Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена передних тормозных дисков ваз 2131 своими руками

Замена передних тормозных дисков ваз 2131 своими руками

Что делать, если тормозной диск Нивы не снимается?

Часто происходит так, что тормозной диск просто не снимается – он прикипает от нагрева, ржавеет или закисает от попадания грязи и окалины. В таком случае приходится применять специальные съемники.

Опытные автомастера снимают весь диск вместе с кулаком и выдавливают диск с помощью пресса.

Если нет съемника, народ часто начинает молотить по диску с обратной стороны – иногда это помогает, но мы не советуем так делать. От ударов края тормозного диска просто отламываются.

Если диск никак не снимается потому что шпильки выбить не удается, то приходится брать в руки болгарку спиливать лишние части.

Ниже посмотрите видео, в котором автор не смог снять диск с помощью самодельного съемника и применил угловую машинку для застрявшего на ступице диска. Порой это единственный вариант для Шевроле Нивы – грубая мужская сила.

Замена передних тормозных дисков Нивы

Если неисправности всё-таки возникли, то Вам необходимо будет снять поврежденную деталь. Для этого Вам будет нужно воспользоваться следующими инструментами:

  • Набором автомобильных гаечных ключей (на 10, на 14, на 17 и на 27);
  • Отверткой;
  • Молотком;
  • Пассатижами;
  • И домкратом.

Итак, приступаем — ниже приведена последовательность действий инструкции как проводится замена передних тормозных дисков Нивы:

  1. Машину необходимо установить на ровной поверхности и зафиксировать ручным тормозом, подкладками под колеса и поднять при помощи домкрата ее переднюю часть.
  2. Открутить гайки и снять враскачку переднее колесо. Часто приходится приударить ногой, чтобы расшатать колесо, плотно севшее на загрязненной ступице.
  3. Далее необходимо извлечь суппорт. Если просто отпустить суппорт колеса, то они повиснет на тормозных шлангах, что очень нежелательно, ведь они могут порваться. Чтобы не попасть на замену тормозных шлангов, подвесьте суппорт к амортизатору или пружине подвески с помощью проволоки.
  4. Затем снять тормозные колодки. Перед снятием пометьте их, чтобы не перепутать при сборке.
  5. Потом снять диск, открутив болтик кожуха, который крепится к диску.
  6. Далее берем отвертку и осуществляем отгиб усика стопорной пластины с верхнего и нижнего крепежных болтов направляющей колодки в местах, где она крепится к поворотному кулаку.
  7. После чего откручиваем верхний и нижний крепежные болты колодочных направляющих.
  8. Снимаем направляющую колодку и кожух.
  9. Отвинчиваем ступичную гайку и снимаем тормозной элемент вместе со ступицей.
  10. Затем производим разъединение ступицы с деталью. Перед этим нужно накрутить обратно ступичные гайки, чтобы не повредить резьбу молотком и выбить шпильки одну за другой.
  11. После чего производим ремонт или замену диска.
  12. Потом в последовательности, обратной снятию водружаем все элементы, в том числе новый или отремонтированный тормозной диск на свои места. Чтобы установить шпильки обратно, можно использовать гайки колес, накрутив их на концы шпилек. Нужно равномерно затягивать эти гайки, чтобы ровно запрессовать шпильки обратно в диск и ступицу.

Тормозная жидкость. Классификация

DOT3 — минеральная основа. 50% — спирт, 50% — касторовое или камфорное масло. Применяемость: тихоходный транспорт с барабанными тормозами.

DOT4 — говоря языком моторного масла, полусинтетика. Основа — гликоль. Применяемость: автомобили с дисковыми тормозами на всех колесах.

DOT5.1 — синтетика. Основа — кремниево органические полимерные производные. Применяемость: спортивные автомобили и мотоциклы.

Основные технические требования к тормозной жидкости следующие:

  • Тормозуха не должна разрушать резиновые уплотнения в системе
  • Тормозная жидкость должна обладать смазывающими свойствами. Это касается поверхностей тормозных поршней в цилиндрах.
  • Должна иметь стабильные характеристики при низких и высоких температурах.

Вот на последнем пункте стоит остановиться отдельно. Рабочий интервал тормозной жидкости от «нормального производителя», от −40 до +100 градусов по Цельсию. Основа жидкости DOT4, это гликоль, а говоря более простым языком, вещество из группы многоатомных спиртов. Основные достоинства: высокая температура кипения и хорошая вязкость. Основной недостаток: гигроскопичность. То есть забор влаги (воды) из окружающего воздуха. И вот тут уже все характеристики стремительно ползут вниз, падает температура кипения, увеличивается вязкость при отрицательных температурах (желеобразное состояние). За год гликоль берет из воздуха до 3% влаги от своего объема и вот тут уже все зависит от пакета присадок, который туда добавил производитель.

Замена тормозных дисков на ВАЗ-2112

Для замены тормозных дисков потребуется:

  1. Вывесить одну сторону на домкрате и снять колесо.
  2. Отогнуть стопорную пластину суппорта.

Открутить два болта суппорта ключом на 17.

Снять тормозной механизм. При этом не стоит отсоединять от него тормозные шланги.

Снять диск можно путем откручивания двух шлифтов, которые служат одновременно и направляющими. Если потребуется, то тут можно использовать молоток, нанося им несильные удары в местах приварки диска к ступице.

  • Сборку произвести в обратном порядке.
  • Неполадки тормозов

    Выход из строя тормозной системы может стать причиной появления разных неполадок. Износ, если на авто не установлены датчики, можно проверить только при визуальном осмотре.

    Замена диска процедура не такая сложная. А потому её можно произвести своими силами, если придерживаться данных выше правил.

    Нормативы и толщина тормозного диска

    Замер толщины тормозного диска

    Когда на поверхности диска будут задиры или трещины, эффективность торможения также значительно ухудшится.

    Шлифовка старых тормозных дисков

    Услуга постепенно изживает себя. Она была популярна во времена дефицита запчастей, сейчас дефицита не наблюдается. Это больше полумера, которая позволяет немного продлить срок службы тормозных дисков.

    Эти тормозные диски точили несколько раз

    Обратите внимание, после шлифовки они были почти ровные, руля при торможении не били, но рабочая поверхность почти вся стёрта. В таком случае в обязательном порядке стоит произвести замену дисков на авто

    Некоторые СТО могут предоставить водителю услугу по шлифовке. Но тут надо помнить, что толщина диска не должна быть меньше рекомендуемой

    В таком случае в обязательном порядке стоит произвести замену дисков на авто. Некоторые СТО могут предоставить водителю услугу по шлифовке. Но тут надо помнить, что толщина диска не должна быть меньше рекомендуемой.

    1. С перфорацией и канавками.
    2. Разборные.
    3. С газоотводами.
    4. Вентилируемые.
    5. Не вентилируемые.
    Вентилируемые

    Вентилируемый диск представляет элемент, который состоит из двух дисков, соединённых между собой. За счет лопастей происходит отвод тепла. Также и вес диска значительно уменьшается.

    Вентилируемый тормозной диск

    Диски с газоотводами

    Когда диски нагреваются, то они не могут плотно прилегать к колодкам за счет газов. В таких случаях и нужны диски с газоотводами.

    Диски с перфорацией

    Диски с перфорацией предназначаются для того, чтобы самостоятельно можно было удалять слой нагара с рабочей поверхности, увеличивая тем самым эффект торможения. Тут также надо помнить, что износ таких дисков будет быстрый.

    Тормозной диск с перфорацией и канавками

    Также при помощи канавок на диске с него удаляется грязь, пыль и вода.

    Не вентилируемые тормозные диски

    Внешний вид не вентилируемых тормозных дисков

    Не вентилируемые тормозные диски самые дешёвые, они хуже всего помогают при торможении.

    Разборной диск

    Разборной диск представляет собой стандартные диски, которые могут крепиться между собой болтами. В таком случае данные диски не будут сильно нагреваться, так как температура от них будет передаваться на ступицу.

    Конструктивные особенности и назначение тормозных дисков Нивы Шевроле

    Каждый владелец авто знает, что процесс торможения заключается в трении. Оно способствует снижению скорости машины и останавливает ее движение. Первоочередную роль в процессе торможения с участием трения играет тормозной диск, который останавливает движение колес. Эта деталь может быть чугунным, углепластиковым и керамическим. Ниву Шевроле оснащают дисками из чугуна.

    У рассматриваемого нами авто тормозные диски есть на каждом колесе, именно поэтому они делятся на передние и задние. Назначение у них одинаковое, а вот конструктивные особенности разные. Задние диски именуют барабанами с соответствующей названию формой.

    Передние диски Нивы напоминают плоскую опору, на которую воздействуют рабочие системные элементы. Во время тормозного процесса эти элементы нагреваются, в итоге происходит их истирание.

    Чем сильнее нагрев, тем сильнее изношен диск, поэтому рано или поздно необходима замена тормозного диска на Ниве, провести которую можно самостоятельно после прочтения данной инструкции.

    Замена переднего тормозного диска ваз 21213

    Тормозной механизм переднего колеса

    2 – тормозные колодки;

    3 – прижимной рычаг суппорта;

    4 – защитный кожух;

    5 – ось прижимного рычага;

    6 – направляющая колодок;

    7 – суппорт тормоза;

    8 – тормозной диск;

    9 – штуцеры для удаления воздуха;

    6.6.1. Очистка

    Прежде чем приступить к ремонту тормозов, тщательно промойте их теплой водой с моющими средствами и немедленно высушите струей сжатого воздуха.

    Предупреждение
    Применение бензина, дизельного топлива, трихлорэтилена или каких-либо других минеральных растворителей при очистке тормозов недопустимо, так как вызывает повреждение уплотнителей цилиндров.

    6.6.2. Снятие и установка передних тормозов

    Снятие переднего тормоза

    Стрелками показаны болты, отвертываемые для снятия тормоза.

    Снятие и установка

    1. Поднимите переднюю часть автомобиля, установите его на подставки и снимите колесо.
    2. Снимите направляющие кронштейны шлангов. Отверните перепускные болты, отсоедините от блока цилиндров шланги 10 (см. рис. Тормозной механизм переднего колеса), не допуская при этом попадания грязи в полости цилиндров. Заглушите входные отверстия блока цилиндров и шлангов.
    3. Разогнув края защитного кожуха переднего тормоза, отверните болты крепления тормоза к поворотному кулаку и снимите тормоз в сборе.
    4. Установка переднего тормоза проводится в последовательности, обратной снятию.
    5. После установки восстановите уровень тормозной жидкости в бачке и прокачайте систему, чтобы удалить воздух из гидравлического привода.

    6.6.3. Разборка и сборка передних тормозов

    Детали переднего тормоза

    1. Выньте шплинты, затем оси 5 (см. рис. Тормозной механизм переднего колеса), придерживая прижимные рычаги 3, чтобы не выскочили пружины. Снимите прижимные рычаги и их пружины, а затем суппорт 7 в сборе с блоком 1. Снимите тормозные колодки 2.
    2. Выньте блок цилиндров 1 из пазов суппорта, разводя для этого пазы суппорта до 118,5 мм и нажав при этом на фиксатор 12. Снимите с цилиндров пылезащитные колпачки 3 (см. рис. Детали переднего тормоза).
    3. Сборку переднего тормоза проводите в последовательности, обратной разборке. Уплотнительные кольца, поршни и зеркало цилиндров при сборке смазывайте тормозной жидкостью, а под защитные колпачки закладывайте смазку ДТ-1.

    6.6.4. Проверка деталей

    Внимательно проверьте все детали, промыв их предварительно теплой водой с моющим средством и высушив струей сжатого воздуха.

    Если на поршнях и на зеркале цилиндров обнаружены следы износа или заеданий, то замените блок цилиндров новым в комплекте с поршнями.

    Предупреждение
    Во всех случаях, когда поршень вынимается из цилиндра, рекомендуется заменять уплотнительные кольца в канавках блока цилиндров и пылезащитный колпачок, что необходимо для удовлетворительной работы системы.

    Нива вседорожник. Проверка биения тормозного диска

    3 – тормозной диск

    Наибольшее допустимое биение по индикатору – 0,15 мм; если биение больше, то нужно прошлифовать диск, но окончательная толщина диска после шлифования не должна быть менее 9,5 мм. При повреждении или очень глубоких рисках, а также при износе, превышающем 1 мм на каждую сторону, замените диск новым.

    ВАЗ-21213 (Нива). Замена тормозных колодок

    2 – направляющая колодок;

    3 – тормозной диск;

    4 – тормозные шланги;

    5 – блок цилиндров (в сборе с суппортом)

    Колодки необходимо менять одновременно на правом и на левом тормозах.

    1. Расшплинтуйте ось верхнего прижимного рычага, выньте ее и снимите рычаг; снимите суппорт в сборе и выньте изношенные колодки из пазов направляющей.
    2. Осторожно утопите поршни в цилиндрах до упора, следя за тем, чтобы не выплескивалась жидкость из бачка главного цилиндра, и установите новые тормозные колодки в пазы направляющей.
    3. Подведя нижний направляющий скос на суппорте под нижний прижимной рычаг, прижмите суппорт к колодкам, вставьте ось рычага головкой со стороны колеса и зашплинтуйте ее.

    Замена переднего тормозного диска ваз 21213

    Разборка переднего тормозного механизма

    Вывешиваем и снимаем переднее колесо.

    Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления направляющих кронштейнов шлангов

    Головкой «на 14» отворачиваем перепускной болт тормозного шланга одного контура.

    Отводим шланг с перепускным болтом.

    Штуцер шланга с двух сторон уплотнен медными шайбами

    Аналогично отсоединяем тормозной шланг другого контура

    Снимаем блок цилиндров с суппортом тормоза (см. Замена передних тормозных колодок).

    Вынимаем тормозные колодки.

    Зажав суппорт тормоза в тиски с накладками губок из мягкого металла, выколоткой страгиваем фиксатор блока цилиндров.

    Одновременно утапливаем фиксатор блока цилиндров стержнем диаметром 3–4 мм и, ударяя молотком с пластмассовым бойком по блоку цилиндров, начинаем сдвигать блок по направляющим суппорта тормоза.

    Сдвинув блок цилиндров на 1,5–2,0 мм, вынимаем стержень. Молотком с пластмассовым бойком или киянкой выбиваем блок цилиндров из направляющих суппорта.

    Блок цилиндров и суппорт тормоза.

    Вынимаем фиксатор и его пружину из гнезда блока тормозных цилиндров

    Фиксатор входит в отверстие суппорта и ограничивает перемещения блока цилиндров

    Сборку и установку переднего тормозного механизма проводим в обратной последовательности.

    Для облегчения сборки снимаем напильником фаски с направляющих блока цилиндров.

    Утопив фиксатор в гнездо блока, вставляем блок в пазы суппорта. Молотком с пластмассовым бойком забиваем блок цилиндров, пока фиксатор не войдет в отверстие суппорта.

    Для снятия направляющей колодок снимаем верхний прижимной рычаг аналогично нижнему рычагу (см. Замена передних тормозных колодок).

    Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления переднего кожуха к направляющей колодок

    Зубилом расконтриваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

    Ключом «на 17» отворачиваем нижний болт.

    Верхний болт удобнее отвернуть головкой

    Снимаем передний кожух

    Снимаем направляющую колодок.

    Демонтировать тормозной диск и его защитный кожух можно только после снятия ступицы (см. Замена подшипников ступицы). При затяжке перепускных болтов обратите внимание, что положение тормозных шлангов определяют направляющие кронштейны.

    Сборку проводим в обратной последовательности и прокачиваем тормозную систему (смотрим статью — «Прокачка тормозов»).

    Замена переднего тормозного диска ваз 21213

    Замена переднего тормозного диска на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

    Добро пожаловать!
    Тормозной диск – он является неотъемлемой частью тормозной системы автомобиля, всё дело в том что за счёт него и осуществляется торможение, то есть когда вы нажимаете на педаль тормоза две тормозные колодки обхватывают данный диск и вследствие чего происходит торможение, но со временем и тормозные колодки приходят в негодность и тормозной диск изнашивается, поэтому эти так скажем расходники нужно периодически менять потому что если не обращать внимание на изношенные детали тормозной системы, то со временем тормоза будут становиться всё хуже и хуже, а так же при торможение возможно будет скрипеть либо передняя часть, либо же задняя, это уже будет говорить о том что тормозные колодки пришли в негодность и их нужно менять, кстати если у вас скрепит передняя часть при торможение, либо же издаётся скрежет металла, тогда замене будут подлежать лишь передние тормозные колодки (О том как заменить данные колодки, см. в статье: «Замена передних тормозных колодок»), а если такая же ситуация у вас будет происходить с задними колёсами, то это будет говорить о том что задние тормозные колодки нуждаются в замене, а о том как их заменить, читайте в статье: «Замена задних тормозных колодок на ВАЗ», там всё подробно описано.

    Но всё же вернёмся ближе к теме, а именно к замене переднего тормозного диска, сперва пару слов, вообще тормозной диск может износиться из-за разных ситуаций, но в основном когда те самые колодки о которых шла речь выше стираются, то тормозной диск ещё быстрее приходит в негодность, потому что на колодках есть накладки за счёт которых и осуществляется торможение, но когда эти накладки стираются и остаётся один лишь металлический корпус, то получается что при торможение металлический корпус колодок обхватывает сам тормозной диск, при этом машина останавливается хуже, будет слышен скрежет металла и при этом сам тормозной диск будет очень хорошо стираться и очень хорошо царапаться, поэтому если вы хотите продлить ему жизнь то вовремя заменяйте данные колодки, но всё же если диск износился и то его нужно обязательно менять и не как иначе, а о том как его поменять и в каких случаях это нужно делать, мы сегодня и разберём вместе с вами в данной статье по замене.

    Примечание!
    Для того чтобы произвести замену самого тормозного диска, вам нужно будет запастись: Гаечным ключом примерно «на 8», а так же монтажной лопаткой которая в автомагазине стоит около 300-500 руб, либо же если нет её тогда просто запаситесь ломом или же если у вас, то очень большой, длинной и толстой отвёрткой!

    Краткое содержание:

    Где находиться тормозной диск?
    Если брать автомобили отечественного производства, то на большинстве машин включая так же и классику тормозные диски располагаются только в передней части автомобиля (Местонахождение данного тормозного диска, на фото ниже указано стрелкой), но чтобы на них беспрепятственно взглянуть вам нужно иметь на своё автомобиле любые диски которые обеспечат нормальный обзор данного тормозного диска, как вы уже поняли на штатных дисках именуемых ещё штамповки, сам тормозной диск нельзя будет увидеть так штатные диски имеют сплошную форму и тем самым закрывают все внутренности тормозного механизма у автомобиля.

    Когда нужно заменять тормозной диск?
    Обычно его заменяют в тех случае, когда его толщина стала меньше 9 мм, что не допустимо так менее этой толщины тормозной диск уже попросту начинает крошиться и разваливаться на части, потому что он становиться тонкий и уже не держит тех самых нагрузок которые так скажем он держал до этого, а так же данный тормозной диск нужно менять ещё в том случае если на его поверхности появились глубокие риски, или же если на неё появились различного рода трещины.

    Как заменить тормозной диск на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

    Снятие:
    1) В самом начале операции вам нужно будет снять колесо с автомобиля. (О том как снять колесо, см. в статье: «Правильная замена колес на автомобиле»)

    2) После того как у вас колесо будет снято, проверьте толщину тормозного диска с помощью линейки, штангенциркуля либо же ещё чего ни будь, но при проверки всегда помните кой какие нюансы, а именно проверять данный диск на его толщину нужно во-первых в трёх-четырёх разных местах самого диска, во-вторых на самом данном диске время от времени появляются буртики, это связано всё с тем что при торможение крайняя часть диска бывает не полностью стирается, а вот как раз таки центральная часть у диска стирается полностью всегда и поэтому по краям образуются так называемые буртики, но при проверки к примеру штангенциркулем их быть недолжно, так как у вас получаться не верные показания, поэтому возьмите в руки напильник, либо же ещё что ни будь и с его помощью удалите в трёх-четырёх местах (Где вы будете делать проверку) буртики, и тем самым выровняйте края у тормозного диска в этих трёх, либо же четырёх местах.

    Примечание!
    Всегда помните ту вещь, что толщина данного диска не должна быть меньше 9 мм, в противном случае данный диск подлежит замене!

    3) После этого вам нужно будет снять тормозной суппорт с автомобиля. (О том как снять данный суппорт, см. в статье: «Замена тормозного суппорта на ВАЗ»)

    Примечание!
    После того как вы прочтёте данную статью на которую дана ссылка в пункте 3 (Чуть выше), там будет сказано мол когда кронштейн удерживающий тормозной шланг будет снят, то после этого открутите болт который крепит сам тормозной шланг и после чего заткните данный шланг чем ни будь, так вот данный тормозной шланг а именно болт который его крепит откручивать не нужно, просто отсоедините кронштейн который этот шланг крепит чтобы не мешал и после чего снимите тормозные колодки если вам нужно будет это, но суппорт с автомобиля можно снять и не снимая тормозных колодок, в общём сделайте все оставшиеся действия и тем самым положите суппорт куда ни будь, к примеру если получиться то на пружину амортизатора (Можно ещё его попробовать к этой пружине привязать при помощи проволоки), но всегда помните что тормозной шланг от него вам отсоединять не нужно, а так же не оставляйте данный суппорт висеть на тормозном шланге, а то может быть такое что он порвётся.

    4) Следом заверните в ступицу один из болтов который крепит колесо у автомобиля (Указан синей стрелкой), и теперь как показано на фото ниже установите монтажную лопатку, либо же лом как уже было сказано ранее, либо же большую толстую отвёртку, тем самым вы застопорите саму ступицу от проворачивания и после чего отверните оставшиеся два штифта (Указаны красной стрелкой), а когда они будут отвёрнуты, то выверните оставшийся последний болт крепления колеса который вы вворачивали ранее.

    5) Затем снимите дистанционное кольцо которое просто не даст тормозному диску сняться, так как данное кольцо устанавливается поверх самого диска и когда оно будет снято, за ним сразу же снимите сам тормозной диск и отложите его в сторонку для замены на новый (Пример снятия показан на маленьком фото ниже).

    Примечание!
    Если данный диск будет сниматься очень тяжело, то можно (Если он вам больше не нужен), постучать по обратной его части аккуратно молотком, но не погните саму ступицу колеса и да кстати удары молотком наносите в разных местах, допустим сперва постучите немного с левого бока, затем с правого, затем сверху и и.д. Потому что если вы будете бить постоянно только по верху, то тормозной диск вряд ли снимете! (Если вам этот диск ещё нужен но он очень плохо снимается, тогда попробуйте его выбить при помощи резинового молотка, либо же просто обхватите его рукой и подёргайте, он и снимется, только автомобиль с домкрата не уроните когда будут дёргать)

    Установка:
    Устанавливается новый тормозной диск на автомобиль, в обратном порядке снятию.

    Важно!
    1. Когда вы снимите тормозной диск с автомобиля, протрите ступицу тряпкой от ржавчины и грязи, так как даже малейшие частицы ржавчины и грязи, могут вызвать биение диска и неприятную вибрацию при торможение автомобиля!

    2. А так же чтобы в будущем на ступице не образовывалась ржавчина и грязь, поверхность ступицы можно смазать медной смазкой, тем самым обезопасить диск от его биения и его вибраций!

    3. И да кстати, если же вы всё таки сняли полностью суппорт с автомобиля, отсоединив от него так же тормозной шланг, то после установки суппорта на место, произведите прокачку тормозов на автомобиле (О том как произвести прокачку тормозов, см. в статье: «Прокачка тормозов на автомобилях ВАЗ»)

    Дополнительный видео-ролик:
    Если вы хотите более подробно узнать о том как заменить тормозной диск, тогда просмотрите видео-ролик который как раз таки и направлена на эту замену, но кроме того там ещё будет показываться как нужно заменять суппорт на автомобиле и о том как нужно прокачивать тормоза, так вот если вам это ничего не нужно то пропускайте и ищите именно те моменты где показывают как нужно снимать суппорт с тормозного и диска и как нужно снимать сам тормозной диск, но всегда помните что для замены данного диска отсоединять тормозной шланг как показано в видео-ролике чуть ниже не нужно, они его отсоединили для того чтобы снять и тем самым заменить суппорт, просто после его снятия нужно будет прокачивать тормоза, а это лишняя трата денег и самой тормозной жидкости, поэтому как делать вам судите сами.

    Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

    Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

    Причины износа колодок тормозов и сроки замены

    Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются
    в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок
    тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы»
    будет разной.

    Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья,
    поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого
    износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить
    транспортному средству: песок, вода и грязь.

    Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия,
    но и других факторов:

    • климатические условия местности, где
      эксплуатируется внедорожник;
    • ­­­манера езды водителя;
    • качество расходных материалов.

    Производитель рекомендует производить замену в среднем через
    30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют
    проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

    При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов,
    других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует
    проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых
    чехлов, степень изношенности тормозных дисков. Это необходимо для
    своевременного выявления и устранения неисправностей.

    На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК
    спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок
    приходится две замены передних. Понять, что с тормозными колодками неполадки,
    может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

    • увеличенный тормозной путь;
    • стук при резком торможении;
    • неэффективная работа тормозов;
    • скрип при торможении;
    • металлический стружка на тормозных дисках или
      колодках.

    При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо
    проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие
    признаки износа:

    • видны трещины и расслоения ТК;
    • на поверхности колодке или накладки обнаружены
      дефекты в виде сколов и царапин;
    • по краю диска образовался выступающий бортик;
    • толщина накладок на колодках меньше требуемых
      технических характеристик;
    • неравномерный износ ТК.

    Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

    Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

    • домкрат;
    • баллонный ключ;
    • набор ключей;
    • пассатижи;
    • газовый ключ или раздвижные пассатижи;
    • отвертка с плоским лезвием;
    • молоток;
    • монтажная лопатка;
    • опорная стойка;
    • штангенциркуль.

    Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно
    иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных
    элементов.

    Меняем колодки передней колесной пары

    Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на
    ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные
    башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем
    резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

    • Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
    • Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
    • С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

    • Подходящим по диаметру приспособлением и молотком сбиваем ось.

    • Затем удерживая ПР плоскогубцами вынимаем ось.

    • Демонтируем прижимной рычажок.

    • Из направляющей ТК достаем две пружинки, которые удерживали ПР.

    • С помощью отвертки поддеваем и достаем суппорт.

    • Снятый суппорт удобно положить на поворотный кулак.

    • Далее с легкостью снимаем ТК с направляющей.

    • Перед монтажом новых деталей, нужно вдавить в цилиндры поршни, которые выскакивают под давлением тормозной жидкости. Это можно сделать раздвижными пассатижами.

    • Есть альтернативный способ: вставляем внешнюю ТК в направляющую, возвращаем обратно суппорт и монтажкой утапливаем поршни в цилиндры.
    • Перед тем как вставлять ось, ее конец желательно подточить с помощью наждака, чтобы край принял конусообразную форму.

    • Перед установкой ось следует смазать графитовой смазкой или натереть графитом, чтобы она легко заходила и выходила из отверстия.
    • Прижимаем рычаг и вставляем ось.

    • После установки несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы вышли поршни из цилиндров и прижали колодки к тормозному диску.

    Как заменить передние тормозные колодки на «Ниве».

    Меняем колодки задней колесной пары

    Оценить состояние ТК без демонтажа тормозного барабана,
    можно вытянув заглушку из щита и заглянув в смотровое окошко. Для замены задних
    ТК транспортное средство загоняем на подъемник или смотровую канаву. Дальнейшая
    работа представляет последовательность шагов:

    • Ослабляем гайки у колеса, подкладываем опоры под передние колеса и домкратим автомобиль. Подставляем страховочную опору, опускаем машину на него и снимаем с ручного тормоза.
    • На этом этапе можно проверить подшипники задней ступицы и трется или нет колесо. Это зависит от настроек ручника. Вращение должно быть свободным без задержек.
    • Откручиваем крепления и демонтируем заднее колесо.
    • Выворачиваем шестигранной головкой на «12» два болта. Чтобы зафиксировать колесо, включаем ручной тормоз.

    • Снятые болты закручиваем в два резьбовых отверстия, расположенные напротив друг друга.

    Когда будем затягивать эти болты, они создадут напряжение барабану на выход. Этого недостаточно для снятия барабан. Необходимо будет постукивать дополнительно по задней части барабана молотком через деревяшку. Постукивать нужно со всех сторон постепенно, подтягивая одновременно болты.

    • Когда будут откручены болты с барабана, авто нужно снять с ручника. После этого снимаем барабан.

    Колодки можно снять двумя способами. При использовании
    первого способа выполняем следующие действия:

    • Скидываем верхнюю пружину, отсоединив отверткой ее конец от колодки.

    • Убираем распорную планку.

    • У передней колодки хвостовик стойки поворачиваем до тех пор, пока он не совпадет с прорезью на наружной чашке.

    • Демонтируем пружины вместе с чашками.

    • Вынимаем опорные стойки из ТК.

    • Отводим в сторону переднюю ТК.
    • Скидываем нижнюю стяжную пружинку.
    • Отводим заднюю ТК и выводим рычаг стояночного механизма из зацепления с тросиком привода.

    Второй способ состоит из такой последовательности шагов:

    • Вынимаем опорные стойки.
    • Поддев заднюю ТК, выводим ее из распорной планки.
    • Вручную опускаем ТК и выводим их верхние упоры из отверстий поршней рабочего цилиндра.

    • Скидываем нижнюю стяжную пружину.

    • Выводим ТК вместе с опорной пластиной и пружиной. При выполнении операции действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить пыльники на цилиндрах.
    • Расцепляем рычаг ручника с тросиком привода, отсоединив наконечник.

    • Снимаем ТК вместе с опорной пластиной и верхней стяжной пружинкой.
    • Прижимаем ногой к полу одну из колодок растягиваем пружину и освобождаем от упора распорную пластину.
    • Скидываем верхнюю стяжную пружину.
    • Расшплинтовываем рычаг ручника.

    • Снимаем последовательно шайбу,

    • Сборку производим в обратном порядке в зависимости от выбранного способа разборки.
    • Перед установкой новых ТК нужно заглубить поршни максимально в цилиндры. Есть два варианта вдавливания. Применяя первый, нужно через деревяшку аккуратно постукивать молотком по поршню.

    Второй способ: установить новые изделия и надавливать на них, опираясь двумя монтажками в бортик тормозного щита. Таким образом, верхние упоры ТК утапливают поршни в цилиндры.

    • После замены ТК нужно отрегулировать стояночный тормоз.

    Как заменить задние тормозные колодки на «Ниве».

    Научившись менять ТК на ВАЗ 21213, приобретается опыт
    авторемонтных работ, который поможет сэкономить на автосервисе и позволит
    постоянно контролировать состояние тормозной системы, что уменьшает риск
    создания аварийной ситуации на дороге.

    Как заменить тормозные диски на Ниве Шевроле

    Тормоза скрипят при остановке автомобиля, педаль проваливается в пол, а машина не останавливается – все это ведет к созданию аварийной ситуации на дороге. А виной всему – старые тормозные диски, которые уже отслужили свой срок.

    Опытные механики говорят, что замена передних и задних тормозных дисков производится после 6-го технического обслуживания. Однако на практике ТД ломаются довольно чаще на Ниве Шевроле из-за тяжелых условий эксплуатации. Да и вообще на российских дорогах диски изнашиваются быстрее.

    Какие ТД использовать для замены

    Вот настало время менять ТД, а денег нет у автовладельца, чтобы обратиться в сервис-центр или он не доверяет тем, кто работает в одном СТО на весь небольшой городок. В этом случае хозяин автомобиля, если не поленится, может самостоятельно заменить тормозные элементы. Главное купить именно оригинальные ТД.

    Внимание! Если нет в наличии у вас в городе в автомагазинах оригинальных тормозных дисков, то всегда есть возможность заказать в интернет-магазине, – советуют автомеханики.

    Артикулы оригинальных тормозных дисков на Нива Шевроле:

    • 21210-3501070-01;
    • 21210350107001;
    • 2121-3501070-01.

    Зная артикул ТД, модель и объем двигателя Нивы можно подобрать необходимые оригинальные тормозные элементы.

    Неисправности ТД

    В каких случаях следует менять тормозные элементы даже если машина слушается автовладельца:

    • царапины. Они появляются при из-за работы тормозной колодки без покрытия. В этом случае надо менять колодки. И только потом уже смотреть на исправность ТД;
    • вибрация рулевого колеса при торможении Нива Шевроле. Она говорит о том, что ТД деформирован и подлежит срочной замене;
    • появление трещин. В этом случае замена также обязательна.

    После того как будут определены неисправности и подлежащие замене тормозные элементы, их покупают строго по артикулам, Нива Шевроле загоняется на яму и проводится процедура замены ТД.

    Процесс замены передних тормозных элементов

    Инструменты, которые понадобятся:

    • домкрат;
    • перчатки;
    • ключ;
    • очиститель;
    • отвертка.

    Процесс замены передних дисков происходит следующим образом:

    1. Снимаете колесо.
    2. Откручиваете винт у нижнего тормозного щитка.
    3. Отгибаете отверткой стопоры щитка.
    4. Демонтируете болты направляющей колодки.
    5. Удаляете щиток и суппорт.
    6. Подвешиваете последний на веревке. Это нужно, чтобы он не мешал вам во время установки нового диска.
    7. Демонтируете защиту ступицы.
    8. Удерживаете последнюю и отвинчиваете гайку.
    9. Демонтируете тормозной элемент.
    10. Ставите новую деталь и повторяете процесс в обратном порядке.

    Есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать по словам опытных механиков. О них и расскажем.

    При замене тормозных дисков, рекомендуется заменить тормозные колодки. Иначе процедура будет неоконченной и бесполезной. Без новых тормозных колодок, диски быстро выйдут из строя.

    К сведенью! Опытные механики также рекомендуют обратить внимание на изношенность колодок. Если они лишь слегка изношены, то можно оставить в покое и поменять только ТД.

    В городских условиях тормоза изнашиваются быстрее, чем на автомагистралях. При смене дисков желательно поменять все четыре ТД. Если же тестирование показало, что только два передних или два задних слишком сильно изношены, то опытные механики рекомендуют оставить пару дисков, которая еще сможет протянуть тысяч двадцать километров.

    Замена задних ТД

    Весь инструмент, который необходим для смены передних ТД, подойдет и для замены задних тормозных элементов. Смена дисков производится следующим образом:

    1. Ставите транспортное средство Нива Шевроле на домкрат.
    2. Поднимаете одну сторону его и демонтируете колесо.
    3. Отвинчиваете болты на тормозном барабане.
    4. Снимаете полностью барабан.
    5. Отверткой стараетесь аккуратно поддеть и вынуть стяжную планку и распорку.
    6. Проворачиваете хвостовик стойки передних колодок.
    7. Переднюю колодку отводите в сторону.
    8. Демонтируете заднюю стяжную пружину.
    9. Удаляете опорную стойку задней колодки.

    Устанавливаете новый диск и заново собираете тормозную систему Нива Шевроле в обратном порядке разбора.

    Теперь вы знаете, как снимать и ставить новые тормозные диски на Нива Шевроле. Однако иногда автовладельцы, которые впервые занялись ремонтом своей машины встречаются с такими проблемами, как трудности при снятии диска. Он просто стопорится и не человек не знает, что делать дальше.

    Что делать, если диск не поддается демонтажу

    Опытные механики советуют применить WD 40. Эта жидкость разжижает ржавчину и позволяет диску спокойно сняться. Некоторые автовладельцы применяют монтировку. Но это чревато повреждением самого диска, если вы хотите только заменить колодки, например, а ТД оставить старым, так как он еще не износился. Например, задние тормозные элементы изнашиваются реже, чем передние.

    Что выбрать: вентилируемые или невентилируемые диски

    Автовладельцы часто спрашивают механиков о том, какие диски лучше. В последнее время увеличилось производство и установка вентилируемых ТД. Потому что они лучше отводят тепло, чем обычные. Тем самым жизненный ресурс увеличивается у тормозных элементов.

    Вентилируемые диски большего диаметра, чем обычные. Поэтому они способны быстрее охлаждаться и улучшать торможение. Такие ТД эффективны при резких торможениях. В этом случае обычный механизм перегревается, тормоз проваливается, а Нива Шевроле начинает греметь.

    Заключение

    Теперь вы знаете, как заменить ТД и что нужно для увеличения жизненного ресурса этих элементов. Используйте всегда только оригинальные запчасти, не покупайте их в сомнительных магазинах и на вызывающих подозрение сайтах. Если не понимаете конструкцию тормозной системы автомобиля, то лучше отдайте ее на ремонт в сервис-центр.

    Lada Vesta SW и SW Cross: полный обзор тормозных дисков

    Как выбрать хорошие тормозные колодки для Niva Chevrolet

    Тормозные диски Lada Granta: оригиналы и лучшие аналоги

    Тормозные колодки Lada XRAY: передние, задние

    Тормозные колодки Лада Веста: лучший выбор

    Меняем колодки LADA Largus самостоятельно – пошаговая инструкция

    Модификация передних тормозов

    Передние тормоза нивы. Проблемы.

    Давно я хотел сделать модификацию передних тормозов для Нивы. Конечно сейчас уже есть установка на ниву и задних дисковых тормозов и много чего еще. Но я хотел достичь простоты и избавления от общеизвестной головной боли (закисание суппортов). Опять же как и в других случаях найдутся Д`Артаньяны, которые скажут о скоростных нивах, и что уж скрывать я лично сделал под заказ одной конторы несколько таких машин. Но разговор не об этом, речь пойдет о модификации серийной тормозной системы, для автомобиля, крейсерская скорость которого 100 кмч.

    Ежели мы посмотрим на стандартную схему тормозов, то мы увидим два контура, которые по замыслам конструкторов должны быть независимы. Но в жизни это не получается. Яркий пример: моя любимая жена стачивает колодки до железа, они проваливаются между скобой и диском, и машинка остается без тормозов. То есть даже без намека на притормаживание вторым контуром. Ну как говорится, все хорошо, что хорошо кончается.
    Идею которую я реализовал, принадлежит не мне. Впервые мне ее показал Максим-MAHoff, объяснив мне суть «новой» схемы. Дабы проверить все предположения, я пошел к спецу по гидравлике, который съел на этом деле не только собаку, но и слона ещё вдогонку.
    Попробую вкратце изложить то, что он пытался мне объяснить. Существенный недостаток заводской системы, это подключение контуров. Все прекрасно знают один из «родовых» недостатков и болезней нашей «любимой» бибики : это закисание передних тормозных цилиндров. И происходит это не по причине плохого качества, как это не покажется странным, а по причине схемотехники. Когда я показал инженеру-гидравлику нашу схему, он сказал, что это работоспособно на 40-50%. Потому что давление в первом и втором контуре РАЗНОЕ. А если сюда присовокупить, такое чудо инженерной мысли, как распределитель тормозных усилий (в народе «колдун»), то чаще всего, если он еще не вырезан из системы, как аппендицит, то и второй конур почти мертвый. В результате разного давления в контурах, один из трех циллиндриков, выезжает из корпуса позже остальных. Это происходит примерно пол-года, после чего он благополучно закисает. В результате в передних тормозах мы имеем закисший поршенек и неэффективные тормоза. Этот недостаток частично устранен в ШНиве, но я так и не смог догадаться, по какой причине, тормоза на колесах, соединили по диагонали.
    На схеме показаны две схемы тормозов, заводская и модифицированная.

    Схема доработки переднего контура тормозов

    1.Передние суппорта. 2. ГТЦ. 3. Задние торм.циллиндры. 4. Колдун 5. Тройники 6. ШНивские объеденители суппортов.
    Конечно в идеале можно было бы провести целиковые трубки до задних цилиндров, но это значительно дольше, тем более первичная задача: передний контур и не закисание циллиндриков.

    Установка и комплект набора.

    Рекомендация при монтаже следующая: обязательная прокачка ВСЕЙ системы. Но как показала практика, если все собрано правильно, то передний контур качать вообщем и не надо. Все сводится к выходу воздуха под давлением тормозухи самотеком. Конечно сильного чуда не ждите, НО после установки этого набора эффективность переднего контура сильно возрастает. А самое главное не будет закисать поршенек в переднем тормозном цилиндре. Для данного набора я не экономил, поэтому трубка взята немецкая или сербская, из отожженной меди (хоть узелком завязывайте, не переламывается). В комплект набора входят 4 медных трубки со штуцерами, 2 шланга с большими гайками, 2 ШНивоских объеденителя (на передние цилиндры) и 10 толстых медных шайб. На фото не показана самая длинная трубка идущая до правого переднего суппорта, ее длинна 130 см, коротких по 70 см. Длинна трубок подобрана таким образом, чтобы всегда можно было без большого напряга открутить главный тормозной циллиндр от вакуумника и сдвинуть вперед, не откручивая тормозные трубки.

    Дополнение от 2014г.

    1. В своей статье я допустил одну «гидравлическую» ошибку, которую мне разъяснили инженеры-гидравлики. В стандартной схеме тормозов, давление в переднем и заднем контуре ОДИНАКОВО. Но оно идет по контурам с задержкой по времени, в силу конструкции главного тормозного цилиндра. Суть доработок от этого не меняется.
    2. На многих форумах, есть какой то сумашедший, который поливает данную доработку всем чем можно, начиная от слюны, заканчивая……Основной аргумент: француз не знает что такое диагональная схема тормозов. Отвечу тем людям, кто хочет понять суть вопроса. В любом букваре конструктора по тормозным системам написано, что диагональная схема тормозов эффективна только в случае, когда тормоза ОДНОРОДНЫ. Или все барабанные или все дисковые. В ином случае ее применение просто неэффективно.
    3. Очень часто спрашивают. Мы сделали данную схему, поставили шланги от Шнивы, но они оказались короткие. Отвечаю: передние шланги сделаны ПО ЗАКАЗУ.

    Статья в тему: тормозные шланги

    Замена переднего тормозного диска ваз 21213

    Передний тормозной механизм — дисковый, с подвижным суппортом. Механизмы с подвижным суппортом исключают неравномерный износ колодок. Дисковые тормоза по конструктивным особенностям эффективнее барабанных и лучше охлаждаются, т. е. могут работать с бОльшим выделением тепла, в которое преобразуется кинетическая энергия движущегося автомобиля при торможении.

    • http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199904110 — замена переднего тормоза Нивы.

    Рекомендации и предостережения по колодкам

    Тормозные колодки являются одной из частей тормозной системы, напрямую отвечающей за безопасность. Именно поэтому, замену тормозных колодок должен производить квалифицированный автомеханик. Непрофессиональная замена колодок может послужить причиной поломки тормозной системы и автомобиля в целом.

    Замена тормозных колодок является хорошим поводом произвести тщательный осмотр всех узлов тормозной системы. Будучи одними из исполнительных элементов тормозной системы, тормозные колодки могут сигнализировать о неисправностях диска, суппорта, деталей ходовой системы.

    • Тормозные колодки необходимо заменять комплектно на одной оси — колодки из одной партии обладают одинаковыми физико-механическими свойствами и обеспечивают стабильность тормозных характеристик. Именно поэтому не используйте колодки из разных коробок (партий) или колодки различных производителей — в этом случае они могут не обеспечивать необходимую эффективность работы тормозной системы.
    • Чрезмерный износ одной или двух колодок из четырех свидетельствует о неисправности тормозного суппорта в т.ч. и о неисправности рабочего цилиндра (заклинивании).
    • Не используйте изношенные тормозные диски, не отвечающие требованиям производителя автомобиля и минимальной толщине диска — 9мм. При эксплуатации чрезмерно изношенных дисков нарушается режим отвода тепла из зоны трения, что может привести к перегреву тормозных колодок, резкому снижению эффективности торможения и короблению диска.
    • Регулярно следите за толщиной фрикционной накладки. Дисковые тормозные колодки должны быть заменены, когда толщина хотя бы одной из четырех фрикционных накладок приближается к 2 мм.
    • Не устанавливайте тормозные колодки на автомобиль, для которого они не предназначены — рассчитанные и изготовленные для определенного тормозного узла, они могут не выполнять в полной мере своего функционального предназначения.
    • Фрикционная накладка обладает определенной степенью хрупкости. Не допускайте падения тормозных колодок и не применяйте резких ударов при их установке.
    • Не допускайте подтекания тормозной жидкости через манжеты главных тормозных цилиндров и места подсоединения трубопроводов. Подвергайте регулярному осмотру тормозные шланги, при наличии трещин и следов механических повреждений замените их.
    • Не продувайте тормозной узел сжатым воздухом — остатки фрикционной смеси вредны для здоровья.
    • Не допускайте попадания на тормозные колодки, диски, суппорты, шланги и т.п. масел, смазок или других жидкостей на основе масел.
    • По возможности избегайте экстренного и затяжного торможения во время пробега первых 500 км — периода приработки колодок к диску, этим вы обеспечите долгий срок службы тормозных колодок и исключите появление посторонних шумов.

    В Нивской конференции auto.ru рекомендуются колодки FERODO, DAfmi, QH, Lockheed, ТИИР. Из недорогих хороши егорьевские. Ходят передние колодки до 10 000 км, импортные до 20 000 км; пробег сильно зависит от состояния тормозных цилиндров и стиля вождения.

    • http://www.autoreview.ru/new_site/year2002/n04/kolodki/1.htm — тесты «Авторевю».

    Замена передних тормозных колодок

    • После снятия колеса расшплинтуйте ось верхнего прижимного рычага, выньте её и снимите рычаг. Снимите суппорт в сборе и выньте изношенные колодки из пазов направляющей.

    Очистка и проверка:

    • Удалите грязь и ржавчину в паре: «направляющий скос суппорта — прижимной рычаг».
    • Допускается наличие на поверхности диска малой бороздки, еле ощутимой кончиком пальца.
    • Проверьте толщину диска и его биение. Минимальная толщина диска должна составлять 9мм.
    • Проверьте, чтобы пылезащитные кожухи и подвижные части правильно сидели на своих посадочных местах, были в отличном состоянии и не имели следов подтёков тормозной жидкости. Если детали не соответствуют вышеприведенным требованиям произведите их замену на новые.
    • Перед сборкой вдавите поршни в блок цилиндров. Следует иметь в виду, что при утапливании поршень выдавливает тормозную жидкость обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Если он у вас полон, то жидкость может пролиться.
    • Очистите блок тормозных цилиндров, со стороны поршней, от грязи.
    • Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни должны быть полностью утоплены, иначе невозможно снять пыльники не повредив их)
    • Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни для этого должны быть полностью утоплены).
    • Установите старые/изношенные колодки в направляющую скобу суппорта.
    • Поставьте суппорт на место.
    • Нажмите несколько раз на педаль тормоза, до появления сопротивления на ней (поршни тормозных цилиндров должны выдвинуться).
    • Снимите аккуратно суппорт так, чтобы не утопить поршни обратно в цилиндры и смажьте боковые поверхности поршней тонким слоем смазки Фиол-2У. Можно попробовать использовать силиконовую смазку СИ-180.
    • Вдвиньте поршни обратно в блок и поставьте на место пыльники.
    • Раскачайте поршни. Для этого снова установите старые тормозные колодки и суппорт на место. Нажимайте педаль тормоза несколько раз до появления сопротивления на ней. Далее, утопите до конца все три поршня в тормозной цилиндр. Проделайте эту процедуру 5-7 раз. Вытащите старые колодки из направляющей скобы.
    • Очистите пазы направляющей колодок от грязи и ржавчины.
    • Установите новые тормозные колодки.
    • Установите суппорт на место, подведя нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг. Прижмите суппорт к центру диска и вниз.
    • Установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось, предварительно смазав её, и зашплинтуйте. Для облегчения установки оси, ее конец можно заточить на конус.
    • После установки новых тормозных колодок, несколько: раз нажмите на педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
    • Помните, что в течение приработки (первые 500 км) эффективность тормозов снижена.
    • http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199806118 — ДАФМИ значит без асбеста.
    • http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200012091 — о ТИИРе слышали?
    • http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=199906025 — колодки зимнего посола.

    На Ниве установлены невентилируемые тормозные диски. При их неисправности или чрезмерном износе, меняются только парой. Если диск «повело», а это бывает из-за перегрева при частых и затяжных торможениях, его можно проточить на токарном станке. В некоторых сервисах диски протачивают прямо на машине. Минимальная толщина диска — 9 мм.

    Замена тормозного диска и ступичного подшипника

    • Ставим на подставку.
    • Снимаем колесо.
    • Выбиваем шпильки блока тормозных цилиндров и кладем его на верхнюю шаровую.
    • Отворачиваем защитные кожуха. Обязательно оба кожуха — три болта — один на 17, два на 10.
    • Отворачиваем гайку ступицы.
    • Осторожно покачивая, но сильно(!) вытягиваем ступицу с тормозным диском в сборе.
    • Осторожно- это чтобы не выдернуть ось ступицы вместе с сальником и наружным подшипником, который обязательно падает на землю и его приходится после этого мыть. Бывает, что этот подшипник застревает на оси. Если это так, то смело выдергиваем ступицу вместе с подшипником и сальником и снимаем их со ступицы и закладываем назад: сначала подшипник, потом легким постукиванием молоточка (не кувалдочки) запрессовываем сальник.

    Иметь ввиду, что колесные шпильки впрессованы насквозь через тормозной диск и ступицу!!

    • Кладем диск со ступицей на снятое ранее колесо — очень хорошо ложится.
    • На колесные шпильки накручиваем колесные гайки — заподлицо, но не более и не менее.
    • Коротким и резким ударом кувалдочки или тяжелого молотка (1,5-2 кг) выбиваем шпильки. Как правило с одного удара выскакивает.
    • Разъединяем ступицу и тормозной диск.

    Старый диск кладем в сарай — он будет удобен для использования в качестве наковальни для последующих ремонтов.

    • Кладем ступицу на колесо.
    • Кладем на ступицу новый тормозной диск и совмещаем отверстия для шпилек в колесе, в ступице и в диске. Вставляем шпильку , ориентируя ее плоской частью шляпки к внутренней стенке тормозного диска .
    • С помощью кувалдочки и удлинителя из набора торцовых ключей коротким и сильным ударом запрессовываем шпильки в отверстия. Шпильки имеют накатку на посадочном диаметре и хорошо запрессовываются . Не обязательно помечать шпильки, чтобы вставлять их в те же отверстия.

    Дальнейшая сборка — в обратном порядке.

    Если указанным выше способом не получается поменять тормозные диски из-за того, что ступица очень крепко «сидит» в подшипниках, то придётся снимать весь поворотный кулак для того чтобы выбить её. Для этого нужно:

    • Снять декоративный колпачок ступицы и отвернуть гайку ступицы.
    • Поддомкратить и снять колесо.
    • На рулевой тяге расшплинтовать гайку и отвернуть её.
    • С помощью съёмника выпрессовать палец рулевой тяги.
    • Отвернуть гайку с пальца верхней шаровой опоры. Снять прижимные скобки тормозных шлангов.
    • Снять суппорт и колодки. Суппорт положить на верхний рычаг или подвязать к нему проволокой. Пометить колодки для того, чтобы каждую поставить обратно на своё место.
    • Отвернуть три гайки нижней шаровой опоры.
    • Выпрессовать с помощью съёмника палец верхней шаровой опоры.
    • Снять весь поворотный кулак. Зажать его в тисках и снять направляющую скобу тормозных колодок.
    • С помощью оправки, или подходящей по диаметру трубы, выбить ступицу вместе с тормозным диском. **
    • На шпильки завернуть колёсные гайки «заподлицо». Используя тиски как пресс или кувалду, выдавить/выбить шпильки из посадочных мест.
    • Снять тормозной диск со ступицы. Установить новый диск и с помощью выколотки запрессовать на место шпильки.
    • Установить ступицу вместе с диском в посадочное место подшипников. Для этого лучше использовать длинный болт, на концы которого надеть шайбы большого диаметра. Заворачивая гайку на нём, ступицу равномерно, без перекоса, «посадить» на своё место.

    Далее всё собираем в обратной последовательности. После сборки отрегулировать зазор в подшипниках ступицы. Крепко затянуть колесо колёсными гайками. Через 1-2 дня проверить затяжку колеса.

    ** — Если требуется замена подшипников, тогда:

    • Монтажкой поддеть сальник, вытащить его, упорное кольцо и внутреннюю обойму подшипника.
    • С противоположной стороны сделать то же самое.
    • Выбить внешние обоймы подшипников.
    • Удалить старую смазку из ступицы и промыть её бензином или соляркой.

    Тормозные диски на Chevrolet NIVA

    На автомобили марки Шевроле Нива, в отличие от ее «названного брата» ВАЗ-2121, установлены передние и задние тормоза дискового типа. Эффективность дискового контура не столь высока, так как по умолчанию предустановлены невентилируемые диски без насечек и перфорации.

    Такая конструкция вызываем много споров и непонимания со стороны владельцев. Ведь, Шевроле Нива относится к классу внедорожник, а значит, наделена высокими техническими характеристиками, повышенной проходимостью, эффективной тормозной системой.

    В целях улучшения характеристик, собственники самостоятельно устанавливают модифицированные варианты тормозных дисков.

    Какие передние тормозные диски можно поставить на Нива Шевроле

    Технические характеристики: диаметр 270 мм, толщина 110 мм, диаметр ступичного отверстия 108 мм, количество отверстий под шлицы 5. Максимально допустимая толщина 9.5 мм.

    Оригинальные

    Артикул / ОЕМЦена (руб.)
    2121-3501070 за ед.от 1200
    2121-3501070-00 (передние, комплект)от 2500
    2121-3501071 за ед.от 1200
    2121-3501070-11 (передние, комплект)от 2500

    Заменители

    АртикулСтоимость в руб.АртикулСтоимость в руб.
    Chevrolet Niva BOSCH 0986478746от 1500PATRON PBD1725—/—
    TRI-DF 254—/—FERODO DDF092—/—
    TRW DF1725—/—ROTINGER RT 2798—/—
    TEXTAR 92024487—/—HELLA 8DD355100381—/—
    BOSCH RA1372785от 1700GLOBER RA16003411—/—
    LPR RA626584—/—BREMBO RA1782407—/—
    TRW RA2416674—/—TRW RA2416835—/—

    Во внимание не приняты тормозные диски с насечками и сквозными отверстиями, так как не пользуются большим спросом среди владельцев Нива Шевроле.

    Какие задние тормозные диски можно поставить на Нива Шевроле

    Технические характеристики заднего диска: толщина 110 мм, высота 550 мм, диаметр 270 мм, количество отверстий под шпильки 5. Граничная толщина использования 9.5 мм. Тип: невентилируемые.

    Оригинальные

    Артикул / ОЕМЦена (руб.)
    2121-3502070-01 за ед.от 1100
    2121-3502070-00 (передние, комплект)от 2400
    2121-3502072 за ед.от 1100
    2121-3502070-24 (передние, комплект)от 2400

    Заменители

    АртикулСтоимость в руб.АртикулСтоимость в руб.
    BOSCH 0986478746от 2200 за комплектTRW DF1725—/—
    HELLA 8DD 355 100-381—/—PAGID 51702—/—
    BOSCH 0 986 479 904—/—TEXTAR 92096332—/—
    GIRLING 6017253—/—BRAKE ENGINEERING DI839391—/—
    COMLINE ADC2103—/—BORG & BECK BBD4692—/—
    NIBK RN3598—/—TRI-DF 365—/—
    GIRLING 6017487—/—GIRLING 6017615—/—

    Характерные отличия разных типов тормозных дисков

    • Вентилируемые и невентилируемые: так как их технические характеристики практически не отличаются друг от друга, объединяем их в один класс. Показатель влаго- тепло- газоотвода на среднем уровне. Диски подобной модификации идеальное решение для ежедневных поездок, умеренного стиля вождения, минимального бездорожья;
    • С насечками, со сквозными отверстиями: конструкция с множественными отверстиями в диске, канавками позволяет максимально быстро отводить избыточное тепло, влагу. шум, газы. Тормозные диски такой конструкции устанавливают на бездорожье, высокие скоростные режимы, при эксплуатации техники в особых климатических условиях.

    Очевидно, что стоимость первых модификаций на 10 – 15 % дешевле аналогов. Несмотря на бюджетную цену, длительность ресурса эксплуатации едва ли превышает 50 – 55 тыс. км. Какой тип диска лучший — выбор за автовладельцем.

    Распространенные причины преждевременного износа тормозных дисков на Шевроле Нива

    • Затягивание / нарушение сроков проведения технического осмотра;
    • Покупка с последующей установкой неоригинальных запчастей;
    • Нарушение условий эксплуатации автомобиля;
    • Несоответствие температурных режимов;
    • Стороннее механическое повреждение поворотного кулака, шаровой опоры, ступицы, повлекшее деформацию элемента тормозной системы.

    Как самостоятельно выполнить замену передних и задних дисков на Нива Шевроле

    На начальном этапе проводим диагностику, определяем источник поломки, рассчитываем количество запчастей, времени, сил, средств.

    Осмотр проводим своими силами, так как процедура вовсе не сложная. Поочередно поддомкрачиваем каждую из сторон машины, снимаем колесо. Штангенциркулем замеряем фактическую толщину диска, при этом, разбирать суппорт вовсе не обязательно. Сопоставляем полученные данные с параметрами в инструкции по эксплуатации. Если толщина меньше 9.5 мм. — диск подлежит замене новым, последующее использования машины небезопасно.

    Последовательность действий при замене передних дисков

    • Вывешиваем машину домкратом, снимаем колесо, выкручиваем фиксаторы суппорта с тыльной стороны, отводим его в сторону;
    • Отвинчиваем три болта, снимаем диск;
    • Проводим дефектовку посадочного гнезда, очищаем от остатков старой смазки, металлической стружки;
    • Устанавливаем новый диск, собираем механизм вновь.

    При умеренном стиле вождения, средней эксплуатации ресурс до замены составит 50 – 55 тыс. км.

    Замена задних дисков

    Процесс аналогичен передним, так как конструкция полностью идентична. В ходе демонтажа важно обращать внимание на состояние шлицов, суппорта, колодок, магистрали подачи жидкости ДОТ-4. При наличии дефектов, повреждений заменяем новыми. Эксплуатация автомобиля с изношенными элементами тормозной системы не рекомендована.

    Советы по уходу и обслуживанию тормозной системы

    • Строго придерживаться графика проведения технического осмотра. Изготовитель рекомендует интервал в 15000 км;
    • Покупать, устанавливать исключительно оригинальные запчасти, расходные материалы;
    • Придерживаться умеренного стиля вождения. При систематической эксплуатации по бездорожью, горным серпантинам устанавливать тормозные диски класса с насечками, перфорированной поверхностью.

    Все еще не знаете, как самостоятельно заменить элементы тормозной системы — прочтите инструкцию, просмотрите видео. Не имеете достаточного времени для обслуживания Нива Шевроле — обратитесь в сервисный центр для заказа платной услуги.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector