Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
24 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Осевой люфт распредвала ваз 2110 8 клапанов

Осевой люфт распредвала ваз 2110 8 клапанов

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Любой неожиданный стук застает нас врасплох и раздражает: это относиться и к стуку в дверь, и к стуку в двигателе автомобиля. Особенно с утра во время первого запуска двигателя «на холодную».

Те владельцы авто, которые понимают, что стук сам по себе не берется, начинают лихорадочно соображать, что же может стучать, и как бы этот стук в двигателе не стал настойчивым стуком в семейный бюджет.

После того, как двигатель разогревается, стук прекращается, но мозг опытного водителя начинает анализировать ситуацию, как бортовой компьютер, что же стучало: или это стучит распредвал, или стук коленвала.

В любом случае, с момента появления характерного стука в двигателе при запуске автомобиля, паниковать не стоит. Пока еще рано. Но, если вы сами не понимаете в диагностике и ремонте двигателя, нужно начинать поиск народного умельца.

А для общей информации, рекомендуем вам ознакомиться с материалом об одном из традиционных «виновников» стуков в двигателе – распредвале. Разберемся в причинах стука распредвала, о том, в каких случаях требуется ремонт распредвала, либо просто замена или регулировка каких-либо деталей, например: замена сальника распредвала или регулировка шкива распредвала.

Что собой представляет распредвал двигателя

Распредвал двигателя – деталь, основное назначение которой: своевременно открывать клапан для поступления воздушно-топливной смеси в камеру, и выпуска отработавшей смеси. Распределительный вал является основной деталью ГРМ (газораспределительного механизма).

Разрезная шестерня распредвала, посредством цепи или ремня ГРМ, соединяется с коленвалом. Для размещения распредвала в, как правило, верхней части головки блока цилиндров, служит постель распредвала.

Ведущую роль в устройстве и работе коленвала, играют кулачки, которые по количеству соответствуют количеству клапанов двигателя: впускных и выпускных. Каждый клапан имеет свой, индивидуальный кулачок распредвала. Кулачки, набегая на рычаги толкателя, открывают клапана, затем, при помощи возвратной пружины, клапана закрываются.

Типичные причины, приводящие к стуку распредвала

Представленные причины, по которым вы можете слышать стук распредвала, естественно, не являются абсолютом. Но, именно эти, «вычислены» мастерами в результате многолетней работы по ремонту, установке и замене распредвалов на различных моделях и типах двигателей для авто. Поэтому они и типичные.

  • износились кулачки распредвала. И, со временем, по мере износа кулачков, вы будете слышать стук не только при запуске, но уже и во время работы прогретого мотора,
  • износ подшипников распредвала
  • механические неисправности постели распредвала,
  • нарушена регулировка подачи топлива, в результате чего, при раннем зажигании вы услышите, как «звенят», «стучат» пальцы. Эффект детонационного сгорания топливной смеси,
  • осевое биение распредвала при деформации,
  • распредвал имеет разные механические повреждения: сломана шейка или лопнула опора распредвала,
  • некачественное, либо со сторонними примесями моторное масло, одна из первых причин выхода из строя распредвала. Кстати, при замене масла, обращайте внимание на сальник распредвала. Бывают случаи, когда он выходит из строя именно после замены.
  • отсутствие моторного масла в двигателе – это просто не обсуждается (за исключением форс-мажорных случаев поломки, например, пробит поддон картера)

Что делать, когда начал стучать распредвал

Итак, первый признак того, что с распредвалом непорядок, это при запуске холодного двигателя несколько секунд, пока масло не попадет на подшипники, раздается характерный глухой стук. Естественно, на слух, не имея опыта, вы не сможете определить, что стучит. Частота у стука распредвала раза в два меньше, чем частота у стука коленвала. Пока это не смертельно.

Но, вот когда стук распредвала будет продолжаться уже и при запуске разогретого двигателя, то считайте, что вы услышали «второй звонок», пора к мастеру. Специалисты говорят о том, что в этом случае вы гарантированно проедете порядка 50 тыс. км. Но ведь всё так относительно. То есть рисковать не стоит. Можно проводить диагностику двигателя.

Кто бы и что бы, вам не говорил, решение будете принимать самостоятельно. Если вы в состояние произвести своими руками ремонт, замену, установку распредвала, это один вариант. Если нет, то обращайтесь к «гаражным», но проверенным мастерам.

Согласитесь, что проще и дешевле «задавить» болезнь двигателя вначале, чем потом бороться с ворохом проблем. Может, так случиться, что потребуется отрегулировать зазоры клапанов.

То есть, решение о ремонте должно приниматься после полной диагностики ГБЦ и вердикта специалиста.


Здравствуйте. Интересует вопрос, можно ли убрать осевой люфт распредвала? Перерыл весь форум, но ответа не нашел. Может быть у кого есть опыт общения с этой проблемой. Последний раз, проверяя зазор в клапанах на СТО, обнаружили, что осевой люфт составляет 1,2мм. Накопал информацию по люфтам. Пишут, нормальным считается люфт от 0,15 до 0,5 мм. После 0,8 может появится характерный стук в ГБЦ. И чем больше зазор, тем больше стук, а я клапана из-за стука и регулировал. Нашел в нете один способ устранения люфта http://www.avto116.ru/stories/luft_RV.html. Как думаете это реально поможет. Просто не хочется менять распредвал , или еще хуже ГБЦ. Машина не гарантийная. Пробег 21000км. Заранее благодарю за дельные советы, тем более как я понял, тема довольно актуальная.

Тему сам создал, наверное сам и закрою. Осевой люфт распредвала я устранил, правда с помощью опытного человека. Сейчас практически нулевой. остался только допуск на тепловой зазор. После устранения люфта, легкий стук в районе ГБЦ (из-за которого это все и делалось) сохранился. Решили, что это скорее всего толкатели клапанов, но отложили это дело до следующего раза. Заодно подтянули ремень ГРМ и смазали его ролик. Ремень генератора был тоже слабый, хотя я всего неделю назад его подтягивал. Сняли ремень генератора для осмотра и увидели, что он убитый. Местами резина клочками вырвана и весь в трещинах. Заводим машину без него и нет никакого стука. Ремень заменил. Оказывается большой люфт распредвала не всегда может быть причиной стуков в головке. Но по возможности лучше его устранить, так как это может в будущем негативно повлиять на работу толкателей. Кто интересуется, могу более подробно описать метод устранения люфта.

Осевой люфт распредвала является достаточно распространенным источником шума двигателя.

Проверяется осевой люфт РВ на остывшем двигателе. Инструменты — индикатор микрометр и две плоские отвертки приличных размеров.

Плоскость индикатора устанавливаем на шкив РВ, ножку индикатора упираем во внутреннюю крышку ГРМ и, упираясь отвертками в торцы кулачков РВ, перемещаем РВ вдоль оси и оцениваем перемещение стрелки индикатора.

Предельный люфт распредвала для двигателей 2111 — это вопрос… Я задался этим вопросом и, пролазив порядочное время по инету, выяснил следующее.

Для иномарок предельный люфт РВ составляет как правило 0,15 мм. Для ВАЗ, по неофициальному мнению одного из сотрудников Автоваза, прозвучавшему в интервью с известным автожурналом, эта величина не нормируется и не регулируется, однако, при люфте порядка 0,85(!) мм. может появиться стук, и проблему нужно решать заменой комплектующих (РВ или головки). Круто, нет слов!

В общем, для себя мы решили — зазор будем делать не более 0,15 мм. И сделали это так:

Распредвал удерживается от осевых перемещений специальной юбкой, которая зажимается между корпусом подшипников РВ на головке блока и торцом крышки РВ (которая вместо трамблера).

Таким образом, чтобы устранить люфт, достаточно поменять ГБЦ в сборе или доработать крышку РВ на токарном станке.

Расчетный люфт РВ мы принимаем 0,07 мм. Рассчитывается размер, на который нужно торцануть крышку. Он равен разнице между измеренным осевым люфтом и расчетным люфтом.

Пример: Измеренный люфт РВ составил 0,35 мм. Значит, крышку надо торцевать на 0,35-0,07=0,28 мм.

Снимать материал нужно по кругу только с той части поверхности крышки, где выемка для уплотнительного кольца (поверхность, которая прилегает к ГБЦ).

Недостаток этого метода — если захотите в перспективе поменять распредвал — придется покупать новую крышку взамен торцованной — иначе старая крышка намертво зажмет новый распредвал.

(Кстати, эти крышки научились хорошо пилить токари из пос. Левченко. Вы им приносите крышку, говорите на сколько ее торцануть — и через десять минут все готово — рекомендую.)

Замена сальника распредвала на ВАЗ 2110

Многим автовладельцам прекрасно известно, что основная роль сальника распредвала заключается в недопущении образования протечек масла через места соединения. Другими словами, манжет, то есть сальник, выполняет задачи уплотнителя. Но это не единственная его функция.

Внешний вид элемента

На что влияет манжет

Чтобы оценить всю величину роли распредвального сальника, попробуем пойти от обратного. Рассмотрим подробнее, что может произойти, если сальник выйдет из строя и перестанет надежно выполнять свои задачи.

  1. Минимальный вред, который способен нанести неисправный манжет — это замасленность всего подкапотного пространства.
  2. Существенно повысится расход масла, придется регулярно добавлять смазку. Соответствующая сигнальная лампа постоянно будет об этом напоминать и вскоре начнет раздражать.
  3. Если снизится уровень масла, начнутся стуки клапанов, которые вскоре обязательно выйдут из строя. Это только вопрос времени.
  4. Неметаллические элементы подкапотного пространства, которые окажутся залитыми маслом, вскоре разрушатся, деформируются, перестанут качественно выполнять свои задачи.
  5. Попадание масла на контакты приведет к возникновению проблем с запуском двигателя.
  6. Начнет выдавать ошибки датчик положения распредвала. Это повлечет за собой повышение расхода топлива, поскольку ЭБУ не сможет регулировать подачу горючего на каждый цилиндр, везде нагрузка окажется одинаковой.

Проверка работоспособности

Прежде чем приступить к замене манжета, обнаружив следы масла на двигателе, нужно провести несколько проверочных мероприятий:

  • Вполне вероятно, что забилась система, которая отвечает за вентиляцию масляного картера;
  • В системе могут пережаться шланги, из-за чего возникла неисправность.

Если же проверка этих элементов показала, что все в порядке, придется заменить сальник.

Советуем обратить внимание на несколько важных моментов.

  1. Запустите двигатель и прислушайтесь, не стучат ли клапана или не издает ли шум разболтавшийся распредвал. Здесь вам поможет обычный стетоскоп, который обеспечит более точную прослушку. Вполне вероятно, вам потребуется заменить манжет и распредвал, либо его составные элементы, ставшие виновниками появления стука.
  2. В некоторых ситуациях от стука позволяет избавиться простая замена ремня привода ГРМ.
  3. Проверьте двигатель на холостом ходу. Если работа движка при этом неустойчивая, либо с трудом удается запустить мотор, проверьте состояние датчика положения распределительного вала. Порой замена этого элемента возвращает мотору прежнюю эффективность работы.

Демонтаж

Чтобы заменить проблемный сальник, вам придется выполнить несколько этапов разборки. В итоге потребуется сделать следующее:

  • Демонтировать переднюю защитную крышку, после чего снять ремень ГРМ;
  • Снять крепежные болты шкива распределительного вала. Для этого придерживайте элемент отверткой, чтобы не допустить прокручивания, а саму процедуру снятия выполните с помощью ключа на 17 миллиметров;
  • Демонтировать зубчатый шкив;
  • Снять сальник. Для данной операции потребуется плоская отвертка или плоскогубцы с тонкими сторонами.

Данный комплекс мероприятий позволит снять и заменить сальник. Но советуем проверить состояние распределительного вала и, при необходимости, заменить его.

Чтобы добраться до распредвала, нужно:

  • Полностью снять датчик давления масла. Если демонтировать его не хотите, тогда по крайне мере отключите провода от устройства;
  • Открутить крепежные болты корпуса подшипников распределительного вала. Их там аж целых 20 штук. После этого вы легко снимите корпус;
  • Не забыть про заглушки, которые находятся в каждом технологическом отверстии. Извлеките их;
  • Разобрать потенциально проблемный распределительный вал, определить необходимость ремонта или замены.

Обратная сборка

Собирая обратно узел, обязательно учитывайте положение каждого демонтированного элемента. Внимательно будьте с заглушками. Убедитесь, что каждая из них оказалась строго на своем месте.

Впрессовка

Перед установкой сальника и дополнительных элементов, не забудьте их тщательно смазать. Сальник можно запрессовать на место с помощью молотка. Только не металлического, а резинового или пластмассового. Удостоверьтесь, что края расположились заподлицо с местом установки компонента.

Планка фиксации с заглушками распредвалов на 16 кл ВАЗ 2110-2112, 2114, Калина, Гранта, Приора, Веста, Иксрей

  • Доступность: В наличии на складе
  • Длина: 15 см x Ширина: 3 см x Высота: 2 см
  • Вес: 0.10 кг
  • Артикул товара: 6486
    • При получении (наложенный платеж)
    • Банковскими картами онлайн
    • Электронными кошельками
    • По счету организации (без НДС)
    • Apple Pay | Samsung Pay
    • Почта России
    • СДЭК | ПЭК | Энергия
    • Деловые Линии
    • GTD (КИТ) | Байкал Сервис
    • ЖелДорЭкспедиция
    • Отправка от 1 дня
    • Доставка от 2 дней
    • Читать отзывы о магазине
    • Читать гарантии магазина

    Описание

    Отзывы (0)

    Планка фиксации заглушек распредвалов и сами заглушки для 16-ти клапанных двигателей ВАЗ.

    Комплект: 2 заглушки, 1 планка

    • 11194 (1.4 л 89 л.с)
    • 2112 (1.5 л 93 л.с)
    • 21124 (1.6 л 89 л.с)
    • 21126 (1.6 л 98 л.с)
    • 21127 (1.6 л 106 л.с)
    • 21129 (1.6 л 106 л.с)

    Количество клапанов: 16 клапанов

    Применяемость:

    • ВАЗ 2110
    • ВАЗ 2111
    • ВАЗ 2112
    • ВАЗ 2114
    • Лада Веста SW универсал
    • Лада Веста седан (ВАЗ 2180)
    • Лада Гранта 2 (FL) лифтбек с 2018 г
    • Лада Гранта 2 (FL) седан с 2018 г
    • Лада Гранта 2 (FL) универсал с 2018 г
    • Лада Гранта 2 (FL) хэтчбек с 2018 г
    • Лада Гранта лифтбек (ВАЗ 2191)
    • Лада Гранта седан (ВАЗ 2190)
    • Лада Икс Рей
    • Лада Калина 2 универсал (ВАЗ 2194)
    • Лада Калина 2 хэтчбек (ВАЗ 2192)
    • Лада Калина седан (ВАЗ 1118)
    • Лада Калина универсал (ВАЗ 1117)
    • Лада Калина хэтчбек (ВАЗ 1119)
    • Лада Приора 2 седан (ВАЗ 21704)
    • Лада Приора 2 хэтчбек (ВАЗ 21724)
    • Лада Приора седан (ВАЗ 2170)
    • Лада Приора универсал (ВАЗ 2171)
    • Лада Приора хэтчбек (ВАЗ 2172)

    4.8 Снятие, осмотр и установка распредвала (распредвалов) и гидравлических толкателей клапанов

    Как диагностировать стук распредвала

    Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

    • шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
    • распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
    • при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

    Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

    Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

    При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

    Нюансы

    При установке корпуса подшипников и головки блока нельзя наносить герметик, который содержит силикон. Это связано с тем, что мотор нагревается, а соответственно и герметик, который выделяет пары, что могут попасть в цилиндры и далее по системе. Использовать стоит герметик, у которого в инструкции или на упаковке указано, что он безопасен для датчика кислорода. При нанесении герметика на полости, не стоит много его наносить, ведь при затяжке болтов он может попасть внутрь и это приведет к закупориванию масляных каналов, а соответственно не будет смазки. Отсутствие смазочной жидкости приведет к повышенному износу деталей, которые быстро выйдут из строя.

    Устранение стука распределительного вала на 8 клапанном двигателе

    Перед началом работы требуется снять крышку клапанов двигателя, снять крышку правой опорной подушки и вытащить клапанные толкатели. Это освободит доступ к распредвалу и при необходимости позволит его проворачивать для определения люфта, поскольку вал полностью разгружается.

    При стуке распредвала ВАЗ-2114 или другой модели из этого ряда, наблюдается два типа люфта – продольный и поперечный и каждый из них имеет свой способ устранения.

    Устранение продольного люфта

    При продольном или осевом люфте, зазор появляется между задней опорной крышкой и фланцем распредвала. Чтобы устранить этот зазор, требуется подобрать уплотнительную шайбу. Для этого подойдет оцинковка толщиной 0,5 мм, из которой вырезается шайба с внутренним диаметром 25 мм и наружным 35 мм.

    Как показывает опыт, этого достаточно, чтобы устранить осевой люфт распредвала. Еще один вариант – пыльник от подшипника 302, который устанавливают на генератор автомобиля, поэтому при замене их лучше не выбрасывать. Сняв пыльник, его нужно обжечь, чтобы избавиться от резиновой оболочки. В результате получается идеальная по размеру металлическая шайба.

    После этого снимают заднюю опорную крышку, для чего ключом на 10 нужно открутить 2 гайки и один болт. Устанавливают шайбу, и крышка снова ставится на место. Важно, чтобы после затягивания вал вращался свободно, усилие может незначительно возрасти за счет устранения люфта, но не критично. Если распредвал сильно зажат и вращается с большим усилием или не вращается вовсе, нужно снова снять крышку и обточить шайбу. Бывает, что установка одной шайбы не убирает люфт, в этом случае нужно поставить еще одну или две шайбы.

    Прядок выполнения работ

    Для того чтобы освободить доступ к заглушкам необходимо снять узлы, мешающие произвести их замену.

    Как сделать доступной зону замены заглушек

    • Отсоединяется от выпускного коллектора труба глушителя;
    • Снимается кронштейн, на котором крепится труба насоса для подвода охлаждающей жидкости;
    • От карбюратора и крышки головки блока двигателя отсоединяются шланги, посредством которых обеспечивается вентиляция системы. Карбюратор необходимо закрыть специальной крышкой.

    Отсоединение шлангов от воздушного фильтра

    • Снимается воздушный фильтр.
    • От карбюратора, датчика-распределителя зажигания, свечей и других датчиков отключаются провода.
    • Снимается датчик распределяющий зажигание.

    • Отсоединяются шланги:
    1. от топливного насоса – шланг подающий топливо;
    2. от карбюратора – шланг, через который сливается топливо;
    3. от отводящего патрубка, установленного на рубашке охлаждения двигателя;
    4. от вакуумного усилителя тормозов.
    • От двигателя отсоединяются тросы привода воздушной и дроссельной заслонок карбюратора.
    • Снимаются защитная крышка зубчатого ремня. Откручивается гайка, которая крепит натяжной ролик, снимаются ролик вместе с дистанционным кольцом и осью, а затем со шкива распредвала снимается ремень.

    Детали привода распределительного вала.Позиции: 8 – защитная крышка; 6 – натяжной ролик; 2 – ремень.

    • Откручивается болт и вынимается шкив со шпонкой.
    • Выкручиваются болты, и снимается головка блока двигателя.
    • С помощью зубила или бородка в одной руке и молотка в другой, аккуратным постукиванием по краю заглушки, она проворачивается в блоке цилиндров двигателя.

    Замена заглушек

    Проворачивание заглушки отверткой

    • Затем пассатижами деталь поддевается и вытаскивается из гнезда. Если заглушка сильно проржавела и ее провернуть нет возможности, тогда в ней высверливается отверстие, вворачивается в него вороток и заглушка удаляется.

    Сильно изношенная заглушка

    • В случае если заглушка упала вовнутрь, вытащить ее можно с помощью магнитной указки. После того как деталь подтянута к отверстию она вытаскивается пассатижами.

    Совет: Для замены заглушек своими руками или для выполнения других работ по ремонту автомобиля в наборе инструментов должна быть указка с магнитом, которую можно приобрести в автомагазине.

    • С помощью наждачной шкурки края отверстия на блоке цилиндров зачищаются от ржавчины. Для более качественной герметичности края у новой заглушки перед установкой в гнездо можно смазать герметиком. Разницу между новой и старой заглушкой хорошо видно на фото.

    Устранение поперечного люфта

    Поперечный люфт определяется путем расшатывания распредвала вверх-вниз, для чего снимается одна из крышек опорных подушек. Этот люфт появляется при износе шеек распределительного вала и опорных подушек постели вала, в которые они упираются.

    Сначала демонтируем обе крышки подушек распределительного вала и снимаем лишний металл на наждачном камне с мелкозернистым абразивом. Его поверхность должна быть идеально ровной, чтобы не нарушить геометрию детали. В качестве альтернативы подойдет мелкозернистая наждачная бумага, наклеенная на ровное стекло.

    Крышка подушки притирается абразивом, чтобы уменьшить ее глубину, в результате чего она будет более плотно удерживать вал. Чтобы наждак не забивался, его рекомендуют периодически поливать водой. После 1-1,5 минут обработки, крышку нужно установить на место и затянуть, проверив люфт. Важно не снять слишком много металла, поскольку распредвал перестанет вращаться. После установки он должен двигаться без люфта с небольшим, так называемым «бархатистым» усилием.

    Далее операция повторяется со второй крышкой опорной подушки, при этом ту крышку, которая обрабатывалась ранее, нужно снять, чтобы она не мешала определять степень люфта распределительного вала. После полного устранения люфта устанавливают обе крышки, и производят сборку двигателя. После запуска двигателя стук должен полностью прекратиться.

    Видео: Простой способ как устранить стук распредвала ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2110, 2112, 2113, 2114, 2115.

    Выставление момента зажигания (фаз газораспределения) по меткам

    После проведённых ремонтных работ нужно обязательно выставить правильный момент зажигания. Для этого необходимо выполнить следующие работы:

    1. Установить звезду распредвала с цепью, зафиксировать её болтом, не затягивая.
    2. Произвести монтаж натяжителя цепи.
    3. Накинуть цепь на шестерни коленвала, вала дополнительного оборудования и распределительного вала.
    4. При помощи ключа на 36, надетого на гайку шкива коленчатого вала, провернуть коленвал до того момента, пока метка на шкиве не совпадёт с меткой на крышке двигателя.

    Метки должны совпадать

    Определить положение звезды распредвала в отношении «постели». Метка на звезде также должна совпадать с выступом.

    Если метки не совпадают, нужно сместить звезду относительно цепи

    Если метки не совпадают, выкрутить болт звезды распределительного вала, снять её вместе с цепью. Снять цепь и провернуть звезду влево или вправо (в зависимости от того, куда смещена метка) на один зуб. Надеть цепь на звезду и установить её на распредвал, зафиксировав болтом. Проверить положение меток. При необходимости повторять смещение звезды на один зуб, до того момента, пока метки не совпадут. По завершении работ зафиксировать звезду болтом, а болт — шайбой. Установить клапанную крышку. Зафиксировать её гайками. Произвести затяжку гаек в порядке, указанном на фото. Момент затяжки — 5,1–8,2 Нм. Гайки нужно затягивать динамометрическим ключом моментом 5,1–8,2 Нм Произвести дальнейшую сборку двигателя.

    Демонтаж распредвала ВАЗ 2106

    Для проведения ремонтных работ или замены распределительного вала на «шестёрке» нужно подготовить следующие инструменты:

    • головки на 17 и 13 мм;
    • трещоточную рукоятку;
    • вороток;
    • удлинитель;
    • рожковый или накидной ключ на 13 мм.

    Демонтаж узла проводим в такой последовательности:

      Снимаем крышку клапанов с ГБЦ.

    Когда я провожу ремонтные работы с распредвалом после того, как он будет снят с ГБЦ, головку накрываю чистой ветошью и прижимаю её, например, инструментом. Это предотвращает попадание различного мусора как в каналы смазки, так и на поверхность рокеров. Особенно актуальна защита открытой части двигателя при ремонте под открытым небом, поскольку ветром может нанести немало пыли и мусора, с чем я неоднократно сталкивался. Новый вал перед установкой в корпус также протираю чистой тряпочкой.

    Распространенные ошибки

    Несмотря на то, что автопроизводители четко указывают порядок и нюансы затяжки ГБЦ, многие автолюбители допускают ошибки при сборке мотора. Самыми распространенными из них являются:

    • Заливка масла в крепежные отверстия для смазки резьбы (жидкость несжимаема, поэтому залитое масло не даст нормально затянуть головку);
    • Перетяжка (превышение усилий при затягивании приводит к повреждениям ГБЦ и самих крепежных элементов);
    • Применение поврежденных или несоответствующих ключей (возможен срыв граней головок болтов, после чего нормально затянуть или выкрутить их будет проблематично);
    • Использование на замену неподходящих болтов (крепежи с разных двигателей могут отличаться по длине, межвитковому расстоянию резьбы, высотой и диаметром головки);

    Процедура замены

    Прежде всего, нужно сделать доступной область, в которой находится заглушка. Для этого выполните следующие действия (именно в таком порядке):

    Заглушки двигателя ваз 2110 8 клапанов

    Заглушки двигателя ваз 2110 8 клапанов

    Как заменить заглушки двигателя

    Заглушки – это пробки, расширяющиеся ударом бойка после установки в отверстие. Возможно, эта информация пригодится вам при покупке.

    Как найти заглушки

    Две чашеобразные заглушки находятся в блоке двигателя, под точками крепления коллектора.

    Заглушки находятся в различных местах блока цилиндров и головки блока цилиндров.

    Они закрывают отверстия, образовавшиеся в процессе отлива этих деталей.

    Заглушка – это слабое место, которое при перегреве или заморозке может быть повреждено под давлением расширившейся охлаждающей жидкости. Если бы не было заглушек, в такие моменты трескался бы корпус двигателя.

    Типы заглушек

    Куполообразные заглушки вставляются до упора в буртик. Чашеобразные заглушки утапливаются внутрь так, чтобы закраина немного выходила за пределы углубления.

    В большинстве случаев заглушки находятся: на боковой поверхности блока, под коллектором; внутри картера сцепления или над ним, в непосредственной близости от поперечной перегородкой; в верхней части головки блока цилиндров, под верхним распределительным валом.

    Иногда заглушки полностью вылетают, что приводит к внезапной потере охлаждающей жидкости. Кроме того, жидкость может понемногу подтекать через заржавевшие края. Небольшие протечки оставляют следы на блоке. Осмотрите блок, чтобы найти их.

    Некоторые заглушки скрыты от невооруженного взгляда. Используйте зеркало, чтобы заглянуть в труднодоступные места – например, за блок. Помните, что заглушки бывают разного размера, и перед покупкой измерьте нужные отверстия.

    Не исключено, что для получения доступа к заглушкам придется снять карбюратор.

    В некоторых случаях для того, чтобы сменить заглушки со стороны перегородки, необходимо снять весь двигатель. Эту процедуру лучше поручить специалистам.

    Не пытайтесь проделать дыру в перегородке. Это несущая конструкция, и если дыру не заварить, гарантия автомобиля может быть аннулирована. Простая заклепка вряд ли удовлетворит страховую компанию.

    Отключите аккумулятор и слейте жидкость из блока цилиндров. Если вы планируете использовать жидкость повторно, соберите ее в чистую емкость (см. раздел Как промыть радиатор двигателя).

    Перед заливкой процедите жидкость через тонкую ткань. Проверьте концентрацию раствора (см. раздел Проверка и долив антифриза).

    Существует два типа заглушек – чашеобразные и куполообразные. Способы установки таких заглушек различны.

    Как снять заглушку

    Чашеобразную заглушку можно вытащить двумя парами плоскогубцев.

    Заглушки любого типа извлекаются в помощью тонкой отвертки. Пробейте лезвием центр заглушки и вытащите ее наружу.

    Помните, что движение должно быть равномерным. В противном случае заглушка перекосится и застрянет.

    Пробейте отверткой старую заглушку и вытащите ее наружу.

    В некоторых случаях края чашеобразной заглушки довольно сильно выступают наружу, и их можно схватить двумя парами плоскогубцев. Вытягивая заглушку, прилагайте равные усилия с обеих сторон. Не пытайтесь воспользоваться отверткой как рычагом и опереть ее на блок, чтобы не повредить сам паз.

    Счистите остатки старого герметика деревянным инструментом.

    Как заменить заглушку

    Используйте держатель нужного размера, чтобы установить чашеобразную заглушку.

    Смажьте заглушку и отверстие герметиком.

    Вставьте куполообразную заглушку куполом наружу. Убедитесь, что она не перекосилась. Стукните по центру заглушки бойком, чтобы она расширилась. Заглушка должна прочно стоять в отверстии.

    Используйте боек, чтобы установить куполообразную заглушку.

    Для установки чашеобразной заглушки найдите держатель, который плотно входит в чашу. Подведите заглушку под прямым углом к отверстию, а затем ударьте по держателю мягким молотком.

    Следите за тем, чтобы заглушка не изгибалась и помните, что ее края должны немного выступать за отверстие. Так вам будет легче извлечь заглушку, если это потребуется.

    В некоторых старых двигателях серии BL заглушки в базовой плите двигателя устанавливаются с помощью болта.

    В некоторых конструкциях размахнуться молотком для установки заглушки попросту негде. Например, в двигателях типа Leyland B куполообразные заглушки, скрытые базовой плитой, находятся прямо напротив перегородки, однако в базовой плите есть специальные отверстия.

    Вставьте новую заглушку, просуньте в отверстие болт длиной 50 мм, наденьте на него гайку и немного закрутите, чтобы прижать заглушку к пазу.

    Этот способ также используется для других проблемных мест.

    Lada 2112 #удачный16рь › Logbook › Небольшая неприятность) Замена заглушки ГБЦ Ваз 21124 1.6 16 кл.

    Днем вчерашнего дня, после того как я подъехал из универа к дому и сидел листал музыку, искал недавно добавленные треки заметил очень неприятную вещь, загорелась лампа давления масла. Оперативно заглушив машину и открыв капот я увидел это

    Как можно заметить по фотографиям вся правая часть от двигателя была облита маслом. Достав щуп я обнаружил что он был почти сухой. Позвонил брату, он приехал посмотрел и в итоге все сошлось к тому что не хватает заглушки головки блока цилиндров.

    Сходил в магазин автозапчастей и купил заглушку + недорогой герметик.

    Снял аккумулятор и воздушный фильтр для того что бы обеспечить себе и молотку место для работы))
    Открутил 2 болтика и отодвинул медные трубки дабы головка на 18 смогла туда пролезть.

    Тряпкой вытер отверстие насухо. Обезжирил саму заглушку и само отверстие. Нанес герметик не толстым слоем на тыльную часть заглушки, полностью обмазав часть которая должна быть внутри головки, вставил заглушку в отверстие. И с помощью старого друга — молотка и головки на 18 с маленьким удлинителем из набора ключей и головок начал впрессовывать заглушку в ее положенное место.

    Бить я перестал после того, как края заглушки совпали с краями отверстия. Протер заглушку от вылезшего герметика. Собрал все обратно, и долил масла до необходимого уровня))
    В итоге прождав 2,5 часа, уже потемнело, я решил попробовать завести и прогреть машину, попутно светя фонариком в подкапотное пространство дабы выявить какие-либо утечки. Утечек я не обнаружил.

    Ну вот вроде и все)) Первое время буду следить за уровнем масла и надеюсь что все будет в порядке)

    Как Поменять Заглушку На Блоке Ваз 2110

    Если просто, заглушки блока цилиндров необходимы чтобы если проход замерзания тосола в охлаждающей системе мотора сам блок цилиндров не разорвался. Существует, что перевоплощение ОЖ, которая находится в рубахе остывания, в лед, приводит для того, что оледенелая жидкость расширяется. Это вызывает перенапряжения блока и приводит к появлению трещинок.

    Также в процессе использования ТС часто появляется ситуация, когда охлаждающая жидкость течет через заглушки. Часто есть вариант найти, что заглушки блока проржавели, другими словами вышло их разрушение из-за коррозии. По поводу того по другому ином случае обозначенные элементы необходимо сменять. Дальше будут рассмотрены, как поменять заглушки блока мотора.

    Первый вопрос, что неувязка течи тосола через заглушки более всераспространена на старенькых российских автомобилях. Но данная неисправность не обходит стороной и разные иномарки. Чтоб возвратить охлаждающей системе плотность когда, если антифриз как еще его называют тосол течет через заглушку в блоке, обозначенную заглушку необходимо поменять. Необходимо рассмотреть такую смену на примере автомобиля ВАЗ.

    Что же понадобится, заглушка (чашечная пробка блока мотора) установлена в 6 местах. 5 заглушек большего размера имеют поперечник 40 мм, а одна чуток меньше в поперечнике имеет 25 мм. Поменять заглушки необходимо в определенной последовательности.

    Перед сменой не считая самих новых заглушек нужно приготовить:

    В начале с АКБ нужно снять «минус». Потом из блока цилиндров и радиатора остывания необходимо слить ОЖ. Также принципиально заблаговременно найти, имеется ли доступ для которого предназначена конструкция заморочек только с одной заглушкой блока цилиндров. Если доступ затруднен, в ряде всевозможных случаев придется снимать ГБЦ.

    Мой способ выбивания заглушек блока ДВС.

    Дальше снимается защита ремня ГРМ, потом необходимо снять ремень и натяжной ролик, потом выкручиваются крепежные болты ГБЦ и головка снимается. Если доступ к заглушке блока обеспечен, на край заглушки ставится зубило, где следует аккуратненько стучать молотком.

    Заглушка должна провернуться в блоке цилиндров. Если вышло проворачивание, далее заглушку есть вариант пробовать прокрутить отверткой. Затем пассатижами элемент необходимо поддеть и извлечь из посадочного гнезда.

    Если заглушка блока была вынута, края отверстия в БЦ следует обработать наждачкой от ржавчины. Чтоб сделать лучше плотность, края новейшей заглушки перед установкой можно промазать герметиком. После завершения этого процесса с помощью оправки и молотка новенькая заглушка запрессовывается в отверстие в блоке.

    Сейчас приступаем к подмене других заглушек либо оборотной сборке. Если головка снималась, необходимо учесть нашему клиенту остается особенности по установке и обтяжке ГБЦ, обязательно сменять прокладку головки блока цилиндров, верно выставить ремень ГРМ по меткам, настроить зажигание и т.д.

    Еще отметим, что в многочисленных движках смена отдельных заглушек (к примеру, малого поперечника) подразумевает разборку ДВС, снятие КПП и т.п. Когда был точно установлен источник утечки ОЖ из блока и виновником признана конкретно заглушка, нужно учесть что остается сделать нашему клиенту вероятные трудности и аспекты по обеспечению доступа к проблемному участку.

    Потом диск кропотливо подгоняется под посадочные размеры, промазывается герметиком, после этого описанным выше методом запрессовывается в заблаговременно очищенное от ржавчины и обезжиренное отверстие в блоке цилиндров.

    Отлично понятно, что перегрев является одной из более нередких обстоятельств, по которым бензиновый двигатель вам понравятся серьезно поврежден либо на сто процентов ломается. Одновременно ремонт и восстановление перегретого ДВС оказываются практически очень накладными операциями, время от времени требуется смена мотора на контрактный мотор и т.п.

    Как заменить пробку в блоке не снимая двигателя в ВАЗ 21099

    При всем этом эффективность работы охлаждающей системы впрямую находится в зависимости от свойства и состояния тосола, от ее уровня, также от чистоты самих каналов данной комплекса бухгалтерских программ. Если вы поставили цель избежать заморочек с коррозией, избавиться от образования накипи и отложений, также исключить опасности того, что жидкость в охлаждающей системе промерзнет зимой, необходимо использовать особые ОЖ. Иначе термостат может стремительно начать работать неправильно, произойдет повреждение крыльчатки помпы и т.п.

    Также не забывайте, что любые антифризы имеют ограниченный срок службы (максимум 4 года), также воспрещается смешивание разных типов ОЖ друг с другом. Еще перед сменой антифриза или тосола систему остывания мотора необходимо обязательно промывать, используя особые либо бытовые средства для промывки охлаждающей системы мотора.

    Почему в антифриз попадает моторное масло: главные предпосылки данной неисправности. Что будет с движком, если в тосоле иначе говоря антифризе найдено масло.

    Предпосылки, по кторым охлаждающая жидкость начинает течь. Как отыскать место утечки антифриза или тосола самому. Полезные советы и советы.

    Почему антифриз по другому тосол поадают в цилиндры мотора и что делать при данных обстоятельствах. Как самому найти наличие тосола в цилиндрах, методы ремонта.

    Как вывернуть сломанную шпильку как еще его называют обломанный болт из блока мотора и других узлов. Методы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

    Смена охлаждающей рабочей воды радиаторов мотора. Особенности выполнения процедуры слива. Удаление остатков антифриза из блока цилиндров.

    Предпосылки утечек масла в области масляного фильтра: масло течет из-под фильтра, через корпус, в районе штуцера и т.д. Доступные методы диагностики и ремонта.

    Распределительный вал двигателей 2111 и 21114 (8v) — снятие и установка

    1. Снимаем ремень привода ГРМ (см. «Ремень привода ГРМ — замена»).

    2. Отворачиваем гайку и болт верхнего крепления задней крышки ремня привода ГРМ (см. «Насос охлаждающей жидкости — замена»).

    3. Отсоединяем трос привода дроссельной заслонки от сектора и отворачиваем болты крепления кронштейна троса (см. «Ресивер двигателя 2111 (1,5i 8V) — снятие, замена уплотнений и установка», или «Ресивер двигателя 21114 (1,6i 8V) — снятие, замена уплотнений и установка»).

    4. На двигателе с фазированным впрыском топлива отсоединяем колодку проводов от разъема датчика положения распределительного вала (см. «Датчик положения распределительного вала — замена»).

    5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем болт и две гайки крепления заглушки.

    6. На болте крепления заглушки установлено резиновое уплотнительное кольцо. Поврежденное уплотнительное кольцо заменяем.

    7. Снимаем заглушку.

    На двигателе сдатчиком положения распределительного вала заглушку можно снять, только если штифт (1) расположен напротив прорези (2).

    8. Извлекаем уплотнительное кольцо заглушки.

    Рекомендация.

    Уплотнительное кольцо необходимо заменить новым, если оно повреждено или если из-под заглушки подтекало масло.

    9. Снимаем крышку головки блока цилиндров (см. «Крышка головки блока цилиндров двигателей 2111 и 21114 (8V) — снятие и установка, замена прокладки»).

    10. Торцовым ключом на 13 мм равномерно (в несколько приемов) отворачиваем десять гаек крепления двух корпусов подшипников.

    11. Снимаем передний корпус подшипников.

    12. Снимаем задний корпус подшипников.

    13. Извлекаем распределительный вал из головки блока цилиндров, слегка оттянув заднюю крышку ремня привода ГРМ.

    14. Снимаем с распределительного вала сальник.

    1. Смазываем шейки распределительного вала чистым моторным маслом.

    2. Укладываем распределительный вал в головку блока цилиндров штифтом вверх.

    3. Перед установкой корпусов подшипников на привалочную плоскость головки блока в районе переднего сальника.

    . и заглушки наносим тонкий слой герметика.

    4. Равномерно, в несколько приемов, заворачиваем гайки корпусов подшипников до соприкосновения корпусов с головкой блока цилиндров (соблюдая последовательность, указанную на фото). После этого затягиваем гайки моментом 18,38-22,64 Н·м (1,87-2,31 кгс·м).

    Последовательность затяжки гаек корпусов подшипников

    5. Запрессовываем новый сальник распределительного вала (см. «Сальники распределительных валов — замена»).

    6. Перед установкой заглушки надеваем на нее уплотнительное кольцо.

    7. Дальнейшую сборку выполняем в последовательности, обратной снятию.

    Добро пожаловать
    на VAZ.EE+ Extended Edition

    С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

    Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

    С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

    • литература
      • Статьи
      • Библиотека
    • развлечения
      • Анекдоты
      • Приколы
      • Мисс Бикини
    • форум
      • Автомобили
      • Обмен опытом
      • Эксплуатация
      • Обо всем
      • Форум и Web
    • мультимедиа
      • Галерея
      • Видео
      • Автообои
      • Фотобаза
    • купить/продать
      • Автомобиль
      • Автозапчасти
    • разное
      • Реклама
      • Баннеры
    • Помощь
    • Поиск
    • Пользователи
    • Репутация

    • Главная форума
    • Обмен опытом
    • Двигатель и трансмиссия
    • Версия для печати
    • Скачать / Распечатать тему
    • Режимы отображения
    • Переключить на: Древовидный
    • Стандартный
    • Переключить на: Линейный

    Стук распредвала, что делать?

    Автор темы andrus82, 22.4.2009, 10:28

    • Авторизуйтесь для ответа в теме

    #1 andrus82

  • Пользователи-2
  • 5 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 22.4.2009, 10:28

    Добрый день всем
    Может кто подскажет
    У меня в машине ВАЗ 2110, 1.6, 8 клап. плавающий стук на холостых оборотах в области распредвала.
    Знающий человек сказал что это распредвал ходит в постели вдоль головки.

    Скажите пожалуйста кто знает, что можно сделать ? Говорят можно как то вылечить вставкой какойто шайбы. Хотелось бы поподробней.

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

  • Пользователи-2
  • 114 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 22.4.2009, 10:50

    Добрый день всем
    Может кто подскажет
    У меня в машине ВАЗ 2110, 1.6, 8 клап. плавающий стук на холостых оборотах в области распредвала.
    Знающий человек сказал что это распредвал ходит в постели вдоль головки.

    Скажите пожалуйста кто знает, что можно сделать ? Говорят можно как то вылечить вставкой какойто шайбы. Хотелось бы поподробней.

    Есть конторы которые занимаются ремонтом постелей распредвалов.

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #3 Uniq

  • Пользователи-2
  • 126 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 22.4.2009, 10:52

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #4 andrus82

  • Пользователи-2
  • 5 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 22.4.2009, 11:35

    Имееш ввиду зазоры клапанов? Нет клапана проверяли всё Ок. Тем более что стук появляется только на горячий двигатель и только на ХХ. Я ж говорю что это 100% стучит распредвал, снимали крышку клапанов смотрели, он по оси смещается туда суда, там порядка 1-1,5 мм., видно зазор со стороны заглушки распредвала когда за звёздочку его дёргаеш по оси.

    Можем пересектись с тобой, если интересно посмотриш, послушаеш. Как никак земляки

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #5 kosmos

  • Пользователи-2
  • 70 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 22.4.2009, 20:16

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #6 ТАЗОВОД

  • Пользователи-2
  • 1 000 cообщений
  • 10
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 22.4.2009, 20:36

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #7 andrus82

  • Пользователи-2
  • 5 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 22.4.2009, 20:46

    я тоже так думал, но оказалось что всё в порядке, ничего не сломано. лично брал в руки абсолютно новую крышку в магазине, и сравнивал со своей старой — эдентичные.
    Вот я и спрашиваю, может туда шайбу подложить чтоб она распёрла распред упираясь в крышку. Только вся проблема в том, какую шайбу и где её взять. и не схавает ли её там.

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #8 andrus82

  • Пользователи-2
  • 5 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 27.4.2009, 20:44

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #9 Duka

  • Пользователи-2
  • 2 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 4.5.2009, 8:23

    Салам! У меня была такая проблема. Знакомый моторист посоветовал положить туда щайбы вырезанные из под пивных банок! Вырезал одну подложил, но чтобы она там не болталась, прикрутил крыжку проверил еси стук остался значить обратно снял-вырезал-подложил, пока не успокоиться вот так я решил эту проблему!

    • Полное редактирование
    • Быстрое редактирование

    #10 Skif20077

  • Пользователи-2
  • 1 cообщений
  • 0
    • Offline
    • Карточка
    • ЛС

    Сообщение добавлено 22.5.2012, 10:14

    у меня таже проблема, съездил к знакомому мастеру, говорит беда эта у наших вазов не редкость. Поправить шайбами конечно можно, но лучше и надёжнее найти хорошего токаря и сточить равномерно обе плоскости задней крышки распредвала на те же

    1.0 — 1.5 мм. Тогда она прижмёт вал в одном положении!

    Почему выдавило заглушку распредвала приора

    Распределительные валы — снятие и установка

    1. Снимаем шкивы распредели­тельных валов.

    2. Снимаем натяжной и направляющий ролики.

    3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем шесть болтов крепления задней крышки ремня привода ГРМ.

    5. Снимаем крышку головки блока цилиндров.

    6. Чтобы не повредить, снимаем датчик давления масла либо отсоединяем от него наконечник провода.

    7. Торцовым ключом на 8 мм равномерно, по пол-оборота отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.

    8. Снимаем корпус подшипников распределительных валов.

    9. Снимаем распределительный вал выпускных клапанов 1 и распределительный вал впускных клапанов 2. 10. Вынимаем из посадочных отверстий в головке блока две заглушки технологических отверстий (около задних торцов распределительных валов).

    4. Снимаем с валов шпонки и сальники.

    5. Осматриваем валы. На шейках и кулачках вала не должны наблюдаться следы сильного износа, царапины, трещины, следы наволакивания металла.

    1. Смазываем чистым моторным маслом опорные шейки и кулачки валов.

    2. Укладываем распределительные валы в головку блока цилиндров. Валы не взаимозаменяемы и имеют маркировку.

    Вал выпускных клапанов имеет маркировку 1006014.

    Вал впускных клапанов с маркировкой 1006015.

    Кроме того, вал впускных клапа­нов имеет дополнительный поясок.

    При ремонте двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединения кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт. Используйте герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.

    Не наносите на привалочные плоскости корпуса подшипников много герметика. При затягивании болтов крепления герметик, выдавленный во внутренние полости двигателя, может засорить масляные каналы.

    3. Наносим и на нижнюю поверхность корпуса подшипников вокруг отверстий свечных колодцев тонкий слой герметика «Локтайт-574», а также…

    …и на плоскость головки блока цилиндров по следующей схеме:

    4. Устанавливаем в головку блока цилиндров распределительные валы шпоночными пазами вверх.

    5. Устанавливаем корпус подшипников на головку блока цилиндров и равномерно затягиваем болты его крепления до соприкосновения корпуса подшипников с головкой блока. Окончательно затягиваем болты крепления корпуса подшипников попарно, моментом 8,0—10,0 Нм (0,8—1,0 кгсм) в последовательности, указанной на фото (см. ниже).

    6. Ветошью удаляем излишки герметика, выдавленные из зазора между головкой блока цилиндров и крышкой корпуса подшипников.

    8. Запрессовываем две заглушки в головку блока циллиндров.

    9. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

    Добавить комментарий Отменить ответ

    Для отправки комментария вы должны авторизоваться.

    Смотрите также

    Комментарии 40

    Это другое дело) Я в режиме пенсионера катаю.

    Следить и перестраховываться это разные вещи. Можно ролики грм вместе с маслом менять. А можно по ситуации. У меня пробег 164 пробка вылетела при 160. Вставил другую и катаюсь дальше

    Ну и? Засрешь, зальёшь. При пробеге полтинник Я вообще бы со скобами париться не стал. Один хрен через год продавать)

    Из за закупорки вентиляции выбивает, срока у них нету, если выбило или текут менять только на новые, рублей 30 стоит обдна, и герметики в помощ. У меня выбивали одну из за того что у меня вентиляция сделана на улицу и забился шланг…

    Когда в мороз (ниже -25) едешь на дальняк, трубка вентиляции картера перемерзает (сапун) и тогда выдавливает заглушки. В противном случае бояться нечего.

    Определенного ресурса у них нет. Просто поглядывают за ними иногда и меняют если сопливить начинают.

    Купи держатель-скобу для заглушек. Стоит 100-150руб. Всё в штатные крепления. Или сделай её сам. Всё просто!

    Стук распредвала на ВАЗ 2110-2114

    Устраняем стук распредвала (осевое биение) своими руками

    Многие уже знают, что на инжекторных двигателях ВАЗ 2111 присутствует такая болезнь: «Осевое биение распредвала». Эта болезнь не прогрессирует, и не вызывает повреждений других узлов ГРМ, но проявляется она в виде неприятного стука распредвала. Так уж получилось, что разработчики двигателя 2111 упустили этот момент.

    Там где на карбюраторных двигателях раньше стоял бензонасос и трамблёр, на инжекторных стоит обычная заглушка, в которую и упирается распредвал. Осевой люфт распредвала, установленный заводом-изготовителем не должен превышать 0.15-0.20мм. Со временем, в последствии износа пастели распредвала осевой люфт увеличивается, и из-под клапанной крышки начинает доноситься отчётливый стук. Конечно можно продолжать ездить с этим стуком и не париться, но не каждому автолюбителю это будет приятно.

    Немного о распредвале

    К счастью многих, распределительный вал не относится к числу узлов, которые позиционируются как капризные, часто и быстро выходящие из строя. Ресурс во многом зависит от качества детали и условий эксплуатации.

    У распредвала есть ограничения по сроку службы. Бесперебойная работа может длиться от 50 до 150 тысяч километров пробега. Это достаточно усредненные показатели, поскольку каждая ситуация все же индивидуальная. Уже сейчас ведутся активные работы над тем, чтобы из конструкции двигателя убрать этот элемент. Причем эксперты утверждают, что в будущем распредвал полностью может перестать быть частью мотора. Ему на замену придут электромагнитные актуаторы.

    Насколько это эффективно и реально в ближайшей перспективе, пока говорить сложно. Плюс некоторые скептики сомневаются в правильности перехода от механической детали к актуатору, управляемого компьютером.

    Как определить стук клапанов в двигателе ВАЗ 2114

    Силовая установка ВАЗ 2114 это двигатель внутреннего сгорания состоящий из двух основных частей — блока цилиндров и головки блока цилиндров, которые являются защитным корпусом для основных рабочих агрегатов. Распредвал, клапана, поршневая группа, цилиндры и коленчатый вал, вращающий маховик, который в свою очередь приводит в движение трансмиссию автомобиля. И все это при запущенном двигателе крутится, двигается в поступательно-возвратном ритме с огромной частотой, в условиях вибрации и высокой температуры. Напряжения на каждую металлическую часть этого автомобильного агрегата невероятно высоки, поэтому не удивительно, что детали изнашиваются и порой напоминают о себе нештатной работой или громкими звуками.

    Почему стучит двигатель

    В среде автолюбителей, достаточно далеких от профессионального знания конструкции и физической сущности работы автомобильных агрегатов, но в силу длительной водительской практики считающих себя крутыми знатоками автомобильных «потрохов», бытует мнение, что если в движке проявился стук, то это стучат клапана. На самом деле, все не так просто. Один опытнейший автомобильный слесарь рассказывал случай, который может послужить яркой иллюстрацией некомпетентности и неуважительного отношения к мнению профессионала.

    «В мастерскую подъехал автомобиль, хозяин просит отрегулировать клапана. Когда запустили машину для диагностики, выявился характерный стук шатуна в коленвале. Это явный и однозначный сигнал для немедленного капитального ремонта, ни о какой регулировке клапанов не могло быть и речи, с таким двигателем даже с места нельзя было трогаться. Хозяин заявил, что все друзья и знакомые и просто знающие люди в один голос утверждают — это стук клапанов. На автослесарей обиделся сел в машину, но далеко уехать не смог, оборвался шатун и пробил блок цилиндров. Двигатель пришлось поменять.»

    Поучительная история. И она напоминает, читайте руководство по эксплуатации своего автомобиля и прислушивайтесь к мнению профессионалов. На самом деле стук в двигателе ВАЗ 2114 может быть вызван несколькими причинами:

    1. Стучат коренные подшипники коленчатого вала. Обычно это металлический глухой стук. Чаще всего проявляется на холостом ходу при даче газа.
    2. Стучат шатунные подшипники. Звук более резкий, чем при стуке коренных, проявляется также на холостом ходу. Определить место источника звука можно отключая свечки зажигания.
    3. Поршни стучат приглушенно и незвонко. Часто простая замена поршней или колец помогает избавиться от этого звука.
    4. Стучит клапан, впускной или выпускной. Частота этого звука меньше чем от коленвала и звук немного другой, более звонкий. Причины стука клапанов самые разные:

    — в клапанном механизмы увеличились зазоры;

    — сломалась пружина клапана;

    — образовался большой зазор между клапаном и направляющей втулкой;

    — на распредвалу износились кулачки.

    Что делать если стучат клапана

    Посторонний шум в двигателе появляется чаще всего на машинах за которыми владельцы не следят, а если и занимаются ими, то от случая к случаю и перерывы у этих случаев, как правило, очень большие. Иллюстрацией к этому может быть анализ причин почему стучат клапана.

    Самая распространенная причина — увеличенный зазор между рычагами и кулачками распредвала. И устраняется эта причина элементарно просто — регулировкой клапанов. А, опять же элементарная вещь, которую должен знать каждый водитель — клапана должны регулироваться через каждые пятнадцать тысяч километров пробега. Это обязательное правило.

    У нерадивых водителей бывали случаи, когда они вспоминали о клапанах через 70 тысяч пробега, а автослесарь потом не мог ничего с ними сделать, не поддавались регулировке.

    Часто беспокоит автовладельцев стук клапанов на холодном двигателе. То есть на холодную в двигателе явный стук, а с прогревом двигателя эти звуки исчезают. Опытные автомобильные слесари объясняют это тем, что на машине имеющей достаточно большой пробег детали изнашиваются и особенно это происходит с деталями силовой установки. Между ними появляются небольшие зазоры, которые в целом не влияют на работу систем в худшую сторону, но проявляют себя в холодном состоянии. Именно из-за этих образующихся зазоров и появляются такие раздражающие водителей звуки. При нагревании металл расширяется, зазоры исчезают, а вместе с этим исчезает и неприятный звук.

    Тем не менее это не значит, что к посторонним шумам в движке на холодную надо относиться равнодушно, тем более, если владелец следит за своевременностью всех регулировок. Ведь на холодном двигателе, на холостом ходу могут шуметь коренные или шатунные подшипники коленвала, а это уже очень серьезно. Надо обязательно обратиться к специалистам за диагностикой.

    Каждый водитель слышал как стучат клапана на горячую. Особенно при резком увеличении оборотов. Наиболее частой причиной этого является некачественный бензин. Но могут быть и другие причины, например отказал датчик детонации. Или упало давление масла.

    Помимо увеличения зазора причинами шума, производимого клапанами могут быть:

    • износ кулачков распредвала — в этом случае требуется заменить весь распределительный вал;
    • поломка клапанной пружины — если это обнаружено, надо поставить новую пружину;
    • возможно необходима регулировка или замена направляющей втулки;
    • к стуку клапанов могут приводить совершенно другие причины, например плохо натянутый ремень ГРМ или плохое поступление масла через распредвал на пальцы из-за забитых каналов на РВ.

    Определить на слух неопытному человеку, что на ВАЗ 2114 стучат клапана очень сложно. Тем не менее специалисты рекомендуют некоторые народные средства, напоминая, что распредвал крутится в два раза медленнее коленчатого вала и соответственно звук клапанов не должен частить. Для лучшего звуковосприятия предлагают приложить к уху пустую металлическую кружку, а ее поставить на капот. В этом случае звук становится четким и хорошо прослушивается.

    Эксплуатируя автомобиль водитель должен помнить, что избежать посторонних шумов в двигателе можно, если постоянно следить за состоянием всех систем, своевременно делать замену отработавших по гарантии запчастей и производить все необходимые регулировки.

    Как диагностировать стук распредвала

    Чтобы определить стук распределительного вала требуется завести двигатель на холодную, когда смазка опустилась вниз и распредвал остался практически сухим:

    • шум слышен только на холодном двигателе, после прогрева он снижается за счет того, что постель начинает смазываться;
    • распредвал издает глухой звук, у коленвала он более звонкий, особенно при наборе оборотов;
    • при повышении оборотов шумность распредвала остается на одном уровне.

    Когда стук происходит из-за продольного люфта, можно провести еще один тест. Для этого снимается кожух ремня ГРМ и заводится двигатель. После этого рукояткой отвертки или другим удобным инструментом нужно нажать на болт, удерживающий шестерню распредвала. Если при этом стук пропал, причина – продольный люфт, который требуется устранить.

    Со стуком распределительного вала можно проездить долгое время, но если не решать проблему, это приведет к разрушению вала, выходу двигателя из строя и его капитальному ремонту. Поэтому решать проблему нужно сразу после ее выявления.

    При деформации или механическом повреждении распределительного вала ВАЗ 2110-2114, поломке опор или лопнувшей шейке, эта деталь подлежит замене. То же делается в тех случаях, когда кулачки вырабатывают свой ресурс, деформируясь, и не обеспечивают правильную работу клапанов. В этом случае стук будет особенно интенсивным и не пропадет при прогреве двигателя. Поэтому, когда слышен стук распредвала в районе клапанов, нужно быть особенно осторожным. Но чаще всего причина – люфт в результате выработки посадочных гнезд и постели распредвала.

    Снимаем крышку распредвала.

    Для начала мощным дедовским ключом на 17 выставляем шестерню распредвала по метке. Это нужно для того, чтобы «штырёк», который есть на распредвале не мешал снимать крышку.

    Потом ключём на 10 отворачиваем крышку (2 гайки и один болт с резиновым колечком).

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector