Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.

Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.

Виды ШРУС

По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.

Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.

Пример работы наружного ШРУСа.

Как работает внутренний ШРУС.

Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.

Диагностика неисправностей ШРУСа

В процессе эксплуатации ШРУС подвергается механическому воздействию, которое обязательно приводит к износу механизма. Самой распространенной неисправностью является износ пыльника, который рвется, тем самым, допускает попадание пыли и инородных частиц в место соединения. В конечном итоге, ШРУС выскакивает из приводного вала или коробки передач, и автомобиль теряет способность к дальнейшему перемещению.

Распознать неисправность гранаты можно с помощью характерного хруста ШРУСа, возникающего на повороте. Такой звук невозможно спутать ни с чем другим и при первых признаках его появления необходимо срочно заменить деталь.

Чтобы определить, какая граната нуждается в замене, можно провести два несложных теста. Первый подразумевает проверку работоспособности наружных ШРУСов, а второй – внутренних.

  • Найдите достаточно большую ровную площадку и выкрутите руль до упора в любую сторону. Включите первую передачу и попробуйте резко тронуться. Если во время начала движения был слышен тот самый хруст, то в замене нуждается наружный ШРУС. Сторона замены определяется направлением движения, то есть, в какую сторону вы крутили руль – с такой стороны и находится неисправный узел.
  • Для проверки внутренних гранат используется другой тест. Найдите местность с канавой небольшой глубины. Начните движение в сторону канавы под углом. Это означает, что одно из передних колес попадет в канаву намного раньше другого. Возникший хруст, при проезде канавы, говорит о неисправности того ШРУСа, колесо которого, в этот момент, попало в канаву.

Когда нужно проводить замену

Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:

  • при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
  • в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
  • при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
  • крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.

Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.

Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.

Восстановительные работы по замене внешнего ШРУСа

Наружная граната отвечает за своевременную передачу крутящего момента на колесо. При возникновении неполадок в этом процессе требуется замена наружной гранаты.

Инструментарий для работы:

  • торцовая головка на 30;
  • гаечный ключ (17 мм);
  • вороток достаточной мощности (не менее 10 мм в диаметре);
  • трубка, исполняющая роль рычага;
  • зубило;
  • небольшой деревянный брусок;
  • пассатижи;
  • молоток.

Работа должна проводиться в гараже, оборудованном ямой. Процедура замены значительно облегчается, если есть напарник.

На видео — замена левого наружного ШРУСа:

Ход работы

  1. Первоочерёдный процесс — разжатие ступичной гайки. Её следует сорвать с места на машине, которая должна стоять на земле. Для проведения манипуляции понадобятся: торцовая головка на 30, ступичный вороток, долото, дрель, молоток.
  2. При помощи домкрата приподнять рабочую сторону автомобиля и снять колесо.
  3. Далее, следует открутить два болта шаровой (они должны располагаться в направлении «сверху вниз», то есть перпендикулярно земной поверхности). Проще всего это сделать, находясь в яме и применив гаечный ключ на 17.
  4. Стойку следует вытягивать вбок от транспортного средства, после чего плавно вытащить ШРУС.
  5. Изъятие пыльника для упрощения последующего процесса проведения замены внешнего ШРУСа.
  6. Следующее действие, которое потребуется от водителя — выбить гранату. Для прохождения этапа нужно находиться в яме. Выбивание осуществляется при помощи следующих инструментов: долото, трубка, молоток.


Старая граната перед заменой

  • Расположить пыльник на оси, после чего надеть новую гранату. Во избежание повреждения резьбы автомобилисту требуется оказывать силовое воздействие на неё через дощечку.
  • На одетом пыльнике затягиваются хомуты, осуществляется обратный сбор механизма. Закручиваются болты шаровой, устанавливается шайба, закручивается гайка, ставится обратно колесо и профессиональная защита.
  • Приспособления

    Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.

    По теме: Как определить какой ШРУС хрустит

    Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.

    Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.

    Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.

    Процедура замены наружного ШРУСа

    Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.

    Без снятия полуоси

    Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:

    • ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
    • машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
    • снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
    • дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
    • стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
    • с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
    • наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
    • замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
    • в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
    • новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
    • в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.

    Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.

    Со снятием полуоси

    Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.

    Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.

    Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.

    Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.

    Какие бывают дефекты шруса

    Замена шруса ваз 2110 предполагает предварительное изучение проблемы: какой дефект наступил, чтобы не навредить состоянию конструкции. На практике встречаются ситуации, когда замена внутреннего шруса ваз 2110 не приносит ожидаемых результатов, либо в процессе эксплуатации новой детали возникают неполадки.

    Среди основных дефектов выделяют:

    1. Неудовлетворительное качество материала, из которого изготавливают детали.
    2. Брак в конструкции или подделка.
    3. Комплектующая низкого качества, либо отсутствие смазочного материала. В результате граната быстро получает механические повреждение и ломается.
    4. Требуется замена пыльника наружного шруса ваз 2110, если внутрь механизма попадает мусор и грязь.

    В случае, когда ранее замена внутреннего шруса ваз 2110 или внешнего не проводилась, рекомендуется посмотреть видео по теме и разобраться с предложенной инструкцией по работе.

    Замена внутреннего ШРУСа

    Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.

    В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.

    Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.

    Ремонт или замена ШРУСа?

    Если автолюбитель, не проводив регулярный осмотр ШРУСа, допустил значительное повреждение основных элементов, то продолжая на волне «экономии» начинает думать о ремонте, в надежде избежать столь дорогостоящего ремонта. Однако, даже специалисты автосервиса в таких случаях чаще все разводят руками. И дело здесь совсем не в желании всеми силами продать дорогостоящую услугу автомобилисту.

    Элементы ШРУСа очень тесно связаны между собой, вследствие чего возникают условия обеспечивающие значительный износ в секторах, где присутствуют значительные нагрузки. Утечка смазки и скапливание мусора на поверхностях усиливают абразивный эффект, усугубляющий коррозию и ускоряющий износ.

    Таким образом, автомобилистам с небольшим опытом вождения следует думать не о ремонте ШРУСа, а его замене. Сложность конструкции и технологии их производства сводят на нет шансы провести ремонт самостоятельно – такова цена отсутствия внимания к автомобилю.


    Новый ШРУС

    Самостоятельная замена ШРУСа или его комплектующих — достаточно трудоемкий и долгий процесс, и у человека, не имеющего опыта в этом деле, могут возникнуть трудности. Для проведения замены комплектующих потребуется самый обычный набор инструментов:

    1. Целый ШРУС, новые пыльники, смазка и хомуты;
    2. Обычный домкрат, или специальный подъемник;
    3. Коробка с ключами.

    Как затянуть хомут на пыльник ШРУСа

    Пластиковые и проволочные хомуты

    Пластиковые хомуты не применяются для фиксации пыльника. Обусловлено это низкой прочностью и надежностью крепления. Такой хомут не способен выдержать динамические нагрузки, а также склонен к появлению повреждений от высоких и низких температур.

    Правильно поставленный проволочный хомут не отличается по силе фиксации от заводского. Несмотря на это, использовать его не рекомендуется по следующим причинам:

    • слишком сильное затягивание ведет к перерезанию пыльника;
    • проволока может оказаться недостаточно жесткой, что приведет к послаблению крепления;
    • нехватка прочности вызывает разрыв провода в процессе эксплуатации.

    В отличие от пластика, сделанный своими руками хомут из проволоки может послужить временной заменой оригинала. При первой же возможности следует заменить данное крепление на более надежное.

    Ленточные металлические хомуты

    Наиболее часто данный вид крепежа идет в заводской комплектации. Обусловлено это надежной фиксацией и простотой монтажа. Для того, чтобы хомут ШРУСа эксплуатировался продолжительное время, необходимо выполнение следующих условий:

    • изготавливая ленту, производитель использовал качественную сталь;
    • монтаж на пыльник производился при помощи приспособления для затяжки ленточных хомутов ШРУСа;
    • для установки крепежа необходимо наличие навыков работы с инструментом.

    Для затяжки хомутов ШРУСа можно воспользоваться подручными средствами, но качество в таком случае будет зависеть только от опытности умельца. Единственный инструмент, который потребуется − плоскогубцы. Последовательность затягивания хомута:

    1. Хомут насаживается на пыльник;
    2. Кончик захватывается плоскогубцами;
    3. Потянуть с небольшим усилием и проследить, чтобы хомут затягивал пыльник без перекосов;
    4. Создать максимальное усилие и подогнуть вверх;
    5. Загнуть усики;
    6. Застегнуть конец ленты.

    По завершению установки на шарнир равных угловых скоростей требуется проконтролировать равномерность прилегания хомута и отсутствие перекосов.

    Как затянуть ленточный хомут на ШРУСе — ручной способ

    Устанавливать такое приспособление несложно, а его фиксация достаточно надежна. При выборе устройства смотрите на качество стали, из которой оно изготовлено. Чтобы его застегнуть, придётся использовать устройство для затягивания ленточных хомутиков. Для затяжки устройства можно применить плоскогубцы.

    • Хомутик насаживаем на пыльник, его кончик захватываем пассатижами.
    • Далее кончик тянем на себя, прикладывая усилия. Во время процедуры следим, чтобы затягивание происходило без перекосов.
    • Немного заводим кончик кверху и загибаем усики.
    • Конец ленты застегиваем. По окончании установки проверяем равномерность прилегания.

    А вот как правильно провести процедуру при помощи машинки для затягивания:

    • Ленту размещаем сверху пыльника. Ее кончик вставляем в держатель (для этого есть пропил).
    • Держатель прижимаем к замку хомутика.
    • Ленту на инструмент наматываем вращательными движениями. Когда натяжка будет нормальной, ленту загибаем.
    • Выполняем контроль установки. Учитывайте силу натяжения. После натягивания смазка не должна выходить наружу. Если перетянуть, пыльник лопнет.

    Использование специальных приспособлений при монтаже ленточного хомута

    Для упрощения затягивания ленты и повышения качества фиксации пыльника используется специальная машинка для затяжки. В ее конструкцию входят:

    • ручка;
    • держатель;
    • вертушка.

    Чтобы использовать устройство, следует придерживаться плана:

    1. Расположить ленту поверх пыльника;
    2. Вставить ее конец в пропил держателя;
    3. Упереть держатель в замок хомута;
    4. Вращательными движениями начать наматывать ленту на инструмент;
    5. При достаточном натяжении загнуть ленту;
    6. Проконтролировать застёгнутый хомут на правильность монтажа.

    Для осуществления качественного монтажа следует правильно определить окончательное усилие. Сила затягивания не должна позволять смазке вылезать наружу, но при этом следует не допускать разрезания пыльника.

    Как затянуть хомут пыльника ШРУСа? 3 способа


    Некоторых новичков-автолюбителей интересует вопрос: как затянуть хомут пыльника ШРУСа самостоятельно, чтобы он надежно держал? Возникают варианты: можно вместо металлических, использовать пластмассовые хомуты? Выясняют, а проволокой можно это сделать? Интересуются, можно ли устанавливать на пыльники ШРУСа винтообразные хомуты? Сразу насчет пластика: пластмасса может оказаться мягкой или хрупкой, в общем не надежной! Честно говоря, на практике не встречалась ни разу комплектовка данных запчастей или привода хомутами из пластмассы.
    Относительно проволоки:

    данное действо – изобретение деревянного велосипеда, на мой взгляд. Этот способ можно использовать разве что для временной затяжки. Но в природе автолюбителей, как известно: нет ничего более постоянного, чем временное. К тому же, подобрать соответствующую проволоку, чтобы она не резанула сам пыльник и не была слишком мягкой одновременно – достаточно умная задачка. А при использовании винтообразных (червячных) хомутов высокая вероятность раскрутки или цепляния самого винта за что-нибудь при поездке.

    Как затянуть хомут пыльника ШРУСа?

    Итак, используем специальные предназначенные для данных целей хомуты. Они бывают двух видов. Первый – с П-образным замком. Второй – ленточного типа. И тот и другой типы, как правило, бывают изготовлены (даже кустарного, «кооперативного» производства) с достаточно правильно выбранных сплавов. То есть обеспечивают при работе и достаточную жесткость, и возможность пластической деформации при процессе затягивания.

    К тому же, и тот, и другой типы – универсальные. Есть только два основных размера, которые позволяют фиксировать пыльники от 18 до 110 мм. в диаметре. Рассмотрим подробнее, как использовать и тот, и другой варианты.

    Хомут «ленточный» (ручной способ)

    Ленту достаточно легко устанавливать на пыльник с помощью простых подручных средств. Воспользуемся плоскогубцами. Итак: надеваем хомут, с максимальным усилием натягиваем кончик плоскогубцами, подгибаем вверх. Загибая специальные усики, расположенные на кольце хомута, фиксируем окончания ленты.

    Лишнее полотно ленты обрезаем (откусываем щипцами или кусачками – что найдется под рукой). Сделать такую процедуру сможет, наверное, каждый, даже новичок.

    , специалисты на СТО рассказывают, что таким способом хорошо затянуть хомут ШРУСа практически невозможно. Хотя, при этом, сам лично наблюдал, как все-таки затягивают подобным способом и бывалые мастера. Так что, кому верить – уже решайте сами. Но факт остается фактом: такой способ затягивания ленточного хомутика существует и используется с успехом даже на «продвинутых» СТО.

    Хомут «П-образный» (ручной способ)

    Также можно просто надеть и закрепить «п-образный» (с соответствующим замком). Он устанавливается на пыльник и специальными щипцами для обжимки поджимается. Можно это сделать и простыми клещами, не слишком большими, чтобы соответствовали размерам пыльника. Таким образом, получаем гарантированную надежность самостоятельной работы.

    Хомут ленточный (механический способ)

    У кого есть такая возможность

    , можно для установки и затягивания ленточных хомутов использовать специальную машинку, сделанную собственноручно или взятую на прокат в соседнем гараже у такого же как вы автолюбителя. Она состоит из держателя, ручки, вертушки, соединенных между собой в определенном порядке.

    Принцип действия

    рукотворного механизма от специалистов-умельцев из народа довольно простой. Ленточный хомут одеваем на пыльник (как правило, хомут продается в комплекте или придется купить его отдельно, а для этого понадобится знать размеры детали).

    Ленту полотна хомута немного подтягиваем и вставляем в пропил держателя приспособления. Носик держателя упираемся в замок хомутика и производим аккуратное наматывание ленты за счет вращения оси. После достаточного натяжения, ленту загибаем к замку и обрезаем (с запасом)! Хомут на замке, и держит крепче крепкого. Стоит отметить данный способ, как затянуть хомут пыльника ШРУСа, как самого надежного. Тут лишь маленький нюанс: нужно стараться не перетянуть, так как с помощью механизма это сделать нетрудно.

    Зажимной крепеж

    Часть автомобилей европейского производства переведено на использование зажимных хомутов, так как они сочетают в себе надежность и простоту. Для их установки используются специальные клещи для хомутов ШРУСа.

    Выполнение размещения хомута на ШРУС происходит в следующем порядке:

    1. Подбирается необходимый диаметр;
    2. Хомут располагается на пыльнике. Устанавливать его следует без перекосов;
    3. Для осуществления обжима используются щипцы для хомутов. В случае их отсутствия можно воспользоваться клещами подходящего размера;
    4. По завершению работ следует проверить надежность фиксации хомута.

    Главным преимуществом зажимного крепежа является отсутствие необходимости покупки дорогостоящего специального инструмента. Выполнение работы обычными клещами обеспечит высокую надежность и продолжительную службу.

    Альтернативные варианты

    Закрепить хомут пыльника ШРУСа можно и при помощи винтового хомута. Для его затяжки можно использовать ключ либо отвертку. Практически не требует навыков для своей фиксации, но обладает рядом недостатков, не позволяющим занять нишу хомутов для ШРУСов:

    • граната поддается паразитным вибрациям, что вызывает раскручивание болта, особенно если хомут поставили без достаточного затягивания;
    • конструктивная особенность в виде торчащего замка способна цепляться в процессе эксплуатации;
    • частые случаи неплотной фиксации из-за низкого качества изготовления хомутов.

    Временной альтернативой, поставленной на ШРУС, может быть винтовой хомут с ключом. Его монтаж можно произвести в дорожных условиях, чтобы обеспечить отсутствие загрязнения смазки при поездке в СТО.

    Выбирая между ленточным и зажимным хомутом следует ориентироваться на свои предпочтения и рекомендации производителя. Они оба способны прослужить долго при правильной установке. Внимательность и аккуратность при монтаже любого из крепежных элементов позволит долго оставаться смазке чистой.

    Хомут пыльника ШРУСа, клещи, щипцы и другие приспособления и инструменты для установки, обжима и затяжки ленточных и пластиковых видов

    Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

    Хомуты шрусовые

    Сложно найти автомобилиста, который не знал бы, что такое хомуты для пыльника шруса, и насколько эта вещь может быть важной. Во-первых прежде всего, стоит заметить, что если вовремя не позаботиться о покупке хомута, можно потерять немало денег, т. к. его отсутствие неизбежно ведет к поломке шруса. Во-вторых – это, конечно же, безопасность. Хомут шруса может проржаветь (из-за долго пользования) или лопнуть, и если в него попадет вода – придется покупать новый шрус. В общем, на хомуте нельзя и не нужно экономить, притом что он и не стоит тех денег, из-за которых можно было бы оттягивать с покупкой. Хомуты для пыльника шруса используются на самых разных автомобилях – как импортных, так и отечественных. Необходимо учитывать, что шрус – это довольно-таки хрупкая часть автомобиля, поэтому о ней никогда нельзя забывать. В нем может оказаться хлипким что угодно: как резина, трескающаяся на сгибах, так и пыльники. Водитель должен помнить, что он несет ответственность за состояние своего автомобиля, поэтому следует отказаться от резких стартов с вывернутыми колесами – если Вы начинаете стартовать и угол поворота колеса большой, то не следует делать это слишком быстро. Особенно это касается ситуаций в городе, когда приходится ждать удачного момента для поворота. Но как бы Вы не спешили, лучше повременить, т.к. одна такая спешка может привести к поломке шруса.

    • Диаметр 21 мм до 190 мм
    • Ширина ленты 7 мм, 8 мм, 9 мм

    Замена внутреннего шруса на ваз 2109

    • Список форумовАвтомобили Škoda (Шкода)Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
    • • forum.skoda-club.ru • Конференция Клуба Любителей Автомобилей «Шкода»
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
    • Мобильный вид
    • Сувенирка
    • Правила
    • FAQ
    • Регистрация
    • Вход

    Замена ШРУСов. Отчет + фото

    • Ответить с цитатой

    Замена ШРУСов. Отчет + фото

    Zavol » Вс, 31 окт 2010, 23:36

    Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
    Итак начнем
    Что мне потребовалось:

    Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).

    Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)

    Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

    снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку

    Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.

    Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец

    Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз

    Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора

    На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
    Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

    Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски

    Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.

    Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

    Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
    надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

    достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:

    1 — пружинная шайба, 2 — дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
    Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

    и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

    Остатки смазки закладываем под чехол

    надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

    Собираем все в обратной последовательности.
    Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

    Доказательство того, что немецкое качество — лучшее:

    Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще «как новый».
    Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
    для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

    Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
    одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне


    надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)

    Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы

    и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа

    Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать

    Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
    Сборку производим аналогично левой стороне.

    На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).
    Если есть какие вопросы — готов ответить.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector