Vipmastertlt.ru

Журнал Автомобилиста
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

  1. Замена
  2. Затяжка

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Уплотнители ГБЦ

В каких случаях нужна затяжка?

Большинство отечественных водителей не понимают, для каких целей нужно выполнять эту процедуру, какой при этом нужно соблюдать порядок и какой должен быть момент затяжки. Тем не менее каждый водитель должен знать, что некорректные действия в ходе этого процесса могут навредить блоку цилиндров. Соответственно, к этой процедуре следует отнестись со всей внимательностью и ответственностью.

ГБЦ автомобиля ВАЗ 2108

Еще несколько лет назад производители транспортных средств обязывали делать затяжку болтов головки блока цилиндров еще при первом техническом обслуживании машины. Но сейчас эта необходимость отпала и теперь она полностью легла на плечи водителей. Если вы являетесь владельцем ВАЗ 2108, то время от времени следует проводить такую процедуру. В каких случаях она нужна:

  • Если в том месте, где ГБЦ соединяется с самим блоком появилось масляное пятно. Это говорит об утечке расходной жидкости, что может стать следствием как износа самой прокладки, так и ослабления штифтов.
  • Если вы делали ремонт двигателя. Иногда подобные ошибки могут допускать даже квалифицированные специалисты. Поэтому владельцу ВАЗ 2108 может пригодиться данная информация.
  • В целях проверки. Бывалые автолюбители рекомендуют подтягивать болты не реже, чем каждые 2 тысячи километров пробега. На практике встречаются случаи, когда в ходе эксплуатации ВАЗ 2108 штифты ослабляются сами по себе.

Таким образом, если вы заметили утечку моторной жидкости в том месте, где головка соединяется с блоком цилиндров, в первую очередь нужно проверить момент затяжки штифтов.

Головка блока цилиндров ВАЗ 2108

Схема затяжки

Прежде всего, важно помнить, что предварительно закручивать болты нужно в таком порядке:

  • первые два устанавливаются сверху и снизу в центральные отверстия;
  • третий и четвертый внизу, соответственно, справа и слева от среднего;
  • пятый и шестой вверху также с двух сторон от центрального;
  • седьмой и восьмой идут в крайние левые отверстия;
  • девятый и десятый в правые.

Далее необходимо будет произвести затяжку всех болтов в таком порядке:

  • первый этап – закручивание производится до показателя 2 кгс*м;
  • на втором круге затяжку осуществляют по вышеприведенному алгоритму, с той только разницей что усилие доводиться до 8 кгс*м;
  • по третьему проходу все болты поворачивают четко на 90 градусов;
  • четвертый этап полностью соответствует предыдущему, и является заключительным.

Фотогалерея

Фото схемы и затяжки винтов приведены ниже.

Приходилось ли вам затягивать ГБЦ на своем авто?

  • Да
  • Нет

Замена

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Процедура замены

Процедура и схема

Мы советуем вам проводить затяжку момента винтов в том случае, если вы когда-либо сталкивались с подобным процессом. Далее будет описана общая процедура для Лады 2108, но следует учесть, что каждый двигатель имеет свои нюансы в работе, которые нужно учитывать.

Необходимый инструментарий

Для данной процедуры вам понадобится динамометрический ключ. Этот инструмент необходим специально для затяжки винтов и определения момента. Его можно приобрести в любом специализированном магазине, а его цена колеблется в районе 1 300 рублей (примерно 400 гривен).

Динамометрический ключ с моментом для натяжения

Иногда так называемые «мастера» говорят, что для этой процедуры не обязательно использовать динамометрический ключ. Мол, отлично подойдет и обычный гаечный ключ, да и вообще, закрутить винты можно «на глаз». Естественно, закрутить-то винты получится, но это будет неправильно, а впоследствии это может стать причиной других проблем.

Занимались ли вы когда-нибудь затяжкой болтов ГБЦ?

  • Да
  • Нет

Этапы

Если вам кажется, что качество винта головки низкое, то даже не пытайтесь его натянуть. Сразу же замените его, чтобы обезопасить себя от возможных проблем. Кроме того, перед непосредственной процедурой вам следует проверить качество резьбы. Также ее желательно смазать. Не забывайте о том, что повторное использование пружинных деталей недопустимо, поскольку нормальной натяжки вы в этом случае не добьетесь.

Этапы натяжения штифтов на Лада 2108 схожи с теми, которые производятся на классических моделях авто. Схема предоставлена ниже. Сам процесс следует начинать с центральных болтов. Он проходит в четыре приема.

Схема порядка натяжения штифтов ГБЦ

Затяжка штифтов ГБЦ ВАЗ 2108

  1. Используя вышеуказанный инструмент все болты ГБЦ нужно затянуть сначала моментом 2,0 кгс*м. Сначала натягиваются два средних элемента, потом — два нижних и два верхних, которые находятся по бокам от средних болтов. Затем нужно натянуть два крайних левых и два крайних правых винта, начиная с нижних. Порядок должен быть именно такой. На схеме цифрами отмечен порядок компонентов.
  2. Затем в таком же порядке, используя тот же инструмент, нужно натянуть компоненты моментом 7,5 — 8,5 кгс*м.
  3. После этого все штифты необходимо закрутить на 90 градусов.
  4. Затем их следует довернуть еще раз, опять на 90 градусов.

Процедура затяжки

Собрать узел вновь не составит труда, если следовать вышеприведенной инструкции в обратном порядке.

В то же время нужно особо подчеркнуть, что для правильной замены прокладки необходимо очень точно регулировать затяжку болтов, крепящих ГБЦ.

Читайте также: Что делать, если нет искры в ВАЗ-2109

Для этого разрешается использовать исключительно динамометрический ключ – он позволяет точно контролировать сам момент натяжения.Перед работой упомянутым ранее инструментом, его держатель необходимо установить на отметке – 0 (ноль). Благодаря этому исходная позиция будет определена как точка отсчета.

Начиная затягивать болты, нужно следить за показателями с самого начала. Если не произошло их изменение – значит, вероятнее всего, крепеж поддался растяжению, что в целом соответствует норме. Здесь никаких проблем опасаться не следует. Однако при резком увеличении момента необходимо будет стабилизировать растяжение держателя.

Видео «Наглядное пособие по затяжке винтов ГБЦ на ВАЗ 2109»

Канал Ремонт Двигателя! И интересное! опубликовал ролик, в котором продемонстрирована процедура подтяжки болтов головки блока цилиндров на «Девятке» с описанием всех нюансов этого процесса.

Порядок затяжки гбц ваз 2109 8 клапанов

Распредвал на ВАЗ 2114 16 кл или 8 кл, неотъемлемая часть газораспределительной системы, находится в головке блока цилиндров. Этот узел отличается надежностью и неисправности в нем случаются крайне редко. Иногда это происходит из-за проблем с сальниками, нуждающихся в замене.

Многие автолюбители производят замену распредвала не только в случае возникновения каких-то неисправностей, например, что то стучит, но и с другими целями. К примеру, для спортивного тюнинга этого узла, позволяющего существенно поднять мощность и увеличить обороты. Для этого устанавливается спортивный распредвал, который отличается увеличенными подъемами и более широкими фазами. Также замена распредвала может быть произведена на специальный, с целью сделать систему ВАЗ 2114 8 кл более экономной. Одним словом, какой именно поставить дело личное и зависит от того, что именно вы хотите от вашего авто.


Распределительный вал спортивного типа [ Скрыть]

Когда пора менять распредвал

Экстренное вмешательство в работу распредвала ВАЗ 2114 8 кл необходимо в случае возникновения, каких-то явных неисправностей. Признаки могут быть разные, к примеру, слышится стук при работе двигателя или проблемы с сальниками. Проверить в чем дело в такой ситуации нужно немедленно или самостоятельно или на СТО.

В случае если вы определили, что проблема заключается в сальниках, то вам хватит и 10 минут чтобы произвести замену. Сальники расположены в близкодоступным местах и чтобы поставить новый, не требуется демонтаж больших систем и узлов. Если вы не знаете, какой именно нужен для замены, то это проверить можно просто посмотрев какой уже установлен.


Новый сальник

Более сложная неисправность может быть, если вы услышали стук в двигателе. Данная неисправность может не прогрессировать, то есть стук не увеличивается, при этом показания всех датчиков находятся в норме. Некоторые водители к этому относятся спокойно их не беспокоит такое положение вещей и продолжают использовать транспортное средство, не обращая на это внимание. Но выход простой, если ваш двигатель стучит, значит, увеличился осевой люфт распределительного вала. В данном случае можно поставить шайбу между распределительным валом и крышкой и большая доля вероятности в том, что стук прекратится. Достаточно простой выход из такого положения.


Место установки шайбы

Некоторые автомобили оборудуются датчиками фаз положения распредвала, задача которых сигнализировать в случае неисправности или сбоев в работе системы. Но иногда датчики выходят из строя, и может понадобиться их замена. Он стоит недорого и на рынке цена подобного датчика не превышает 10 долларов, а кой именно приобретать вы можете узнать из инструкции к автомобилю. Устанавливается такой датчик просто, поэтому останавливаться на этом нет смысла.

Замена прокладки ГБЦ на ВАЗ 2109

По истечению эксплуатационного периода или при нарушении целостности прокладки головки блока цилиндров, элемент подлежит обязательной замене.

Основной признак неисправности, износа прокладки — это образование течи ОЖ и масла в местах соединения блока двигателя и ГБЦ.

Чтобы поменять прокладку, вам потребуется демонтировать узел, избавиться от изношенной прокладки ГБЦ и собрать конструкцию в обратной последовательности, соблюдая рекомендации относительно моментов затяжки болтов ГБЦ. Обо всем этом расскажем более подробно.

  1. Отключите проводку от датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика аварийного давления масла.
  2. Снимите термостат, только не забудьте перед этим слить ОЖ.
  3. Демонтируйте корпус воздушного фильтра. Снимать карбюратор не нужно, ибо мешать замене прокладки он не будет.
  4. Отключите приемную трубу глушителя от выпускного коллектора.
  5. Снимите шестеренку привода распредвала, предварительно установив поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Теперь можно снять защитный кожух ремня привода распределительного вала, ослабить крепежные болты фиксации шестерни, зафиксировав шестеренку от проворачивания.
  6. Снимите ремень привода распредвала. Затем можно уже полностью открутить крепежные болты и снять шестерню.
  7. Отожмите фиксатор, чтобы отключить колодку проводов от распределителя зажигания.
  8. Аналогичным образом отключите центральный высоковольтник.
  9. Ослабьте хомуты, чтобы снять шланг подвода горючего из топливной помпы.
  10. Отключите от карбюратора тяги привода заслонок — дроссельной и воздушной.
  11. Отключите питающую проводку от электромагнитного клапана.
  12. Снимите шланг вакуумного усилителя с патрубка впускной трубы.
  13. Отключите трубку от вакуумного корректора зажигания.
  14. Ослабьте натяжение хомутов, чтобы снять шланги отопления салона с патрубков.
  15. Снимите ГБЦ. Используя головку с удлинителем, откручиваются крепежные болты.
  16. Немного раскачайте головку рывками, после чего снимите элемент.
  17. Удалите старую прокладку, зачистите ее от остатков резинового уплотнителя и прочих загрязнений. Тщательно протрите насухо, после чего можно выполнять обратную сборку.
  18. Перед сборкой проверьте, соответствует ли нормальным значениям длина болтов для крепления головки блока цилиндров. В идеале их длина составляет 135,5 миллиметра. Если болты удлинились в процессе эксплуатации, тогда придется заменить все болты.

Выполнить обратную сборку узла, если четко следовать инструкции по демонтажным работам, особых проблем не составит.

Невероятно важным моментом замены прокладки ГБЦ и всех прочих мероприятий, связанных со снятием головки, является правильная регулировка и затяжка болтов.

Подтяжка болтов выполняется строго динамометрическим ключом, который позволит контролировать момент натяжения.

Вот несколько рекомендаций по использованию этого специализированного ключа и проверке текущего состояния натяжения:

  • Установите держатель в нулевом положении. Это будет говорить о том, что сейчас данные ключа равны моменту исходной позиции;
  • Посмотрите на показатели динамометрического инструмента при начале затяжки болтов;
  • Вращайте держатель, следите за показателями;
  • Если момент не меняется, то крепеж может поддаваться растяжению, что является нормальным явлением. Именно так должно происходить;
  • Если момент быстро увеличивается, следует достичь движения болта. То есть растяжение держателя малое, нужно стабилизировать.

Пошаговая инструкция

Если ваш двигатель стучит и вы решили заменить распредвал, то заранее подготовьте все необходимое. Выполнить эту работу без соответствующего опыта затруднительно, поэтому хорошо, если вам будет ассистировать более опытный напарник.

Необходимые инструменты

  • набор ключей;
  • набор отверток;
  • динамометрический ключ;


Динамометрический ключ

  • герметик.
  • Этапы работы

    1. Первым делом нужно снять шкив распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
    2. Вынимаем шпонку шкива, находящуюся в пазе распредвала.
    3. Откручиваем гайку, на которой закреплена задняя крышка ремня газораспределительной системы.
    4. Откручиваем гайки, которые скрепляют кронштейн с тросом.
    5. Ослабив винты хомутиков шлангов, отвечающих за вентиляцию картерных газов, убираем их.
    6. Ослабив хомутик крепления шланга, через который происходит вентиляция газов картера, снимаем его.
    7. Открутив гайки, убираем крышку клапанов.
    8. Убираем прокладку.
    9. Открутив гайки и болты, убираем заглушку.
    10. В несколько кругов (чтобы уменьшить давление пружин) откручиваем 10 гаек закрепляющих корпус подшипников распредвала.
    11. Снимаем корпуса распредвала ВАЗ 2114 8 кл.
    12. После того как будет отведена от ГБЦ задняя крышка привода ременного ГРМ, убираем распредвал.
    13. Убираем сальник распредвала.
    14. Перед установкой нового вала необходимо очистить соприкасающиеся плоскости ГБЦ и подшипников, в случае если на них остался герметик или смазка.
    15. Опорные шейки и кулачки смазываем свежей смазкой.
    16. Кладем вал в опоры ГБЦ так, чтобы кулачки 1-го цилиндра были ориентированы кверху.
    17. На плоскости ГБЦ, которые соприкасаются с подшипниками, наносим герметик.
    18. Устанавливаем корпуса подшипников и в 2 круга закручиваем гайки.
    19. Вначале не полностью закручиваем их как, показано на фото, пока не произойдет прилегания корпуса подшипников с ГБЦ.
    20. Идя в той же последовательности по второму кругу дотягиваем гайки до момента 2,2 кгс/м.
    21. Удаляем проступивший герметик.
    22. Вставляем сальник.
    23. Ставим зубчатый шкив распредвала и ременной привод.
    24. Крутим коленвал по ходу часовой стрелки, что бы поставить одинаково установочные метки на шкиве распредвала и задней крышке привода ГРМ ременного.
    25. Вращаем коленвал примерно на пятьдесят градусов (2–3 зубчика на шкиве распредвала).
    26. С помощью щупа проверяем зазоры у 1-го и 3-го кулачков распредвала.
    27. Расстояние между кулачками и шайбами должно равняться 0,20 миллиметров для впускных клапанов и 0,35 миллиметров для выпускных. Погрешность не должна превышать 0,05 мм.
    28. После регулировки остальных клапанов работу можно считать выполненной.


    Снятие зубчатого распределителя


    Ослабляем хомутики


    Снимаем крышку


    Резиновые уплотнители


    Уплотнительное кольцо


    Откручиваем гайки — 10 штук


    Передний корпус


    Снятие распределительного вала


    Снятый сальник


    Установка нового сальника


    Рычаг нужно перевсти вверх


    Фиксация толкателя

    Снимаем распредвал двигателя 2108 | Twokarburators.ru

    Снимать распределительный вал с двигателя (2108, 21081, 21083) придется при замене маслосъемных колпачков, его износе, снятии головки блока, капитальном ремонте двигателя и пр. На перечисленных двигателях эта процедура практически одинакова.

    Необходимые инструменты

    — Торцовый ключ, либо головка с воротком на 13

    — Дополнительные инструменты для подготовительных работ (описаны в статьях по ссылкам)

    Подготовительные работы

    — Снимаем корпус воздушного фильтра двигателя

    — Снимаем клапанную крышку двигателя

    — Снимаем крышку привода ГРМ

    — Снимаем ремень ГРМ и шкив распредвала

    — Отворачиваем одну гайку и один болт крепления задней крышки привода ГРМ

    — Снимаем распределитель зажигания (трамблер)

    Порядок снятия распредвала двигателей 2108, 21081, 21083

    Справка: на двигателях автомобилей 2108, 21081, 21083 автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 и их модификаций распределительный вал установлен в корпусе подшипников, состоящим из двух частей, в торце передней половины корпуса установлен сальник распредвала. Оба корпуса подшипников насажены на шпильки и крепятся десятью гайками М10.

    — Отворачиваем десять гаек крепления распредвала

    Используем торцовый ключ или головку с воротком на 13. Ослабляем сначала крайние гайки, потом движемся к середине. После ослабления отворачиваем гайки окончательно и снимаем их.

    порядок отворачивания гаек крепления корпуса распределительного вала двигателей 2108, 21081, 21083

    — Снимаем половинки корпуса подшипников

    Сдвигаем их вверх по шпилькам.

    — Снимаем распределительный вал двигателя

    Извлекаем его из пастелей в головке блока, предварительно слегка оттянув в сторону заднюю крышку привода ГРМ.

    Все, распредвал снят. Примечания и дополнения

    — Установка распределительного вала двигателей 2108, 21081, 21083 имеет некоторые особенности. Подробнее см. «Установка распределительного вала на двигатель 2108, 21081, 21083».

    Еще статьи по двигателям 2108, 21081, 21083

    — Проверка зазоров в клапанном механизме на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    — Гонит масло под сальники и уплотнения двигателя, причины

    — Замена сальника распределительного вала на двигателях автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

    Как правильно затянуть резьбовые крепления головки блока цилиндров

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) в двигателе играет чрезвычайно важную роль. В ней размещён газораспределительный механизм, который отвечает за порядок впрыска топлива и отвода отработанных газов. ГБЦ находится под постоянным воздействием большого давления газов и высокой температуры. Крепится ГБЦ при помощи болтов, шпилек и гаек, к правильной затяжке которых предъявляются повышенные требования.

    Важность правильной затяжки болтов или гаек ГБЦ

    Головка блока цилиндров (ГБЦ) — один из важнейших узлов автомобиля. Она закрывает блок цилиндров. В ней расположены распределительные валы, клапанные крышки и другие детали газораспределительного механизма. На ГБЦ постоянно воздействуют огромные переменные силы давления и температуры. Поэтому к её резьбовому креплению предъявляются особые требования.

    Головка блока постоянно должна испытывать силу сжатия, которая задаётся определённым моментом затяжки резьбового крепления. Для того чтобы сила сжатия была равномерно распределена по поверхностям стыка головки с блоком цилиндров предусмотрено большое количество стяжных болтов или шпилек с гайками. Равномерность прижатия ГБЦ к блоку цилиндров обеспечивается определённой схемой порядка затяжки резьбовых соединений. Для уплотнения стыка используется прокладка головки блока, сделанная из особого материала, устойчивого к высокой температуре. При затяжке крепления головки она даёт усадку в тысячные доли миллиметра, что обеспечивает надёжную герметизацию стыка.

    Соблюдения правильного порядка затяжки болтов ГБК гарантирует правильность её прижатия к блоку цилиндров

    Последствия от перетяжки болтов крепления ГБЦ

    Если затяжка резьбовых соединений головки блока ведётся с превышением усилия от номинального, то сила растяжения, которая воздействует на болт или шпильку, начнёт разрушать резьбу в блоке или вытягивать тело крепёжного элемента. Наступает так называемый момент текучести, когда при дальнейшем увеличении силы затяжки сила прижатия начнёт уменьшаться. Итог: быстрое прогорание прокладки в месте наихудшего сжатия.

    Если же резьба в отверстиях блока будет сильно повреждена, то она уже не сможет обеспечить необходимое прижатие головки при правильном моменте затяжки. Её потребуется восстанавливать, а это дополнительные затраты. Опытные ремонтники мотористы на практике чувствуют предельную силу затяжки, которую может выдержать резьбовое соединение. Они никогда не допустят дефектов от перетяжки болтов или гаек.

    Что будет, если недостаточно затягивать болты крепления ГБЦ

    Если крепление головки выполняется с минимальным усилием, то это приведёт к слабому прижатию её к поверхности блока цилиндров. Между прокладкой и прилегающими к ней плоскостями блока и головки образуются микроскопические зазоры, которые обязательно приведут к прогоранию уплотняющего материала.

    Недостаточная затяжка болтов крепления не обеспечивает нормального прилегания головки, что может вызвать коробление её стыковой поверхности.

    Виды ключей для правильной затяжки резьбовых соединений

    Затяжка резьбового соединения должна делаться с таким усилием, чтобы исключить:

    • неплотное прилегание сопрягаемых поверхностей скрепляющихся деталей;
    • срыв ниток резьбы;
    • механическое разрушение тела болта;
    • проворачивание граней у гайки или головки болта;
    • разрушение гравёрных шайб.

    Любой материал, из которого сделан блок (головка цилиндров, крепёжные болты), имеет свой предел прочности. Именно наименьший предел прочности самого слабого звена в узле крепления определяет наибольшее усилие затяжки. Самое слабое звено в креплении головки блока цилиндров — болты (шпильки) и резьба в отверстиях блока. Их слабость определяется не столько прочностью материала их изготовления, сколько несопоставимыми размерами (диаметром) с габаритами, массой блока и головки цилиндров. Понятно, что для разрушения солидного чугунного блока или массивной дюралевой головки нужно приложить гораздо больше усилий, чем для разрыва тонкого болта, сделанного из высокопрочной легированной стали.

    Какое усилие нужно прикладывать

    Пороговое или предельное значение прочности ответственных деталей обычно даётся в паспортных данных двигателя. Там же приводятся значения максимальных усилий затяжки болтов крепления ГБЦ. Для выполнения затяжки с требуемым усилием служат специальные динамометрические ключи.

    По способу регулирования и индикации динамометрические ключи делятся на следующие категории:

    • Нерегулируемые с постоянным моментом затяжки. Они применяются для затяжки ГБЦ на конвейерах при сборке двигателей. Их достоинства — высокая надёжность.
    • Регулируемые на предельный момент затяжки. Это так называемые трещотки с возможностью установки определённого момента затяжки. При достижении этого усилия трещотка срабатывает, и дальнейшее закручивание становится невозможным. Трещоточная насадка часто оснащается реверсом. В этом случае ей можно не только закручивать болты и гайки, но и откручивать их. Трещоткой комплектуются многие наборы головок.
    • Со шкалой и стрелкой. Таким ключом можно вести затяжку резьбовых соединений с разными усилиями. Главные условия: нужно много свободного места и возможность удобного наблюдения за шкалой. Входит в набор инструментов слесарей-мотористов.
    • Цифровая индикация в компактном приборе, измеряющем приложенное усилие. Очень точный, надёжный, удобный в работе инструмент. С его помощью можно затягивать болты крепления головки блока с точностью до сотых долей Нм непосредственно на двигателе автомобиля.
    • Комбинация выставляемого усилия затяжки с контролем по цифровой или стрелочной индикации. Такие ключи защищают резьбу от прикладывания чрезмерного усилия затяжки, одновременно позволяя контролировать величину момента с помощью прибора индикации.

    Фотогалерея: виды динамометрических ключей

    Общие правила затяжки креплений головки блока

    У головок разных моделей двигателей параметры порядка и момента затяжки ГБЦ сильно отличаются друг от друга. Но есть общий набор универсальных правил, которые подойдут ко всем типам моторов:

    1. Затяжка головки блока ведётся согласно схеме, разработанной производителем двигателя.
    2. Момент затяжки болтов крепления или гаек также определён производителем и отражён в инструкции по эксплуатации этого легкового автомобиля.
    3. Затяжка ведётся исправным и калиброванным динамометрическим ключом.
    4. Болты крепления или шпильки с гайками используются в идеальном состоянии без повреждения резьбы и тела болта или шпильки. Резьба должна быть чистой, без зазубрин и заусенцев.
    5. Свою специфику имеют болты для затяжки головки блока типа TTY. У них указывается не момент силы, а установочный градус. Нужные сведения содержатся в инструкции по эксплуатации силового агрегата.
    6. В глухих отверстиях в блоке под болты ничего не должно находиться. Маслом следует поливать резьбу болта, а заливать смазку в «слепое» гнездо не рекомендуется.
    7. Перед использованием болтов следует произвести контрольную проверку их состояния. Если при воздействии на болт моментом в 20 кГм момент текучести не достигается — его нужно менять. Причина — повышенная прочность. Если наблюдается, что момент затяжки начал уменьшаться при нагрузке — это сигнал о начале разрушения болта. Его обязательно нужно менять.
    8. Прокладку головки блока для замены нужно покупать только оригинальную, потому что она не даёт усадки.

    Как сделать динамометрический ключ своими руками

    Чтобы самостоятельно смастерить необходимый всем механикам инструмент, нужно знать его устройство. В принципе, конструкция динамометрического ключа проста. Это накидной ключ или четырёхгранник под головку с воротком, в который встроен динамометр.

    Для работы вам понадобятся:

    • вороток;
    • ручной динамометр с пределом взвешивания 35–40 кг;
    • удлинитель;
    • таблица предельных усилий для затяжки крепления ГБЦ.

    Усилие затяжки в таблице приводится в Нм (Ньютон-метрах), а динамометр измеряет вес в кг. Поэтому сначала нужно разобраться с числами.

    Длина воротка постоянна. Её легко измерить. Если в таблице предельное усилие равно 30 Нм, а длина воротка равна 0,3 м, то усилие, показываемое динамометром, должно равняться 30 : 0,3 = 100 Н.

    Один кг равняется 10 ньютон. Следовательно, прибор должен фиксировать усилие, равное 10 кг.

    Чтобы сделать усилие меньше, нужно длину воротка увеличить. Для этого воспользоваться удлинителем. А дальше всё просто. На конце удлинителя сверлим дырку для верхнего крючка безмена. За нижний конец весов тянем до достижения нужного усилия.

    Момент затяжки и порядок затяжки болтов ГБЦ

    Разным моделям двигателей требуются различные усилия для затяжки головки блока. Имеются различия и в порядке затягивания болтов крепления. Все эти сведения указаны в паспорте двигателя. Ещё раз подчеркнём важность правильного выполнения затяжки и соблюдения величины её момента.

    Начинается затяжка крепления ГБЦ всегда со средних болтов. Это правило нужно соблюдать потому, что необходимо обеспечить наиболее плотное прилегание сопрягающих поверхностей. Каждая ГБЦ клапанного двигателя должна быть установлена без перекосов и ненужного напряжения металла. Затяжка резьбовых соединений обязательно делается в несколько заходов. Важно соблюдать постоянство усилия для каждого болта в каждом заходе.

    Можно ли правильно затянуть резьбовые соединения ГБЦ без динамометрического ключа

    Затягивать резьбовые соединения при отсутствии соответствующего оборудования категорически не стоит автолюбителям, которые решили самостоятельно поменять прокладку головки блока или притереть клапаны.

    Динамометрическим ключом не всегда пользуются при затяжке опытные слесаря-ремонтники, которые способны почувствовать на практике предел прочности любого болта. Но такая способность приходит не сразу. Для этого нужно поработать динамометрическими ключами несколько лет.

    Но даже специалисты с большим стажем болты крепления головки блока цилиндров на дорогих марках легковых автомобилей затягивают динамометрическим ключом, потому что эта операция напрямую влияет на долговечность работы силового агрегата. В экстренной ситуации, когда нет возможности воспользоваться динамометрическим ключом, можно применить вариант с механическим или электронным кантором. В приведённом ниже видео опытный слесарь объясняет зрителям, как можно правильно затянуть головку блока цилиндров без ключа. При этом стоит иметь в виду, что правильность выполнения работ стоит проверить с помощью угломера.

    Видео: как проверить затяжку головки блока цилиндров

    Затяжка болтов крепления ГБЦ на автомобилях с пробегом — дело ответственное, трудное, специфическое. Ответственное, потому что от правильной затяжки зависит нормальная и долговечная работа двигателя. Трудное, поскольку эту работу выполнять не совсем удобно из-за тесноты и недостаточной обзорности. Специфическое — потому что нужно болты подтягивать в несколько заходов, по определённой схеме, с помощью специального динамометрического инструмента.

    Затягиваем болты головки блока цилиндров правильно: основные правила и требования к выполнению работ

    Каждый автовладелец может столкнуться с крайне неприятными поломками двигателя, такими как перегрев, закипание, пробой прокладки блоков цилиндра, попадание антифриза в масло. Для исправления эти проблем необходимо снять головку блока цилиндров, заменить прокладку, провести дефектовку деталей. По возможности эти процедуры нужно доверить профессионалам, но иногда их услуги стоят весьма дорого. Поэтому работы выгоднее произвести самостоятельно, при этом особое внимание следует обратить на самый сложный момент при установке ГБЦ — правильную затяжку болтов.

    Последствия некачественного ремонта ГБЦ и как их избежать

    Переоценить соблюдение правил установки головки блока цилиндров сложно. Какие ошибки может совершить начинающий автослесарь? Первый просчёт — недостаточная затяжка болтов. Это случается, если мастер боится, что болты сломаются.

    Если болты в порядке, у них нет внутренних напряжений, то они легко выдерживают стандартный момент затяжки. Недожатая прокладка снова начнёт пропускать охлаждающую жидкость или масло. Если прокладку пережать или зажать её в неправильном порядке, то при прогреве двигателя через деформированную прокладку также будут проходить технические жидкости.

    Худший итог некачественного ремонта — это появление трещин в ГБЦ из-за пережима или неправильного порядка зажима болтов. Но всё же стоит заметить, что пережать головку блока цилиндров довольно сложно. Если у вас есть опыт ремонта других узлов автомобиля, то вы вполне сможете правильно провести эту процедуру.

    Протяжка головки блока цилиндра опытным мастером вполне может быть выполнена и в гаражных условиях

    Какие инструменты нужны для проведения работ

    Ремонт двигателя — сложный процесс, который требует наличия определённого набора инструментов. Без хорошей инструментально базы решить нестандартные проблемы, возникающие в процессе ремонта, невозможно. Поэтому перед началом проведения работ убедитесь, есть ли у вас в наличии следующие вещи:

    • набор головок с крепкими воротками;
    • набор шестигранников или ключей Torks;
    • динамометрический ключ;
    • лезвие строительного ножа, металлическая щётка, наждачная бумага;
    • набор щупов и ровная линейка;
    • ветошь.

    Подготовка к установке головки блока цилиндров

    Сняв головку блока цилиндров, нужно удалить остатки старой прокладки, ржавчины и масла. Обычно эта процедура занимает много времени и требует терпения, так как важно не оставить царапин и неровностей. При необходимости, подошву головки шлифуют на специальном станке, чтобы заровнять или убрать раковины и царапины.

    Перед установкой важно проверить, насколько легко заворачиваются болты. Если резьба на них испорчена, болты лучше заменить. Замена потребуется ещё в том случае, если болты вытянулись в длину свыше положенного. У каждой марки автомобиля этот параметр свой, поэтому желательно изучить технические характеристики узлов вашего «железного коня» перед проведением работ.

    До установки головки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей, а также вычистите колодцы для болтов от масла и стружки. Если в гнёздах для болтов окажется масло, то есть вероятность, что болт не завернётся до конца и не прижмёт головку, а при большем усилии затяжки может лопнуть блок. Поэтому этот этап пропускать ни в коем случае нельзя.

    Проследите, чтобы при установке головка не деформировала уголком прокладку. Устанавливать головку желательно аккуратно, нельзя двигать её по блоку. Облегчить установку поможет помощь подсобного работника и направляющие втулки, которые предусмотрены на большинстве двигателей. Если втулок нет, находятся старые болты, обрезаются шляпки, нарезается шлиц под отвёртку. Получившиеся шпильки удобно использовать в качестве направляющих.

    Головка ровно стоит на направляющих, слегка смазываем болты и закручиваем их без воротков, от руки. Если всё встало на свои места, прокладка не сдвинута, болты закрутились — можно приступать к следующему ответственному этапу — затяжке.

    Видео: порядок определения момента затяжки болтов ГБЦ

    Есть общие правила затяжки болтов, но каждый производитель даёт свои рекомендации по моменту затяжки и количеству её этапов. Как правило, этапов 4, но может быть и больше, особенно для больших моторов.

    Что нужно знать о динамометрическом ключе

    Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.

    Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.

    В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.

    Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут

    Ньютон-метр10501002505001 0002 5005 000
    Фунт-сила-фут7.37636.87873.756184.391368.781737.5621 843.9063 687.811

    Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.

    Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений

    Делаем динамометрический ключ своими руками

    Если приобрести динамометрический ключ невозможно, тогда есть возможность сделать его самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужен метровый вороток или удлинитель и бытовой пружинный динамометр (безмен или весы).

    Сила, приложенная перпендикулярно к метровому воротку, измеряется прибором. Это даёт возможность примерно контролировать момент затяжки.

    Если метровый рычаг создаёт неудобства, можно работать более коротким рычагом, но усилие тогда подсчитывается по формуле 1 1/L=H, L — длина ключа, Н — количество ньютонов. Один ньютон равняется 102 граммам.

    Использование самодельного динамометрического ключа не даёт абсолютно точных измерений. Поэтому если есть возможность приобрести или взять в аренду настоящий динамометрический ключ, лучше воспользоваться подвернувшимся шансом.

    Видео: как затягивать болты динамометрическими ключами

    Динамометрический ключ бывает со шкалой измерений и с трещоткой, которая извещает о достижении необходимого момента затяжки. Лучше воспользоваться вторым вариантом — он технологичнее. Настраиваем на ручке нужное усилие и аккуратно тянем.

    Схема затяжки болтов ГБЦ

    При затяжке болтов важно, чтобы инструмент был с не зализанными гранями. Если заворачивать испорченные болты изношенным инструментами, есть вероятность, что результат работы вас не устроит.

    Как правило, первый этап — это поочерёдное зажатие болтов с небольшим усилием. Второй этап — основной, в ходе него достигается нужный момент затяжки. Третий и четвёртый — доворачивание болтов на 90 градусов, что обеспечивает надёжную фиксацию резьбы.

    Таблица: с каким усилием нужно затягивать болты

    Порядок проведения работМомент затяжки
    1 этап30 НМ
    2 этап60 НМ
    3 этап90 градусов
    4 этап90 градусов

    Порядок закручивания болтов всегда один и тот же. Неопытным слесарям лучше всего распечатать и держать перед глазами схему закручивания болтов. Она для каждого автомобиля уникальна и почти всегда указывается на упаковке прокладки ГБЦ. Например, момент затяжки клапанной крышки для авто Opel Astra составляет 8–10 Нм (0.8–1 кг). Работу нужно начинать с центрального верхнего болта и далее двигаться по спирали.

    Схема: порядок затяжки болтов ГБЦ

    После успешной затяжки болтов двигатель собирается и проверяется. На некоторых моделях автомобиля есть рекомендация по подтяжке болтов на 90 градусов после 1–2 тысяч пробега, но основная масса современных автомобилей не нуждается в такой операции, так как применяются специальные болты с пружинящим эффектом.

    Как проводить работы по монтажу и демонтажу ГБЦ двигателя

    Работы по снятию и правильной установке головки блока цилиндров вполне можно провести своими руками при соблюдении следующих правил:

    • соблюдение чистоты деталей, особенно резьбовых колодцев и плоскостей сопрягаемых поверхностей;
    • использование целого инструмента;
    • наличие динамометрического ключа;
    • закручивание болтов проводить в правильном порядке и с определённым усилием в несколько этапов.

    Если эти требования выполнены, можно собирать остальные детали, выставлять зажигание и запускать мотор. После пробных поездок нужно убедиться, что в расширительном бачке нет пузырьков воздуха или потёков масла вдоль стыка блока и головки. Если ничего не замечено — работа выполнена правильно.

    Если все же в болте оказалось внутреннее напряжение и он лопнул — не спешите отчаиваться. Зачастую обломок можно вывернуть при помощи экстракторов или полностью высверлить его.

    Дотяжка или протяжка болтов, в случае необходимости производится для двигателей: с чугунными ГБЦ на горячем, а с алюминиевыми ГБЦ — на остывшем до комнатной температуры.

    http://carnovato.ru/porjadok-moment-zatjazhki-golovki-bloka-cilindrov/

    Видео: как затянуть головку блока цилиндров в гаражных условиях

    Удовлетворение от хорошо проделанной работы не менее важно, чем ощущение экономии денег. Если вы привыкли делать все ремонтные работы самостоятельно и верите в то, что лучше вас никто не справится — вперёд! Приобретённый навык может пригодиться вам ещё не единожды.

    Момент затяжки болтов головки блока цилиндров

    Содержание

    1. Головка блока цилиндра и её затяжка
    2. Когда необходимо производить затяжку ГБЦ
    3. Момент затяжки болтов головки блока цилиндров
    4. Как правильно проводить затяжку ГБЦ
    5. Работа с динамометрическим ключом
    6. Как контролировать момент затяжки

    Головка блока цилиндра и её затяжка

    Головка блока цилиндров – важнейшая часть в двигателе автомобиля. Она расположена на верхней части блока цилиндров и выполняет большую роль в двигателе машины. Её изготавливают методом литья из алюминиевого сплава, крепление к блоку цилиндров получается крепким за счёт специальных крепежных болтов. При самостоятельном ремонте головка блока цилиндров (ГБЦ) должна быть правильно затянута.

    Эта операция должна проводиться основательно, с соблюдением всех правил затяжки, чтобы не нарушить герметичность соединения головки цилиндров и блока цилиндров. Автомобилисты знают, что это, можно сказать, самая важная часть в автомобильном двигателе и выполняет большую роль в двигателе автомобиля. Изготавливается она из специального алюминиевого сплава и крепится за счет специальных болтов.

    Если при самостоятельном выполнении ремонта ГБЦ сделать это не по правилам, за счет потери герметичности протечет масло, начнёт пробиваться прокладка, затем получим снижение компрессии в движке.

    Стоит так же помнить, что чрезмерное усилие при затяжке болтов в некоторых случаях вызывает деформацию корпуса самой ГБЦ. При затяжке болтов головки блока цилиндров соблюдайте момент затяжки колесных болтов, соблюдайте схему и технологию затяжки. Об этом мы постараемся рассказать более подробно.

    Когда необходимо производить затяжку

    Это больше касается отечественных автомобилей, причем старых моделей, новые уже не требуют этой операции. Что бы узнать, нужна ли затяжка болтов ГБЦ, просто откройте капот авто. Если в местах болтов есть влага – нужно срочно делать затяжку, в анамнезе утеря смазки.

    Почему происходит ослабление болтов – чаще из-за перегрева двигателя. Бывает из – за неправильной затяжки болтов. В принципе, проверяют момент затяжки после пробега определённого количества километров. По техническим нормам раннее затяжку производили сразу на первом техническом осмотре, но сейчас новые машины не всегда нуждаются в этой процедуре, в основном, после ремонтных работ, связанных с двигателем.

    Нарушенная структура блоков приводит расслаблению болтов. Чаще всего нарушение структуры происходит из-за перегрева двигателя, с чем тоже нужно разбираться и проводить диагностику.

    Момент затяжки болтов головки блока цилиндров

    Он зависит от версии вашего автомобиля, на старых отечественных машинах их только два, на более современных версиях уже 4.

    Приступая к самостоятельной затяжке, учтите несколько нюансов. Во первых, если делаете это зимой – производите его в тёплом помещении, если в тёплую пору – выбираете день с температурой не ниже +20°

    Все болты, детали очистите от грязи, от масла. Особенно, если прокладка уже протекла. После каждой манипуляции затяжки желательно ждать 20 минут, пока металл придёт в изначальную форму, чтобы избежать перегрева и деформации металлического корпуса.

    Не поленитесь и посмотрите момент затяжке в справочнике от именно вашего автомобиля. Если такового нет, хорошо расспросите специалиста, кто хорошо разбирается в таком вопросе. При этом спрашивайте не в общем для вашей модели, а именно вашего года выпуска. Работы производите в правильном порядке, иначе все старания будут напрасными.

    Как правильно проводить затяжку

    Повторюсь ещё раз – нужно оригинальное руководство по эксплуатации вашего автомобиля. Если автомобиль в процессе эксплуатации поменял нескольких владельцев и руководства нет – скачайте его из интернета, а лучше даже – распечатайте его. Там при внимательном изучении вы узнаете всё, что нужно для перетяжке ГБЦ, а точнее:

    • какие вам понадобятся болты для затяжки гбц;
    • какое усилие затяжки требует отдельный момент(для каждого нужна разная сила);
    • порядок затяжки гбц.

    В современных автомобилях используются специальные пружинные болты, не требующие дополнительной затяжки, обратите на это внимание. Такие детали при усилии и попытке их затяжки могут не только деформироваться, но и повредить детали, расположенные рядом. Будьте осторожны, обязательно узнайте, какие болты стоят на вашем автомобиле. Что бы исключить протяжку болтов, поставьте специальную прокладку, не дающую усадку болта.

    Одна из схем по затяжке головки блока цилиндров

    Для самостоятельной затяжки моментов обязательно понадобится специальный ключ, движения которым придётся делать с точностью до миллиметров, которые производитель указывает в инструкции к автомобилю. Забудьте про мысли, что чем туже вы затянете болт, тем лучше он будет держаться и так далее, в этом деле придётся чётко следовать инструкции, иначе рискуете повредить двигатель автомобиля, что приведет к более дорогостоящему ремонту.

    Работа с динамометрическим ключом

    В начале монтажа установите динамометрический ключ в положение, называемое у механиков нулевым. Такое положение – момент, когда показания ключа равны изначальному положению болта. Внимательно посмотрите на цифры в момент начала крепежа, запомните, а лучше запишите.

    Медленными и аккуратными движениями начинайте крутить ключ и внимательно следите за показателями, если момент остаётся на том же месте, значит крепеж поддался растяжению. Если момент резко изменяется, значит нужно добиваться движения болта. Резкое увеличение момента говорит о том, что держатель не до конца растянут. Тогда монтаж придётся совершать после стабилизации.

    Если же при затяжке момент резко начинает уменьшаться – крепеж деформирован, замена неизбежна.

    Езда по проселочным дорогам сразу же после трассы губительно влияет на двигатели отечественных автомобилей. При езде двигатель машины постоянно то нагревается, то остывает, что плохо сказывается на качественном креплении. Болты разбалтываются, что приводит к поломкам, протечкам масла. Резкие перепады температур негативно влияют на правильное крепеление болтов. Ответственно относитесь к замене этой маленькой, но важной детали автомобиля.

    Вот таблица моментов, которые нельзя превышать при затяжке.

    РезьбаПрочность болта
    8.810.912.9
    М610Нм13Нм16Нм
    М825Нм33Нм40Нм
    М1050Нм66Нм80Нм
    М1285Нм110Нм140Нм
    М14130Нм180Нм210Нм
    М16200Нм280Нм330Нм
    М18280Нм380Нм460Нм
    М20400Нм540Нм650Нм
    М22530Нм740Нм880Нм
    М24670Нм940Нм1130Нм
    М271000Нм1400Нм1650Нм
    М301330Нм1800Нм2200Нм
    М331780Нм2450Нм3000Нм
    М362300Нм3200Нм3850Нм
    М393000Нм4200Нм5050Нм
    М423700Нм5200Нм6250Нм

    Как контролировать момент затяжки

    Есть специальные методы контроля правильной затяжки болтов, чтобы не переусердствовать в этом деле и не затянуть их недостаточно. Прикладывайте к болту момент, который равен моменту страгивания болта, а именно при начале поворота контролируйте момент страгивания болтов. Когда момент не увеличивается, вы выполняете все правильно, болт начал растяжку.

    Когда вы прикладываете неправильный момент, растяжка болтов может не получаться, поэтому и стоит четко следовать инстукции, где сказано, какие моменты на какие болты нужно прикладывать. Эти требования объясняются работой блока цилиндров, каждый из цилиндров работает в постоянном режиме нагрева и охлаждения.

    Это лишь общие рекомендации к затяжке моментов блока циллиндров, повторюсь, всё остальное обязательно прочтите в руководстве по ремонту вашей марки и модели автомобиля.

    В заключении хочется пожелать решившим самостоятельно проводить ремонт ГБЦ, терпения и удачи в этом сложном деле. Помните обо всех нюансах процедуры, не пренебрегайте важными правилами по ремонту собственного автомобиля.

    Затяжка ГБЦ ЗМЗ 406 — 3 этапа

    Затяжка ГБЦ на двигателе ЗМЗ 406 производится в три приема. Но приёмов может быть больше. Чем плавнее головка притягивается к блоку двигателя. Тем более равномерно сдавливается прокладка головки блока. Усилие при затяжке распределяется от центра головки к краям. Поэтому прокладка как бы отжимается от своей середины к краям. Это способствует более плотному прилеганию прокладки.

    Параметры затяжки ГБЦ

    Для затяжки ГБЦ важно знать три основных параметра

    1. Порядок затяжки болтов. То есть очередность их затягивания. Благодаря этому происходит выравнивание прокладки ГБЦ по всей плоскости головки
    2. Момент затяжки. Это усилие, с которым болт должен затянут. Этот параметр позволяет не только предотвратить обрыв болтов. Момент затяжки позволяет распределить одинаковое усилие между всеми болтами.
    3. Этапы затяжки. Помогают плавно распределить усилие затяжки на прокладку ГБЦ.

    Порядок затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

    Порядок затяжки болтов представлен в виде схемы где пронумерована очерёдность. С которой производится затяжка болтов.

    Схема затяжки болтов ГБЦ ЗМЗ 406

    Момент затяжки ГБЦ змз 406

    • Первый этап заключается в том чтобы завернуть болты до соприкосновения их шляпок с поверхность ГБЦ. При том что не требуется прилагать усилие. Этот этап важный. Тем что он позволяет убедиться в правильности установки ГБЦ. Головка при установке может встать неровно на направляющих штифтах. И при затяжке уже с усилием. Может повредится как сама головка так и прокладка ГБЦ. Поэтому необходимо несильно прижать головку и убедиться что она прижалась равномерно
    • Когда головка села на свое место. При помощи динамометрического ключа производится затяжка ГБЦ. Приблизительно с половиной от максимального усилия.

    Для ЗМЗ 406 предусмотрена предварительная затяжка с усилием 40-60 Н.м

    Эта затяжка должна производиться согласно схемы представленной выше.

    • Третий этап предусматривает окончательную затяжку с усилием 145 Н*м

    Затяжка также производится по схеме согласно порядка затяжки болтов.

    После того как проведена окончательная затяжка ГБЦ ЗМЗ 406 необходимо дать головке отстояться. Чтобы прокладка села на свое место. И по истечении 30 мин. Осуществить контрольную проверку усилия затяжки. С максимальным усилием 145 Н*м

    При установке прокладки головки блока необходимо нанести герметик. На ту часть прокладки которая прижимается к крышке механизма ГРМ. Это позволит избежать вероятность подтекания масла в этом месте. Завод изготовитель рекомендует использовать герметик марки Эластосил 137-83.

    0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector