Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена передних рычагов lada 2107 (ваз 2107)

Замена передних рычагов lada 2107 (ваз 2107)

А теперь о том, как происходит снятие сайлентблоков ВАЗ 2107, их замена и самое главное — затронем вопрос о том, какие лучше — обычные или полиуретановые. Подвеска автомобилей классической серии довольно сложная, она имеет в своей конструкции нижний рычаг и верхний, на каждом из них по одной шаровой опоре. И это еще не говоря о стабилизаторе поперечной устойчивости и пружине с амортизатором.

Сайлентблок — это один из важнейших элементов подвески. И за ним необходимо следить, менять своевременно. Но вот снять шарниры и провести нормально ремонт оказывается порой очень проблематично, даже если вы умеете пользоваться всеми специальными инструментами.

Полиуретановые или обычные?

В продаже вы можете встретить два вида элемента — полиуретановые и на основе каучука. Вопрос стоит в том, какими лучше пользоваться на ВАЗ 2107? У резиновых много недостатков:

  1. Скрипят даже новые.
  2. Имеют относительно малый ресурс.
  3. Под действием агрессивной среды быстро приходят в негодность.

Но у них имеется и большой плюс — довольно низкая цена. В зависимости от «аппетитов» продавца вы можете приобрести комплект за 500-700 рублей. Но вот полиуретановые обладают более высокими характеристиками. Практически не подвержены действию агрессивных сред, большой срок службы (как минимум вдвое выше), но есть и один недостаток — цена. Она находится в пределах полутора тысяч. Смотрите на то, как вы привыкли пользоваться автомобилем.

Какие же поставить на свой автомобиль ВАЗ 2107? Вопрос непростой, нужно взвесить все, чтобы на него ответить. И самое главное — оценить свои финансовые возможности. Также нужно обратить внимание на то, какой стиль вождения у вас. Если агрессивный, то для работы окажутся более подходящими полиуретановые. Но если же вы спокойно ездите, подвеска не подвергается существенным нагрузкам, то можно и обычные резиновые установить. Но нужно опять оговориться — все зависит от ваших возможностей и предпочтений. Полиуретановые во много раз лучше резиновых на автомобиле ВАЗ 2107 и аналогичных моделях. И они лишены главного недостатка резиновых шарниров — не скрипят.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Перед началом ремонта нужно подготовить автомобиль ВАЗ 2107 — установить его максимально ровно и зафиксировать. Для этого под задними колесами ставите противооткатные упоры. После того, как поднимите сторону, на которой производится ремонт, обязательно поставьте под кузов опору. В простейшем случае это хороший пень, желательно из такого дерева, как акация. Она прочная и ее сложно разрушить. Но можно и установить несколько толстых брусков. Обратите внимание на то, что когда проводится ремонт подвески, нужно машину ставить максимально устойчиво.

После этого необходимо выкрутить все четыре болта, которыми крепится колесо к ступице. Вот и все, небольшая толика дела реализована. Теперь нужно заменить каждый сайлентблок ВАЗ 2107. Для этого не потребуется снимать полностью нижний рычаг. Правда, есть небольшая оговорка: если подвеска эксплуатировалась в тяжелых условиях и очень много лет уже служат сайлентблоки, то их может быть проблематично снять. Порой даже съемник не спасает. И установить новый комплект окажется невозможно, так как старые элементы нельзя демонтировать.

Был случай на одном автомобиле ВАЗ 2107. Хозяин не следил за состоянием подвески, около десяти лет машина не ремонтировалась основательно, а только лишь «убивалась». Итог — сайлентблок с одной стороны разбился так, что рычаг держался на оси и люфт у него был недопустимый. При попытке снять сайлентблок он просто не поддался, так как прикипел корпус.

Итог — пришлось прогревать на открытом огне и только лишь тогда при помощи молотка и какой-то матери получилось выбить металлическую часть сайлентблока. Простая замена обернулась тяжелым ремонтом с применением огня. А всего лишь этому водителю нужно было научиться пользоваться автомобилем ВАЗ 2107. Ведь поменять только начавший выходить из строя элемент намного проще, нежели прикипевший и приржавевший к рычагу подвески.

Поэтому не стоит запускать, проводите ремонт своего автомобиля вовремя. Остановились на том, что нет необходимости полностью снимать нижний рычаг. Это неразумно, так как потребуется проводить массу лишних операций. Главное — уметь пользоваться съемником и ключами.

О том, как снять рычаг, будет рассказано немного ниже. Для работы вам потребуются ключи на «19», жидкость WD-40, специальный съемник для сайлентблоков. Без него тоже можно обойтись, но с ним намного удобнее. Обрабатываете все резьбовые соединения WD-40, после чего выкручиваете гайку с одной стороны на рычаге.

Устанавливаете съемник на сайлентблок и, вращая его, вытягиваете на свет элемент. Сразу же производится установка нового, используется все тот же съемник. Именно с его помощью делается запрессовка элемента в нижний рычаг подвески. Можно даже не использовать съемник. Для этого смажьте небольшим количеством Литола посадочное место и установите сайлентблок.

Руками выполняется запрессовка до той поры, покуда это возможно. После надеваете шайбу и начинаете закручивать гайку. Старайтесь только эту процедуру выполнять аккуратно, чтобы не пошел сайлентблок наперекос. Запрессовка считается завершенной, когда металлическая часть шарнира окажется впритирку с поверхностью рычага.

Замена шарниров верхнего рычага

Здесь дело обстоит немного сложнее, так как потребуется полностью снять рычаг. Но сделать это можно буквально за несколько минут. Все зависит от того, как хорошо проникла смазка WD-40 в резьбовое соединение. В остальном же трудностей возникнуть не должно: одним ключом придерживаете от проворачивания болт, вторым выкручиваете гайку. И после этого проводите снятие верхнего рычага. Обратите внимание на то, что гайку, которой крепится сайлентблок, нужно поставить новую. Замена сайлентблоков сопровождается также установкой новых гаек с фиксатором резьбы.

Ключом на «10» выкручиваете гайки с трех болтов, которыми произведено крепление шаровой опоры к верхнему рычагу подвески. Вот и все, теперь рычаг можно полностью снять и внимательно изучить состояние сайлентблоков. И если на них имеются повреждения, присутствуют следы разрушения, то обязательно нужно их менять. А для этого выполняется простая процедура:

  1. Зажимаете в тисках верхний рычаг. Установите его таким образом, чтобы можно было подобраться без труда к проушине.
  2. Ставите съемник и, проворачивая его, выпрессовываете старый сайлентблок.
  3. Тщательно протираете посадочное место, при необходимости воспользуйтесь металлической щеткой. В противном случае сайленблоки скрипят, а особенно, если между рычагом и их корпусом большой зазор.
  4. Смазываете посадочное место Литолом.
  5. Устанавливаете новый сайлентблок. Запрессовка его производится при помощи съемника.
  6. Если нет съемника, то запрессовка делается при помощи тисков. Обратите внимание на то, что нельзя наносить резкие и сильные удары по сайлентблоку, так как это может навредить.

После этого необходимо установить рычаг на место, заменить гайку. Она содержит в себе фиксатор резьбы, с его помощью обеспечивается надежное соединение верхнего рычага и кузова. Далее при необходимости следует поменять шаровые опоры. Желательно провести их диагностику заранее, а также приобрести комплект при необходимости.

Снятие нижнего рычага

Если вышеописанным способом поменять сайлентблоки не получается, либо же имеется разрушение рычага, вам необходимо полностью разбирать механизм. Для этого вам потребуется:

  1. Съемник для пружины.
  2. Ключи на «10» и «19».
  3. Газовый баллончик (если есть необходимость в выпрессовке старого сайлентблока).

Снятие верхнего оказывается несколько проще, так как этот элемент не влияет на углы развала колес. А вот при демонтаже нижнего рычага обратите внимание на пластины, которые находятся между кузовом и осью. Именно с их помощью производится установка угла развала колес. И кроме того, что вы приобретете комплект для ремонта, потребуется еще и настраивать углы колес.

Чтобы не нарушить настройки, обязательно устанавливайте эти металлические шайбы в таком порядке, в каком они стояли. Поменять местами их нельзя. При демонтаже нижнего рычага вам потребуется провести следующие действия:

  1. Сжать пружину специальным съемником.
  2. Выкрутить три болта, которыми крепится шаровая.
  3. Выкрутить две гайки, которые крепят амортизатор к рычагу.
  4. В подкапотном пространстве выкрутить гайку со штока амортизатора, после чего его весь нужно снять с автомобиля ВАЗ 2107.
  5. Отсоедините кронштейн тяги поперечной устойчивости.
  6. Теперь можно произвести снятие рычага, выкрутив две гайки, которыми произведено крепление оси к кузову.

Теперь осталось дело за малым — ремонт переходит в стадию завершения. При помощи газового баллончика прогреваете места запрессовки сайлентблоков. К сожалению, только так получится поменять шарниры, которые не берет даже съемник. Не стоит делать эту процедуру в помещении, так как резина начнет сразу же гореть, а дым наполнит все пространство. Такое снятие сайлентблоков проводите только на открытом воздухе, либо же в хорошо проветриваемом помещении.

Если же вы планируете установить новый рычаг, то проводится только лишь запрессовка новых сайлентблоков, которые входят в комплект. Установка осуществляется в обратном порядке. Обратите внимание на то, что при монтаже нового нижнего или верхнего рычага подвески ВАЗ 2107 потребуется сделать регулировку развала-схождения колес.

Размеры элементов могут очень сильно отличаться. И когда установите новые шарниры, то обратите внимание на то, скрипят ли они. Как правило, такое поведение характерно только лишь для резиновых. А вот полиуретановые не скрипят, не создают неудобств водителю. Цена только большая, но она себя оправдывает.

[important]Элементы передней подвески ВАЗ 2107 подвержены нагрузкам во время движения. С учетом состояния отечественных дорог, ресурс подвески ограничен. Учитывая, насколько важно состояние подвески для безопасности, необходимо регулярно контролировать состояние деталей и своевременно производить их замену. Одними из ключевых элементов являются рычаги передней подвески ВАЗ 2107

Одним из признаков неисправности является шум в подвеске при движении, особенно по плохой дороге. В числе прочего, он возникает при сильном износе сайлентблоков (резинометаллических шарниров рычагов). Также, если изношены сайлентблоки или деформированы рычага ВАЗ 2107, становится невозможно выставить углы установки передних колес. Эта же проблема возникает при деформации осей передних рычагов.

Устранение любой из перечисленных неисправностей рычагов и сайлентблоков требует снятия рычагов подвески

Для замены рычагов и сайлентблоков передней подвески ВАЗ 2107 понадобятся:

Работы следует проводить на смотровой яме или подъемнике. В последнем случае домкрат не понадобится.

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

Порядок снятия рычага таков:

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

Замена нижнего рычага передней подвески Ваз 2107

Работа проводится на смотровой яме или подъемнике.

  • Поддомкратить автомобиль или поднять на подъемнике.
  • Снять колесо.
  • Снять амортизатор.

Выпрессовка и запрессовка сайлентблоков производится одним и тем же съемником. Меняется лишь положение деталей относительно рычага.

  • Запрессовать лишь один сайлентблок.
  • Вставить в рычаг ось с установленными упорными шайбами.
  • Установить упорную шайбу со стороны установленного сайлентблока и закрутить самоконтрящуюся гайку (затягивать ее не надо).
  • Запрессовать второй сайлентблок.
  • Установить фасонную шайбу на ось и завернуть самоконтрящуюся гайку.
  • Установить рычаг и другие детали подвески в последовательности, обратной снятию.
  • Нагрузив подвеску, окончательно затянуть гайки оси нижнего рычага.
  • Установить колесо.

[tip]Совет: повышенный износ сайлентблоков может наблюдаться при попадании масла на резиновые части этих деталей. Резина, используемая в них, не относится к маслостойкой. В этом случае необходимо сначала устранить утечку масла, а потом произвести замену сайлентблоков. Иначе проблема вскоре возобновится.[/tip]

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Как заменить сайлентблоки на ВАЗ 2107

Замена сайлентблоков передних рычагов на автомобилях ВАЗ 2101 — 2107 – задача не из легких. Однако менять их время от времени все равно нужно, и большинство автолюбителей научились это делать без особых трудностей. Существенно упростить эту работу поможет специальный универсальный съемник. Именно с его помощью производится замена как верхних, так и нижних сайлентблоков.

Итак, вы пришли к выводу, что пришла пора заменить сайлентблоки. Начать следует с их приобретения. Сегодня на рынке автозапчастей присутствует множество изделий отечественного и импортного производства. Отличаются они друг от друга и ценой, и качеством, и сроком службы. Специалисты рекомендуют устанавливать полиуретановые, как наиболее надежные и долговечные, однако из-за достаточно высокой цены они доступны далеко не каждому.

Для самого процесса замены абсолютно не важно, полиуретановые сайлентблоки или резиновые, меняются они на ВАЗ 2107 совершенно одинаково. Из инструмента вам понадобится:

  • Съемник сайлентблоков;
  • Съемник шаровой опоры;
  • Ключи на 13, 22, 24;
  • Молоток;
  • Зубило;
  • Монтировка;
  • Проникающая смазка (например, WD-40).

Начинать следует с вывешивания передка на домкрате и снятия переднего колеса. Далее, переходим непосредственно к процедуре замены. Для верхнего и нижнего передних рычагов ВАЗ 2107 порядок выполнения работ разный, поэтому рассмотрим оба варианта. Для упрощения работы все резьбовые соединения рычагов рекомендуется предварительно обработать проникающей смазкой.

  1. Замена верхних сайлентблоков
  2. Замена нижних сайлентблоков
  3. Меры безопасности

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Сайлентблоки при выходе из строя, как правило, восстановлению не подлежат, это обусловлено их конструкцией. Для проведения работ по замене резинометаллических шарниров нижнего рычага на ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты:

  • съёмник сайлентблоков;
  • съёмник шаровой опоры;
  • ключи на 13, 22, 24;
  • молоток;
  • зубило;
  • монтировка;
  • смазка (например, WD-40).

Порядок действий по демонтажу нижнего рычага следующий:

  1. Поднимают машину при помощи подъёмника либо домкрата.
  2. Снимают колесо.
  3. Ослабляют затяжку гаек оси нижнего рычага.

В процессе сборки следует использовать новые гайки для затяжки оси рычага и шарового пальца.

Видео: как заменить сайлентблоки нижних рычагов ВАЗ 2101–07

Для снятия и установки сайлентблоков используется один и тот же съёмник. Потребуется лишь изменить положение деталей в зависимости от того, какая операция предполагается (запрессовать или выпрессовать).

Снятие верхнего рычага передней подвески ВАЗ необходимо в трех случаях:

  1. Замена рычага.
  2. Замена сайлентблоков.
  3. Замена оси рычага.

Порядок снятия рычага таков:

  • Установить автомобиль на подъемник или смотровую яму.
  • Демонтировать колесо, используя баллонный ключ и домкрат (последний нужен только на яме).
  • Снять болт, крепящий кронштейн переднего бампера.
  • Отсоединить верхнюю шаровую опору, открутив самоконтрящуюся гайку и болты крепления.
  • Открутить самоконтрящуюся гайку оси рычага, удерживая ось ключом.
  • Вынуть ось.
  • Снять верхний рычаг.

Если рычаг не деформирован и не имеет трещин, его можно использовать повторно, предварительно заменив сайлентблоки. Для этого их необходимо выпрессовать съемником. При выпрессовке рычаг зажимается в тисках.

Перед установкой рычага необходимо запрессовать новые сайлентблоки. Делается это тем же съемником. Чтобы запрессовать сайлентблоки, необходимо изменить положение деталей съемника на рычаге подвески.

Перед установкой рычага рекомендуется заменить самоконтрящиеся гайки оси рычага и пальца шаровой опоры на новые.

Установка верхнего рычага производится в такой последовательности:

  • Установить рычаг на ось и зафиксировать его гайками, не затягивая их.
  • Установить болт, фиксирующий крепление переднего бампера.
  • Нагрузить подвеску, опустив домкрат или подъемник.
  • Завести палец шаровой опоры в поворотный кулак.
  • Затянуть самоконтрящуюся гайку шаровой опоры.
  • Затянуть гайку крепления оси верхнего рычага.
  • Поднять автомобиль и установить колеса.

После замены рычага и/или сайлентблоков необходимо заново отрегулировать углы развала/схождения колес.

Замена сайлентблока переднего рычага

Подготовимся к замене сайлентблоков:

  • Зафиксировать автомобиль, обеспечив удобство и безопасность рабочего процесса.
  • С помощью домкрата обеспечить себе доступ к необходимой детали.
  • Снять колесо.

Как заменить сайлентблоки верхнего переднего рычага:

  • Открутить болт, которым сайлентблок крепится к переднему рычагу.
  • Снять крепежную гайку заднего сайлентблока.
  • Вытянуть стойку и открутить болты, которыми рычаг крепится к шаровой опоре. Демонтировать рычаг.
  • С помощью специального приспособления выпресовать резиновую деталь. Можно обойтись и без спецсредств, а воспользоваться кувалдой небольшого размера. Но работать ей нужно осторожно, так как неосторожным ударом можно повредить другие детали рычага.
  • Установить новую деталь на место. Можно использовать специальное приспособление или обойтись молотком, или кувалдой.
  • Перед установкой рычага, его нужно, обработать проникающей смазкой. Как смазку можно использовать моторное масло, литол и другое смазочное вещество.
  • Собрать все детали.

Замена сайлентблоков верхнего переднего рычага

Важно помнить, что затягивать гайки можно только, когда автомобиль стоит на колесах, то бишь в нагруженном состоянии. Еще лучше, если в салоне будет находится человек, а в багажнике какой-то груз. Новые детали встанут на место, когда машина проедет 100-200 метров. Поэтому окончательно затянуть гайки лучше после преодоления этого расстояния.

Сайлентблоки нижнего рычага можно поменять без съема, а непосредственно на самом автомобиле.

Как поменять сайлентблоки нижнего переднего рычага:

  1. Открутить гайки крепления рычага.
  2. Снять сайлентблок. Делают это либо с помощью специального съемника, или с помощью втулки, в которую пройдет сам шарнир. Установив втулку на сайлентблок, необходимо закрутить гайку. С помощью этого приема, можно отжать рычаг назад, а сайлентблок
    останется на месте.
  3. Установить новые детали.

Замена сайлентблоков нижнего переднего рычага

Описанный выше способ замены сайлентблоков подходит для машин ВАЗ моделей 2107, 2110, 2115, 2106.

Важно! Для ВАЗ 2107 нужно снять вертикальный болт крепления бампера, чтобы вытащить ось.

В автомобилях ВАЗ сайлентблоки меняют одновременно и с правой, и с левой стороны.
Так как поврежденные сайлентблоки приводят к нарушению развала-схождения, после их замены, машину необходимо дополнительно проверить.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков:

  • Съемник сайлентблоков. Его можно заменить на кувалду и молоток.
  • Домкрат;
  • Набор ключей;
  • Набор отверток;
  • Заточенное зубило;
  • Молоток;
  • Монтировка.

Не стоит забывать о технике безопасности. Уже упоминалось о надежной фиксации автомобиля перед началом работы. После того, как был установлен домкрат, ставятся также дополнительные подпорки. Во время работы с молотком или кувалдой нужно одеть специальные очки, которые уберегут глаза от попадания посторонних предметов. А использование перчаток защитит руки от царапин и мелких порезов.

Процесс замены сайлентблоков переднего рычага несет некоторые сложности, например, выпресовка старых деталей и запресовка новых, но при наличии определенного опыта и навыков, ее вполне можно производить в домашних условиях.

Появление сильных стуков или скрипов в области передней подвески, снижение устойчивости машины, излишнее «тарахтение» может свидетельствовать о выходе узла из строя.

Кроме этого, неисправность можно выявить и визуальным осмотром. Для этого убедитесь, что на резинке нет явных дефектов – разрывов или трещин.

При наличии одной из перечисленных выше проблем замена передних сайлентблоков ВАЗ-2110 обязательна. Не стоит ждать, пока наружу «вылезут» все симптомы сразу. Так же не забудьте прочитать статью замена сайлентблоков задней балки .

Это может привести к снижению управляемости автомобиля, быстрому износу протекторов передних колес, и уменьшению комфортности езды.

Кроме этого, дальнейшее игнорирование проблемы – это путь к выходу из строя остальных элементов ходовой системы. А там «малой кровью» уже не обойтись.

Рекомендуем почитать

Функция датчика скорости (ДС) в транспортном средстве – передать электрические импульсы на контроллер, который, руководствуясь поступившими .

Неполадки, возникающие с водяной помпой, могут привести к большим проблемам, вплоть до перегрева двигателя и полного его выхода из строя. В случае .

Ранее речь шла о неисправностях сцепления, о его регулировке. В этой статье будет рассказано о замене сцепления на ВАЗ. .

Необходимость замены сальника коленвала ВАЗ 2108, 2109, 21099 обычно вызвана тем, что он начинает протекать или «брать масло». При этом .

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Запчасти на ВАЗ-2107

Вы узнаете из статьи о том, как производится замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Работы немного, но необходимо знать, как ее выполнять правильно. Кроме того, нужно обзавестись инструментом – специальным съемником. Без него выполнить замену проблематично. Можно, конечно, выбивать сайлентблоки, выжигать, использовать проставки подходящего диаметра. Но лучше все же воспользоваться специальным инструментом. Сил потеряете меньше, а весь процесс займет немного времени.

Проверка состояния сайлентблоков

Как правило, такие элементы подвески автомобиля служат достаточно долго – до сотни тысяч километров пробега. Но ресурс зависит от того, по каким дорогам вы ездите, от стиля вождения. Множество более мелких факторов влияет на срок службы резинометаллических шарниров. Но немногие запчасти на ВАЗ-2107 способны похвастаться таким большим ресурсом, как у сайлентблоков. Чтобы продиагностировать их, необходимо визуально осмотреть. Наличие трещин и разрушений – первый признак того, что нужно провести замену.

Но не всегда помогает визуальный осмотр. Иногда на вид он прекрасно выглядит, но управление становится гораздо хуже – реакция на вращение рулем с задержками происходит. Для верности проверьте люфты в шарнирах. Сделать это несложно при помощи монтажной лопатки. Если люфты большие, а гайки полностью затянуты, то это верный признак сильного износа резинометаллического элемента. Это означает, что необходима замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. Лучше, если вы произведете замену всех шарниров на обеих сторонах автомобиля. Всего восемь сайлентблоков в рычагах.

Что будет, если не заменить изношенные шарниры?

А теперь постараемся ответить на такой, казалось бы, непростой вопрос. А может возникнуть немало проблем оттого, что вы будете ездить на изношенных шарнирах. Итак, представьте такую картину: появляется свободный ход сайлентблока, рычаг подвески тоже начинает двигаться на креплениях. В итоге у вас вся подвеска «гуляет». Результат – машину на скорости уводит в сторону. Кроме того, происходит нарушение углов развала и схождения колес ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация автомобиля должны происходить правильно, поэтому старайтесь придерживаться советов специалистов.

И если у вас установлена новая резина, то она начнет быстро изнашиваться, причем неравномерно. Также разбивается посадочное место под сайлентблок в самом рычаге. Следовательно, вы несете большие убытки, так как придется раньше менять резину и ставить новые рычаги, поскольку в старые нельзя будет поставить нормально новые шарниры. Вот и думайте, что лучше: произвести замену при первых симптомах либо же ездить до последнего?

Замена шарниров на верхних рычагах

С левой и с правой стороны замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107 осуществляется одинаково, разницы нет. Сначала подготавливаете машину к работе. Для этого срываете болты на переднем колесе, после чего поднимаете ремонтируемую сторону. Не забудьте под задние колеса уложить хотя бы кирпичи, чтобы машина случайно не скатилась. Для уверенности включите скорость и выжмите ручник. Снимаете переднее колесо, перед вами открывается прекрасный вид на подвеску. Вам нужен верхний рычаг, его снимать надо полностью.

Сначала выкручиваете болты, которыми крепится к нему шаровая опора. А теперь осталось лишь выкрутить гайку с болта, который крепит рычаг к кузову. Далее вооружаетесь съемником, и начинается непосредственно замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2107. При помощи того же инструмента запрессовываете новые. Установку рычага производите в обратном порядке. Желательно заменить все гайки, так как на них имеется пластиковая вставка, которая фиксирует резьбу.

Замена сайлентблоков нижнего рычага

Как и в прошлом случае, при замене желательно устанавливать новые гайки. Вы обезопасите себя от случайного выкручивания креплений. Стоит отметить, что достаточно проста замена сайлентблоков, цена комплекта из полиуретана (на два верхних и два нижних рычага) составляет около 1000 рублей. Если сравнивать с ценами на покрышки и сами рычаги, это сущие копейки. Итак, менять шарниры нужно без снятия рычага. Необходимо только поочередно выкручивать гайки.

Сначала сзади выкручиваете гайку, устанавливаете съемник и вынимаете шарнир. Сразу же на его место ставите новый и затягиваете гайку. После этого проводите такую же процедуру со вторым сайлентблоком. Займет это у вас немного времени, но спасет от нежелательных последствий. Стоит также заметить, что осуществляется замена сайлентблока своими руками довольно-таки быстро. Но перед установкой шарниров необходимо выбрать материал, из которого они изготавливаются. Оценить преимущества и недостатки каждого.

Резина или полиуретан?

Вы сможете встретить такие запчасти на ВАЗ-2107 двух видов – из полиуретана и резины. И вас заставит наличие этих разновидностей задуматься. Стоит отметить, что резиновые детали имеют срок службы в пять раз меньший, нежели полиуретановые. Но они и стоят примерно впятеро дешевле. В целом же подвеска работает намного эффективнее именно с полиуретановыми элементами.

На дороге машина становится более устойчивой, подвеска не деформируется. Все, даже самые мелкие, удары эффективно поглощаются полиуретаном. Снижается в несколько раз уровень вибраций и шума. Другими словами, вся подвеска работает в идеальном режиме, о котором конструкторы автомобиля не могли даже и мечтать. Но если вы желаете сэкономить и стиль езды спокойный, не очень скоростной, то можно установить и простые резиновые. Разница, конечно, будет, но не столь существенная.

Заключение

Теперь вы немного больше узнали про ВАЗ-2107. Ремонт и эксплуатация этого автомобиля достаточно просты. Главное – своевременно производить замену изношенных элементов, чтобы не навредить машине. А сделать все работы по обслуживанию под силу каждому, если имеется справочная литература и необходимый инструмент. Желательно, конечно, иметь и опыт, пусть даже не очень большой.

Как сделать замену сайлентблоков на ВАЗ-2107 самостоятельно

Что такое сайлентблоки

Сайлентблок – это особый шарнир, изготовленный из стальных втулок разделенных резиновой вставкой. Данный элемент выполняет соединение узлов, из которых состоит передняя подвеска, равно как и задняя. Мягкая прослойка помогает гасить вибрацию, которой сопровождается движение автомашины.

Рассматриваемая деталь позволяет существенно продлить срок эксплуатационной пригодности более дорогостоящих элементов подвески. При этом она сама выходит из строя довольно быстро, потому ее приходится периодически менять.

В случае с ВАЗ-2107, сайлентблоки на:

  • передней подвеске служат для мягкой фиксации ее рычагов;
  • задней – соединяют реактивные тяги, крепящие шасси непосредственно к кузову.

Здесь стоит упомянуть об одном немаловажном нюансе – в зависимости от местоположения, сайлентблоки отличаются по размеру, потому при покупке неполного комплекта необходимо быть максимально внимательным. Рассматриваемые детали делаются не только на основе резины – существует варианты, где использован полиуретан. Последние считают наиболее надежными, но и стоят они гораздо дороже.

Вне зависимости от того, какой тип сайлентблоков вы приобрели, необходимо постоянно следить за их состоянием и менять, как только срок эксплуатации истекает. Это избавит от более серьезной проблемы – выхода из строя всей подвески.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками

В прошлый раз мы полностью разобрали переднюю подвеску, заменили шаровые опоры , пришла очередь для замены сайлентблоков.

Так как без специнструмента их не заменить, а покупка съемников удовольствие не дешевое, поэтому изготовим их из подручных материалов.

  • Обрезок водопроводной трубы внутренним диаметром — 45 мм, наружным — 50 мм (можно изготовить из 40-миллиметровой трубы) длинной 2,5-3 см
  • Большая шайба или пластина диаметром не менее 50 мм
  • Болт М12-14 длиной 6-7 см с шайбами
  • Два обрезка трубы диаметром 40 мм длиной по 5-10 см
  • Молоток, тиски
  • WD-шка или другой жидкий ключ, смазка

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку. Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков.

Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой.

Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, одеваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно).

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока.

Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага. Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.

Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом.

Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — желательно для этого использовать ненужную гайку.

Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку.

При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.

Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.

В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Подготовительный этап

Какой бы тип элементов вы ни выбрали, их замена на седьмой модели ВАЗ производится одинаково. В процессе вам потребуется ряд инструментов и материалов. Вот перечень:

  • съемники для шаровой опоры и собственно – сайлентблока;
  • зубило с молотком;
  • ломик или монтировка;
  • набор накидных ключей;
  • ВД-40;
  • чистая ветошь.

Перед работой понадобится:

  • разместить ВАЗ на ровной площадке и включить ручной тормоз;
  • приподнять передок машины домкратом;
  • установить под него более стабильную опору;
  • снять передние колеса.

Заблаговременно обрызгайте все болты и гайки, которые планируете откручивать проникающей смазкой, – это заметно упростит задачу.

Замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы опасаются самостоятельно выполнять замену сайлентблоков передней балки на ВАЗ 2110. А напрасно. Обращение на станцию технического обслуживания влечет за собой серьезные финансовые затраты. Плюс далеко не факт, что на СТО вам работу выполнят лучше, нежели вы бы сделали сами.


Запрессовка

Единственное, вам может потребоваться помощь знакомого с автосервиса. Все станции техобслуживания имеют в арсенале инструментов специальный съемник. Приобретать его не имеет смысла, поскольку он дорогой и требуется крайне редко автовладельцу. Некоторые умельцы даже самостоятельно изготавливают съемник кустарным способом. Есть множество чертежей и схем, по которым он делается. Так что можете попробовать, если есть свободное время.

В передней балке имеется два сайлентблока — в переднем верхнем и переднем нижнем рычаге . Процедура их замены несколько отличается друг от друга, потому рассмотрим процессы отдельно.

Сайлентблок переднего верхнего рычага


Разбитый
Сразу отметим, что работать с ним проще, нежели со вторым элементом. Вся процедура включает в себя выполнение нескольких последовательных операций.

  1. Поднимите автомобиль на домкрат и зафиксируйте в неподвижном положении. Включите ручник, поставьте под колеса стопоры.
  2. Снимите переднее колесо.
  3. Открутите и извлеките опору. Чтобы сделать это, колесо потребуется вывернуть и ударить по сошке молотком. Лучше это делать через какую-то вставку.
  4. Выбив опору, вы сможете без серьезных проблем демонтировать верхний передний рычаг.
  5. Сбоку располагается болт, он достаточно длинный. Выкрутите его. Осмотрите осевой люфт. Вероятнее всего, он достаточно серьезный и легко ощущается при проверке. Следовательно, вы абсолютно правильно решили менять сайлентблоки.
  6. Извлечь сайлентблок можно молотком и зубилом. Только не наносите слишком сильный удар, иначе вы повредите другие элементы подвески.
  7. В некоторых случаях сайлентблок сидит очень прочно, потому без дрели и его сверления не обойтись. Сделав отверстия, можно спокойно снять элемент.
  8. Теперь меньшей втулкой вдавливайте новый сайлентблок на место. Деталь должна прочно и надежно сесть в гнездо.

Нижний сайлентблок

Замена деталей, установленных на нижнем рычаге ВАЗ, – процесс более трудоемкий, ведь его не удастся снять, а значит, все работы придется делать на весу.

Порядок действий следующий:

  • сверните обе гайки фиксирующие рычаг;
  • с одной его стороны установите съемник и вытащите сайлентблок;
  • аналогичным образом поступите с противоположного бока;
  • поставьте новые детали и запрессуйте их в рычаг;
  • завинтите гайки, не забыв поместить под них упорные шайбы;
  • верните колесо на место;
  • опустите машину на землю;
  • дотяните все ранее скрученные гайки до упора.

вторник, 29 августа 2021 г.

Замена сайлентблоков ВАЗ-2107. Съемник и оправка своими руками

С помощью молотка отбиваем обрезок 40-ой трубы на наковальне, доведя его внутренний диаметр до 45 мм, чтобы сайлентблок нижнего рычага свободно через него проходил; или находим подходящую по диаметру трубку . Эту оправку мы будем использовать для съема сайлентблоков.

Из той же 40-й трубы нарезаем еще два обрезка — их будем использовать для запрессовки новых сайлентблоков. Предварительно все места креплений сайлентблоков зачищаем и обрабатываем WD-шкой. Начнем с верхнего рычага. Для этого берем болт, о деваем на него толстостенную шайбу (или шайбы) размером не меньше диаметра внутренней и не больше наружной втулки сайлентблока (желательно) .

Заводим болт в блок с внутренней стороны рычага, снаружи одеваем изготовленную нами большую оправку, чтобы она уперлась в стенки рычага, вставляем большую шайбу и заворачиваем гайку.

По мере затягивания, оправка упрется в рычаг, а болт с шайбами начнет вытягивать в нее сайлентблок. Главное, сорвать блок с места, а дальше дело техники — понадобится большая отвертка и молоток.

Теперь, перейдем к запрессовке новых сайлентблоков, для этого мы подготовили малые оправки на 40, их диаметр как раз совпадает с диаметром «уха» наружной втулки сайлентблока. Предварительно очищаем посадочные места, вставляем сайлентблок по центру воображаемой оси и наставляем оправку. С другой стороны подставляем большую оправку и упираем о тисы или наковальню, чтобы предотвратить возможную деформацию рычага. Резкими ударами молотка по оправке запрессовываем шарнир.

Запрессовываются верхние сайлентблоки пока не упрутся «бобышками» в рычаг, в отличие от нижних, которые необходимо забить вплотную к стенке рычага.

Теперь перейдем к нижнему рычагу — там они меняются аналогичным образом. Предварительно снимаем гайки и упорные шайбы с обеих сторон оси рычага, ставим большую наставку, большую шайбу и затягиваем гайку оси — ж елательно для этого использовать ненужную гайку.

Роль давящего болта тут выполняет сама ось рычага.

Если сайлентблок закис, то с помощью несильных ударов по боковине рычага или самой оправке пробуем его сорвать, подтягивая гайку. При установке новых сайлентблоков зачищаем посадочные места рычагов, можно слегка смазать ось.

Заводим ось и наживляем сайлентблоки, наставляем малые оправки на сайлентблоки с обеих сторон и с помощью молотка запрессовываем сначала один, потом другой.

Нижние сайлентблоки запрессовываются заподлицо.

В следующий раз разберем как заменить передние пружины и будет ли разница в дорожном просвете после замены.

Замена сайлентблока переднего рычага

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

  • С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
  • Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
  • Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

  • Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
  • Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
  • Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

Произведем замену сайлентблока рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099).

Работу по замене сайлентблока придется проводить в случае его сильного износа. Его признаками можно считать стук со стороны передней подвески при трогании с места и движении по неровностям, ухудшение управляемости автомобиля при перестроениях.

Необходимые инструменты, приспособления и запчасти

Два накидных ключа на «19»

Съемник чашечный или тиски

Чашечный съемник

Оправка для выбивания болта

Новый сайлентблок рычага передней подвески для ВАЗ 21083 (2108-2904040)

Болт крепления сайленблока к кронштейну с гайкой

Подготовительные работы

— Устанавливаем автомобиль на яму или эстакаду

Если нет ни того ни другого можно просто установить автомобиль на ровную площадку, поддомкратить его с двух сторон и снять колесо.

— Отсоединяем стойку стабилизатора поперечной устойчивости от рычага подвески

Удобнее всего проводить замену сайлентблока рычага передней подвески на полностью снятом рычаге. Но, далее будет описан способ замены прямо на автомобиле. Он позволяет провести работу в предельно короткие сроки (так как меньше отсоединять деталей) без потери качества.

Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 (21093, 21099). Передняя стойка для наглядности снята.

Замена сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083 (21093, 21099)

— Отсоединяем рычаг передней подвески от кронштейна

Сайлентблок рычага крепится к кронштейну на кузове автомобиля. При помощи двух ключей на «19» отворачиваем гайку крепления и выбиваем болт через оправку молотком.

На этом этапе могут возникнуть проблемы с извлечение болта из втулки сайлентблока так как чаще всего он там закисает. Способов решить проблему несколько: нагревание, заливка проникающей жидкостью и срезание болта болгаркой. Применяем тот, который наиболее целесообразен в зависимости от ситуации (степени закисания).

— Выпрессовываем старый сайлентблок

Сайлентблок можно выпрессовать из проушины рычага при помощи съемника или тисков с отрезками трубок подходящего диаметра.

Схема запрессовки сайлентблока рычага передней подвески ВАЗ 21083

— Запрессовываем новый сайлентблок

Для запрессовки опять же используем съемник или тиски. Сайлентблок перед запрессовкой смазываем мыльным раствором.

После замены сайлентблока устанавливаем все детали обратно. Окончательную затяжку болта и гайки крепления сайлентблока производим когда автомобиль стоит на колесах.

Примечания и дополнения

Сайлентблок рычага передней подвески автомобиля ВАЗ 21083 состоит из резиновой втулки во внутрь которой запрессована стальная трубка. Сам сайлентблок запрессовывается в головку рычага. При качании рычага происходит упругая деформация резиновой втулки. Проворачивание втулок сайлентблока относительно друг друга или относительно головки рычага или болта крепления считается неисправностью.

Замена сайлентблоков передних рычагов своими руками

Сайлентблоки – одни из самых важных деталей транспортного средства. Основная функция сайлентблоков заключается в погашении колебаний и предотвращение возможных деформаций, и поэтому зачастую они выходят из строя, так как на них приходятся значительные нагрузки.

  1. Что представляет собой сайлентблок и для чего он нужен?
  2. На что обратить внимание?
  3. Замена
  4. Как выполнить замену сайлентблока переднего рычага?

Что представляет собой сайлентблок и для чего он нужен?

Данная деталь выполнена в виде двух втулок из стали. Между ними устроена прорезиненная вставка из полиуретана. Поэтому зачастую в названии сайлентблока мелькает прилагательное «полиуретановый».

Что касается вставки, то именно она играет одну из важных ролей в работоспособности транспортного средства. Благодаря наличию этой детали осуществляется крепление коробки переключения передач, двигателя или амортизаторов.

Многие автовладельцы прекрасно знают, для чего используется сайлентблок, и поэтому понимают, что за состоянием детали нужно тщательно следить. Несмотря на то, что большинство производителей гарантируют долгий срок службы сайлентблока, деталь довольно быстро изнашивается, и среди причин возможной поломки можно отметить:

  • состояние дорог;
  • качество выполнения детали;
  • халатное отношение к транспортному средству водителя.

Чтобы избежать неожиданной поломки, рекомендуется проводить регулярный осмотр исправности сайлентблока примерно через каждые 50 тысяч пройденных автомобилем километров. К тому же, выполнить осмотр можно в домашних условиях, поэтому никаких трудностей с этим возникнуть не должно.

На что обратить внимание?

При проведении осмотра деталей сайлентблока необходимо обратить внимание на следующие моменты:

  1. Резина не должна отслаиваться или вспучиваться из-под шайб. Поверхность исправной детали гладкая, без каких-либо трещин или неровностей.
  2. Недопустим люфт конструкции, иначе может произойти деформация посадочных мест шарниров, и тогда потребуется ремонтировать рычаг подвески полностью, хотя при своевременном осмотре можно обойтись заменой лишь пары деталей.
  3. Покрышки не должны быть деформированными. Первый признак необходимости замены сайлентблока переднего рычага заключается в изношенных покрышках. Если вовремя не позаботиться об этом, может произойти поломка конструкции.

Если в системе автомобиля имеется неисправность, и в данном случае речь идет о поломке какой-либо из деталей сайлентблока, то определить это можно по тому, как ведет себя транспортное средство. Его может кидать из стороны в сторону во время движения. Поэтому, если подобный дефект был обнаружен, рекомендуется остановить машину и провести ее осмотр, чтобы не создавать опасную ситуацию на дороге.

Замена

С заменой заднего или переднего сайлентблока переднего рычагов способен справиться каждый владелец автомобиля, если у него есть хотя бы начальные знания о внутреннем устройстве собственного транспортного средства. При необходимости можно почитать полезные статьи или литературу, которая поможет разобраться в том, как выглядит рассматриваемая деталь, где она находится и как определить ее поломку.

Совершенно необязательно обращаться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики транспортного средства, потому что осуществить замену сайлентблоков можно своими руками. Чтобы выполнить диагностику, необходимо:

  1. Вывесить по очереди обе подвески колес домкратом.
  2. Демонтировать колеса.

Стоит отметить, что если уже на колесах буду обнаружены деформации, дефекты, то в этом случае нужно будет посетить специализированный магазин для покупки новых деталей.

Как выполнить замену сайлентблока переднего рычага?

Последовательность действий по замене сайлентблока представлена ниже.

  1. Сначала потребуется поднять с помощью домкрата автомобиль и снять с него хотя бы одно колесо.
  2. После этого на переднем рычаге потребуется найти болт крепления сайлентблока и с помощью заранее подготовленных инструментов демонтировать его. Дополнительно нужно открутить гайку крепления заднего сайлентблока.
  3. Следующим действием станет демонтаж стойки и непосредственно рычага. Выполняется это путем перетягивания стойки в сторону водителя.
  4. Как только стойка будет вытянута, потребуется открутить болты крепления рычага к опоре и осуществить демонтаж самого рычага.
  5. Только после этого можно приступать к замене сайлентблока. Чтобы это сделать, нужно будет запрессовать задний сайлентблок рычага. На вопрос, как запрессовать сайлентблок рычага, ответ прост – с использованием кувалды, она должна быть небольшой. Также при необходимости можно пустить в ход особое устройство, созданное для замены сайлентблоков, однако при отсутствии денежных средств совершенно не обязательно отправляться в магазин и тратить последние деньги на его приобретение. Кувалда с молотком – верные друзья каждого ремонтника.
  6. Когда замена будет выполнена, потребуется собрать конструкцию в обратной последовательности, тщательно следя за тем, чтобы каждая деталь заняла свое место. При этом также необходимо учесть, что передний сайлентблок можно крепить только в том случае, когда он уже находится на опущенном с домкрата автомобиле.

Окончательным действием станет восстановление развала-схождения автомобильных колес.

Таким образом, никаких сложностей в замене сайлентблока переднего рычага нет, и в этом можно убедиться, прочитав последовательность действий выше. Каждый владелец авто справится с подобным процессом и сэкономит денежные средства, которые могли бы израсходоваться при посещении станции технического обслуживания. Стоит отметить, что замена задних сайлентблоков осуществляется практически так же.

Если же не хочется регулярно производить ремонтные работы по замене столь важной детали, необходимо регулярно осуществлять осмотр транспортного средства, а также заботиться о максимально комфортной его эксплуатации.

Как заменить сайлентблок передней подвески: тонкости и нюансы

Неисправность сайлентблоков нарушает работу подвески. Возрастает нагрузка на другие детали. Это приводит к быстрому их износу. Замена сайлентблоков передних рычагов необходима для восстановления работоспособности подвески.

  1. Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять
  2. Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы
  3. Высверливание
  4. Распиливание
  5. Выжигание
  6. Выпрессовывание
  7. Полезные советы

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Сайлентблок – это изделие, состоящее из 2 втулок – наружной и внутренней. Между собой они соединены эластичной подушкой.

Внутренняя втулка устанавливается на вал, закрепленный на подвеске автомобиля. Наружная обойма запрессована непосредственно в сам рычаг. Это обеспечивает плавность его смещения по отношению к валу. Для разных моделей способ монтажа отличается.

Сайлентблок

Износ детали характеризуется разрушением эластичного слоя. На ранней стадии это небольшие надрывы и трещины, на поздней – полный отрыв эластичной подушки от одной из муфт.

Для диагностики неисправности сайлентблока не требуется специализированного образования. Автомобилист самостоятельно может определить необходимость замены по следующим признакам:

  1. Наличие посторонних звуков в районе передней подвески во время езды. Это может быть скрип, стук и т. д.
  2. Удары по рулю при преодолении неровностей дорожного покрытия.
  3. Уход транспортного средства от прямолинейного движения. Руль тянет в сторону.

При выявлении неисправности следует незамедлительно провести замену сайлентблоков. Это позволит избежать более серьезных поломок.

Быстрый износ внутренней или наружной стороны покрышки переднего колеса (в некоторых случаях края протектора изношенной стороны становятся острыми) так же может быть признаком для замены сайленблока

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Порядок проведения ремонта автомобилей разных марок и моделей отличается. Несмотря на это, основные операции для всех транспортных средств одинаковы.

Специализированные мастерские используют для замены детали съемники и приспособления. На некоторых моделях удается поменять сайлентблок, не демонтируя передний рычаг.

Замена сайлентблоков переднего рычага своими руками не предусматривает наличие съемников и приспособлений. Демонтаж осуществляется в следующей последовательности:

  1. Поместить автомобиль на смотровую яму или эстакаду. Во избежание травмирования следует исключить его самопроизвольное прокатывание. Для этого устанавливают противооткатные устройства (башмаки).
  2. Поддомкратить переднюю часть машины.
  3. Открутить гайку пальца шаровой опоры.
  4. Демонтировать стабилизатор поперечной устойчивости.
  5. Открутить крепежи рычага и снять его.

После демонтажа переднего рычага снимают сайлентблоки, подлежащие замене. Этот процесс можно выполнить несколькими способами.

Высверливание

Способ подходит для подвески, в которой наружная обойма сайлентблока запрессована в передний рычаг.

Эластичную подушку, находящуюся между 2 муфтами детали, просверливают по окружности в нескольких местах. Стамеской или заточенной отверткой разрезают остатки резинового соединителя. После того как втулки разделены, внутреннюю вытягивают, а внешнюю вырубают зубилом или долотом.

Распиливание

Способ применяют, когда обойма сайлентблока является кронштейном крепления. Углошлифовальной машиной с тонким отрезным диском делают надрезы с 2 сторон втулки кронштейна.

Зажав рычаг в тиски, половинки кронштейна сбивают молотком и зубилом.

После этого делают 2 аналогичных надреза на внутренней втулке. Важно не прорезать тело изделия насквозь. Так повредится вал, на котором установлена деталь. Надрез делают глубиной в 2/3 толщины стенки. Половинки сбивают зубилом.

Выжигание

Горелкой или с помощью горючих веществ поджигают подушку детали. Когда она выгорит, втулки разрубают зубилом.

Этот способ подходит только для рычагов с толстой стенкой посадочного места. Металл рычага с тонкой стенкой под действием высокой температуры может изменить свои физические свойства. Это снизит его прочностные характеристики.

Выпрессовывание

Метод предусматривает использование тисков. Рычаг неподвижно зажимают и с помощью винта с гайкой и втулок разного диаметра выпрессовывают старую деталь с посадочного места.

Для работы подбирают винт и гайку с мелкой резьбой.

После демонтажа подготавливают посадочные места к установке новой детали и запрессовывают сайлентблок. Запрессовку проводят с помощью тисков. Сборка подвески осуществляется в обратной последовательности. Для правильной работы сайлентблока гайку крепления переднего рычага затягивают после снятия транспортного средства с домкрата.

Полезные советы

Соблюдая несколько простых правил при самостоятельной замене, можно значительно облегчить процедуру демонтажа и монтажа. Полезные советы:

  1. Посадочное место должно быть очищено от коррозии и загрязнений с помощью наждачной бумаги с мелким зерном. Для обработки вала применяют металлическую щетку. После чистки удаляют загрязнения сжатым воздухом.
  2. Место установки смазать мыльным раствором или WD-40. Запрещается наносить в качестве смазки моторное или трансмиссионное масло. Они негативно влияют на материал эластичной подушки. Нарушение этого правила приведет к быстрому выходу из строя новой детали.
  3. При проведении замены детали соблюдать технику безопасности. Использовать индивидуальные средства защиты – перчатки, очки и т. д.
  4. В процессе запрессовки следить за равномерностью установки втулки в посадочное место. Перекос может привести к повреждению новой детали.

Следуя приведенной пошаговой инструкции, можно провести замену сайлентблоков рычагов передней подвески своими руками. Важно учитывать конструктивные особенности ходовой части определенной модели транспортного средства.

Полезные советы! Как открутить болт с сорванными гранями? Об этом читайте здесь.

Для снятия и запрессовки потребуются вспомогательные инструменты. После замены подвеска автомобиля будет работать в нормальном режиме.

Меняли ли вы сайлентблоки передних рычагов и по каким признакам определили неисправность? Какой способ использовали для демонтажа?

Произвести самостоятельную замену сайлентблока поможет видео:

Ваз 2121 как поменять сайлентблоки на авто

Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?

При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.

Зачем разбирается узел?

Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:

  1. чаще всего узел разбирается для замены резинометаллических шарнирных втулок — сайлент-блоков;
  2. нужна замена нижнего рычага в связи с его повреждением или поломкой;
  3. требуется снять переднюю балку для ее замены или проведения других ремонтных работ.

Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.

Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.

Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.

Порядок предварительной разборки

Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:

  1. домкрат с колесным ключом;
  2. рожковые и накидные ключи стандартных размеров;
  3. набор головок и вороток;
  4. для демонтажа резинометаллических шарниров желательно иметь съемник;
  5. мощный молоток;
  6. монтировка;
  7. прочие слесарные инструменты.

Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:

  • Поднять авто на домкрате, открутить и снять переднее колесо. Под нижний рычаг подставить колодку и опустить на нее машину.
  • Раскрутить 3 крепления нижней шаровой опоры и отделить узел ступицы от рычага.
  • Открутить 2 гайки кронштейна, прижимающего конец стабилизатора поперечной устойчивости к боковой части рычага. Монтажной лопаткой снять его со шпилек.
  • Отсоединить амортизатор от опорной площадки пружины, раскрутив его нижнее крепление. Поднять автомобиль домкратом и вытащить пружину. Опорную площадку снимать с рычага не обязательно, разве что она вам мешает.
  • Удерживая головку длинного болта, на котором держится нижний рычаг, открутить с другой стороны гайку и удалить ее вместе с шайбой.
  • С помощью молотка и круглой наставки из латуни аккуратно выбить ось из втулки. Между ней и рычагом вставлено несколько регулировочных шайб, при выбивании они будут выпадать. Потерять шайбы нельзя.

Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.

Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.

Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.

Что делать, когда деталь прикипела?

Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.

Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:

  • С помощью угловой шлифовальной машины отрезать ось с обеих сторон таким образом, чтобы освободить нижний рычаг и удалить его.
  • Газовой горелкой либо паяльной лампой хорошо подогреть часть передней балки со втулкой.
  • Попытаться сдвинуть ось с места сильными ударами молотка. Если это удалось сделать, но торец отрезанного болта расплющился, то надо его снова подрезать и выбить деталь окончательно.
  • Если болт не двигается, необходимо повторить циклы нагрева-остывания несколько раз. К отрезанной части оси можно приварить лом, за который попытаться ее провернуть во время прогрева.

Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:

  1. высверливание болта из втулки ручной дрелью;
  2. полная разборка ходовой части и снятие передней балки.

Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector