Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Не закрывается дверь ВАЗ 2114: устраняем вероятные причины

Не закрывается дверь ВАЗ 2114: устраняем вероятные причины

Если не закрывается дверь ВАЗ-2114, следует опасаться нескольких последствий: например, это угрожает безопасности автомобиля при движении и ставит под сомнение его защищенность от взлома. Проблема такого рода требует оперативного решения, и многие варианты ремонта вполне под силу провести самому автовладельцу.

Неисправный главный привод

Наличие системы центрального запирания замков в ВАЗ-2114 и остальных моделях этого поколения – отличное подспорье в эксплуатации авто, потому что центральный замок не только добавляет комфорта, но и дает гарантию, что все двери точно заперты.

Другое дело, что эта система на отечественных машинах нередко работает со сбоями, а то и вовсе ломается – например, после закрытия водительской двери остальные остаются разблокированными.

Какое-то время может помогать небольшое шевеление ключом в скважине, на которое не сразу, но ЦЗ срабатывает, но долго с такой поломкой ездить нельзя, чтобы не рисковать.

Пытаясь самостоятельно найти причину того, почему не закрывается дверь на ВАЗ-2114, стоит внимательнее присмотреться к главному приводу замка: этот узел нередко доставляет неприятности из-за неполадок с замыканием контактов.

Сам по себе замок работает по следующей схеме:

  • в водительской двери установлен электропривод;
  • привод осуществляет контроль как замка водительской двери, так и сигнала на блок ЦЗ;
  • блок замка выдает направленные сигналы на привод других дверей.

Для того, чтобы водительский привод могут выполнять эту задачу, его оснащают пятью штекерами: центральный блок, от напряжения в контактах той или иной двери, дает команды на открытие либо запирание, ориентируясь на водительскую дверь.

Проблема может заключаться в том, что нарушена отрегулированная схема «кнопка замка – электропривод»: кнопка опускается вниз достаточно, чтобы механически закрыть водительскую дверь, но не замыкает контакты привода. Соответственно, нехватка пары миллиметров приводит к тому, что центральный замок не получает сигнал о необходимости заблокировать остальные двери.

Для устранения поломки потребуется всего лишь уменьшить плотность трения кнопки внутри обшивки, освободив ее ход, либо отрегулировать механическую тягу от кнопки к электроприводу.

Неисправный предохранитель или провода

Вторая по распространенности причина того, что не закрывается задняя дверь на ВАЗ-2114, заключается в перегоревшем предохранителе. Привести к неисправности может как обычное короткое замыкание, так и перегрузка системы, вызванная неправильной эксплуатацией.

Среди опасных факторов – неверно настроенные тяги или высохшая смазка внутри замка, из-за чего приводам становится сложнее двигать тяги замков. То же может случиться и зимой, если слишком долго и часто пытаться отпереть двери с брелока, не дав замкам отогреться.

  • настройка тяги замка;
  • смазка подвижных узлов;
  • замена предохранителя, который стоит недорого.

Точно так же от долгой эксплуатации могут пострадать провода, заломленные на изгибе – например, около стойки двери. Учитывая, что именно из водительской двери выходят пять проводов на управляющий блок и далее к пассажирским дверям, выход из строя любого из них приведет к каскаду некорректных действий со стороны ЦЗ.

Обычно, для диагностики данной проблемы хватает следующих действий:

  1. Демонтаж резиновой защиты пучка проводов.
  2. Аккуратное прощупывание каждого из них по отдельности.
  3. Оборванный провод будет ослаблен – его надо вытянуть из жгута.

Вытянув второй конец, можно будет самостоятельно скрутить их и изолировать, либо использовать соответствующие клеммы.

Другие причины поломки

Среди других причин, из-за которых плохо закрывается дверь ВАЗ- 2114, можно назвать, во-первых, перегоревший блок центрального замка – явление не столь частое, но встречающееся по ходу эксплуатации автомобилей ВАЗ. Для определения поломки потребуется «прозвонить» мультиметром контакты, одновременно подавая ток на них через управляющий привод в водительской двери (проворачивая ключ туда и обратно в замке). Устраняется поломка заменой блока на новый.

При выборе нового блока управления для центрального замка следует убедиться в его спецификации под конкретную модель авто, так как аналоги или дешевые копии могут некорректно управлять дверями после их подключения к системе.

Наконец, причина всех проблем может крыться в контактной группе управляющего привода, скрытого внутри водительской двери. Контакты активатора имеют свойство со временем окисляться или разрушаться от нагрузки, что закономерно приводит к отсутствию передачи сигнала.

Данный узел также редко чинят, предпочитая приобрести новый привод в сборе и установить его для гарантии результата. Главное, обратить внимание в магазине на соответствие количества проводов на активаторе, которое должно совпадать с этим показателем у старого узла.

Плохо закрывается дверь ваз 2114

Здравствуйте. Помогите решить проблему. Задняя дверь плохо закрывается, приходится хлопать её сильно и иногда даже прижимать её телом. Если просто закрыть, она как бы закрывается только на половину. Уже замок менял, на корпусе ушко регулировал, толку нет. В чем может быть проблема? Может ли уплотнитель мешать?

Стало очень трудно открывать дверь – необходимо сначала нажать на курок и не тянуть при этом ручку на себя.

Длина тяги курка отрегулирована четко, изнутри дверь открывается легко.

Сменил внешнюю часть замка – пробелма осталась. Менять внутреннюю или есть варианты?

есть чему там со временем появляеццо косяк в том что
часть соединенная с внешней ручкой начинает ходить не вертикально
а вертикально + вбок соответственно ход увличиваеццо
и уже хода курка не хватает для открытия двери
причина разбалтывание крепления этой фигни к основной части замка
по моему на заклепке но тут не уверен

вот и получаеццо изнутри отлично пашет снаружи все хуже и хуже
регулировка помогает слабо вернее макс на 1-2 месяца потом по новой

У владельцев автомобилей отечественного производства часто возникает необходимость проводить тот или иной ремонт деталей машины. Одна из распространенных и неудобных проблем – поломка дверного замка. Она принуждает к быстрому принятию мер, так как ставит под вопрос комфорт водителя и безопасность личных вещей.

Проблемы, которые несёт неисправность дверного замка

Такая поломка может случиться совершенно неожиданным образом, поставив тем самым автомобилиста в неудобное положение.

Сломанный замок дверной ваз 2114 может намертво заблокироваться или, наоборот, не иметь возможности закрыться.

Обе ситуации приносят лишнюю головную боль, ведь никому не хочется вылезать из машины через пассажирское кресло или оставлять свой автомобиль открытым для злоумышленников.

Некоторые причины поломок дверного замка на ваз 2114

  1. Он не блокируется кнопкой или не запирается с помощью ключа. Эта неисправность часто появляется, когда верхний конец рычага наружного привода о что-то блокируется.
  2. Неисправность наружной ручки.
  3. Пружина центрального запирающего механизма разломалась, и из-за этого дверцу невозможно закрыть.
  4. Ослабленные заклёпки оси рычага приводят к тому, что во время закрывания дверцы зуб рычага не может войти в сцепление с храповым механизмом.
  5. Дверь невозможно запереть из-за того, что рычаг замка заклинило или смазка и пыль запрессовались в замочной скважине.
  6. Положение рычага внутреннего замка двери может сбиться, из-за чего рычаг привода не может сделать полный проход. Это приводит к тому, что дверь не полностью открывается с помощью внутренней ручки.

Правильная регулировка замков

Чтобы совершить регулировку правильно, нужно знать план действий пошагово:

  1. Облегчить натяжение болтов, на которые крепится фиксатор двери.
  2. Хорошо будет, если карандашиком обозначить контуры фиксатора на стойке кузова.
  3. Направление сдвига фиксатора происходит исходя из ситуации: если дверь закрывается чересчур плотно, то его сдвигают наружу, внутрь – если дверь закрывается слабо.
  4. Вертикальная регуляция происходит по простой зависимости: если дверь уходит вниз, то фиксатор смещать нужно вверх, если дверь поднимается – то фиксатор нужно отпустить.

Видеоинструкция

Не всегда понятно, что и как делать, опираясь только на текст. Поэтому лучшим вариантом для того, чтобы разобраться в ремонте и замене дверного замка ваз 2114, является видео.

Заклинило замок багажника — Лада Гранта: советы специалистов как выйти из неприятной ситуации

Основные причины

Наиболее распространенной причиной, почему заклинило замок багажника, является засорение механизма грязью или пылью. Попасть в замок грязь может прямо из-под колес автомобиля, потому что в задней части кузова во время движения появляется так называемое завихрение, способное подхватить с дорожного покрытия снег, воду или пыль. И помочь избежать неприятности не под силу даже специальному экрану защиты замка, потому что частички настолько мелки, что без проблем способны проникнуть внутрь и вывести механизм из строя.

Некоторые транспортные средства оснащаются центральной блокировочной замочной системой, которая отвечает за единовременное закрытие каждой двери. И очень часто причина невозможности открыть крышку багажника кроется в неисправности электропривода, несущего ответственность за работу защелок механизма замка. Решить проблему в данной ситуации можно довольно простым способом. Достаточно всунуть в замочную скважину простой ключ и с одновременным поворотом его по направлению часовой стрелки нажать на кнопку открытия багажного отсека. Однако может возникнуть такая ситуация, которая была описана ранее. Тогда для открытия багажника придется добираться до замка через салон.

Кроме того, открыть крышку багажника может не получиться по причине банального выхода из строя самого механизма замка. В подобной ситуации могут помочь только навыки и знания, позволяющие разблокировать дверь изнутри.

  • тугость запирания двери;
  • повышенная шумность при открытии / закрытии;
  • центральный замок не запирает дверь, не реагирует на сигналы;
  • отпирание сопровождается скрипом, металлическим скрежетом;
  • в процессе езды дверь вибрирует, видны щели в местах соприкосновения со штатным уплотнителем.

Распространенные причины преждевременного износа:

  • несоблюдение сроков проведения технического осмотра, профилактики, смазки, замены изношенных элементов;
  • стороннее механическое повреждение, повлекшее деформацию двери, запора;
  • брак при изготовлении на заводе;
  • разболтался замок вследствие ослабления крепления;
  • нарушение алгоритма регулировки;
  • человеческий фактор: систематическое запирание двери с усилием.

Дефект устраняется путем замены запора в сборе.

Способы устранения блокировки багажника

Автомобильный багажник является определенным пространством в салоне, которое предназначается для транспортировки грузов. Замок, который входит в центральную блокировочную систему, хоть и элемент надежный, но иногда может дать сбой. Описанный выше способ попадания в багажник автомобиля через салон и последующего открытия неисправного замка, естественно, хорош. Однако, по причине конструктивных особенностей некоторых автомобилей, использовать этот способ получается далеко не всегда.

Лучше всего он подходит для моделей в кузове «универсал», где отсутствуют разделительные перегородки. А вот владельцам седанов повезло намного меньше.

В любом случае, очень важно определить причину, по которой заклинило замок багажника. И как уже отмечалось, в первую очередь, поломки связаны с попаданием грязи в механизм. Помимо нее в замок могут попасть посторонние предметы. Если собственные попытки вытащить посторонний предмет или очистить механизм от грязи ни к чему не приводят, тогда придется записаться на одну из станций технического обслуживания автомобилей, где опытные специалисты произведут с неисправным замком ряд манипуляций, позволяющих вернуть механизм к нормальной работе.

Однако не редки случаи, когда проблема неисправности багажного замка связана с перепадами температурного режима за окном. Особенно актуальной становится эта проблема после посещения автомойки в зимние месяцы. Влага не до конца удаляется с уплотнительной резинки и, замерзая, приводит к тому, что крышка багажного отсека не открывается. Естественно, чтобы решить проблему не надо ехать на сервис. Достаточно просто отыскать теплый гараж или бокс, загнать в него автомобиль на несколько часов и после оттаивания резинки удалить с нее остатки влаги.

Важно помнить, что любая работа должна выполняться без паники и с соответствующей аккуратностью. Только таким образом можно получить качественный результат и избавить себя от дополнительных финансовых затрат.

Если замок крышки багажного отсека заклинило полностью и не один из возможных способов устранения проблемы не помогает, тогда придется открывать дверь из салона. Этот вариант хорошо подходит людям, имеющим среднее или худощавое телосложение. Но что делать человеку, рост которого доходит до двух метров, а вес превышает центнер? Таким людям придется просить сторонней помощи. Но, в любом случае, надо еще и знать, как открыть замок багажника из салона. В первом варианте, чтобы самостоятельно выполнить мероприятия, позволяющие открыть замок. Во втором варианте, чтобы правильно подсказать человеку, который будет этим заниматься.

Для решения проблемы необходимо попасть в салон автомобиля через левую заднюю дверь. С этой стороны укладываем спинки сидений заднего ряда. Через образовавшееся «окно» вытаскиваем наружу все лишние предметы из багажника, которые в дальнейшем могут мешать для свободного доступа к механизму замка. Для работы потребуется отыскать длинную плоскую отвертку, вороток, а также торцевой ключ в форме звездочки. Чтобы получить доступ к замковому механизму багажной двери, придется отодвинуть в сторону декоративную обшивку. Демонтировать ее полностью при закрытой багажной двери практически невозможно.

Обшивка закрепляется с помощью пластмассовых защелок и нескольких винтов, которые вкручиваются в основание из металла. Оба винта располагаются по углам обшивки и еще несколько креплений надо отыскать в ручке, находящейся на панели. Чтобы удалить крепежные элементы потребуется помощь воротка и ключа-звездочки. Отвертка нам пригодится для того чтобы быстро и аккуратно произвести отсоединение декоративной панели от двери.

В первую очередь отщелкиваем крепления, которые расположены вверху обшивки. Теперь аккуратно передвигаемся вниз, производя отсоединение каждой защелки. Как только панель будет сдвинута в сторону, перед нами откроется во всей красе проволочный рычаг, который и является главным инструментом для разблокировки кнопки и открытия механизма замка.

Эта деталь находится в вертикальном положении и очень близко к электроприводу стеклоочистителя. Чтобы, наконец-то, разблокировать кнопку и открыть багажную дверь, нужно одновременно надавливать на рычаг и выталкивать дверь наружу. Если рычаг не поддается прикладываемым усилиям, можно воспользоваться молотком с деревянной ручкой. Именно ручкой нужно надавить на рычаг и дверь откроется.

Заключительный этап работы заключается в полном демонтаже обшивки и поиске причин, по которым мог заклинить замок багажника. Если отыскать причину удастся, тогда можно будет и выполнить ремонт неисправного механизма. В противном случае замок придется полностью заменить.

Как становится ясно, проблема с неисправным замком крышки багажника, решаема в кратчайшее время, при этом она не требует от владельца автомобиля помощи специалистов. Самое главное – не пробовать открывать замок с чрезмерным физическим усилием и с применением подручного инструмента. Кроме того, в процессе выполнения работы по разборке обшивки нужна большая аккуратность в действиях, чтобы не сломать декоративный элемент.

Если багажник не закрывается

Если багажник не закрывается, то нажмите и держите кнопку подольше

Если у Вас не закрывается багажник, то необходимо нажать на кнопку открытия дольше одной секунды. Практически все владельцы Грант знают об этом, так как сталкивались с такой ситуацией. Кто-то «методом тыка» находил конкретную неисправность, кто-то жал всё подряд и проблема уходила.

Тут крутить ничего не надо!

Как же закрыть багажник?

Вместительный 480 литровый багажник хоть и кажется безпроблемным, но слаб в одном — петля в которую защелкивается замок багажника держится еле-еле и не всегда попадает куда надо.

Следует взять в руки инструментик, (громко проматериться о хреновой предпродажной подготовке у дилера и на весь российский автопром разрешается), затянуть все, что можно затянуть. А петля с кузова, куда зацепляется замок багажника, тоже нуждается в подправлении. Берем крестовую отверку, откручиваем (да да откручиваем!), всю конструкцию петли, видим что петля она сама шатается, что она ничем не крепляется толково (опять ругаемся)) . )

Исправляется сие чудо только дополнительным забитием с помощью молотка (когда будем бить, представляем лицо инженера на заводе при проектировании,и рабочего. который затягивал все болтики), винты максимально крепко. Если вы хотите, чтобы багажник закрывался еще легче, следует смазать места соприкосновения петли и замка любой промышленной густой смазкой.

Вот и все. Если после всех манипуляций у вас багажник все равно закрывается через раз, читаем дальше:

Операции по снятию выключателя с личинкой замка багажника Лада Гранта

  1. Устанавливаем автомобиль в периметр ремонтной зоны, обеспечиваем беспрепятственный доступ по периметру.
  2. Принимаем первоочередные меры безопасности при проведении работ. Фиксируем задний ряд колес противооткатными башмаками, включаем первую передачу во избежание произвольного движения.
  3. Открываем водительскую дверь, ударной отверткой выкручиваем два винта, фиксирующих дужку к кузову машины, снимаем ее с посадочного места. Устанавливаем новую дужку с шумоизолирующим материалом.
  4. Приступаем к снятию запора: выкручиваем пластиковый поплавок, снимаем шток.
  5. Отвинчиваем дверную карту машины, два винта, восемь пластиковых клипс по периметру.
  6. Отсоединяем колодку с проводами от блока управления стеклопакетом, динамиков, центрального замка.
  7. С внешней стороны выкручиваем три винта, фиксирующих корпус замка к двери.
  8. Снимаем две тяги, предварительно отсоединив их плоскогубцами.
  9. Проводим профилактику, очистку посадочного места, удаляем старую смазку, наносим тонкий слой новой.
  10. Приступаем к установке нового запора.
  11. Собираем конструкцию в обратном порядке, если отсутствуют другие поломки, требующие оперативного вмешательства, устранения.

В процессе монтажных работ обращаем внимание на целостность электрической проводки, изоляционного слоя, клемм, колодок с проводами. При наличии признаков износа заменяем новыми. Недопустима эксплуатация машины с неисправной электрической проводкой.

1. Отсоедините наконечник Б тяги привода от рычага выключателя замка. Отверните две гайки А крепления замка с помощью торцевого ключа. Для этой операции лучше всего использовать трубчатый ключ.

2. Выньте выключатель замка из отверстия крышки багажника.

3. Смажьте цилиндр замка и установите привод в порядке, обратном снятию. При установке, для герметичности багажного отсека от влаги, на резиновый уплотнитель можно нанести тонкий слой герметика.

4. Открыв крышку багажного отделения, отверткой поддеваем и отсоединяем тягу от выключателя замка.

5. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем две гайки крепления выключателя.

6. Снимаем выключатель.

Устанавливаем выключатель (личинку) в обратной последовательности.

  1. Устанавливаем машину на ровную платформу, обеспечиваем доступ к крышке багажника.
  2. Принимаем меры безопасности при проведении работ.
  3. Выкручиваем два винта, снимаем часть нижней пластиковой обшивки крышки багажника.
  4. Отвинчиваем два винта, фиксирующих корпус замка к крышке багажника;
  5. Плоскогубцами снимаем тягу от кнопки к корпусу.
  6. Извлекаем запор, проводим профилактику, смазываем резьбу, наконечник тяги.
  7. Устанавливаем новый замок, собираем конструкцию в обратной последовательности.
  8. Выкручиваем два винта, снимаем штатную дужку, устанавливаем новую с шумоизолирующим материалом.

Реанимируем заводские или устанавливаем новые замки. Рекомендации по покупке

Одни автомобилисты восстанавливают работоспособность действующих замков, другие предпочитают покупать «бесшумного» типа.

Мастера сервисных центров рекомендуют приобретать комплект бесшумных запоров. Преимущества установки новых замков рассмотрим ниже, а стоит ли это делать, решать только владельцу.

Что важно знать о бесшумных замках на Лада Гранта Лифтбек

Не всех автовладельцев устраивает легкость и уровень шума при закрытии дверей своего автомобиля. Дефект вызван чрезмерным износом деталей, недоработкой конструкции на уровне завода-изготовителя.

Принцип подавления шума реализован установленным шумопоглотителем. В моделях Лада Гранта Лифтбек это каучуковая вставка или пластиковый полимер.

Бесшумные запоры конструкционно состоят из пальца и дужки с шумопоглощающей вставкой. Некоторые автовладельцы практикуют замену дужек, при этом оставив штатные запоры без изменений. Уже в этом случае уровень шума будет существенно ниже, а запирание двери легче.
Вместе с тем, систематическая эксплуатация дверного запора приводит к скорому износу полимерного/каучукового материала. Владельцу приходить проводить профилактику вновь и вновь.

Более углубленная переборкадоработка замков ВАЗ (2114)

Всем привет :-), меня зовут Линар, строго не критикуем — это моя первая статья)))
Начну с рассказика. 31 декабря 2013г. я стал счастливым обладателем автомобиля ваз 2114. Люблю эту машину безумно и люблю в ней ковыряться. И вот я добрался до замков, ставил бесшумные, но они по какой-то неизвестной мне причине не подходили, двери нужным образом не закрывались…
Поставил заводские и решил их доработать, статей прочитал довольно много и решил таки начать.
Сразу предупреждаю длиннопост, ооочень трудоемко и поэтому владельцев бесшумных замков и людей с негативной точкой зрения типа: «колхоз, если на заводе так не сделали, то и не стоит туда лезть» — прошу вас не утруждать, мучить себя и тратить свое «драгоценное» время на эту статью.

Нам понадобится из материалов:
1) Сами замки 😀
2) Напильник (по совместительству болгарка)
3) дрель/ударная отвертка
4) вибра ( листик стп 1мм) и немного изоленты
5) (необязательно) рем.комплект личинок ( подойдут только на левые двери )
6) Силиконовые болты, не пластиковые, а силиконовые! (объяснять не буду как их устанавливать и так ясно)
7) Стальные нервы, много терпения телевизор перед глазами, ну и пивко, если употребляем)
И так поехали первое фото взято из интернета, т.к. мои замки уже все подпилены я хочу вам показать в сравнении со своими:

На втором фото, ломаем отверткой пластиковую перегородку и достаем пружинки, вынимаем одну из пружинок (ту что поменьше), ту что побольше можно поставить обратно в замок и уже протестировать на двери.
Желтым цветом я указал «ребра» которые я срезал ножиком т.к. они мешали ходу пружинки со «штырьком» позже объясню почему. (главное не срежьте «пипку» на чем удерживается пружинка)
Вот на тот штырек, что толкает пружина одеваем или засовываем паролон перед его ходом (только все в меру ребят, иначе замок не сможет закрываться), я же надел на штырек резинку от трехкамерных уплотнителей для дверей (выбрал самую маленькую, вырезал капнул масла и надел)
Чуть дальше я объяснил это нагляднее.
Проделав даже эти небольшие доработки вас приятно удивит результат 🙂

И вот самое интересное, я таки решил разобрать этот чудо замок, разобрал я замок путем высверливания раскольцовки сверлом 12,5мм, сверлить нужно аккуратно, если хапанете лишнего, ничего хорошего не ждите…
Сразу говорю, что если так уж получилось, что руки у вас крюки настоятельно не советую вам туда лезть ибо придет покупать новый замок…

Я высверлил раскольцовку, но сверло у меня было не 12,5мм и поэтому мне пришлось поработать немного ударной отверткой (ну и хорошо в принципе, зато ничего лишнего не высверлил)
Раскрылся замок, разобрал его на части и был немного шокирован — качество обработки металла было ужасное, было много шероховатостей, я взял напильник и начал действовать 😀

Поработав замком в таком состоянии, заметил слишком острые углы и решил их округлить, а также подпилить то что немного мешало легкости хода механизма (будьте осторожны не спилите лишнего иначе замок может открываться на ходу!)
На фото я отметил части которые подпиливал.

Теперь о штырьке с резинкой, вот резинка надетая на штырек, благодаря этой резинке штырек не долбится о пластик, но увеличился диаметр штырька и в том месте где находится пружинка (ячейка так скажем) есть ребра которые я указал желтым цветом на одной из фотографий, я срезал эти ребра чтобы штырек с резинкой свободно ходил.

Дальше я присмотрелся и заметил потертости металла я их выделил, вот они:

То есть, когда мы заворачиваем замок в дверь мы его сдавливаем и за счет этого детали сильно прижимаются друг к другу, происходит трение и при слабых упругих деталях (пружинки и спирали) не всегда получается четкое закрывание/открывание дверей.
Берем металлическую крышку, напильник — начинаем искать причины и устранять их. Я так же спилил бугор (указал на фото), об него билась верхняя деталь замка при открывании двери.

Вот результат после обработки, теперь детали не трёт:

Вот тот ремкомплект личинок, цена 15рублей (но вынужден вас огорчить эти спиральки подойдут только под левые двери, правой стороне придется обойтись, но есть выход (об этом чуть позже):

Я взял одну спиральку подогнул как нужно, проверил — замок работает!
И вот вам фото для сравнения спиралек: (слева заводская, справа новая с ремкомплекта)

Я поставил замок на дверь, порадовался) ход стал ооочень мягким.
Но я подумал, куйня же получается, то есть правые двери будут чуть жестче, а асимметрию я не люблю и решил ослабить заводскую спираль путем уменьшения количества витков на ней, по ощущениям мне казалось, что эту спираль создал сам сатанапотому, что как я не пытался откусить ее кусачками, плоскогубцами с молотком никак она не поддавалась, дело дошло до болгарки)))
Отрезал 2 витка и кое как загнул — это ужас какая же она жесткая.
Вот собственно и результат:

Вставил, всё огонь!, спираль стала мягче, думал оставить 1 виток, но я так замудохался, что решил и так неплохо получилось.

Дальше я помыл/обезжирил 2 металлические детали замка и решил устранить лязг, т.к. они и создают именно лязг металла, думал что можно сделать, пришел к выводу, что нужно их чем то покрыть…
Взял изоленту наклеил, нарезал лепесточки на ней чтобы не создавались складки и загибал лепесточки вот фото:

Обклеил так обе детали и прогрел их на газовой конфорке чтобы изолента приняла форму и хорошенько прилипла к металлу. ( не бойтесь, изолента быстро не сотрется, при условии, что у вас замки всегда смазаны моторным маслом, так же при условии, что замки у вас отрегулированы!)
Трение получается меньше, а лязг у меня вообще почти не слышно)))
Я сделал вот так:

Дальше пихаем паролон, собираем замок)
Фото вот соответственно:

Закрываем крышкой и проверяем в руках работу замка (т.к. развальцовку мы убрали он рассыпается, поэтому хорошо держим в руках), я лично был в шоке от эффекта — какая то изолента устранила лязг)
(если у вас есть идеи заменить изоленту на более актуальный материал, просьба напишите, конечно у меня была затея расплавить пластик и окунуть в него эти детальки, но я что-то не решился)
В вк, мне написал друг, вот что он предложил и он чертовски прав! Скоро на досуге попробую использовать данную плёнку)))
«Отличная статья, всё четко и доступно описано. Когда дочитал статью меня осенило, можно изоленту заменить на пленку для оптики. По толщине как изолента и тоже липкая основа, но + в том что при нагреве феном эта пленка принимает форму объекта. Так что этой пленкой можно четко обтянуть железяки».

Теперь я перешел к вибре, а именно сделал пыльник (и замок не пылится :-D), забил пустоты на пластике замка виброй ну и обернул замок в вибру:

Заблокировались двери, а ключ в машине? Мы расскажем, как открыть дверь авто без ключа!

Всем привет. Сегодня в рубрике «Полезные советы», я постараюсь помочь тем, кто стал жертвой ситуации, когда двери автомобиля заблокировались, а ключ остался в замке зажигания или просто внутри автомобиля. Если вы пока не сталкивались с такой проблемой, советую вам прочесть данную статью для того, чтобы в случае возникновения этой неприятности, вы знали, как действовать в данной ситуации.

Статья поможет сэкономить время, деньги, а также собственные нервные клетки.

Сразу хочу отметить, что целью данной статьи является помочь тем, кто попал в неприятную ситуацию и не может попасть в СВОЮ машину. Я, ни в коем случае не призываю к каким-либо противоправным действиям и не являюсь взломщиком со стажем, а данная статья не позиционируется как пособие для автомобильных взломщиков. Все, что я хочу — помочь «утопающим», которые попали в неприятную ситуацию, связанную с автоматической блокировкой дверей автомобиля.

Начну, пожалуй, с того, что данная статья — это, скорее, крик души, нежели обычное пособие для новичков. Почему? Да потому, что на днях я, автор этой статьи, сам оказался в такой неприятной ситуации, когда ключ остался в замке зажигания, а двери захлопнулись. Честно говоря, лично я, как и большинство тех, с кем это происходит, не верил до последнего в то, что меня может постичь такая участь. Я думал, что это может произойти с кем угодно, только не со мной, за что собственно и поплатился.

Понять, почему так происходит, я так и не смог. Для чего производители автомобилей и автомобильных сигнализаций придумали такую опцию, мне лично, не понятно. Возможно у вас будут какие-то идеи на этот счет, в таком случае не стесняйтесь и комментируйте.

Дело было так. Я вышел из машины буквально на минуту, подышать свежим воздухом, пока ждал жену. Ключ был в замке зажигания, мотор заглушен, магнитола работала и горели противотуманки. Выходя из машины, я ничего не блокировал и не нажимал никаких специальных кнопок, однако каково было мое удивление, когда жена, дернув за ручку пассажирской двери, сказала, что дверь заперта. Не поверив ей, я дернул ручку водительской двери и с ужасом констатировал факт, что машина захлопнулась. Почему это произошло я до сих пор не пойму, возможно это какая-то защитная функция или просто «глюк» самого ЦЗ (центральный замок), но факт остается фактом, попасть в машину я не могу, ключ внутри, а запасного у меня нет. Осень, ночь, первые заморозки, мобильная связь практически не работает. Приехали! Что делать? Первая мысль — бить стекло, но делать это сразу я, конечно, не стал, т. к. когда-то я читал статью о том, как можно открыть дверь без ключа если машина заблокировалась. Покопавшись в своих воспоминаниях, я вспомнил о нескольких способах, с которыми сейчас я вас и познакомлю.

Первое, что необходимо сделать — вспомнить о дополнительном комплекте ключей от своего авто. Даже если они находятся за 10, 20, да хоть даже 50 км — дешевле съездить за ними, нежели разбивать окно. Если у вас нет таковых, тогда я вам искренне сочувствую, читаем дальше, возможно другие способы вам помогут.

Второй способ — найти номер фирмы, которая специализируется на таких аварийных открытиях дверей. Как это сделать? Если у вас есть смартфон или ноутбук, постарайтесь «найти» Интернет. В сети ищем «аварийное вскрытие дверей авто«, «захлопнулись двери авто ключ в замке«, «заблокировались двери ключ в машине» и т. д. Поиск выдаст вам перечень сайтов, которые смогут вам помочь. Если же Интернета у вас нет или пользоваться компьютером вы не умеете, тогда выход следующий, позвоните другу или подруге и действуйте через них, пусть они найдут номер или людей, которые смогут выполнить аварийное вскрытие автомобильной двери. Специалист откроет дверь за считанные минуты, а за работу возьмет не больше, чем вам пришлось бы заплатить за стекло и установку нового. Кроме того, этот способ лучше тем, что все окна останутся целыми, а при продаже автомобиля это немаловажный плюс. Покупатели при покупке авто проверяют дату выпуска стекол и, если найдут расхождение, вам вряд ли поверят, что это была неприятная ситуация, в которой все двери в авто захлопнулись и вам самим пришлось разбить стекло. Скорее всего, потенциальный покупатель решит, что стекло меняли после аварии, а машина после ДТП как вы понимаете — не самый лучший вариант, поэтому, скорее всего, продавать машину вы будете долго.

Способ третий — отогнуть край водительской двери и чем-то длинным нажать на кнопку ЭСП (электростеклоподъемник). Способ хороший при условии, что ЭСП у вас работает во всех положениях ключа зажигания. Мне, в данном случае, не повезло, фокус не сработал, ключ был не в том положении и даже достав до кнопки, мы не смогли опустить стекло. Принцип здесь такой, между дверью и кузовом устанавливаем что-то типа клина, который дает возможность отогнуть дверь, в образовавшуюся щель просовываем что-то металлическое или то, что есть под рукой и жмем на кнопку опускания стекла. Когда стекло опустится вы сможете открыть дверь. В качестве клинка можно использовать кухонную лопатку или, к примеру, очень хороший вариант — манжета тонометра. В щель необходимо просунуть подушку от аппарата для измерения артериального давления, после чего, используя «грушу», нагнетаем воздух, который увеличит объем манжеты и щель между дверью и кузовом станет достаточных размеров для того, чтобы проделывать вышеописанные операции.

Четвертый способ — веревка и узелок. Данный способ весьма эффективен в случае, когда кнопка блокировки дверей расположена на дверной карте возле самого стекла, например, так как на ВАЗ 2108, 2109, 2114, 2115. Для того чтобы открыть двери автомобиля при помощи этого способа, вам понадобится кусок веревки или на крайний случай шнурок от кроссовок. Принцип следующий, вам необходимо сделать петлю, которую при необходимости можно будет затянуть. Шнурок с петлей аккуратно заводим с торца двери вовнутрь салона, затем располагаем петлю напротив кнопки блокировки двери, одеваем петлю на кнопку и затягиваем петлю. Далее располагаем концы над кнопкой и тянем вверх, это позволит поднять кнопку и разблокировать дери.

Способ пятый — проволока с крючком. Отогните на водительской двери резиновый уплотнитель и в образовавшуюся щель просуньте проволоку с крючком на конце. Этим крючком вам необходимо поддеть тягу механизма открытия замка и потянуть вверх. Как правило, после этой манипуляции дверь открывается. Конструктивно эта тяга располагается по-разному, поэтому дать какой-то конкретный совет довольно сложно, действовать необходимо по ситуации.

Шестой способ. Данный способ, в принципе, повторяет предыдущий, просто в данном случае мы будем воздействовать не на тягу, а на кнопку открытия багажника. Действуем так же, выгибаем крючок из проволоки, отгибаем край водительской двери и пытаемся достать до кнопки открытия багажника. После того как багажник откроется, откидываем сидение, пробираемся вовнутрь салона и открываем двери.

Способ седьмой — ломаем замок. Данный способ следует использовать лишь в крайнем случае, когда другими методами нельзя добиться требуемого результата. Заключается он в том, чтобы при помощи грубой силы воздействовать на личинку замка двери, после чего вам предстоит ремонт замка, а также, скорее всего, замена всех личинок дверей и багажника. Кстати, скорее всего, у вас после этого будет два ключа — один от дверей, второй от замка зажигания. Если это вас не смущает, можете воспользоваться этим способом, однако ввиду большой дороговизны, я рекомендовал бы рассматривать его только в случае крайней необходимости.

Восьмой способ — радикальный. Если все вышеперечисленное не помогло, придется все же разбить стекло. Перед тем как выбить стекло, необходимо как следует подумать. Дело вроде бы плевое, однако если поспешить можно наделать таких «делов», что и ремонт обойдется в разы дороже и проблем будет вдвое больше. Для начала необходимо выяснить какое именно стекло необходимо бить, для этого, либо сами, либо через знакомых узнайте стоимость всех стекол по отдельности, узнайте есть ли они в наличии, а также о стоимости его установки. Взвесьте все «за» и «против», после чего можете приступать к битью. Если под рукой есть скотч, то перед ударом лучше оклеить стекло скотчем, это удержит осколки и не позволит им разлететься по всему салону. Не оклеивайте лишь тот участок, по которому собираетесь ударить.

Бить необходимо аккуратно, не вздумайте геройствовать и пытаться разбить стекло голой рукой или ногой. Во-первых, это стекло как не крути, вы можете порезаться, а во-вторых — оно не так легко бьется, как показывают в кино. Например, я в своем авто разбил стекло с пятого раза, используя металлическую монтировку. Если у вас есть под рукой дрель неплохо было бы попытаться просверлить стекло, это позволило бы вам избежать миллиона осколков и как минимум без проблем и сквозняков доехать домой. Если дрели нет, бейте чем придется, камень, полено, старайтесь разбить стекло таким образом, чтобы оно не вывалилось полностью, а лишь дало возможность просунуть руку и открыть дверь. Разбивать стекло следует в перчатках, это избавит вас от лишних проблем и ненужной крови. После того как решите проблему, пробоину необходимо заклеить скотчем или целлофаном, короче любыми путями нужно заделать отверстие.

Как избежать подобных ситуаций?

Сейчас я дам несколько полезных советов как сделать так, чтобы никогда не столкнуться с подобной ситуацией, или как минимум выйти из нее с минимальными потерями.

  1. Постарайтесь никогда не оставлять ключ в машине. Выходя из машины, доставайте ключ из замка.
  2. Сделайте дубликат ключа. При наличии дубликата вы всегда сможете вернуться домой, взять свой второй ключ и открыть им заблокированную машину. Если не хотите делать полноценный ключ с чипом, сделайте обычный ключ-отмычку (ключ без чипа), это будет дешевле и в случае возникновения данной неприятности вы без труда откроете свою заблокированную машину. Хотя я бы рекомендовал вам все-таки не пожалеть денег и сделать полноценный ключ с чипом. Если вы потеряете свой единственный ключ, то изготовление нового ключа у дилера без оригинала ключа влетит вам в огромную копейку.
  3. Узнайте номер компании, которая предоставляет услуги по аварийному вскрытию автомобилей до того, как с вами это произойдет.
  4. Не используйте опцию автоматической блокировки дверей.
  5. Не закрывайте, по крайней мере одни двери, когда вы выходите из машины, а ключ в замке, пусть они будут прикрыты, но не закрыты. В случае если двери заблокируются, вы сможете попасть в машину.
  6. Если вы выходите из машины на длительное время, забирайте ключи собой.
  7. Прогревая машину, оставляйте одну дверь открытой или по крайней мере открывайте стекло. Как вариант, можно взять с собой брелок с дистанционным управлением, а ключ оставить в замке. Если дверь заблокируется, вы сможете с брелка открыть ее.

Как открыть заклинившую дверь ваз 2110

Если не открывается дверь ни изнутри, ни снаружи ВАЗ 2114, то потребуется регулировка отдельных элементов конструкции. Водительская дверца больше других подлежит износу. Заклинить эта кузовная часть может из-за неисправности замка или евроручки.

Мастера утверждают, что за автомобилем требуется регулярный уход и периодическая диагностика неисправностей. Эти действия позволят предупредить поломку или продлить жизнь отдельным элементам ТС.

Причины проблем с открыванием двери

Если замечена некорректная работа конструкции ВАЗ 2115 и при этом не открывается задняя дверь снаружи, то причина скрывается в замыкающем механизме или плохой регулировке дверного фрагмента. На необходимость ремонта указывают следующие факторы:

  • дверь сильно хлопает при закрытии;
  • появился неприятный скрип;
  • происходит отскок от автомобильного обода;
  • произошло смещение дверного полотна;
  • появился увеличенный зазор между кузовом и ободом дверцы;
  • проседание, провисание, отход дверной стойки в сторону;
  • при закрывании хлесткая отдача, поскольку неверно выставлен люфт;
  • дверца закрывается только после сильного толчка;
  • сломался или заблокировался замок, не работает ручка (наружная, внутренняя);
  • появился треск, грохот в дверной карте во время движения транспорта.

Особого внимания требуют зазоры, петли, внутренняя начинка двери, замок и ручка. Проводится осмотр внешнего вида автомобиля в закрытом и открытом состоянии. Также выясняется, есть ли перекос или иные изменения кузовной формы. Дверцы должны находиться на одном уровне, диаметр зазоров составлять не более 1–2 см. Изучив состояние петель, проводится поиск механического повреждения, проверяется работоспособность открывающего механизма, работа личинки замка.

Если автомобиль побывал в аварии, то регулировка выполняется после рихтовки или замены поврежденных частей.



Основные способы открыть ВАЗ 2115

Первый способ открыть дверь авто без ключа заключается в том, что вы должны соорудить нехитрое приспособление, которое состоит из стальной проволоки. Ее диаметр должен быть около 4 мм и не больше. Длина проволоки должна составлять примерно 60 см, а ее конец нужно загнуть в виде крючка с радиусом 50 мм.

Попробуйте просунуть проволоку между дверным стеклом и уплотнителем, старайтесь, чтобы крючок не изогнулся. Суть заключается в том, что вам необходимо при помощи крючка найти и зацепить тягу дверного замка. Порой делать это бывает сложно, однако после долгих манипуляций вы все-таки сможете вытянуть вверх тягу замка.

Второй способ более эффективный, но и трудоемкий. Попробуйте сдвинуть ладонями стекло вниз, при этом хорошо опираясь. Здесь нужна сила. Если у вас получится опустить стекло так, чтобы сверху образовалась небольшая щель, то можно будет также при помощи проволоки с крючком зацепить и поднять вверх ручку стеклоподъемника. Таким образом вы откроете стекло.

Если эти два способа показались вам малоэффективными, можно открыть автомобиль через багажник. В случае если задняя подушка отвинчивается, а перемычка не цельная, вы можете легко открутить подушку и пробраться до задней двери.

Если вы испробовали все три способа, но ничего не выходит, остается лишь вытаскивать заднюю форточку или выбить стекло. При таком раскладе ремонт обойдется вам недешево, поэтому прежде чем приступать к такому методу, лучше посоветуйтесь с мастерами.

У каждого бывалого автовладельца четырнадцатой хоть раз (а у рассеянных и не раз) случалось потерять ключ от авто. Это та ситуация, когда в голове мелькало лишь две мысли: «как открыть ВАЗ 2114 без ключа?» и «как вообще так получилось?».

Когда подобное происходит по принципу «как назло», случается целая вереница сопутствующих неприятностей: второй комплект ключей далеко (дома, у мамы и т.д.) или вообще отсутствует, топлива в машине много и ждать пока она заглохнет не вариант, под рукой совсем нет инструментов, ведь все закрыто в багажнике и другие.

Поэтому давайте рассмотрим, что же делать и как попасть в машину.

ВАЖНО! Мы поднимаем вопрос: «как вскрыть ВАЗ 2114?», лишь в контексте ситуации, когда вы не можете попасть в СВОЮ машину и ни в коем случае не призываем к противозаконным действиям и не описываем их.

Что понадобится для ремонта

Если не открывается передняя дверь снаружи ВАЗ 2114, то проводится анализ проблемы, исходя из чего выбирается оптимальный способ ремонта. Чаще всего для работы требуется:

  • ключ на 10;
  • набор отверток;
  • молоток;
  • пассатижи;
  • силиконовая смазка;
  • маркер;
  • нож;
  • антикоррозийное вещество.

Если установлено, что проблема в замыкающем устройстве, то приобретается личинка или цельный замок. Разборка покажет, есть ли шанс починить или отрегулировать прибор.

Обзор простых методов

Прежде, чем нервничать и впадать в ступор, задумайтесь о том, что отечественный автопром в принципе не отличается особой герметичностью. В большинстве сочленений металла эта характеристика достигается резинками, заглушками и прочей эластичной звукопоглощающей ерундой.

Читать дальше: Двигатель калина 1 6 8кл

При этом конструкция заглушек на дверях в моделях старше ВАЗ 2110 не позволяет воспользоваться леской (веревочкой) поэтому пытаться весом опустить стекло бессмысленно.

Сразу приходят на ум следующие методы как открыть дверь ВАЗ 2114:

  1. Вспоминаем где лежат ключи от машины и думаем, как их к ней доставить. Оставлять заведенную (с включенным зажиганием) машину опасно: во-первых, бензин может кончиться, во-вторых, аккумулятор может сесть. В обоих случаях двери откроются, а машина простоит открытая до вашего приезда. Поэтому лучше чтобы их привез кто-то другой.
  2. Звоним в фирму открытия дверей – специалисты приедут быстро и все сделают моментально и недорого, но при двух условиях. На западе данная проблема не стоит так остро, но с засильем наших соотечественников техпаспорт и права стали проверять и там. Когда специалисты приедут они захотят убедиться, что машина является вашей собственностью, для этого они проверят указанные документы. Если же их нет или машина на другом человеке (куме, свате и т.д.) они вам не помогут, ведь соучастниками угона не хочет быть никто.

Замок: ремонт, разблокировка, сборка

Если не открывается задняя или другая дверь на ВАЗ 2114, то работать придется из салона. Важно позаботиться об освещении. Чтобы открыть дверцу, заменить или разблокировать замок, предусмотрена следующая инструкция:

  1. Снимаются заглушки на рукояти дверного элемента.
  2. Откручиваются три винта: два сверху, один под подлокотником.
  3. Демонтируется накладка.
  4. Отключаются фиксаторы рукояти.
  5. Отстегивается декоративная панель.
  6. Отсоединяется электропроводка.
  7. Снимается ручка и пластиковый колпак замка.

Замок двери ВАЗ 2109

На практике это сделать непросто, потому что обшивка прижимается створкой и вытащить ее без повреждений затруднительно. Но другого выхода все равно нет: лучше повредить внутреннюю панель, чем искорежить саму дверь.

Чтобы демонтировать декоративную панель, нужно открутить отверткой ручку подлокотника, а следом — вещевую полку, расположенную в нижней части дверной карты. Затем откручивается и снимается кнопка, фиксирующая закрытие замка сверху. В последнюю очередь снимается рукоятка стеклоподъемника и обрамление ручки открывания. Теперь нужно аккуратно отделить облицовку от корпуса, используя пару плоских отверток и другой подходящий инструмент. Возможно, вам удастся снять обшивку без видимых повреждений.

Профилактика заклинивания дверей

Основная причина поломки: длительная эксплуатация, но срок использования детали сокращается, если водитель не проводит профилактические работы. Основные моменты:

  1. Чистка внутренних деталей, обработка специальными веществами.
  2. Смазка силовой петли.
  3. Удаление налипшей грязи. Процедура проводится не реже двух раз в год: весной и осенью. Действенные вещества для обработки: очиститель Liqui Moly Schnell-Reiniger, грязеотталкивающая белая смазка Liqui Moly Wartungs-Spray weiss.
  4. Смазка петель, внутренних запчастей, уплотнительных резинок, ограничителей двери.

Благодаря этим действиям улучшается фиксация. Смазки с антикоррозийным эффектом консервируют, сохраняют эластичность деталей.

Особенно актуальна процедура перед зимним сезоном, когда обработка исключает примерзание механизма во время попадания влаги. Весенняя профилактика минимизирует разрушение механизма дверей от ультрафиолета.

Как избежать подобных ситуаций?

Советовать быть менее рассеянным излишне, ведь даже самые стойкие из нас под прессом обстоятельств могут забыть обо всем, но пару советов все же имеется:

  • сделайте дубликат ключа и храните его дома, а лучше — не теряйте второй ключ;
  • забейте в телефон номер компании, которой вы доверяете, а прайс-лист знаете;
  • перепрошейте ЭБУ и уберите эту опцию (проверенный вариант);
  • прогревайте машину с открытым окном или дверью;
  • старайтесь выработать привычку всегда брать с собой ключи.

Читать дальше: Угибдд умвд россии по забайкальскому краю

Устранение поломок

При поломке клавиши или тяги из силумина не стоит сразу же покупать новый блок с рукояткой. В продаже можно найти специальные ремонтные комплекты для ручек дверей ВАЗ 2108-099, где есть эти детали в 2 экземплярах.

Читать дальше: Запчасти для фотон 1049с

Так вы сэкономите средства и без проблем поменяете клавишу самостоятельно, сняв ручку с помощью такой последовательности действий:

  1. Демонтируйте декоративную панель.
  2. Отключите от механизма рукоятки тягу, соединяющую ее с запорным устройством.
  3. При полностью поднятом стекле открутите 2 крепления ручки к дверной карте.
  4. Извлеките рукоятку, замените детали и поставьте ее обратно.

Если отсоединилась тяга, то нужно снять внутреннюю облицовку и приладить ее на место, как было описано выше. Используя момент, когда облицовочная панель снята, проверьте, что стало причиной отсоединения этой тяги, чтобы история не повторилась при захлопнутой дверце.

Неисправности запорного механизма устраняются только путем его снятия. В ситуации, когда устройство имеет большой износ, как это бывает на дверцах водителя и переднего пассажира, замок рекомендуется заменить на новый.

После установки его на место потребуется регулировка, обеспечивающая четкое совмещение запорных деталей. Для регулировки замок придется фиксировать в разных положениях, добиваясь оптимального.

Вопрос о том, как открыть заклинившую дверь ВАЗ-2109, возникает у автомобилистов достаточно редко. Многие из них не сталкиваются с подобной проблемой в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Причина в том, что запорные механизмы на дверцах ВАЗ «девятого» семейства стоят довольно надежные и редко выходят из строя. Но и они иногда дают сбой, отчего дверь заклинивает и открыть ее бывает нелегко. Есть несколько способов, как это сделать, не прибегая к крайним средствам в виде болгарки, чтобы потом устранить неисправность без последствий.

Устранение поломок

При поломке клавиши или тяги из силумина не стоит сразу же покупать новый блок с рукояткой. В продаже можно найти специальные ремонтные комплекты для ручек дверей ВАЗ 2108-099, где есть эти детали в 2 экземплярах.

Так вы сэкономите средства и без проблем поменяете клавишу самостоятельно, сняв ручку с помощью такой последовательности действий:

  1. Демонтируйте декоративную панель.
  2. Отключите от механизма рукоятки тягу, соединяющую ее с запорным устройством.
  3. При полностью поднятом стекле открутите 2 крепления ручки к дверной карте.
  4. Извлеките рукоятку, замените детали и поставьте ее обратно.

Если отсоединилась тяга, то нужно снять внутреннюю облицовку и приладить ее на место, как было описано выше. Используя момент, когда облицовочная панель снята, проверьте, что стало причиной отсоединения этой тяги, чтобы история не повторилась при захлопнутой дверце.

Неисправности запорного механизма устраняются только путем его снятия. В ситуации, когда устройство имеет большой износ, как это бывает на дверцах водителя и переднего пассажира, замок рекомендуется заменить на новый.

После установки его на место потребуется регулировка, обеспечивающая четкое совмещение запорных деталей. Для регулировки замок придется фиксировать в разных положениях, добиваясь оптимального.

Полезное видео

С некоторыми примерами открывания дверей автомобилей ВАЗ без ключа вы можете ознакомиться на видео ниже:
https://youtu.be/mVccpUzOH3k

Надеемся, что статья будет полезной тем, кто оказался заложником ситуации, в которой необходимо срочно открыть СВОЙ автомобиль.

Как открыть и отремонтировать заклинившую дверь ВАЗ 2109?

Вопрос о том, как открыть заклинившую дверь ВАЗ-2109, появляется у автомобилистов довольно изредка. Многие из их не сталкиваются с схожей неувязкой в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Причина в том, что запорные механизмы на дверцах ВАЗ «девятого» семейства стоят достаточно надежные и изредка выходят из строя. Да и они время от времени дают сбой, отчего дверь заклинивает и открыть ее бывает нелегко. Есть несколько методов, как это сделать, не прибегая к последним средствам в виде болгарки, чтоб позже убрать неисправность без последствий.

Как я решал проблему » заклинило замок двери «, » не открывается дверь «

Опции темы
  • Подписаться на эту тему…
  • Поиск по теме

    Как я решал проблему » заклинило замок двери «, » не открывается дверь «

    Не миновала на днях и меня участь заклинившего замка водительской двери. Три дня ходил из пассажирской, что особенно ужасно в зимней одежде. Поиск на форумах успокоил, что вопрос решаемый. Например: http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=53477&start=40 или: http://mazda6.ru/m/viewtopic.php?f=101&t=57696#p2302975. Народ в основном пишет что нужно изнутри открывать обшивку двери. Я решил, что не сломав что нибудь вряд ли получится, в закрытом состоянии двери это крайне неудобно. Все получилось намного проще и не очень долго. Алгоритм:
    1) опускаем стекло до конца вниз (потом можно приподнять на 5 мм для удобства в дальнейшем)
    2) Приготовим фонарик.
    3) Пальцами, надавливая стекло внутрь, а скорлупу наружу, увеличиваем щель. Светим фонариком в эту щель и смотрим в сторону замка. Нас интересует тяга, идущая от наружной ручки. Дергаем ручку и смотрим как ходит вверх вниз эта тяга. И не надо разбирать соседнюю дверь, чтобы изучить механизм, нам большего сейчас и не нужно.
    4) Делаем петлю из мягкой стальной проволоки сантиметров 20 длиной и цепляем вышеназванный рычаг.
    — Все, мы в таком же состоянии, как если бы немалыми усилиями добирались туда вовнутрь и просовывали руку снизу в окошечко под обшивкой.
    5) Одной рукой дергаем рычаг вверх за проволоку, другой внутреннюю ручку. Именно это и нужно было сделать рукой изнутри. Здесь у меня отступление. Я дергал несколько раз, но дверь не открывалась. Тогда при помощи отвертки я отсоединил рычаг от ручки. Там нужно аккуратно от щелкнуть вбок фиксирующую втулку из белого пластика и рычаг отходит в сторону. Рычаг наверху «Г» образный и накинуть петлю на него не проблема. То есть я дергал рычаг уже оцепленный от ручки. Может я вначале дергал не так сильно как надо, может ход рычага стал больше, но дверь почти сразу открылось.
    6) Все, дальше разбираем дверь снимаем замок и отогнув два витка зацепляем злополучную пружинку.
    Меня удивило, почему один из форумчанинов пытался распилить или даже выжечь паяльником кожух на неснятом замке. Это никчему, замок далее снимается и разбирается без никаких проблем. Это хорошо описано ранее.

    Кстати. Даже при открытой двери во время разбирания сломалось два пистона, а один пистон наполовину вырвал свое посадочное место в обшивке. Пришлось пистон сажать на клей. На закрытой двери я уверен, что поломок было бы больше. Тут кто то писал не бойтесь сломать обшивку — саму обшивку сломать трудно, факт, но вырвать пистоны «с мясом» запросто.

    Заодно проклеил шумкой 1,6 мм дверь. На мазде с завода с этим плохо дело, изнутри голый металл. Дверь даже стала закрываться с более приятным звуком. Как нибудь доберусь и до остальных дверей.

    Извиняюсь за отсутствие фото, спешил, под руками нормального аппарата не было.

    Мазда 6 2005 седан

    Последний раз редактировалось Harumamburu; 15.12.2012 в 22:14 .

    Молодчик. Вот человечище. Неполенился и описал,чтоб другие потом не мучились. 5+++

    Надо бы в FAQ занести. Где там наш модератор?

    у меня в мороз наоборот двери не закрываются, только как печка поработает мин 5-7, прогреет немного салон, тогда.. грешу на то, что после мойки не просохнут никак резинки, замки заливал вдшкой, резинки пробрызгивал силиконом, все равно с утра пока салон немного не нагреется двери не хотят закрываться

    У тебя дорестаил. Это известная болячка дорестаилинговых Атенз/М6. всё дело в конструкции дверных замков.

    спасибо, успокоил) лекарство не придумали?

    Замена замков на рестаил.

    ТС молодец. А я изнутри обшивку отщелкивал. Делал тоже зимой на улице. Обошелся малой кровью сломав пару пистонов крепления, которые в итоге были заменены на десяточные честно прихватизированные у друга. )) Делал по мануалу с мазда6. Замки тоже уже достали немного, но менять пока дороговато. решил до лета с этим подождать.

    Вчера случилась такая же беда, сегодня пойду починять. Попробую по методу описаному топикстартером, а то разбор обшивки на закрытой двери меня не очень привлекает. Спасибо за отчет 🙂

    Способ работает! Тягу тоже снимал, потому что с одетой тягой не открылась, как в последствии оказалось, потому что был закрыт ЦЗ.

    Вот мой отчет:
    Сегодня ковырялся с этой проблемой. Сейчас за 1 минуту открою заклинившую дверь. А дальше на открытой двери все легко снимется и разбирается!.
    Опускаем стекло, оттягиваем пенку двери на 1 см и вставляем что-нибудь в образовавшуюся щель. Я использовал деревянный клинышек, обернутый перчаткой, что б ничего не поцарапать.


    Светим фонариком в образовавшуюся щел, дергаем за ручку снаружи и смотрим что шевелится. Это тяга г-образной формы, стоит через пластиковый фиксатор, снимается вытягиванием в сторону капота.
    Дальше берем проволоку пожесче, я взял электрод сварочный 2мм и делаем на конце крючок.

    Вставляем слева от клина под углом в сторону капота, цепляем за тягу и тянем ее к капоту, чтобы снять тягу. Когда тяга снялась, цепляем наш крючок уже справа от клинышка и натягиваем тягу вверх, при натянутой тяге открываем дверь изнутри(не забудьте открыть центральный замок, а то я сначала с закрытой машиной пытался открыть 😳 ) Вуаля!! Дверь открыта!! Поднимаем стекло и и закрепляем его малярным скотчем, я закрепил изолентой 😀 Просто когда будете снимать обшивку, стекло будет висеть на ней, а не пытаться опуститься вместе с внутренней обшивкой.
    Дальше стандартное снятие обшивки:
    1) 3 винтика: ручка открывания двери, подлокотник, под плафоном подсветки двери.
    2) Треугольник у зеркала на клипсах, просто стягивается.
    3) Сдергиваем с клипс обшивку, я поддевал отверткой обклееной той же изолентой, чтоб ничего не поцарапать

    после освобождения обшивки от всех клипс, приподнимаем вверх и снимаем с верхней части.
    4) Отсоединяем все разъемы (3 разъема у стеклоподъемников, лампа подсветки двери и вроде все)
    5) Отклеиваем заглушку из вспененной резины для удобства(отмечено зеленым) и снимаем круглую заглушку(отмечена желтым)

    6) В отверстии из под желтой заглушки ищем болтик на 10, откручиваем его и снимаем пластиковый кожух.
    7) Дальше видим еще одну тяку, фиксатор там другой, но сразу понятно ка его снять, отгибаем пластиковый фиксатор в сторону и вытягиваем тягу.
    8) Теперь 3 винта крепления замка с торца двери
    9) Дальше можно поизвращаться и вынуть замок через большое отверстие, но я снимал внутреннюю обшивку, так удобнее и не нужно снимать тросы управления замком.
    10) Откручиваем болтики крепления внутренней обшивки (всего их 12, но возле колонки можно не откручивать), гайки откручивать может не нужно, но я по незнанию открутил, отодвигаем обшивку и вынимаем замок.
    11) Снимаем кожух с замка и и видим злополучную поломанную пружинку:

    12) Выгибаем новый крючок, и ставим на место.
    И собираем все взад 😀

    З.Ы. Заикался писать!! :censored: Подумал уж было бросить, но дописал, может пригодится кому 8)

    Что делать, если заклинило межкомнатную дверь

    Заклинивание замка в межкомнатных дверях приводит к неприятным ситуациям в повседневной жизни. На неисправность механизма зачастую влияют:

    • недостаточность смазки (керосин, машинное масло);
    • нарушение эксплуатации (чрезвычайно грубое воздействие, плохое качество деталей);
    • отсутствие профилактики коррозии;
    • загрязнение замочной щели пылью, стружкой, инородными предметами;
    • набухание деревянного полотна из-за высокой влажности;
    • изначально заводской брак;
    • частое хлопанье дверью;
    • разрушение замка изнутри: повреждения зависят от особенностей конструкции;
    • перекошенность дверной коробки из-за неправильной установки;
    • изготовленный ключ неудовлетворительного качества.

    Очевидно, что есть множество факторов, из-за которых может заклинить межкомнатный замок. Если вовремя не заметить неполадки в его работе, то поломки в дальнейшем не избежать. Основными причинами неисправности являются некачественные детали, непрофессиональная установка дверей. Во-первых, речь идет о врезных замках межкомнатных дверей, язычок которых заклинивает, и как следствие этого – замок не открывается. Во-вторых, — проблема в некачественной установке петель межкомнатных дверей, когда эти петли с противоположных сторон дверного блока вмонтированы на разной высоте. Как следствие, дверное полотно с трудом открывается, а щеколда достаточно быстро выходит из строя.

    Что делать, если заклинил замок

    Имеются доступные и простые методы, как открыть заклинившую межкомнатную дверь. Изначально выясните причины поломки. Ими являются:

    • неисправность конструкции;
    • смещение защелки внутри замка;
    • узкая дверная щель;
    • не срабатывает пружина (растянулась, сломалась);
    • скопление пыли, попадание других инородных предметов;
    • язычок запирающей конструкции не прокручивается;
    • неправильная установка дверей.

    Проведите полную диагностику возникшей проблемы. После того, как установлена первопричина, открыть заклинившую межкомнатную дверь можно без особого труда. Открытие двери начинайте с определения места её заклинивания. Просуньте отвертку в проем. Определите место, где дверь плотно удерживается. Вставьте в это место прочный металлический прут и надавите на него, применив его как своеобразный рычаг. После устранения данной проблемы, следует заменить отдельные детали или внутренний механизм замка полностью, чтобы поломка не повторилась.

    Как открыть межкомнатную дверь, если заклинило ручку

    Если заклинило дверную ручку межкомнатных дверей или она сломалась под воздействием механических повреждений, или в результате заводского брака, придерживайтесь совета: не давите на неё, не нажимайте на дверную ручку с чрезмерным усилием. Найдите любые предметы, которые могут понадобиться для открытия двери: спица, отвертка, карандаш, перочинный ножик, банковская карта, пилочка, заколка и т. п. С помощью данных подручных средств выкрутите шурупы, которыми крепится замок, и вытащите его внутренние детали.

    Заклинило межкомнатный замок

    Внутренние механизмы замков ржавеют после нескольких лет эксплуатации, что приводит к их заклиниванию. Убедитесь, нет ли посторонних предметов в замочной щели (спичек, других инородных предметов). Для профилактики пересыхания внутренних деталей замка, при помощи обычного б/у шприца залейте внутрь машинное масло или керосин, чтобы смазать эти детали. Замок с вертушкой на обратной стороне можно вскрыть при помощи широкой отвертки, плоскогубцев, линейки, тупого ножа. Если эта манипуляция не сработала, попробуйте любым острым предметом (отвертка, нож, спица, булавка, толстая игла) нащупать и отодвинуть защелкивающийся язычок. Если это не помогло, разберите сломанный замок. Отверткой раскрутите винты, снимите ручку и вытащите детали замка. После этого удалите личинку, потянув за пружину. Одновременно резко толкните дверь.

    Как открыть межкомнатную дверь, если заклинило язычок замка

    Если при полном повороте ручки межкомнатная дверь не открывается, а механизм прокручивается, то проблема в заклинивании язычка замка. В таком случае придерживайтесь следующего алгоритма действий:

    • возьмите плоский и тонкий предмет (линейку, нож, банковскую карту, пилочку, заколку для волос);
    • просуньте его в щель между замком и дверной коробкой, на уровне язычка;
    • нащупайте скошенный край защелки;
    • скользите предметом по нему;
    • проведите до упора, с усилием надавите на предмет в противоположную сторону;
    • одновременно проверните ручку до упора, нажмите на дверь (учитывая, в какую сторону она открывается).

    Этот же вариант подходит, если заклинило защелку межкомнатных дверей.

    Если межкомнатная дверь после указанного воздействия не открывается, используйте второй метод. Отверткой снимите наружную часть ручки. Очистите весь внутренний механизм замка и достаньте сломанные (лопнувшие) детали. Как радикальный метод открытия межкомнатной двери в случае заклинивания язычка, используется распил внутреннего элемента лобзиком. После чего необходимо прочистить замочную скважину.

    Заклинило магнитный замок на межкомнатных дверях

    Чтобы открыть магнитный замок межкомнатной двери, который заклинил, необходимо полностью открутить как наружные, так и внутренние декоративные детали. При необходимости удалите сердцевину и другие детали замка. Эта неисправность показывает, что детали замка внутри частично деформировались. Основная проблема — некачественные дешевые китайские изделия, воздействие высоких температур и повышенной влажности, чрезмерные нагрузки.

    Что делать, если заклинивший замок межкомнатной двери не открывается?

    При условии, что указанные методы безрезультатны, устранить неполадку сможет только профессионал. Вызовите службу по чрезвычайным ситуациям в экстренном случае. После открытия обратитесь к слесарю, и смените замок. Своевременно следите за качеством фурнитуры при покупке. Вовремя устраняйте поломки, поменяйте изношенные детали на высококачественные изделия от проверенных производителей.

    Как самостоятельно открыть дверь, если замок заклинило и что делать для починки

    Причины заедания

    Причин заедания запорного механизма может быть много, среди наиболее распространенных выделяют:

    • попадание в замочную скважину посторонних предметов;
    • загрязнение замка пылью и мелким мусором;
    • попытки отпереть дверь неположенным образом;
    • раздувание древесного полотна;
    • перекос;
    • брак, допущенный в процессе производства;
    • блокировка жала;
    • использование дубликата ключа, выполненного с дефектами.

    Попытки открыть его манипуляционным путем

    В случае, когда с дверью производятся посторонние манипуляции, не предусмотренные производителем, замок может заклинить или поломаться. Старайтесь обращаться с дверными створками аккуратно, не подвергая их несвойственным нагрузкам. Это продлит их срок эксплуатации, а вам не придется тратить время на вскрытие замков.

    Попадание посторонних предметов в скважину

    Попадание посторонних предметов в замочную скважину чаще всего происходит из-за детских шалостей. Они не осознают, что замок – хрупкий механизм, который легко вывести из строя.

    Во избежание возникновения подобной ситуации объясните подросткам возможные последствия и сами воздержитесь от нежелательных экспериментов.

    Загрязнение скважины пылью или механической стружкой

    Личинка замка – настолько хрупкая вещь, что не обязательно вставлять в нее посторонние предметы для возникновения неполадок. Достаточно засорить замочную скважину пылью, и замок заклинит. При неаккуратном обращении с ключами, выполненными из металла низкого качества, в механизм будет попадать микроскопическая стружка, которая также препятствует нормальному функционированию двери.

    Правила ухода за мебелью из дерева и лучшие способы очистки

    Раздувание деревянного дверного полотна

    Если в помещении стоит высокая влажность, а дверь выполнена из древесины, возможен сбой в работе механизма из-за деформации материала. Чтобы избежать этого, старайтесь проветривать помещение и не допускать попадания жидкости на деревянную поверхность.

    Использование отпирающего устройства не по назначению

    Ключи часто используются не только для открывания замков, но и для посторонних манипуляций, в качестве вспомогательных инструментов. Это нарушает их форму, что негативно сказывается на взаимодействии с запорным механизмом.

    На поверхности металла остаются сколы и царапины, в которых собирается грязь. При контакте с замочной скважиной она остается внутри, что ускоряет процесс ее засорения.

    Сильное хлопанье металлической или деревянной дверью

    При возникновении неполадок при открытии дверей многие не пытаются найти и устранить причину их возникновения. Вместо этого дверью начинают хлопать, прилагая к этому излишки силы. Такой подход негативно сказывается на целостности предмета и внутренних механизмов, ускоряя их разрушение.

    Перекос дверного полотна

    К сожалению, не все производители подходят к своему делу с должной ответственностью и вниманием. Некоторые дверные конструкции, разработанные на скорую руку, не выдерживают собственной массы и деформируются после установки.

    Это становится причиной заедания запорного механизма, не позволяющего законным владельцам попасть внутрь квартиры.

    Обратите внимание! У массивных дверей, выполненных из металла или плотной древесины, должно быть больше 2-х петель.

    Использование дубликата ключа низкого качества

    При использовании дубликатов ключа, выполненных из некачественных материалов, возможно:

    • засорение замочной скважины металлической стружкой;
    • ключ, при открытии, может поломаться, застряв внутри личинки;
    • повреждение внутренностей механизма из-за неполного соответствия ключа оригиналу.

    Выпадение пин из механизма и блокировка жала

    Пины – штифты в механизме замка, обеспечивающие его надежность и безопасность. Сами по себе штифты довольно хрупкие и, если не соблюдать правила эксплуатации механизма, они начнут быстрее разрушаться. Это приведет к заклиниванию или поломке замка, что осложнит проникновение внутрь помещения.

    Заводской брак

    Бывают такие случаи, что человеку просто не везет, и он покупает бракованное изделие. Как бы вы хорошо с ним не обращались, поломки избежать не получится. На эту ситуацию никак нельзя повлиять, и остается лишь полагаться на удачу. Единственное, что может снизить риски, – проверка изделия перед покупкой.

    Почему ключ не поворачивается в замке двери?

    Если ключ исправен и не имеет каких-либо дефектов, причин, почему он перестал открывать замки в двери, может быть несколько:

    1. Сломалась пружина под штифтом механизма секретности. В результате пины плотно фиксируют зубцы ключа и не позволяют извлечь его из скважины.
    2. Изношены внутренние детали личинки. Износ приводит к тому, что штифты не попадают в каналы, в результате чего ключ блокируется в двери.
    3. Произошла блокировка ригеля. Можно попробовать приподнять или прижать дверное полотно, чтобы облегчить ход ригеля в ответной планке. Главное – не прикладывать к ключу чрезмерные усилия, иначе он может сломаться прямо в замочной скважине.

    Важно! Причины блокировки ключа в замках различных типов могут сильно различаться. Чтобы разобраться в этом вопросе, желательно хорошо знать конструкцию цилиндровых, сувальдных и других видов запорных устройств. Если заблокировался электронный замок, то здесь точно не справиться без помощи специалиста.



    Что делать

    После того, как основные причины возникновения поломок выявлены, пора переходить к способам их устранения. Каждая поломка имеет индивидуальные рекомендации по починке, но есть ряд общих советов, подходящих практически для любой подобной ситуации.

    Пошаговая инструкция, как на потолок правильно повесить люстру

    Общие рекомендации

    Опытные граждане, не раз сталкивающиеся со схожими проблемами, рекомендуют следующие действия:

    1. Если механизм заел во время прокручивания – прочистите или замените личинку. Это обойдется дешевле полной замены замка и потребует меньше времени на манипуляции.
    2. Если ключ застрял во входном замке и не хочет выходить – обработайте личинку смазкой. Для этих целей подойдет керосин или машинное масло.
    3. При первых признаках назревающей поломки не поленитесь разобрать механизм и проверить его состояние.

    Сбой цилиндрового замка

    В работе цилиндрового замка могут возникнуть следующие неполадки:

    1. Механизм из-за загрязнений начнет хуже проворачиваться, требуя от владельца больше усилий.
    2. Ключ заклинивает в замочной скважине, и вытащить его назад не получается.
    3. Во время взаимодействия с механизмом появляются посторонние звуки.

    Устранить самостоятельно возникшие проблемы затруднительно из-за сложности механизма. Рекомендуется обратиться за помощью к специалистам.

    Сувальдного типа

    При возникновении осложнений во время введения ключа в личинку механизма рекомендуется:

    1. Вставить ключ с обратной стороны двери.
    2. Сточить продольные выступы, мешающие комфортному проникновению. В ситуациях, когда сточить выступы не получается, попробуйте слегка надавить на замочную скважину.

    Как вытащить застрявший или поломавшийся ключ

    Если ключ застрял в замке, из-за чего он не поворачивается, попробуйте один из следующих методов:

    1. Обработайте замочную скважину маслом или специальной смазкой.
    2. Если дверь не закрыта – разберите замок и аккуратно извлеките ключ.
    3. Достать обломившийся ключ помогут плоскогубцы или пинцет.
    Силовые методы

    В случае, когда аккуратные методы воздействия не помогают, переходят к силовым приемам. Они более эффективны, но способны нанести непоправимый ущерб двери или запирающему устройству. К силовым методам относят:

    • выламывание;
    • выбивание;
    • высверливание;
    • вызов МЧС.
    Выламывание

    При возникновении необходимости быстро вскрыть заевшую дверь поможет выламывание. Алгоритм действий:

    • берем газовый ключ;
    • зажимаем с его помощью секретку;
    • резко поворачиваем.

    Личинка и удерживающие ее крепления разрушаются, позволяя тем самым открыть дверь.

    • скорость;
    • простота;
    • дверь остается целой.
    • замок после такого воздействия окончательно сломается. Восстановлению он не подлежит.
    Высверливание

    Для высверливания необходимо вставить в замочную скважину подходящее по размерам сверло, после чего высверлить крепление штифта. Оно удерживает ригель и не дает замку поворачиваться. Если все сделано правильно, секретка должна спокойно проворачиваться внутри замка.

    Обратите внимание! Рассверливать секретку необходимо минимум до середины, иначе вы не добьетесь необходимого результата.

    Выбивание

    При выбивании замок полностью разрушается, и восстановить его, как в случае с высверливанием, не получится. Чтобы выбить замок, от вас потребуется:

    • подготовить молоток и зубило;
    • приставить зубило к секретке;
    • сильными ударами по зубилу выбить личинку замка.

    Как своими руками можно почистить пруд на даче, пошаговая инструкция и правила ухода

    Старайтесь брать молоток поувесистей, иначе придется долго возиться с заклинившим механизмом.

    Обращение к МЧС или специалистам

    Самостоятельное вскрытие дверей не всегда является удачным решением. Хозяин квартиры может неверно определить суть проблемы и нанести своему имуществу ущерб больше положенного. Чтобы этого не случилось – обращайтесь в МЧС или специализирующиеся на взломе компании. Они минимизируют ущерб и выполнят работу намного быстрее.

    Что делать, если ключ застрял или сломался?

    Если ключ не вытаскивается из скважины или обломился в ней, извлечь его поможет смазка — например, машинным маслом. В механизм ввести средство и оставить на 20-30 минут. Далее ключ или обломок ухватить плоскогубцами, слегка расшатать и попытаться вытянуть.

    Внимание! Метод действенный, если сломанная часть позволяет зажать ее инструментом. Также он поможет, если ключ еще не провернулся в скважине.

    В других случаях потребуется вскрывать механизм вместе с ключом, менять замок или личинку на новую.

    Если застревание происходит только при закрытой двери, это указывает на перекос полотна. Коробку требуется сточить, используя напильник, дрель.

    Профилактичесие мероприятия

    Следующие меры профилактики помогут избежать форс-мажора с застрявшим ключом в будущем:

      периодически чистите и смазывайте замочную скважину;

  • не допускайте перекосов и провисов дверных петель;
  • используйте специальные защитные насадки, чтобы избежать попадания в замочную скважину;
  • периодически обрабатывайте замок антикоррозийным составом и (при необходимости) средством от обледенения;
  • используйте отпирающее устройство только по его прямому назначению;
  • если вы заметили первые признаки неполадок, сразу обратитесь к специалисту;
  • на всякий случай храните при себе визитку мастера или ремонтной службы, которые смогут помочь в случае форс-мажора.
  • Если четко соблюдать все эти пункты, проблем с замком больше возникнуть не должно.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector