. Однако, передний привод Нива всегда находится в подключенном состоянии. Разобраться, какой привод у Нивы, можно после изучения конструкции данного узла.

Устройство привода Нивы

Ходовая часть автомобиля выполнена по принципу постоянного полного привода – крутящий момент от силового агрегата передается на все 4 колеса. Такая схема улучшает эксплуатационные качества авто при движении в условиях бездорожья, одновременно уменьшая нагрузку на детали трансмиссии.

Привод у нивы шевроле состоит из следующих узлов:

  1. Коробка скоростей.
  2. Раздаточная коробка.
  3. Пара приводных и карданных валов.
  4. Редукторы переднего и заднего мостов.

Раздаточная коробка предназначена для распределения вращательного момента между ведущими мостами транспортного средства. На авто установлена двухскоростная «раздатка», которая обеспечивает:

  • устойчивый ход машины при движении с малой скоростью в режиме повышенных оборотов двигателя;
  • распределение мощности между ведущими мостами, в зависимости от сцепления с дорожным покрытием.

Дифференциал – один из важнейших элементов трансмиссии. Его основное предназначение заключается в распределении тягового усилия, а при необходимости, обеспечение вращения двух потребителей с разной угловой скоростью. В трансмиссии привода Chevrolet Niva установлено три дифференциала:

  1. По одному на каждый мост (межколесные) — дают возможность колесам одной оси вращаться с различной скоростью.
  2. Третий (межосевого действия) — передает мощность от силового агрегата к обоим мостам автомобиля. Также он позволяет валам работать на разных угловых скоростях, в зависимости от условий эксплуатации, что значительно улучшает управляемость.

Пара карданных валов (шрусовой или крестовой конструкции) обеспечивают связь раздаточной коробки с редукторами ведущих мостов. Оба вала автомобиля имеют одинаковое устройство – они взаимозаменяемы.

Передний и задний мосты передают усилие от раздаточной коробки на ведущие колеса посредством наружных и внутренних шарниров угловых скоростей.

Принцип работы полного привода на Ниве Шевроле

В обычном режиме Нива Шевроле работает на повышенной передаче с разблокированным дифференциалом. Крутящий момент передается от силового агрегата, через коробку скоростей и промежуточный вал, на двухступенчатый редуктор раздаточной коробки. В корпусе «раздатки» установлен межосевой дифференциал. Он связывает передний и задний мосты, позволяя им вращаться на разных скоростях, в зависимости от дорожных условий и направления движения.

Как функционирует полный привод на Ниве при заблокированном дифференциале

При включенном полном приводе, оба карданных вала фиксируются муфтой-блокатором. Это способствует равномерной передаче тягового усилия на обе оси автомобиля. За счет этого повышается проходимость автомобиля, но ухудшается управляемость.

Совет: Не рекомендуется использовать режим блокировки на дорогах с хорошим сцеплением, так как это приведет к ускоренному износу шин, увеличению нагрузки на детали и узлы трансмиссии, а также повысит потребления топлива.

Как включить полный привод

Поскольку привод на Ниве является постоянно полным, то под вопросом, как включить полный привод на Ниве Шевроле, подразумевается, как включить блокировку межосевого дифференциала.

Использовать блокировку нужно в следующих случаях:

  • при движении на труднопроходимых участках местности, где есть опасность пробуксовки колес;
  • когда ощущается недостаток тяги двигателя;
  • при движении по дороге, покрытой снегом или льдом.

Важно: Блокировка бесполезна при диагональном вывешивании автомобиля, когда по одному колесу на разных осях начинаются буксования. Это связано с конструктивной особенностью трансмиссии. В таком случае нужно действовать по ситуации – подкапывать или подсыпать под вывешенные колеса.

Основной составляющей механизма блокировки мостов является раздаточная коробка. Управление раздаточной коробкой осуществляется одним шестипозиционным рычагом. Продольный ход обеспечивает повышенный и пониженный ряды передач. Поперечный – отвечает за блокировку межосевого дифференциала. При положении рычага в режиме блокировки на панели приборов загорается пиктограмма желтого цвета. В конструкции раздатки отсутствуют синхронизаторы, поэтому, при попытке включить диапазон скоростей или блокировку, шестерни встают зуб на зуб. Для переключения нужно просто подать автомобиль вперед или назад и тогда все переключится.

Быстрый ответ: Как посчитать количество зубьев на редукторе?

Как определить количество зубьев на мосту Уаз?

Вывешивай мост, делай метку на фланце и на колесе относительно кузова. Крути о считай одновременно, на каком значении колеса полностью совпадут метки на хвосте и на колесе то количество зубов в ГП у тебя и есть. Совпадет только при 37 оборотах или 41м. ВСЕ.

Как определить передаточное число в мосту Уаз?

Для получения передаточного числа редуктора нужно количество оборотов кардана (большее число) поделить на количество оборотов сделанных колесом (меньшее число) Пример: 41/8 = 5,125 Полученное число 5,125 и есть передаточное число Вашего редуктора.

Как узнать передаточное число моста не разбирая?

Самый надёжный, но не пригодный для подсчёта числа на автомобиле (не разбирая мост). Посчитать количество зубьев на обоих шестернях Вашего редуктора, и поделить количество зубьев на большой шестерне (ведомой) на количество зубьев на малой шестерне (ведущей), полученное число и будет передаточным.

Как узнать передаточное число редуктора Нива?

НИВА-2121, 21213, НИВА-2123 ШЕВРОЛЕ

Для этого приподнимите одно заднее колесо и установите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Вращайте поднятое колесо, считая его обороты и карданного вала. Если при 10 оборотах колеса карданный вал повернется на 19,5 оборотов — редуктор с передаточным числом 3,9 !

Сколько зубьев на редукторе Уаз 469?

Главная пара моста УАЗ 469, 452 Буханка 37/8 зубьев (4,625) на мост Тимкен (Автокомпоненты группы ГАЗ) 3741-2402020. Описание: Каталожный номер ГП — 3741-2402020. Каталожный номер ведущей шестерни — 3741-2402017.

Сколько зубьев в редукторе газ 66?

Редуктор заднего моста ГАЗ 66 (шишига) Используется главная пара с количеством зубьев 41. Что позволяет увеличить проходимость и увеличить грузоподъемность автомобиля.

Как определить передаточное число?

Передаточное число – это не что иное как отношение числа зубьев ведомой шестерни к числу зубьев ведущей (КПП или редуктора). … Если одна (ведомая) шестерня имеет 60 зубьев, а другая (ведущая) – 30, то передаточное число данной пары равно 2 (60:30).

Чем лучше военные мосты на уаз?

Военный мост отличается от обычного наличием бортовых редукторов. … Главная пара меньше по размеру (картер военного моста «свисает» на 4 см меньше, чем гражданского). Главная пара имеет меньше зубьев, и они большего размера — это повышает надежность военных мостов по сравнению с гражданскими.

Как определить передаточное число редуктора?

Передаточное число редуктора определяется по общей формуле: U=nвх/nвых, где nвх — это количество оборотов входного вала редуктора, то есть обороты электродвигателя, по числу оборотов в минуту, а nвых- это необходимое количество оборотов выходного вала редуктора, оборотов в минуту.

Какое передаточное число быстрее?

Передаточное число – это основная характеристика отношения передачи крутящего момента от вала двигателя к ведущим колёсам. Чем больше передаточное число, тем лучше ускорение, но хуже максимальная скорость. Чем меньше передаточное число, тем хуже ускорение, но максимальная скорость выше.

Сколько должно зубьев быть в редукторе Газель?

(скоростной) передаточное число 3.9, 10х39 зубьев. Увеличивает скорость автомобиля, снижает тягу. Самый скоростной редуктор на Газель. Применяется на автомобилях Газ-3302 и их модификациях.

Сколько шлицов на редукторе нива?

Гораздо проще с количеством шлицов на заднем редукторе. На всех моделях автомобилей ВАЗ — 22 шлица, классика 2101-2107 и любая Нива 2121-21213-21214-2131-2123 (Нива Шевроле).

Сколько стоит передний редуктор на ниву?

Редуктор переднего моста НИВА 2121, 21213 (ГП 2106), 22 шл. Розница: 8000 руб. Ваша цена: 8000 руб.

Какое передаточное число редуктора ваз 2101?

ВАЗ 2101 (передаточное число 4.3), ВАЗ 2103 (передаточное число 4.1), ВАЗ 2106 (передаточное число 3.9). Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерни.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector