Как поменять подшипник генератора на ВАЗ 2114

Как поменять подшипник генератора на ВАЗ 2114?

Как правильно выбрать, поменять и обслуживать подшипники генератора?

Устройство генераторного узла в целом достаточно сложное — этот механизм состоит из множества элементов, каждый из которых выполняет определенную функцию. В ходе эксплуатации практически все составляющие части устройства подвержены износу, одним из элементов, которые чаще всего изнашиваются, является подшипник генератора. Подробнее о назначении и неисправностях этой детали вы сможете узнать из данной статьи.

Самостоятельная диагностика

Подшипник генератора представляет собой устройство, использующееся для обеспечения вращения вала с минимальным сопротивлением. Этот элемент воспринимает, а также передает нагрузку от подвижного механизма на другие составные части конструкции.

Перед тем, как поменять устройство, необходимо произвести диагностику его работоспособности, это процедура довольно простая:

1. Сначала нужно демонтировать ремешок со шкива.
2. Затем запускается двигатель авто.
3. Если свита и гула после запуска мотора нет, это говорит о том, что нужно поменять подшипники устройства.

Инструкция по замене своими руками подшипников генератора ВАЗ-2110

Компания АвтоВАЗ как отечественный производитель легковых транспортных средств имеет неоднозначную репутацию среди автолюбителей. С одной стороны, их машины любят за относительно низкую цену, причем это касается и самих авто, и последующей эксплуатации.

С другой – это, по сути, единственное, за что их можно любить, потому как по всем остальным характеристикам «Лада» безнадежно отстала от своих зарубежных конкурентов. Вместе с тем еще два десятилетия назад в некоторых областях задавала темпы развития и давала фору некоторым заморским коллегам по цеху. Однако же сам концерн признает, что их детища не призваны ставить рекорды скорости или дорожной проходимости. Это автомобили на каждый день, которых, как говорится, не жалко – они не теряют во внешней привлекательности даже после внешних повреждений, потому как у них ее и нет, а отремонтировать их, как правило, не составляет труда даже для начинающего автопользователя.

Возможные неисправности

По каким симптомам можно понять, что подшипники на генераторе пора менять:

1. Устройство загудело. Если зашумел генераторный узел после запуска мотора, то скорей всего, причина заключается в неработоспособных подшипниковых устройствах. Бывает такое, что устройства гудели, а потом перестали. Не нужно думать, что проблема решилась сама собой, детали все равно надо будет сменить.
2. Аккумулятор заряжается нестабильно, это обусловлено проблемами в работе вала, в частности, его вращении. Об этой проблеме может сообщить контрольный индикатор на приборной панели авто.
3. Происходит проворачивание шкива узла.
4. Замена подшипников также должна осуществляться в том случае, если устройства сильно перегреваются. Перегрев обусловлен высоким трением изношенных составляющих элементов (автор видео — канал altevaa TV).

Вкратце о причинах, по которым эти детали могут выходить из строя:

1. Произошел износ составляющих элементов, в частности, тела качения, сепаратора, уплотнительной составляющей или дорожки качения. Многие автовладельцы думают, что если смазать подшипник в такой ситуации, то это позволит решить проблему, но это неверно. От износа не избавиться, поэтому детали придется менять.
2. Все подшипниковые элементы изначально смазываются при установке. Каждый автовладелец, который устанавливал и смазывал детали знает, насколько смазка подшипников генератора важна для работоспособности узла. Если же по каким-то причинам смазка вышла или ее уровень недостаточный, это может привести к ускоренному износу детали.
3. Причина также может заключаться в повороте наружной обоймы в корпусе девайса на валу ротора. Такая причина также обусловлена износом элементов или их браком.
4. Внутрь конструкции детали могли попасть абразивные частицы, это приведет к появлению не только шума, но и скрипа.
5. Неисправность ремешка, использование неподходящего или дефектного ремня на валу.
6. Дисбаланс шкива. При такой неисправности нужно сначала выяснить, по каким причинам произошел дисбаланс, после чего решить эту проблему.
7. Проворачивание шкива (автор видео — Geha Lavbinovich).

Инструкции по проведению работ

Приступаем к работе:

• Генератор необходимо отключить от питания (аккумулятора).
• Снимаем ремень.
• С помощью ключей, выкручиваем гайки креплений.
• Далее снимаем пленку и вынимаем втулку.
• Бережно снимаем генератор.

Далее приступим к более утонченной и сложной работе, непосредственно к разборке генератора. Это не простое дело, но если постараться, то с ним сможет справиться и человек, не имеющий опыта.

Замена потшипника генератора ВАЗ 2114

• Выкрутив гайки на корпусе генератора, снимаем крышку и аккуратно вынимаем регулятор, отвечающий за напряжение и щетки.
• Отделяем статор от крышки, делаем это предельно осторожно, чтоб не нарушить медную обмотку. Бывают случаи, что корпус поражен ржавчиной и статор, невозможно отделить. Необходимо взять молоток, ударную отвертку и сделать очень точные удары, для разделения на блоки.
• Когда генератор будет отделен от статора, можно будет увидеть задний и передний подшипники. Вот теперь вы можете поменять подшипник на генератор ВАЗ 2114.
• Дальше все просо, снимаете деформированный подшипник генератора и устанавливаете новый.
• Установка и сборка генератора, выполняется в противоположном порядке.

Инструкция по снятию узла и замене подшипников

Замена подшипника генератора выполняется в случае обнаружения симптомов неисправности, если диагностика показала, что это устройство вышло из строя. Прежде чем мы расскажем, как снять подшипник, нужно отметить, что для этого потребуется полностью демонтировать генераторный узел и разобрать его, чтобы добраться до изношенных деталей. Для демонтажа потребуется специальный инструмент — съемник подшипников генератора, его можно приобрести в любом автомагазине.

Как выполнить замену в гаражных условиях:

1. Для начала необходимо заглушить двигатель, отключить зажигание, открыть капот и произвести отключение клемм автомобильной АКБ.
2. Далее, с помощью гаечного ключа соответствующего размера необходимо ослабить гайки, которые фиксируют натяжитель ремешка, после чего сам ремень можно демонтировать.
3. Следующим этапом будет демонтаж планки натяжение ремешка. Отключите проводку, демонтируйте крепление, после чего узел можно полностью снимать.
4. Выполнив эти действия, можно приступить к разбору корпуса генераторного узла. В первую очередь для этого необходимо демонтировать заднюю пластиковую крышку, она фиксируется на трех специальных зажимах.
5. После снятия крышки нужно произвести демонтаж щеточного узла, он снимается вместе с реле регулятора напряжения. Попутно оцените состояние всех составных элементов и частей генераторного узла, если есть необходимость, поменяйте вышедшие из строя или изношенные детали.
6. Далее, демонтируйте диодный мост, он фиксируется на трех болтах, а также шпильке клеммы питания. Выкрутите сами болты, а также гайку, обычно для этого используется гаечный ключ на 10.
7. Теперь осмотрите заднюю алюминиевую крышку, на ней имеется три болта. Выкрутите их, после чего снимите крышку, а также обмотку статорного механизма.
8. Следующим этапом будет разборка передней части генераторного узла. Роторный механизм следует аккуратно зажать в тиски или зафиксировать подручными средствами, если тисков нет. Когда ротор будет зафиксирован, выкручивается гайка, которая крепит шкив, после чего сам шкив можно демонтировать.
9. Теперь, используя молоток, постукивая им, нужно извлечь из посадочного места переднюю крышку с подшипниковым устройством. Вам остается, используя съемник, произвести демонтаж детали и заменить ее на новую.

Будет полезно: Сколько лошадей в калине спорт

Фотогалерея «Замена своими руками»

Замена подшипника генератора на ВАЗ

Если в автомобиле сломался генератор, то необходим срочный ремонт. Данный электродвигатель отвечает за всю электронику машины. Без него можно доехать на аккумуляторе разве что до ближайшего автосервиса, пока батарея не закипит. Необычный шум со стороны этого ответственного узла говорит о серьезных проблемах. Но не спешите списывать генератор при посторонних шумах, ведь он очень дорого стоит. В девяти из десяти случаев достаточно поменять его передний подшипник. Нужно лишь точно диагностировать. Если у снятого электродвигателя покрутить переднюю крышку, сломанный подшипник будет либо заедать, либо давать заметный люфт. Как произвести замену подшипника генератора, рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Причины же поломки детали качения незамысловаты, к тому же одинаковы для всех авто. Перечислим их.

• Вытекание смазки.
• Окончание срока эксплуатации.
• Жесткие условия работы.
• Попадание влаги или соли.
• Заводской брак.

Для замены подшипника на ВАЗ 2110 своими руками необходимо в первую очередь отсоединить, затем извлечь электродвигатель. Изложим всё по порядку, но сначала укажем, что приготовить для ремонта:

• набор гаечных ключей;
• отвертка;
• молоток;
• деревянный брусок;
• кругляк;
• съемник;
• смазка «Литол».

как снять подшипник с генератора без съемника

В общем после мойки мотора, зашумели подшипники генератора, терпения моего хватило на неделю. Почитал в инете инфу по замене, выяснил что подшипники есть 5-ти видов: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передних и 3 вида задних или наоборот точно не помню. Заехал в Ладью решил купит 202 и 302 вышли они мне в 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они: Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжки генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт крепления генератора, а он не вылазиет упирается в лонжерон, откручиваем крепление генератора от блока 3 болта на 15. В итоге вот он виновник торжества.

Снимаем реле регулятор (щетки) откручивая 2 болта. Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится он на 4х болтах. Тут очень важный момент. 3 болта к которым крепятся клеммы от обмотки, у них есть текстолитовая шайба(выяснилось методом проб и ошибок об этом дальше), которая не дает обмотке замкнуть на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.

Далее вставляем между лопостями и корпусом генератора отвертку и очень осторожно откручиваем гайку крепления шкива. Откручиваем 4 болта которые соединяют 2 части корпуса друг с другом, предварительно побрызгав все вдшкой. У меня лично получилось открутить обычной отверткой только один болт. Остальные открутил ударной отверткой. Ставим 2 метки на обоих частях корпуса чтоб потом не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь с 2х сторон между 2-мя частями корпуса ставим отвертки и пытаемся открыть его. Снимается задняя часть там из пластиковой втулки проще достать подшипник.

Заднюю часть сняли, ложим между 2мя кирпичами переднюю часть генератора с якорем, накручиваем гайку на конец, и бьем сверху дабы снять якорь с подшипника. В итоге должно получится так. Берем все туже переднюю часть, ложим на что нибудь твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем лупить что есть мочи

Ремонтируем генератора ВАЗ 2108

Электрический генератор ВАЗ 2108 выходит из строя достаточно часто. Причин возникновения неполадок в оборудовании множество, а последствия игнорирования таких неисправностей могут быть плачевными. Поэтому крайне важно своевременно уделять внимание техническому обслуживанию своего автомобиля. Ремонт электрогенератора — это элементарный процесс, с которым справится даже автолюбитель без опыта. Достаточно разобраться в принципах работы такого оборудования.

Принцип работы устройства и его схема

Электрогенератор выполняет роль автономного источника энергии в любом автомобиле, он предназначен для равномерной подпитки аккумулятора. Если генератор выходит из строя или изнашивается, аккумулятор перестает получать необходимое количество энергии и не может обеспечить стабильную работу технической составляющей машины.

Как только его заряд иссякает, транспортное средство глохнет. Завести машину после подобного — это не самая простая задача. Для получения визуального представления о работе электрогенератора потребуется его схема. Схема генератора ВАЗ 2108 представлена на рисунке. На ней пронумерованы все элементы, которые имеют важное значение в работе устройства.

1. Электрогенератор.
2. Минусовый диод.
3. Запасной диод.
4. Плюсовый диод.
5. Лампа управления разряда аккумулятора.
6. Приборный блок.
7. Вольтметр.
8. Монтажный блок.
9. Резервные резисторы по 100 Ом.
10. Реле зажигания.
11. Питание зажигания.
12. Батарея аккумулятора.
13. Конденсатор.
14. Роторная обмотка.
15. Контроллер напряжения (есть только в моделях автомобиля, выпускавшихся до 1988 г.).

Схема генератора ваз 2108. 1 — генератор; 2 — отрицательный диод; 3 — дополнительный диод; 4 — положительный диод; 5 — контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи; 6 — комбинация приборов; 7 — вольтметр; 8 — монтажный блок; 9 — дополнительные резисторы по 100 Ом, 2 Вт; 10 — реле зажигания; 11 — выключатель зажигания; 12 — аккумуляторная батарея; 13 — конденсатор; 14 — обмотка ротора; 15 — регулятор напряжения

Электрический генератор на ВАЗ 2108 располагается под капотом машины, он функционирует при помощи специального ремня. Основными причинами выхода из строя оборудования являются:

• износ щеток;
• поломка заряжающего реле;
• неисправность диодного моста;
• стопор подшипников роторного вала.

Вернуться к оглавлению

Ремонт генератора «восьмерки»

Прежде всего потребуется определить причину поломки. Это осуществляется по следующим признакам:

• наличие нехарактерных для работы автомобиля звуков (стопор подшипников);
• невысокая производительность устройства (ослаб ремень генератора ВАЗ 2108, износились щетки);
• нестабильное выходное напряжение (выход из строя диодного моста).

Чтобы диагностировать поломку, прежде всего необходимо при помощи вольтметра замерить уровень напряжения на аккумуляторе. Для этого надо освободить обе клеммы и подключить устройство. Если электрогенератор в работоспособном состоянии, напряжение будет находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. После этого нужно запустить мотор и прикоснуться рукой к крышке генератора для выявления уровня вибрации.

В случае сильного износа подшипников роторного вала вибрация будет довольно ощутимой. При исправной работе ее практически нет. Затем нужно проверить уровень ослабления ремня. Для этого следует заглушить двигатель и надавить на ремень пальцами. Он считается исправным при прогибе не более 1-1,5 см.

После первичной диагностики и определения проблемы необходимо демонтировать, разобрать и отремонтировать устройство, а затем установить его обратно.

Демонтаж электрогенератора

Перед снятием генератора потребуется заглушить мотор, повернуть рулевую колонку вправо до конца и заглянуть под капот. На 2108 устройство располагается в нижней части, левее от двигателя, рядом с охлаждающим радиатором. Обнаружив генератор, перед началом работ не забудьте освободить клеммы аккумулятора. Если вы подозреваете износ щеток, стоит сначала демонтировать зарядное реле, которое находится на задней части корпуса электрогенератора.

Оно закреплено при помощи двух болтов. Открутив метизы и отсоединив контактный штекер, необходимо осмотреть состояние щеток. Если их ресурс выработан, потребуется приобрести новое зарядное реле. Это определяется простым измерением длины щетки, ее размер должен быть не менее 4 см. При работоспособном состоянии щеток достаточно закрепить реле обратно. В случае других проблем потребуется полностью демонтировать сам генератор.

В первую очередь нужно отключить проводку, которая разделена на 2 части. Первая — включает в себя два красных провода, они подведены к задней части корпуса генератора и закреплены метизами. Вторая часть состоит из одного красного провода, он подсоединен к клемме генератора при помощи штекера с той же стороны устройства. Отсоединив обе проводки, нужно демонтировать генератор в определенной последовательности.

Сначала раскручиваются метизы, которые закреплены на планке ременного натяжителя (сверху генератора). Затем откручивается гайка, крепящая эту же планку к блоку мотора. После этого нужно раскрутить гайку, которая крепит кронштейн генератора к блоку мотора. Далее снимается ремень устройства, откручиваются метизы, крепящие генератор к кузову автомобиля. По завершении этих действий генератор можно снять легким движением и приступить к его разборке.

Разборка устройства

Для разборки потребуются следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• съемник подшипников;
• тиски.

С их помощью процесс разборки существенно ускорится. Приступая к работе, нужно раскрутить метизы крепления роторного вала ключом на 19. Обычно они закрепляются очень туго, поэтому придется приложить немало усилий. В процессе раскручивания элементов крепежа важно запомнить их расположение, поэтому рекомендуется сделать примерный набросок на бумаге. Эта схема поможет вам не запутаться при сборке устройства.

Расположите генератор задней частью кверху и раскрутите 4 элемента крепления при помощи ключа на 8. Так вы сможете вскрыть фронтальную часть корпуса электрогенератора. Там располагается подшипник, который крепится при помощи пластин. Раскрутите метизы, фиксирующие его пластины, и высвободите подшипник из гнезда.

Если он не поддается, необходимо поспособствовать этому деревянной рейкой, размер которой совпадает с габаритами подшипника. Неразобранную часть генератора потребуется закрепить в тисках и дернуть заднюю часть корпуса для высвобождения элемента. Остаются только роторный вал и еще один подшипник, которые демонтируются при помощи съемника. Для этого нужно насадить инструмент на подшипник и высвободить его из гнезда вала.

Детали генератора: 1 – регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 – статор; 8 – ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор

Если вы диагностировали износ подшипников, необходимо записать их маркировку и приобрести новые. Нет необходимости идти в магазин запчастей, взяв с собой подшипники. Не рекомендуется слушать советы продавцов по поводу схожих подшипников, которые тоже подойдут. Покупайте продукцию, строго соответствующую маркировке оригинальных деталей.

Разобравшись с подшипниками, потребуется проверить диодный мост, который размещается внутри задней части корпуса устройства. При обнаружении механических повреждений или окисления на поверхности детали нужно демонтировать мост, раскрутив 4 элемента крепления, и заменить на новый. Стоимость всех вышеупомянутых деталей не превышает 800-1000 руб. в общей сложности, поэтому вы можете заменить все сразу, если есть такая возможность.

Сборка и подсоединение генератора к мотору

Этот процесс осуществляется в порядке, обратном разборке. Здесь будет очень кстати схема крепления метизов, которая была нарисована в процессе разборки. Сборку нужно начинать с монтирования большого подшипника на роторный вал. Для надежной фиксации вам могут понадобиться небольшой молоток и деревянная рейка. Подшипник вдевается в гнездо при помощи легких ударов по центральной части.

Если диодный мост демонтировался, необходимо закрепить его на прежнее место при помощи 4 метизов, вкручиваемых в заднюю крышку устройства. После этого крышка размещается на роторе таким образом, чтобы подшипник до конца осел в своем гнезде, расположенном в задней части корпуса. Здесь вам также помогут молоток и рейка.

В переднюю часть корпуса попутно вдевается малый подшипник, который крепится при помощи пластин. После этого электрогенератор можно высвободить из тисков и закрепить фронтальную крышку. В процессе затяжки метизов нужно соблюдать последовательность крест-накрест для равномерности. В проем на основании роторного вала надо вдеть болт и закрепить его гайкой с обратной стороны.

Сборка устройства завершена, но перед подсоединением генератора к мотору потребуется разместить зарядное реле с щетками и затянуть его крепежные элементы. При возвращении генератора на место действует тот же принцип, что и при его демонтаже, но осуществление этого процесса проходит в обратной последовательности. Для начала нужно установить генератор в кронштейн крепления.

Для этого необходимо надавить одной рукой на мотор, а при помощи другой — вдеть шпильку кронштейна с задней стороны арочного проема колеса. Затем нужно закрутить гайку, но не затягивать ее до конца. Далее необходимо разместить ремень на прежнем месте (шкив) и там же расположить планку ременного натяжителя.

Замеряя нужный уровень прогиба (1-1,5 см), следует натянуть ремень, после чего закрепить планку при помощи метизов. В завершение гайку на кронштейне электрогенератора, которую вы оставили ослабленной, нужно надежно затянуть.

Перед запуском двигателя не забудьте надеть клемму на аккумулятор. Все штекеры и провода должны быть надежно зафиксированы.

Замена подшипника генератора ВАЗ 2114

64 9 62k

162 2 185k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

В современном автомобиле работа генератора обеспечивает током всю систему электропитания: питания двигателя, осветительных приборов, подзарядку аккумулятора. На автомобилях ВАЗ 2113/2114/2115 монтируют генераторы типа 5102.3771 и 94.3701. Оба генератора представляют собой трехфазный электрический двигатель переменного тока с электромагнитным возбуждением, с вмонтированным блоком выпрямителя тока и регулятором напряжения. Расположен генератор на автомобилях семейства Самара и Самара-2 традиционно также как и на «Классике», в правой части подкапотного пространства – возле фары со стороны пассажира.

Признаки неисправность подшипника генератора ВАЗ 2114

1. Если в процессе эксплуатации вашего автомобиля в области генератора послышался сильный шум, перерастающий в высокочастотное завывание, то можно предположить, что вышел из строя подшипник генератора или сразу оба.
2. В свою очередь о выходе из строя подшипника может свидетельствовать излишний люфт на оси вращения шкива, сопровождающийся стукотнёй привода.

Советы по замене подшипника генератора ВАЗ 2114

Перед разборкой генератора необходимо приобрести необходимые запчасти, которые вышли из строя или заржавели. Понять, какой подшипник вышел из строя, можно только разобрав агрегат. Поэтому при замене подшипника лучше приобрести сразу пару подшипников, благо стоят они недорого большой подшипник от производителя ВАЗ с артикулом 180303 около 150 рублей и малый подшипник с артикулом 24940220 около 60 рублей. Также можно приобрести комплект аналоговых подшипников от PILENGA артикул PWP0201 стоимостью 110 рублей.

Цена указана на весну 2017 года по Москве и области.

При обратной сборке генератора следует проявлять осторожность. Важно не пропустить не одной детали, правильно присоединить электроконтакты. Помимо правильной установки подшипников необходимо также корректно осуществить установку щёток и проконтролировать натяжение ремня.

Конечно, каждый владелец авто вправе сам выбирать способ устранения неисправности, например: заменить или смазать подшипник своими руками или обратиться в специализированную мастерскую. Если вы решились на самостоятельный ремонт генератора вам понадобятся следующие инструменты:

• молоток;
• отвёртка плоская и крестообразная;
• зубило;
• смазка WD 40;
• комплект новых подшипников генератора ВАЗ 2114;
• ключи на «8», «13»;
• специальный съёмник;
• трещотка с набором насадок «на 13», «на 14», «на 15»,«на 32».

Открываем капот. Ослабляем затяжку гайки стяжного болта. Снимаем «минусовый» провод с аккумуляторной батареи.

Разборка генератора Ваз 2109 карбюратор

Для того чтобы разобрать генератор Ваз 2109 необходимо его снять с автомобиля, разборка генератора необходима для того чтобы провести дефектовку и при необходимости заменить такие детали как подшипники или ротор или любую другую деталь генератора.

Отверните гайку и снимите регулировочную планку ремня генератора Ваз 2109

Отверните гайку крепления и выньте поджимную втулку

Выньте болт и снимите кронштейн с генератора

Отверните гайку крепления, удерживая шкив от проворачивания, и снимите шкив вместе с крыльчаткой вентилятора. Выньте из вала якоря сегментную шпонку

Отверните гайку и отсоедините провод конденсатора от клеммы «30» генератора

Отверните винт и снимите конденсатор

Отсоедините колодку с проводом от щеткодержателя

Отверните два винта крепления реле регулятора

Выньте щеткодержатель с регулятором напряжения

Отверните четыре гайки крепления и выньте четыре стяжных болта

С помощью съемника снимите с вала якоря крышку со стороны привода

Снимите распорную втулку с вала якоря

Выньте якорь из крышки со стороны коллектора

Отверните три гайки крепления и отсоедините выводы статора от выпрямительного блока

Выньте три болта крепления выпрямительного блока и выводов статора с изолирующими колодками

Выньте статор из крышки

Отверните гайку крепления клеммы «30»

Отожмите отверткой выступ на штекере внутри колодки и протолкните штекер с проводом внутрь крышки. При этом пластмассовая колодка остается на крышке

Выньте выпрямительный блок из крышки

Для замены подшипника генератора Ваз 2109 в крышке со стороны привода отверните четыре гайки крепления, выньте болты и снимите внутреннюю и наружную шайбы крепления подшипника. Затем с помощью подходящей оправки выпрессуйте подшипник из крышки. Новый подшипник генератора запрессовывайте заподлицо с поверхностью крышки. Усилие надо прикладывать только к наружному кольцу подшипника

Чтобы заменить подшипник генератора Ваз 2109 со стороны коллектора, спрессуйте его съемником с вала якоря. Напрессуйте новый подшипник до упора, прилагая усилие только к внутреннему кольцу подшипника. На этом разборка генератора завершена, сборка генератора Ваз 2109 выполняется в последовательности, обратной разборки.

Генератор на ваз 2109 – как проверить, замена щёток, разборка

Генератор ваз 2109 его проверка и ремонт

Доброго времени суток, читатели! Думаю многие слышали, а может и даже знают о таком переходе, но все же множество мечтают и не догадываются о такой замене. Опишу суть проблемы ВАЗов с генератором. На 2109 карбюраторной с завода стоит генератор на 55А вполне достаточно если на вашем железном друге из энергопотребителей только печка, фары и дворники.

Но когда я стал свою машину облеплять всякими нужными. вносящими в пользование авто удобства, я столкнулся с проблемой — просадка напряжения, а на холостом ходу вообще жуть. Первой моей модернизацией стал трехуровневый регулятор напряжения. Конечно он не полностью справился с проблемой, но все же лучше чем ничего, т.к. вечно не дозаряженный аккумулятор зимой в движении от светофора до светофора немного напрягал.

Из энергопотребителей в машине помимо штатного дополнительно были установлены и поставлены: ПТФ, подсветка всех кнопок (так как на 2109 с низкой панелью с завода нет подсветки), ЭСП, музыка, радар-детектор, видеорегистратор, постоянно заряжающийся телефон, подогрев сидений, сигнализация — в общем генератора 55А явно мало. И стал я задумываться о генераторе “повеселее”. было два варианта, либо от люксовой Приоры на 115А, либо элдикс на 135. И тут подвернулся генератор eldix 135a c обгонной муфтой, который отходил у знакомого лишь пару месяцев. В общем переходим к установке. Что нам нужно докупить для установки на старый карбюраторный двигатель сего генератора.

1 — генератор ELDIX 135a c обгонной муфтой.
2 — Шкив коленвала 2110 для 8 клапанного двигателя 2110-1005060
3 — Ремень генератора поликлиновый или он же ручейковый 21082-3701720-03
4 — Кронштейн генератора нижний 21082-3701650
5 — Кронштейн (планка) генератора верхний в сборе 21082-3701635/70/29.
6 — Болты крепления нижнего кронштейна и болт крепления генератора к нижнему кронштейну.

1 — Снимаем наш старенький генератор на 55А вместе со всеми кронштейнами и шкив коленвала.
2 — Ставим купленный шкив коленвала под поликлиновый ремень.
3 — Прикручиваем нижний кронштейн от 2110 к генератору, иначе потом болт генератор-кронштейн не засунуть.
4 — Засовываем сверху генератор и прикручиваем нижний кронштейн на место.
5 — Надеваем ремень.
6 — Прикручиваем верхнюю планку (кронштейн) к двигателю.
7 — Натягиваем ремень и фиксируем его контрольным болтом.

Вот и все — генератор на месте!

А теперь заводим двигатель и делаем замеры!
— На холостом ходу с выключенными приборами — 14,7 В.
— На холостом ходу со всеми включенными приборами! Включил дальний свет, противотуманки, подогрев сидений, печку в третье положение, музыку на всю громкость и в это время опускал оба стеклоподъемника — показания вольтметра составили — 14,2 В, что меня даже больше чем удовлетворяет.

Всем спасибо за внимание! Будут вопросы пишите, я с удовольствием помогу и отвечу. И повторяю Америку я не открыл, а лишь напомнил, а то многие после этой установки еще долго со мной спорили, что как так-то все подошло?
А подошло все спокойно и молча — ТОЧИТЬ И ПИЛИТЬ НИЧЕГО НЕ НАДО!

Все просили вчера сделать замеры на прогретом двигателе и при включении вентилятора охлаждения! Я сделал, но с вентилятором не получилось, т.к. на улице сегодня холодно и как бы я не грел, он так и не сработал. А вот, что касается замеров напряжения то дела обстоят так:
— При заводе авто показания на генераторе равны 14,7 В.
— При прогреве показания вольтметра опускаются до 14,2 В.
— При включении приборов на прогретую показания опускаются до 13,9 В и через секунд 5-8 снова выравнивается до 14,2 В.
И сколько бы не включал и какое количество — все равно напряжение выравнивается и стремится к значению 14,2 В

Генератор на ВАЗ 2109 – устройство, преобразующее механическую энергию в электрический ток. Данная установка заряжает аккумуляторную батарею и питает все электрооборудование автомобиля при работающем двигателе.

Далее мы рассмотрим, что представляет собой генератор ВАЗ 2109 и какова схема подключения генератора. Также в данной статьи мы подробнее остановимся на том, как выполняется проверка генератора ВАЗ 2109 и как разобрать генератор при такой необходимости.

Генератор 2109: устройство и особенности

Начнем с того, что на ВАЗ 2109 устанавливают генераторы переменного тока: серия -37.3701(конструкция с использованием клиновой ременной передачи) и серия — 94. 3701(конструкция с использованием поликлиновой ременной передачи).

Давайте разберемся более подробно в схемах подключения, способах диагностирования и ремонта генераторного устройства на ВАЗ 2109 (конструктивные особенности автомобильных генераторов: серия 37.3701 и 94.3701).

Итак, генератор расположен в передней части и крепится практически на ДВС автомобиля. Генераторы бывают двух видов: традиционный и компактный.

Основные составляющие генератора на ВАЗ 2109:

• корпус;
• ротор;
• статор;
• щеточный узел (щетки генератора ВАЗ);
• выпрямительный блок;
• регулятор напряжения.

Конструкция генератора серии 37.3701 состоит из более чем 20 элементов:

• втулка, поджимной и буферный штуцеры;
• задняя крышка узла, болт, фиксирующий выпрямительное устройство, выпрямительный узел с вентилем;
• конденсаторный компонент;
• шкив и задний подшипник вала роторного устройства;
• крыльчатка, вал, щетка, подключенная к выходу на регуляторном механизме, упорное кольцо;
• контакты для подсоединения потребителей электроэнергии;
• статорный механизм, обмотка ротора и т.д.

Более сложная конструкция генератора серии 94.3701, состоящая из более 30 элементов, среди них:

• конденсаторное устройство, защитный кожух приспособления;
• контакт В+ и общий контакт дополнительных диодных элементов с подключением на регуляторном приспособлении к выходу D+;
• фиксирующее устройство плюсовых диодов выпрямительного механизма и фиксация для отрицательных диодных элементов;
• вал, стяжной болт, шайбы (обычная, конусная);
• втулка, держатель щеточного узла и т.д.

• при номинальном напряжении 14В, наибольшая сила тока отдачи у генераторов 37.3701 равна 55А, у генераторов 94.3701 равна 80А;
• напряжение регулируется: 13,6-14,3В (37.3701) и 13,2-14,7В (94.3701);
• передаточное отношение – 1:2,04 (37,3701) и 1;2,4 (94.3701).

Если рассматривать генератор, общая схема включает в себя такие элементы:

• генератор переменного тока на ВАЗ 2109;
• минусовый и плюсовый диод;
• приборная панель автомобиля и контрольная лампочка генератора и разряда АКБ;
• прибор вольтметр;
• блок с предохранителями, установленный в моторном отсеке, под лобовым стеклом со стороны водителя;
• дополнительные резисторные элементы, встроенные в монтажный блок предохранителей;
• замок зажигания и реле зажигания автомобиля;
• конденсаторное устройство, обмотка и АКБ автомобиля;
• установленное в моторном отсеке реле-регулятор напряжения генератора.

Что касается того, как подключить генератор ВАЗ 2109, это будет зависеть от модели устройства:

• модель генератора 37.370 — при повороте ключа зажигания происходит подключение напряжения через контрольную лампочку на панели приборов и резисторы. При запущенном ДВС напряжение поступает на обмотку возбуждения вентилей на выпрямительном блоке (основное напряжение подается на вывод регулятора, ток не проходит через контрольную лампочку и она не горит)
• модель генератора 94.3701 – схема включения аналогична предыдущей (после включения зажигания через контрольную лампочку напряжение поступает к выводу регулятора).

Проверка генератора ВАЗ 2109 и ремонт

Ремонт генераторного узла ВАЗ 2109 проводят в случае выявления критических неисправностей в установке. Определить неисправность можно несколькими способами, один из таких способов — диагностика с помощью мультиметра.

Алгоритм проводимых работ:

• продиагностировать регулятор напряжения – на тестере выставляется режим замера напряжения (промеряется на клеммах АКБ или на выводах генераторного узла). При нормальной работе параметр должен быть в пределах от 14 до 14,2 Вольт, а при нажатии на газ увеличиться не более чем на 0,5 Вольт). В случае несоответствия, меняют реле напряжения;
• диагностика диодного моста генератора – тестер переводят в режим звука, а именно при замыкании выходов щупов можно услышать характерный звук. Проверить нужно каждый диод в разных направлениях, но звук должен быть слышен, только в одном (звук доносится в обоих направлениях – диод пробит, соответственно подлежит замене, причем лучше всего менять весь диодный мост);

Ремонт генератора ВАЗ 2109 можно произвести как на СТО, так и самостоятельно. В двух словах, весь процесс состоит из нескольких этапов: демонтаж генератора, разборка генератора, дефектовка и замена деталей, сборка генераторного узла, установка и подключение генераторного устройства.

Инструменты, необходимые для проведения ремонтных работ: тиски, набор гаечных ключей, комплект отверток, съемный инструмент для подшипниковых устройств.

Чтобы разобрать генератор, потребуется:

• отключить аккумулятор, сняв с него клеммы и обесточив бортовую сеть;
• демонтировать колпачок с вывода и выкрутить соответствующую гайку;
• сняв проводку со шпильки, отключить колодку с проводкой, идущую к разъему узла;
• ослабив затяжку фиксации узла к регулировочной планке, поднять узел вверх до момента упора к головке блока цилиндров;
• освободить шкив генератора от ремня;
• выкрутив винт фиксации планки к блоку цилиндров, под машиной выкрутить винты кронштейна на ДВС;
• проводим демонтаж генератора, достав его из моторного отсека;
• разбираем генератор и меняем вышедшие из строя элементы;
• сборку и установку следует производить в обратном порядке.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что вовремя замеченные и выявленные поломки позволяют не только избежать проблем при эксплуатации ТС, но и зачастую увеличить срок службы генератора.

Какой генератор установлен на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Водителю на заметку. Если в пути оборвался ремень привода ИП, а запасного нет под рукой, вырежьте кольцо шириной 25 мм с автомобильной камеры.

Чтобы существенно снизить потребление тока при работающем силовом агрегате необходимо отключать максимальное количество потребителей тока: радио, магнитолу, освещение, кулер, печной отопитель.

Цена генераторной установки на ВАЗ 21099, ВАЗ 2109, ВАЗ 2108

Замена щеток генератора. Установка диода в генератор

Всем привет! На прошлой неделе при езде стал замечать, что стрелка вольтметра начала самопроизвольно колыхаться то влево, то вправо. Потом вроде зарядка в норме и через какое-то время, снова тоже самое. Тут я уже примерно прикинул в чем дело-износ щеток генератора.

Нашел время и поехал в гараж. Отвернул два винтика щеткодержателей и вытащил ее. На глаз было видно, что щетки имели достаточный износ, в следствии чего, зарядка АКБ шла перебоями, а лампочки фар и приборок слегка мерцали.

Тут я достал со шкафа генератор от своей бывшей 2105 и открутил оттуда щетки. Они были в достаточно хорошем состоянии и по длине годные. Установил их на свою 9-ку. Старую щетку, вновь прикрутил к генератору от 5-ки. Кстати, сам генератор от 5-ки лежит на про запас, я его разбирал, чистил, новые подшипники установил и покрасил. Об этом есть статьи в моих БЖ по ВАЗ-21053.

Завел двигатель и совсем другое дело-генератор выдает как положено, мерцания лампочек пропали. Ну и на этом я не остановился, а сделал приспособу из диода к генератору, чтоб поднять напряжение на выходе. Тоже самое делал и на своей 5-ке, где результатом был доволен.

Ну и теперь собственно результаты и пару фотографий.

Ремень генератора ваз 2108 -карбюраторный двигатель

Как заменить или подтянуть ремень генератора…

Здравствуйте уважаемые, читатели блога RtiIvaz.ru. Сегодня я хочу поговорить про ремень генератора ваз 2108, 2109, 21099 на автомобиль с карбюраторным двигателем. Сейчас клиновые ремни бывают «гладкие», «зубчатые», «узкие», «широкие», «ручейковые» и так далее. В далекие времена производили только «гладкие» и какие-то умные дяди придумали много разновидностей ремней. На мой взгляд, правильно сделали. Ремень оснащённый «зубами» хорошо цепляется за гладкий шкив и тем самым не пробуксовывает, когда расслабится. Не происходит проскальзывание его на гладком шкиве при ослаблении. Расслабивший в меру, не так сильно грузит подшипники и тем самым увеличивает срок службы почти в два раза. Но и другие плюсы – многие автолюбители, автослесаря почему-то предпочитают устанавливать зубчатые ремни. И теперь вам автолюбитель расскажу о главном.

Вам надо периодически, в процессе эксплуатации вашего автомобиля с карбюраторным двигателем проверять натяжение ремня генератора Лады 2108. Проверить не долго, открыли капот при заглушенном двигателе, затем давим подушкой большего пальца в центре на самую длинную часть ремешка. Прогиб должен быть 1-1,5 сантиметра примерно в центральной части, между шкивом генератора и шкивом коленвала.

Проверяйте минимум 3 раза, давя большим пальцем, если видите, что прогиб более 1,5 сантиметров, то тогда слегка подтяните его. Расслабленный ремешок быстрее начинает выходить из строя и ухудшает зарядку аккумулятора. А затем, от недостачи тока вся электро-система автомобиля тоже страдает, уменьшая КПД. Но в то же время нельзя сильно перетягивать, чтобы не способствовать скорейшей кончине подшипников на валу генератора.

Надо ловит золотую серединку, автослесаря быстро такое проделывают, руки уже набиты. А вам автолюбитель ваз, с карбюраторным двигателем немного придётся потренироваться. Как заменить ремень генератора ВАЗ 2108? Нужны инструменты, чтобы подтянуть или снять и заменить ремень генератора ваз 2108, 2109, 21099 с карбюраторным двигателем. Вам понадобятся ключи рожковые на «17» и «19», а так же монтировка.

1. Открутите верхнюю гайку крепления
2. Далее сдвиньте монтировкой за корпус, генератор в сторону двигателя
3. Снимите, максимально расслабив старый изношенный ремешок
4. Установите новый ремешок
5. Натяните ремешок ваз 2108 монтировкой за корпус генератора
6. Затяните верхнюю гайку, крепления к регулировочному кронштейну и нижнюю

Еще раз проверьте натяжение ремня генератора автомобиля ваз 2108>, если покажется перетянутым или ослабленным, то повторяем процедуру регулировки описанную выше заново. Как говорится -ловим золотую серединку.
Видео Ютуб канала:

Меняем подшипник генератора

Генератор является важной частью транспортного средства, поэтому его неисправность может привести к поломкам других механизмов, и перемещаться на автомобиле будет запрещено. Чтобы этого не допустить, рекомендуется систематически проверять работоспособность этого узла, и при малейших подозрениях неисправностей своевременно ремонтировать.

Довольно часто выходит из строя подшипник генератора, и владелец авто будет слышать навязчивый гул при передвижении. Но необязательно сразу ехать в автосервис, для начала можно самостоятельно определить в подшипнике ли дело.

Как понять неисправность подшипника?

1. Визуальный осмотр. Если позволяет конструкция автомобиля, можно произвести внешний осмотр детали на наличие трещин в области обойм, повреждений металла, износа посадочных мест.
2. Если при движении стоит гул генератора, попробуйте подтянуть гайку крепления, которая фиксирует шкив вентилятора. Прекращение постороннего шума после таких манипуляций означает, что замена подшипника генератора не требуется.
3. Иногда гул прекращается после разбора генератора и проверки стартера с выпрямительным блоком. Это так же подтверждает, что подшипник генератора тут не при чем, а неисправны совсем другие детали.
4. В случае, когда гул остается, следует почистить контактные кольца с щетками. Лучше всего это делать с помощью обычной тряпки, смоченной в бензине. Если и после этого шум остается, тогда замена подшипников неизбежна.
5. Что касается заднего подшипника генератора, его неисправность установить гораздо проще. Для этого покачайте наружное кольцо детали и повращайте его. Если кольцо беспрепятственно вращается, и не наблюдается люфта, шума, значит все в порядке. В противном случае запчасть подлежит замене.
6. Передний подшипник генератора проверяется аналогично предыдущему. Нужно покачивать и вращать переднюю крышку, при этом поддерживая шкив. Заедание, люфт, шум – все это указывает на износ подшипника.

Признаки непригодного к использованию подшипника генератора:

• Шум, гул, свистящие звуки при вращении ротора;
• Быстрый и чрезмерный нагрев;
• Проворачивание шкива;
• Нестабильная зарядка.

Как заменить подшипник генератора?

1. Отсоедините минусовую клемму на аккумуляторе, а после открутите болты на клеммах самого генератора, и так же отсоедините их.

1. Снимите защиту картера, и открутите болты, которые крепят генератор к раме. Эти крепления в основном находятся под автомобилем, но есть модели машин, которые имеют несколько другую конструкцию.

1. После откручивания всех креплений аккуратно изымаем генератор, устраняем пыль, грязь, а соединения креплений смазываем.

1. Снимаем пластиковую защитную крышку на генераторе. Задача – просто подцепить ее, т.к. никакой жесткой фиксации она не имеет. Поэтому удобно использовать обычную отвертку, или любые другие подходящие инструменты.

1. С помощью крестовой отвертки открутить крепления регулятора напряжения и щеткодержателя, а после демонтировать с оси шкив, надежно зажав его в тиски.

1. После этого приступаем к снятию пластикового кожуха и переднего подшипника. Сделать это можно так же отверткой, слегка поддев его.

1. Спрессовать задний подшипник. Лучше всего для этой манипуляции применять специальный съемник или рожковый ключ.

1. После разбора этой конструкции будет виден элемент качения, который нужно выпрессовать, а затем при помощи молотка выбить через оправку наружный размер подшипника.

1. Подготовить новый подшипник генератора, и перед его установкой, используя ветошь, протереть посадочные места конструкции генераторного устройства.
2. Если в новом подшипнике не предусмотрено смазки, снимаем с него уплотнительное кольцо и добавляем смазку густой консистенции.
3. Для монтажа заднего подшипника фиксируем узел в тиски, на вал наставляем заранее приобретенную запчасть, а после прессуем ее на ротор, используя трубу или молоток. При этом важно, чтобы усилие прикладывалось исключительно на внутреннюю часть обоймы.

1. Передний подшипник генератора устанавливается в переднюю крышку с использованием головки, либо применив прежний элемент качения. Важно, чтобы при установке не было каких-либо перекосов. Запчасть забивают в отверстие так же молотком, только в этот раз усилие прикладывается исключительно на наружную часть кольца.

Таким образом, замена подшипника генератора произведена, остается только собрать конструкцию обратно в аналогичном порядке.

Как проверить подшипник генератора не снимая генератор

В данном материале речь пойдет о проверке генератора без его снятия.

1. Принцип работы генератора и его функции
2. Проверка электрической составляющей генератора
3. Проверка обгонной муфты без снятия генератора
4. Как проверить подшипник генератора, не снимая генератор
5. Полная проверка генератора
6. Щетки и кольца
7. Диодный мост
8. Ротор генератора
9. Статор
10. Почему стоить отказаться от езды с неисправным генератором

Принцип работы генератора и его функции

Электроэнергия в автомобилях современного образца потребляется в довольно больших количествах. Главным ее источником является генератор. Если он хотя бы немного выходит из строя, на одном лишь аккумуляторе машина долго не протянет, а запустить двигатель становится довольно проблематично.

Многие автолюбители не уделяют должного внимания этой важной составляющей автомобиля, поскольку на практике можно и вовсе обойтись без генератора. Однако такая езда является не только крайне нежелательной, но и опасной. Поэтому следить за корректной работой этой детали очень важно, ведь в случае ее поломки выходят из строя и связанные с ней системы.

Проверка генератора – задача несложная, к тому же это не отнимет много времени. Зато после этого вы убедитесь в его корректной работе и избежите крупных поломок, ремонт которых потребует серьезных денежных вложений.

Проверка электрической составляющей генератора

Для того чтобы проверить электрическую часть генератора, используют специальный прибор – мультиметр. Его можно без проблем приобрести в любом магазине строительной тематики или заказать через интернет. Второй вариант обойдется немного дешевле.

Первый этап проверки заключается во включении прибора на отметке до 20 В. Далее он устанавливается на колесах генератора. Если батарея максимально заряжена, установится отметка в чуть менее 13 вольт. Затем на полную запускается двигатель и работает в таком состоянии около 5 минут.

Если с генератором все в порядке, напряжение вырастет на пару вольт. Далее плавно запускаем остальные источники потребления энергии и продолжаем следить за напряжением, которое ни в коем случае не должно опускаться ниже 14 В. В противном случае, генератор неисправен. Можно также проверить конденсатор, где сопротивление в идеале должно стремиться к бесконечности.

Генератор можно проверить и без мультиметра, но высокую точность результата вы не получите. Такой способ подходит не для всех автомобилей, поэтому все-таки лучше использовать прибор.

Проверка обгонной муфты без снятия генератора

Когда работает двигатель, эта деталь автомобиля не должна издавать звуков вроде скрипов и шума. Опытные водители по звуку могут определить, в чем поломка: в механике или в электрике. Во время работы генератор не должен сильно нагреваться. Если от него будет веять теплом, как от включенной духовки, значит он работает некорректно.

Заглушите двигатель, возьмите тонкую отвертку и проворачивайте якорь генератора. Если все в порядке, он должен хорошо крутиться лишь в одну сторону.

При неполноценной работе обгонной муфты ремень генератора может сместиться.

Как проверить подшипник генератора, не снимая генератор

Далее речь пойдет о том, как проверить подшипник генератора, как проверить подшипник генератора не снимая генератор.

Для начала нужно избавиться от ремня генератора. Если этого не сделать, проверка шума и люфтов будет невозможной.

Многие автовладельцы также прибегают к старому, но проверенному способу проверки подшипников. Для этого используют длинный металлический прут. Одним концом прислоняем прут к генератору, а другим – к уху. При этом двигатель должен находиться в рабочем состоянии.

Важно! Ни в коем случае не засовывайте металлическую палку в уху. Это не понадобится, поскольку все и так будет хорошо слышно. Конечно, если вы испытываете проблемы со слухом, от такой методики лучше отказаться.

Полная проверка генератора

Если в ходе проверки выясняется, что генератор работает некорректно, необходимо выполнить доскональную проверку его элементов в несколько этапов.

Щетки и кольца

Высота щеток в идеале должна быть 5 мм и более, в крайнем случае чуть меньшей. Диаметр нормально функционирующих колец должен составлять не менее 1,3 см.

Диодный мост

Для проверки этого компонента нужно перевести мультиметр в режим измерения сопротивления. 2 пластины моста нужно проверять отдельно.

Ротор генератора

При подаче напряжения в 12 вольт на кольца измеряем ток. Если все хорошо, он должен быть не менее 5 А.

Статор

Для исследования работы статора нужно измерить сопротивление на его обмотке. А в целом, некорректную работу статора можно определить по гулу генератора в рабочем состоянии.

Итак, для проверки работы генератора нужен только мультиметр, который без труда можно приобрести в специализированном магазине. Если проверка дала не совсем удовлетворительные результаты, не стоит пытаться устранить неисправности самостоятельно, лучше обратиться к специалисту.

Почему стоить отказаться от езды с неисправным генератором

Гул подшипников генератора – весомая причина не садиться за руль. Это может быть небезопасно как для водителя, так и для пассажиров. При возникновении шума необходимо провести капитальный техосмотр машины, обратив особое внимание на генератор. Если проигнорировать это наблюдение, то проблема с подшипниками может стать началом вереницы серьезных проблем с автомобилем в дальнейшем.

Замена подшипника генератора Ваз 2114

Кроме того, что автомобиль это средство передвижения, это еще и источник самых разнообразных звуков. Звуки могут о многом сказать опытному владельцу. Многие могут легко поставить диагноз, даже не открывая капот или не заглядывая под днище. Достаточно, как опытному доктору, послушать характер шума, и неисправность — как на ладони. Некоторые узлы и не могут быть продиагностированы по-другому. В особенности это касается подшипников. А сегодня нас будет интересовать подшипник генератора.

Содержание:

Диагностика подшипника и ремня генератора

Пока генератор работает, с шумом, или без, на него редко обращают внимание. Но стоит ему перестать вырабатывать ток, как его отсутствие замечается моментально. Загорается лампочка зарядки аккумулятора и начинаются поиски неисправности. А достаточно было просто прислушаться к звукам, которые издает генератор, и неприятности можно было бы избежать.

Замена подшипника генератора ВАЗ 2114 может потребоваться уже на 60-80-й тысяче км. Все зависит от того, насколько владелец обращает внимание на такие мелочи, как натяжение ремня привода генератора. В первую очередь, именно это влияет на ресурс генератора. Для профилактики давайте проверим степень натяжения ремня.

Обычный восьмерочный двигатель, который стоит на 2114 особенного умения в обслуживании не требует. На десятом семействе ремень натянут через натяжной ролик, а в 2114 ничего этого нет, да и сам ремень не приводит больше никаких механизмов и агрегатов. Здесь нет ни ГУРа, ни компрессора кондиционера. Все просто, главное купить правильный ремень. Его индекс 21082-3701720, а брать лучше Gates или Bosch. Стоит такой ремень, сколько стоит два отечественных, но и ресурс у него выше. Немецкий ремень потянет на 530 рублей.

Натяжение ремня генератора ВАЗ 2114

Натяжение ремня генератора проверяется на длинной ветке, а усилие должно составлять около 10 кгс. Для более-менее точного определения усилия можно воспользоваться простым бытовым безменом. Если ремень при таком усилии отклоняется не более чем на 10 мм, натяжение в порядке. Если меньше — ремень перетянут и это может плохо закончиться для подшипника генератора, к которому мы уже возвращаемся.

Но даже в том случае, если ремень генератора всегда был в идеальном состоянии, не проскальзывал и не был перетянут, есть вероятность того, что подшипник может запеть. Причем установить источник звука довольно просто. Если появляется подозрительный гул, достаточно убедиться в том, что это именно подшипник, поскольку в том районе певцов хватает. Это и ремень привода газораспределительного механизма, и передний подшипник крышки, и помпа, и натяжной ролик ремня ГРМ. Для точного определения неисправности достаточно снять ремень со шкива и запустить двигатель на короткое время. Если шум исчез — это шумит наш подшипник.

Номера подшипников генератора ВАЗ 2114

Когда мы убедились, что замена подшипника неизбежна, осталось просто выбрать подшипник и заменить его. В общем-то, все просто, но при огромном количестве подделок, которыми завален рынок, не мешало бы знать размеры подшипника, чтобы не попасть в впросак. Поскольку есть только два пути, как узнать размеры подшипника — снимать генератор и замерять штангенциркулем, или спросить у знающих людей. Знающие люди говорят, что:
передний подшипник генератора имеет внутренний диаметр 17 мм, а внешний — 47 мм;
задний подшипник имеет внутреннюю обойму диаметром 15 мм, а посадка у него 35 мм;
ширина обоймы подшипника генератора ВАЗ 2114 — 11 мм у заднего и 14 мм у переднего.

Передний подшипник должен иметь маркировку 6302, а задний — 6202. Цена подшипника генератора на ВАЗ 2114 не должна быть выше 220 рублей. Хотя, кому как повезет. И еще, если совсем лень играться с выпрессовкой подшипника из крышки, как альтернативный вариант, можно купить крышку в сборе с подшипником. Стоить это будет не более 400 рублей, а замена пройдет гораздо приятнее.

Замена подшипника, инструкция

Теперь по процедуре. Особенных сложностей с демонтажем генератора возникнуть не должно. Теперь, когда генератор у нас в руках, можно приступать к разборке, а разбирать придется полностью. Для этого желательно иметь тиски, а сам процесс схематически выглядит так:

1. Снять заднюю крышку.
2. Вынуть диодный мост.
3. Вынуть щетки.
4. Открутить гайку шкива, зажав его в тисках через эластичную прокладку, чтобы не повредить.
5. Внимание! Обязательно маркировать крышки маркером, чтобы не нарушить центровку.
6. Тормозной жидкостью или волшебной WD40 обработать стяжные болты и места посадки крышки.
7. Открутить стяжные болты, снять крышки.
8. Выбить деревянным пробоем якорь из обоймы с обеих сторон.
9. Старые подшипники использовать вместо оправок для запрессовки новых.

Дело сделано. Подшипники запрессованы, теперь осталось собрать все обратно так, чтобы ротор не касался статора. После установки генератора и нового ремня проверяем напряжение на клеммах АКБ, если в результате генератор работает тихо, напряжение не менее 14 В, можно считать миссию выполненной. Удачной всем работы!